Гималайскими тропами
| Вид материала | Документы |
| 31 июля. Монастыри Шей, Тикси, Хемис. Николай Рерих Юрий Рерих Николай Рерих Николай Рерих Юрий Рерих Юрий Рерих Николай Рерих |
- Мэрия Новосибирска Управление образованием Дворец творчества детей и учащейся молодежи, 620.44kb.
- Программа воспитания классного коллектива «окольными тропами к душе ребёнка: прогулки, 311.63kb.
- Урок литературы, русского языка, природоведения, обж "Васюткиными тропами", 84.31kb.
- Презентация книги «Природа Вологодской области», 131.93kb.
- Тропами горного Черноморья Ефремов, 4476.42kb.
- Уроки в 6 классе по теме: «выживание в условиях автономного существования человека, 64.16kb.
- Ржке ряда благотворительных фондов разработана и накануне праздника Великой Победы, 2225.19kb.
- Ричард Бах. Мост через вечность Порой нам кажется, что не осталось на земле ни одного, 3742.74kb.
31 июля. Монастыри Шей, Тикси, Хемис.
Ладак (Ladakh) переводится как страна нескольких перевалов. «Ла» означает «перевал». Неслучайно этот корень присутствует в названиях здешних перевалов (например, Кардунг Ла). Перевалы стоят на страже неприкосновенности своей территории. Ладак – это отрезанная горами от внешнего мира котловина реки Инд, расположенная на высоте более 3.5 км. Добраться сюда непросто. В Ладак с разных сторон ведут только две колесные дороги, отличающиеся своей опасностью и сложностью. Они пролегают на значительных высотах, и проходимы лишь в течение несколько летних месяцев, пока снег и лед не закроют перевалы. Одна из этих дорог привела нас сюда. Другая тянется в Ладак из Шринагара.
Ладак исключительно своеобразен. Нашим взорам предстали пространства, почти лишенные растительности. Расцветки самые неожиданные. Долина в желто-коричневых тонах, будто высушенная глина или песок. А окаймляющие хребты – черные, синие и даже красные. Кое-где вдруг вкрапляются зеленые оазисы, но лишь отдельными штрихами. Никаких ассоциаций со знакомой северной природой. Привычная цветовая гамма превращена в коричневатый монохром. Только бело-синее небо противостоит цветовой монополии. Ощущение нереальности. Такого не может быть.
Столица Ладака – Лех (Лэ, Leh). Именно сюда мы прибыли после героического переезда из Манали. Мне очень понравился этот небольшой уютный городок. Он совсем не показался задымленным и шумным, как рассказывали наши предшественники.
С высоты птичьего полета Лех поразительным образом гармонирует с глиняно-песчанной пустыней, в которой он возник. Он и теперь выглядит как древний город на пересечении караванных путей из Индии в Китай и Монголию. Отроги гор словно прорастают с разных сторон города в виде остроконечных холмов, которые можно принять за насыпанные кучи песка. Часто верхушки таких нерукотворных пирамид увенчивают крыши буддистских монастырей или ступ. Они встречаются повсюду, усиливая неземные ощущения Ладака. Прямо из города словно вырастает такая гряда, на которой величественно красуется Королевский Дворец. Он возвышается над городом и виден практически из любой его точки. Без всяких сомнений, это изюминка Леха. Невозможно не остановить взгляд на его древних очертаниях.
Однако я, кажется, забегаю вперед…
Отоспаться не получилось. Не хотелось. Уже в 7 часов местный воздух вдохнул бодрость в наши тела и настроения. Это несмотря на все кошмары вчерашнего дня. В 10 к нам должен явиться наш доблестный водитель Рикзен. Мы с ним условились договориться об обратном выезде через неделю. Этот представитель народа Ладака произвел на нас столь неотразимое впечатление, что никому другому мы уже не сможем вверить наши судьбы.
Рикзен – чудо. Его мужественное лицо светится улыбкой. Договариваемся: 8 августа он приедет на это самое место рано утром. В Ламаюру он ехать не может. Это не его территория.
Обратно мы возвращаемся тем же путем, что проделали вчера, добираясь сюда. Других путей, можно сказать, и нет. Разве что самолет. Была идея закончить круг по Ладаку в его дальнем конце – в Ламаюру. И загружаться в джип прямо там, не возвращаясь в Лех. Впрочем, в любом случае, обратная дорога пройдет через Лех. Прощаемся задушевно с Рикзеном до 8 августа.
