Geum.ru

Гималайскими тропами

Вид материалаДокументы
6 августа. Сплав по Занскару. Переезд в Ламаюру.
Юрий Рерих
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29

6 августа. Сплав по Занскару. Переезд в Ламаюру.


По привычке встали рано. Ждем джип. Не успели толком собраться – видим, идут наши знакомые - Ахмед из турагентства со своим сподручным из нашей гостиницы в Лехе. Мы были не только рады встрече с приятными лицами. Развеялись наши опасения – стыковка прошла нормально, нас не забыли, мы ничего не перепутали. Все ведь, можно сказать, на честном слове. Мы не ожидали такой представительной делегации, рассчитывая только на водителя, которого надо еще распознать.

В сегодняшней программе – рафтинг. Что за рафтинг?

Погрузили вещи на машину. Неподалеку от вчерашней канатной переправы обнаружился небольшой песчаный пляж на изгибе реки. Еще сверху от дороги видно, что все уже приготовлено. Внушительных размеров надувные лодки. Видимо, их следует называть рафтами. Аккуратненько разложены гидрокостюмы, куртки и весла. Нас встретил эффектный бледнолицый явно не индийского происхождения. Имя у него оказалось также иностранное. «Джон» - представился он. Джон крайне артистично, не по-индийски, проговаривая каждое слово, произнес вступительную речь. (Позже оказалось, что Джон – руководитель компании, организующей рафтинг.) Затем на передний план выдвинулся другой представитель коллектива сплавщиков. Этот уже явно из аборигенов. В довольно развязанной манере он поздоровался с каждым из нас за руку, сообщая при этом, что его зовут Арвинд. В гидрокостюме и солнцезащитных очках он чем-то напоминал лягушку. Очень скоро мы все стали напоминать черных лягушек, поскольку нам тоже предложили облачиться в гидрокостюмы. Предварительно полагалось снять с себя всю имеющуюся одежду. А мы-то ломали головы, что одеть на этот рафтинг. Поистине, только бывалым русским байдарочникам может взбрести в голову всерьез заниматься подобной самоорганизацией. Выходит, зря нервничали. Все продумано. Даже кабинка для переодевания в палаточном стиле приставлена сбоку. Правда ее сдувает ветром. Она же слишком вытянута вверх. Поэтому рядом стоит человек и ее придерживает. Мы облачились в гидрокостюмы, куртки и каски, став совершенно неразличимы между собой. Снятые с нас вещи уложены в герметичный мешок на сохранение. Мы на миг засомневались, стоит ли отдавать все деньги и документы первому встречному белому человеку среди гималайских чертогов, но почему-то согласились. Кто его знает, будет ли нашим стратегическим ценностям лучше в воде Занскара, если мы, чего доброго, перевернемся. А наша участь совершенно непредсказуема.

Инструктаж Арвинда напоминал цирковое шоу и нагонял мрачные мысли. Хотя сам Арвинд был неслыханно весел. Он сопровождал свой инструктаж прыжками и всякими выкрутасами, которыми иллюстрировались экстремальные ситуации на воде. Мы разучили 4 основные команды: 1) полный вперед (назад), 2) стоп, суши весла, 3) правый (борт) вперед - левый назад (и наоборот), а также грозную команду 4) «полундра», по которой всем предписывалось моментально попрыгать внутрь лодки и укрыться на случай страшных волн и водоворотов.

Рафт – это всего лишь большая надувная лодка. В центре, как в обычной лодке с веслами, на возвышении сидит управляющий с очень длинными веслами в уключинах. Остальные гребцы садятся на борт, вставляя ноги в специальные карманы, укрепленные по днищу. Нам выдали по веслу с рукояткой буквой «Т». С его помощью надлежит выполнять команды капитана.

