Geum.ru

Гималайскими тропами

Вид материалаДокументы
29 июля. Манали.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

29 июля. Манали.


Проснулись около 5-ти утра. Сквозь полумрак обнаруживается гора. Мы мчимся в горах. Они вполне подобающие. С одной стороны – пустота в дымке, с другой – уходящие вверх мощные тверди. Дорога – асфальтовая. Ровная. Но не прямая. Извилистая до невозможности. Автобус словно не обращает на это ни малейшего внимания. Шпарит себе, вдавливая нас то в один бок, то в другой. Навстречу проносятся грузовики, слепя фарами. Много грузовиков стоят по обочинам. Видимо, пережидают темноту. Их положение на дороге кажется совсем нелепым. Разбросаны как попало - на поворотах, в крошечных нишах. Наш водитель не снижает скорости никогда, вызывая некоторую тревогу. Буквально только что мы вжимались в кресла самолета, и наши души замирали от неизвестности, и снова – полет. Но уже не по прямой, а по слаломной трассе, причем вверх. То и дело идем на обгон. Все какие-то желтые цистерны. На такой дороге обгон представляет собой цирковой трюк. Автобус сначала выглядывает из-за предыдущей машины, повторяя при этом всю извилистость трассы, а потом выскакивает из укрытия и устремляется вперед, совершенно не имея понятия, на мой взгляд, не выскочит ли навстречу из-за поворота масса грузовика. Я наблюдал, как в процессе такого обгона прямо по курсу возник грузовик. Обе машины тогда просто остановились. На то, чтобы спрятаться в укрытие, не оставалось времени.

Горы – в растительности. Кругом – зелень. По дороге – много построек, неведомо как висящих над обрывом. Их индийская стилистика создает неповторимый аромат. Красиво! Уже светло. Внизу, в глубине каньона – река. Горная долина усеяна отдельными домиками. Иногда взор невольно ухватывает фрагменты из жизни здешних обитателей. Женщины, дети мирно завтракают во двориках, копошатся с посудой, мелькают яркими одеждами.

Итак, едем по ущелью. Величественные горы вокруг. Внизу – поток. Это река Биас. Она считается священной. По преданию, на ее каменистом берегу мудрец и поэт древней Индии Вьяси писал Махабхарату. Биас – трансформированное временем Вьяси.

Ущелье местами достаточно узкое. Это подчеркивает масштаб. Водитель – просто ас. Гонит на пределе. То есть на скорости, которая бы давала возможность не переворачиваться на поворотах. Видели плотину ГЭС. Очень внушительное зрелище – огромный бурун воды.

Яркие индуистские храмы тоже ютятся на пяточках между дорогой и обрывом. Водитель приветствует своих небесных покровителей веселыми трелями клаксона. А иногда выскакивает из кабины и получает непосредственное благословение Шивы под сводами какого-нибудь придорожного храма. Когда становишься невольным свидетелем таких отношений, я словно от дремы просыпаюсь: ведь это по-настоящему. Ведь это не старинная сказка. И не для нас разыгрывается представление. Здесь так дышат. Здесь иначе не понимают жизнь.

В одном очень узком месте, где дорога делает поворот над пропастью и исчезает за скалой, автобус остановился. Машины и автобусы здесь останавливаются, и все идут к Шиве. Там над обрывом – небольшой храм. Он с лицевой стороны открыт, и Шива виден прямо с дороги. А сразу после этого места – чуть ли не с неба – водопад. И еще там на недоступном другом берегу – монастырь. Висит высоко над рекой на крутом заросшем берегу. Попался туннель – изнутри сырой, стены – словно из необработанных каменных глыб.

Бойцы, кажется, еще не оправились от спячки. Даже открывающиеся красоты не действуют. Бойцы – вяленькие. Конечно, жаль, что находимся в такой красоте после бессонной ночи и 18-часовой тряски. Хочется уж и передохнуть. Это уже вторая бессонная ночь, проведенная в дорожном кресле. Качает, как на море – туда-сюда, туда-сюда. А силы надо беречь. Акклиматизация для нас категория стратегическая. К тому же мы набираем высоту. И если выбиться из правильного ритма, недолго и сойти с дистанции. Знающие люди рекомендуют делать продолжительные остановки в пути, чтобы организм успевал привыкнуть к новым условиям. Этот переезд в Манали характеризуется уже как достаточно изнурительный. Некоторые путешественники после него отлеживаются несколько дней в бессознательном состоянии. Впрочем, мы только начали.

Что касается погоды, то она сохраняет неопределенность. Мы представляли себе сезон дождей несколько иначе. Пока никаких дождей не видно. Хмарь да и только.

Проехали Кулу. Здесь долина расширяется, образуя весьма приятный для жизни оазис. Затем снова узкое место. Снова расширение. Вокруг все сплошь зеленое. Очень тепло, но не жарко. Дожди так и не показали себя.


И вот наконец Манали. Время – около 2-х. То есть ехали в автобусе 19 часов.

Манали расположен на высоте 2050 метров над уровнем моря. Для индийцев это горный курорт с мягким прохладным климатом. Благодатное место. Здесь мы можем восстановить силы для предстоящего испытания своих возможностей.