Тут внезапно в ход событий вторгается чья-то рука. Распорядитель гостиницы, уловив из воздуха наши планы, перешел в наступление. Они тут все как один: пытаются предложить какое-нибудь блюда из своего обширного ассортимента. Мы уже аллергически избегаем любых вопросов и советов. Но этот господин очередной раз показал исключительную талантливость местных жителей в охмурении бледнолицего клиента. Да так, что я и по сей день ему безумно благодарен.
Все началось с попыток организовать наш маршрут. Таких организаторов – тьмы. Поэтому мы его в упор не видим. Так же и всех прочих. Но талант ведь! Моментально впитав наши затеи, он шаг за шагом принялся показывать нам, как он может быть полезен на каждом этапе нашего пути. То есть не он лично, а его щупальца его организации. А в нашем распорядке, действительно, имелся ряд прорех. Было не совсем ясно с пешим маршрутом. Также мы не очень поняли, каким образом мы вернемся из Ламаюру в Лех, учитывая то, что Рикзен может забрать нас только отсюда. Ну, и вся техника перемещений между выдающимися историко-культурными явлениями не обрела реальных очертаний.
Администратор уверил нас, что в Ламаюру мы столкнемся с большими проблемами с транспортом, если не побеспокоимся о нем заранее. Дело в том, что, по его словам автобусы непосредственно из Ламаюру не отправляются, а проходящие идут переполненные из Каргила, и нам с нашей обширной поклажей в них будет просто не втиснуться. Искать такси там (опять же, по его уверениям) дело ненадежное и более дорогое, чем может предложить он. Мы уже стали следить за ходом его рассуждений. Ведь, кто его знает, может все так и есть.
Мы спросили, возможно ли замкнуть кусок известного нам маршрута через перевал Тар Ла. По карте там есть тропа. Наш собеседник пригласил нас за столик, где под стеклом лежала подробная карта Ладака. Он сказал, что, конечно же, можно, но… Он нам не советует. Подъем на перевал очень крутой. Если мы возьмем лошадей, то без груза его возможно преодолеть. Лошади пойдут в обход, а мы можем карабкаться по кручам, сколько влезет. Впрочем, лучше выбрать другой маршрут. Он предлагает идти через Спитук до Чиллинга. Это как раз займет 4 дня. И оставшегося времени хватит на то, чтобы добраться до Ламаюру и осмотреть наиболее интересные монастыри, расположенные между Лехом и Ламаюру. Разумеется, это при условии, что за организацию переездов возьмутся опытные люди, с которыми наш покорный слуга готов нас свести.
Было удивительно иметь дело с такой четкостью изложения и методичностью подачи материала. Администратор разложил маршрут по дням и для каждого дня перечислил промежуточные пункты, транспорт и прочие важные моменты путешествия. Любые наши пожелания и условия он превращал в конкретные пункты плана.
Про маршрут, предлагаемый вместо намеченного нами сырого первоначального замысла, мне приходилось читать раньше. И я узнавал многие детали, о которых слышал сейчас. Несколько раз в разворачиваемом перед нами рассказе повторялось место, где мы должны пересечь Занскар по висячей переправе, приводимой в действие усилиями рук. И каждый раз рассказчик изображал руками, как именно приходится толкаться при таком способе передвижения.
Мы всерьез призадумались и явно были склонны увлечься предлагаемыми идеями. Нельзя не заметить, что в предлагаемом виде, действительно, рассасывались существующие нестыковки, а отведенное время использовалось наиболее оптимально.
На сегодня наш новый друг предложил съездить по окрестностям Леха вверх по долине Инда. Любопытно, что именно это и значилось в нашей программе на сегодня. В программу входят 3 известных монастыря: Шей, Тикси и Хемис. Администратор спросил, нужен ли нам гид. Дескать, вот этот человек интересуется. Тут мы обратили внимание еще на одно лицо, пасущееся в помещении. Рядом будто бы случайно (просто типичное для Индии явление) оказался молодой лама. Его почему-то заинтересовал вопрос, будет ли у нас гид во время посещения монастырей. То, что перед нами лама следовало из его наряда – длинного красного одеяния, в которое одеваются буддистские монахи. На груди у юноши на монашеском одеянии был прикреплен значок с изображением какого-то маститого ламы. А! Так он-то и есть тот самый гид? Идея каких бы то ни было гидов была нам изначально чужда: лишние расходы, чужой человек среди нас. Кто-то все-таки поинтересовался, сколько это стоит. «А нисколько», - совершенно неожиданно для нас отвечал молодой монах. Он был весел и напоминал озорного ребенка. «Ну, самое большее, покормите, если захотите». Признаться, столь нестандартный ответ настолько изумил присутствующих, что совершенно уже готовый сорваться с уст категорический отказ растворился в желании взять с собой этого задорного мальчишку, тем более, что его монашеский сан наилучшим образом вписывался в настроение прогулки по монастырям.