Перед отплытием разучивали действия при кораблекрушении. Лену выбрали в качестве выпавшего за борт. По инструкции, при выпадении в реку полагалось плыть вперед ногами и держать весло как руль, а потом ловить спасательную веревку. Арвинд с удовольствием изображал на терпящей бедствие Лене, как ее нужно вытаскивать и за что дергать.

У некоторых свидетелей описываемых событий сложилось впечатление, что все эти команды и отчаянные гребки, которые так напугали некоторых девушек, – не более чем составляющие шоу, и отнюдь не насущная необходимость. Скептики поговаривали, что предлагаемые атрибуты единоборства со стихией изобретены организаторами только ради развлечения клиентов. А управляет посудиной капитан со своими длинными рычагами. Мы же изображаем веслами бурные страсти, выбиваясь из сил, лишь для собственной же потехи. Притом, что никакого существенного влияния на ход лодки усилия экипажа не оказывают. Лично я бы воздержался от подобных утверждений. К тому склоняет опыт водных путешествий. Известно, что судно теряет управляемость, когда оно перестает двигаться. Двигаться относительно воды. Именно поэтому на сложных участках лодке необходимо иметь собственную скорость. Отсюда следует, что гребцы необходимы хотя бы для того, чтобы рулевой мог рулить. Наши капитаны нередко пускали в ход свои длинные орудия управления с яростными криками «вперед».

Сплав по реке получился эффектным. А что вы думали? Занскар – мощная река. Достаточно полноводная. С коричневой мутной водой. Пороги – все всяких рамок. Огромные стоячие волны, водовороты, бочки – весь арсенал речного экстрима. Но только сильно увеличенного в масштабе в сравнении с речками, по которым нам доводилось сплавляться на байдарках до сей поры. Мощные борта и спасательные жилеты размывали чувство опасности, даже если мы находились в самом жерле событий. Нас окатывали мощные валы. Во рту то и дело появлялся привкус воды Занскара. Наши лодки проносились по каменному каньону. Опять же, есть гипотеза, что капитаны своими маневрами не искали легких путей, а напротив, угощали седоков наиболее острыми приправами. Возможны и промежуточные версии. Не думаю, что кто-либо осмелился вовсе отвергать неуемность нрава горной гималайской реки. Плыть бревном в подобных условиях – самоубийство. Мощь Занскара не вызывает сомнений.

В кульминационный момент берега совсем сблизились. Это был самый эффектный участок. Поток, зажатый в тесном коридоре, летел вперед и вперед, не выпуская из своих мягких объятий потрясенных сплавщиков. На выходе из стремнины – бурление, злые оскалы пенящихся гребней, гул, рев. Все несколько раз смачно окунаются. И счастливы, поскольку живы. Потом берега несколько расступились. Кипение успокоилось. Нам разрешили сделать несколько кадров. Потом аппаратуру снова упрятали в герметичные мешки.

Вики дрожал. Ему не хватило штатной куртки. Туристский коллектив выделил ему зеленый дождевик. Но холодные омовения в горной струе – забава не для индийского кровообращения. Вики высадили на берегу. Тут я не все понял. Вроде бы, Вики замерз непроизвольно, но высадили его на площадку, где по странному совпадению был оставлен его мотоцикл. Вики вскочил в седло, и зеленый плащ поверх гидрокостюма замелькал по горному серпантину. Предыдущая дистанция не изобиловала пологими подступами, к которым было бы возможно пришвартоваться. В основном – стенки и кручи.

Кстати, вместе с нами по берегу двигалась машина с нашими вещами. Дорога живописно вырублена в скалах. Иногда машина поджидала нашу флотилию возле какого-нибудь веселенького местечка. Водитель фотографировал с берега. С нами сплавлялись представители турагентства. Они сплавлялись впервые и в полной мере проживали все мгновения ужаса. Индийцы не ведают воды. Они не водоплавающие изначально. Но как ответственные предприниматели обязаны испробовать свой товар на себе. Бедненькие.