Отсюда начинается самый сложный участок нашего пути. Он пролегает по уникальной 500 км высокогорной трассе, соединяющей Ладак с внешним миром. Эта трасса открывается для движения только на летний период, когда перевалы освобождаются от снега. Обычно этот путь преодолевается за 2 дня с промежуточной ночевкой на одной из летних стоянок.

Еще до остановки автобуса внутрь стали проникать молодые люди с намерением что-то предложить. Один подсел ко мне и стал рассказывать о своих возможностях. Он напоминал очень серьезного суслика. Мне было в тот момент совсем не до него, признаться. Хотелось выйти из автобуса. А потом лечь в укромном месте. Мы стали выходить и разгружаться. Серьезный молодой человек нас не покидал.

Он все повторял о своей гостинице. Можно только поражаться терпению этих людей сохранять доверительные интонации при совершенно неблагодарных слушателях. Поначалу мы наотрез от всего отказывались, объясняя, что гостиница нам не нужна, поскольку мы отправляемся в Ладак. На это молодой человек столь же тщательно отвечал, что и с этим не может быть проблем, предлагая сейчас же отправиться с ним в офис для обсуждения всех деталей. Поразительно, как искусно умеют иные восточные люди завладевать вниманием потенциальных клиентов, которые изначально совершенно не настроены ни на какое взаимодействие с ними. Гаури поинтересовалась, сколько стоит джип до Леха. Ее собеседник, не выходя из своего гипнотизирующего образа хорошего ученика, отвечающего урок, написал в блокноте: 7500. Гаури переправила 5 на 0. Получилось 7000 рупий. Молодой человек покачал головой, но предложил ехать в офис. Слово за слово. И вот мы уже грузим вещи на багажник джипа. Наш агент специально вызвал джип, чтобы свезти нас в гостиницу.

Агент сказал, что сегодня ехать не стоит. Лучше отправиться завтра. А сегодня отдохнуть и восстановить силы перед трудным переездом. Кстати, он прав. После первого этапа пути без передыха включаться в новый виток испытаний было бы незачем. К тому же фирма обещала довезти нас до Леха за один переезд, а не за два, как предполагалось ранее. А это сулит новые нагрузки. Команда нисколько не возражала против передышки, хотя поначалу и демонстрировала готовность при необходимости отправиться в дальнейший путь прямо сейчас.

Мне сразу приглянулся водитель джипа. Едва завидев нас, он улыбнулся широкой улыбкой. Его лицо явно носило отпечаток тибетской крови. Джигит. Скоро оказалось, что именно он повезет нас через горы в Ладак. Водитель забрался на багажник и стал укладывать наши рюкзаки, которые мы ему снизу подсовывали. В Индии багажники в почете. Можно увидеть не только на легковых машинах, но и на автобусах. Очень практично и просто. Мы все всемером без труда поместились в джип. Плюс еще двое – водитель и агент. Дальнейшие события показали, что мы невольно угадали оптимальное количество участников группы. В таких джипах вместе с водительским – 10 мест: 3 впереди, 3 во втором ряду и 4 сзади – по 2 с каждой стороны лицом друг к другу. Наш странствующий коллектив идеально вписывался в такую конфигурацию. Сзади садились двое, принимая в свой багажный отсек мелкие вещички. Рюкзаки – снаружи на крыше.

Гостиница оказалась расположенной в совершенно удивительном месте. Мы бы сами ни за что не сумели туда забрести. Машина миновала коротенькую главную улицу этого городка и стала карабкаться вверх по узенькой извилистой дорожке среди гигантских деревьев (похожих на лиственницы) и разномастных гостиниц. Мы взмывали довольно высоко, проехав всю дорожку практически до конца. Там возникло невероятно уютное место: небольшой трехэтажный домик, окруженный горами и лесом. Это и была наша гостиница Нью Гулмарг (New Gulmarg). Поразительно, сколько мы заставляли уговаривать нас принять такой подарок. Балкон нашего номера на втором этаже смотрел прямо на склон горы с противоположной стороны долины. Зеленый склон терялся со стороны неба в густой дымке. Просто райское место. Здесь бы и подзадержаться можно.

Казалось, силы давно должны были нас покинуть. Но, только стряхнув с себя пыль дороги, вся команда собралась на экскурсию по Манали. Водитель с тибетским лицом привез нас обратно вниз на главную улицу. От положенных денег отказался, сказав: «Потом».

Тибетский ресторан заставил нас вернуться к человеческим желаниям. Наибольшей популярностью, как и прежде, пользовалось всевозможное питье. Мало кто ограничился одной порцией. Кроме того, хотелось придерживаться тематики заведения, то есть тибетской кухни. В связи с этим были заказаны блюда с неслыханными доселе названиями. Боря угадал в одном из них суп. Две Тани заинтересовались «мо-мо», а я выбрал «котю» (такая тибетская еда). Новые гастрономические впечатления послужили толчком к обсуждению происхождения странных названий. Котя оказалась пельменями. А вот мо-мо можно было бы сравнить тоже с пельменями, но зажаренными особым образом. Боря пострадал больше всех. Вокруг него скопились 3 внушительных тарелки. И что он с ними делать собирается – не представляю.