Перед выездом отправились позавтракать. С нами пошел наш новый гид. Он был очень приветлив и даже шаловлив, что с непривычки, пожалуй, не вязалось с его саном. Звали его Вики. Вики привел нас в заведение и сел во главе стола. Столы сразу сдвигают, только завидев издалека нашу компанию. За завтраком Вики ограничился лишь тем, что выпил стакан воды, но зато рассказал о себе все, что только возможно. Родился в Ладаке. В 8 лет был отдан родителями в монастырь Дарджелинг. Сейчас он студент. В каникулы подрабатывает в агентстве. Он достал из своей торбы пачку фотографий и живо иллюстрировал все вехи свой биографии. Предупредительность Вики не знала границ. В кафе он принес стул, чтобы положить вещи, когда заметил, что мы их неловко держим при себе. Он брал у нас сумки и рюкзаки, когда мы шли. Он был везде и всюду и никогда не выходил из своего озорного и добродушного настроения.
«Джулей» - доносится отовсюду. «Джулей» – местное приветствие. Кроме того, вообще слово вежливости, употребляемое в знак благодарности или при расставании. В Индии, как я заметил, это принято. Например, «намасте» или «саирам». Благодаря Вики, наш словарный запас пополнился еще некоторыми словами:
джулей (juley) – здравствуйте, до свидания, спасибо
отджулей (ot ju ley) – спасибо
яджухей (ya ju hey) – до свидания
За 1000 рупий нам предоставили джип для поездки в 3 монастыря. Собственно, только после завтрака мы поймали себя на мысли, что до сих пор не осмотрелись вокруг и даже не подняли голову. Вчера в темноте было не до того. Сразу пришлось ахнуть. Пестрящая всякой всячиной извилистая улица устремляла взоры в гору, на которой величественно возвышался над городом королевский дворец.
Николай Рерих
«Лэ - место замечательное. Здесь предание соединило пути Будды и Христа. Будда шел через Лэ на север. Исса беседовал здесь с народом по пути из Тибета. Тайно и тщательно хранимые предания. Трудно нащупать их, ибо ламы умеют молчать лучше всех людей. Только найдя общий язык - не только внешне физический, но и внутреннего понимания, можно приблизиться к их многозначительным тайнам. Как пришлось убедиться, каждый образованный гелонг-монах знает очень много. Даже по глазам не догадаетесь, когда он согласен с вами или внутренне смеется над вами, зная более, чем вы.
Как прекрасно, что Юрий знает все нужные тибетские наречия. Только без переводчика люди здесь будут говорить о духовных вещах. Сейчас нужно брать - в полном знании, в ясном, реальном подходе. Любопытство - неуместно. Только настойчивая любознательность!»
«Алтай-Гималаи», 1925 г.
Мы тронулись. Нам стал открываться Ладак. Две горные цепи, мы между ними. Картины, которые выведут из будничного состояния всякого. Поражают расцветки. Холмы и горы в фантастических и нереальных оттенках желтого. Поначалу материал можно принять за глину или песок. Кругом буддистские ступы. Их не счесть. Они разные - маленькие, простые, крупные, разукрашенные, вдоль дороги, на вершинах.
Буддистские монастыри называются гомпами. Количество гомп в Ладаке поражает. Чаще всего они стоят на вершинах гор и еще издалека привлекают внимание путника.
Юрий Рерих
«Дорога, пролегающая по долине Инда, необычайно живописна. Яркая зелень полей контрастирует с суровыми очертаниями неприступных гор. Деревня Шел, расположенная на правом берегу, когда-то была столицей Ладакского княжества и славится древними наскальными надписями и каменными скульптурами».
«По тропам Срединной Азии», 1925 г.
Первая остановка – монастырь Шей (Шэ). Вики провел нас через помещение, в котором был установлен огромный металлический барабан. Яркий и красочный. Вики крутанул барабан, тот стал вращаться. Вики объяснил, что буддисты приводят в движение такие барабаны с мантрами и совершают таким образом упрощенный вариант молитвы. Барабан крутится, мантра работает. Это своеобразная автоматизация обращения к богу: поднатужился плечом – и священные заклинания сами собой включаются в дело. По дороге, ведущей к монастырю, а также повсюду в самом монастыре – целые вереницы подобных цилиндров с мантрами. Только в уменьшенном виде. Человек поднимается к храму и проводит рукой вдоль ряда. Цилиндры приходят в движение.
Мне очень понравилось. В дальнейшем я всегда не упускал случая внести свою лепту в преумножение святости, тем более что из буддистских мантр я знаю лишь одну, и с техникой мне тягаться нечего.
Николай Рерих
«Прекрасно расположен монастырь Ше в семи милях от Лэ. Огромная, в два этажа фигура Будды. Лучшая стенопись из всего виденного».
«Алтай-Гималаи», 1925 г.
В храм принято входить босиком. На центральном месте – верхняя часть позолоченной статуи Будды, сидящего в позе лотоса. Высота фигуры Будды такова, что он присутствует сразу на двух этажах. Чтобы увидеть фигуру целиком, нужно подойти к ней совсем близко и заглянуть вниз сквозь небольшое пространство между скульптурой и полом, разделяющим ее пополам.
Николай Рерих
«Изображение - на двух этажах. До пояса - на нижнем, Лик - на верхнем. Может быть, это разделение статуи сделано позднейшими соображениями, но идейно оно очень знаменательно. Приходящий человек как бы не мог охватить сразу все величие символа. Надо подняться на следующий этаж, чтобы достичь Лика - как бы высшего мира. Нижний этаж тонет в сумраке, а наверху через узкие окна (без стекол) вливаются лучи яркого, всепроникающего солнца».
«Алтай-Гималаи», 1925 г.
Будда обычно в окружении страшных масок. Потом мы узнали, что Будды бывают разные – и нынешние, и грядущие. Но различать их мы пока не научились. Предполагаем, что дело в загнутых пальцах. Вики поливал каждому из нас на ладонь священной жидкости из специального чайника. Такое благословение. Еще я обратил внимание на кучки камней, сложенных повсюду. Вики сказал, что каждый стремится принести что-нибудь от себя в святое место.
Поразительно, но все монастыри – действующие. Это не музеи. Здесь живут монахи. И вся диковинная утварь молитвенного зала несет на себе отпечаток этой жизни, присутствующей в настоящем. Здесь и благоухающие чаши с какими-то чудесными огненосными зельями и святая вода, вбирающая святость из храмовой атмосферы.
Не стану описывать монастыри. Отчасти можно создать впечатление о них по фотографиям.
Тикси – тоже величественный и значительный. Тоже красуется на утесе, разместившись на нем, стекая от храма на самой вершине. Внутри восседает Майтрейая Будда в позе лотоса. Говорят, что гомпа была построена в середине XV века.
Юрий Рерих
«На крутой скале очень романтично расположился монастырь желтошапочников Тик-це (Криг-рце), но, несмотря на это, выглядит запустевшим. Его населяет толпа грязных и невежественных монахов, нагло вымогающих подаяние, отличающихся отсутствием дисциплины, монашеского достоинства и всех тех качеств, которые присущи обитателям монастырей Спитуг и Ридзонг. Их настоятель, разочаровавшись в монашеской жизни, был вынужден покинуть монастырь. Новой инкарнации не произошло, и монастырь был предоставлен сам себе. Здесь нам посчастливилось найти несколько древних бронзовых изделий и старые раскрашенные знамена. Некоторые из дверей монастыря украшены интересной резьбой. Сильное впечатление произвела колоссальная статуя Будды Будущего, освещенная многочисленными жертвенными лампадами. Однако груды мусора в углах храма и толстый слой пыли на предметах культа лишь усиливали ощущение заброшенности. Несомненно, здесь можно было бы найти много интересного, но царящий повсюду беспорядок препятствовал проведению тщательных исследований монастырских построек».
«По тропам Срединной Азии», 1925 г.
Благодаря нашему гиду, нам удалось облазить самые труднодоступные уголки монастырей. Обычно мы в конце концов забирались на самый верх и любовались видами, ощущая себя воспарившими над мелкими деталями повседневности. В каждом монастыре – несколько храмов. В них входят без обуви и усаживаются на подстилки. Мы тоже садились и пытались погрузится в подобающие состояния.
Хемис расположился в некоторой стороне от основной трассы в бесподобной горной чаше. Монастырь Хемиса самый богатый и крупный из гомп Ладака.
Юрий Рерих
«Знаменитый монастырь Хемис часто описывался в книгах об этой стране. Религиозные танцы, проходящие здесь в конце июня, привлекают многих европейцев. Несмотря на относительно небольшой возраст постройки, в монастыре хранится старая бронза, а фрески в храмах современные и имеют лишь иконографическую ценность».
«По тропам Срединной Азии», 1925 г.
Вики провел нас в храм показать древние книги. Они достаточно необычные. Это листы вытянутой формы, на которых начертаны священные письмена. Листочки не скреплены, их просто перекладывают. В храме почти темно. Свет попадает через потолок. Внутри поразительно прохладно. Очень легко дышится. Просто благодать. Деревянный пол скрипит.
Николай Рерих
«Нужно видеть и обратную сторону буддизма - поезжайте в Хеми. Подъезжая, уже чуете атмосферу мрачности и подавленности. Ступы с какими-то страшными ликами - рожами. Темные знамена. Черные вороны летают вокруг, черные псы гложут кости. И ущелье тесно смыкается. Конечно, и храмы, и дома - все скучено вместе. И в темных углах навалены предметы служения, точно награбленная добыча. Ламы полуграмотны. Наш охотник проводник смеется: "Хеми - имя большое, а монастырь маленький". Конечно, маленький не размерами, но внутренним содержанием. Вот оно - суеверие и корысть! Лучшее было, что на близкие острые скалы утром выходили олени и долго стояли, поводя головой навстречу солнцу».
«Монастырь старый. Основан большим ламою, оставившим книгу о Шамбале. И лежат эти манускрипты под спудом; может быть, кормят собою мышей.
Такие документы, как манускрипты о Христе и книга о Шамбале, лежат в самом "темном" месте. И фигура ламы - составителя книги о Шамбале стоит, как идол, в каком-то фантастическом уборе. И сколько еще других реликвий погибает по пыльным углам. И тантрикам-ламам нет до них дела. Надо было видеть и обратную сторону буддизма».
«Алтай-Гималаи», 1925 г.
Вернувшись, пошли в агентство для окончательного согласования планов. Боря, Гаури и я. Наш знакомый начальник гостиницы поджидал нас уже там. Он представил нас другому человеку – главному в агентстве. Тоже запоминающееся лицо. На визитке значится как Ахмад (надеюсь, Ахмад – это имя). Ахмад выступал не менее блестяще, чем его друг. Единственное, что в ту памятную встречу выбивалось из галантного образа – запах солярки, распространяющийся от его рук. Сразу видно – товарищ не сидит по офисам и не чурается никакой работы. Начальник агентства пригласил нас в свой кабинет, где свое место под стеклом стола, также как и в гостинице, занимала карта Ладака и окрестностей. Ахмад подвел нас к компьютеру, вероятно, намереваясь продемонстрировать что-то особенное. Как только мы расселись, погас свет. Экран монитора погас. Мы перешли к столу, но в темноте и обычную карту можно было различить с напряжением.
Но, нисколько не отступая от своих начинаний, Ахмад крайне обстоятельно нарисовал на словах план нашей грядущей жизни со всеми связками и нюансами. Мы снова задавали вопросы, снова усложняли задачу всякими особыми пожеланиями, снова получали блестящие решения. Тут я осознал, что под чутким руководством наших новых знакомых мы попадаем в долину Занскара. Это места, куда я так мечтал попасть, планируя поездку, но не смел надеяться на подобный разворот событий, поскольку без особой организации это не представлялось возможным. В память врезались строки одного описания маршрута. В конце после прохождения всех перевалов и дорог туристов ожидает переправа на тросе через Занскар и «искрометный рафтинг» по бурному Занскару. Наш Ахмад снова рассказывал о необыкновенной переправе, но ни словом не обмолвился об искрометном рафтинге. Я робко попросил товарищей, чтобы они перевели нашему организатору вопрос про рафтинг. Он отвечал, что для нас может устроить и рафтинг, но это потребует задержки на один день, а у нас лишних дней нет. Мы все никак не могли взять в толк, почему же нужен еще один день. Это же по пути. Просто мы часть расстояния проплывем. Ахмад соглашался с доводами, но просил еще день. Долго мы все повторяли с начала – он, что день нужен, мы – что нет. Мы победили. Искрометному рафтингу – быть.
| День | Маршрут | Передвижение |
| 1 | Лех - начало маршрута | джип |
| - дер. Жингчен | пешком | |
| 2 | Жингчен –Урутсе – Лартса | пешком |
| 3 | Лартса – пер. Канда Ла (4870 м) – Шинго | пешком |
| 4 | Шинго – монастырь Скиу – пер. Куки Ла (3400 м) – переправа через Занскар - Чиллинг | пешком |
| 5 | Чиллинг – Нимо | сплав по реке |
| Нимо – Ламаюру | джип | |
| 6 | Ламаюру – монастырь Ванла – Лех | джип |