При впадении в Инд Занскар полноводнее Инда. Однако после слияния это Инд. Вскоре после соединения рек сплав закончился. На берегу нас поджидал обед. Ох, как кстати. И место крайне живописное. Предыдущие тоже живописные. Но здесь пошла другая тема – простор Ладака после зажатости Занскара. Джон распоряжался с блистательной голливудской улыбкой. Импровизированный стол на перевернутом рафте. Весь ассортимент традиционной индийской трапезы – как на выставке: овощные кашицы, чопати. Бери – не хочу. Мы с огромным удовольствием подкрепились. Сегодня никто не был замечен в прохладности по отношению к экзотической кухне. Уминали с воодушевлением. Я остаток дня жалел, что набрал в свою лохань слишком мало.

Сюда же, на этот пустынный берег была перенесена кабинка для переодевания. Нас также поджидал мешок со сданными на хранение драгоценностями, деньгами и одеждами. Засияло солнце. Стало жарко. Небо ослепительно. Горы божественны.

После кратковременного восстановления формы мы погрузились в джип и продолжили маршрут уже на колесном транспорте. Джип и дальнейшая программа на сегодня и завтра (как и на предыдущие 5 дней) представляли собой сервис от агентства. Мы могли ни о чем не беспокоиться. Нас везли. Оставалось вертеть головами и хлопать глазами. Мы следовали в Ламаюру. Езды около 4-х часов (порядка 100 км).

Долина Инда. Гиганты с обеих сторон. Фантастические виды. Раньше тоже были фантастические, но нынешние фантастические по-другому. Здесь все так. У этого отрезка пути – особое своеобразие. Дорога пробирается по берегу над волнующим бурлением Инда. Круч над обрывом хватает. Ладак невозможно спутать с другим местом на Земле. Горы и долины непривычно безжизненны. Материал завораживает потусторонней эстетикой. Камень, глина, песок – ничего более. Но зато каких только невероятных расцветок здесь не увидишь. Преобладают яркие оттенки красного, желтого. А уж когда среди этого царства камня промелькнет зеленый оазис – острее чувствуешь чудо жизни, которая еще ярче раскрашивает палитру несравненного Ладака. Довольно просторно. Иногда дорога пересекает небольшие равнинные участки. На таких плоских территориях часто встречаются военные поселения. Колючая проволока, желто-коричневая маскировочная раскраска, люди с ружьями. На дорогах попадаются всякие заслоны, которые перегораживают движение. Их приходится объезжать, петляя туда-сюда.

В одном месте движение застопорилось. Вытаскивали военный грузовик из кювета. Ему повезло: высота не очень большая. Машины остановились. Дальнобойщики полезли по близлежащим абрикосовым деревьям. Мы тоже отведали свежих плодов. Правда, без риска свернуть себе шею. Мешочек абрикосов принес мальчик непосредственно в машину, попросив взамен 10 рупий (6 руб). Плоды, лежащие на земле, никто не собирает.

Пока стояли и ждали, я рассматривал противоположный склон. Там ясно просматривалась линия дороги. Довольно высоко над рекой. Такие кручи. И, что удивительно, как раз напротив того места, где мы застряли, дорога бесследно заканчивалась. Прямо на высоте доброй сотни метров. Куда же она ведет? Неужели недостроена? Это ж шутка ли, прогрызть скалы и так оставить. Мы стояли около получаса. Мой взгляд не раз застывал на странном пути в пустоту. И наконец я увидел. Через некоторое какое-то дорога снова возобновлялась. Это просто осыпь. Разрушилась дорога. Попробуй, восстанови. Вот интересно, как проникнуть в те чертогу, куда она вела. Остались ли там люди? Какие-нибудь прирожденные горцы вроде Черен-Горкаш. Как они там существуют в этих коварных безжизненных лабиринтах?

Потом стали пропускать потихоньку легковые машины. Нам пришлось проезжать возле машины с краном. Она подтянула упавший грузовик к самой дороге, но он еще стоял колесами на крутом склоне. Легковые машины проезжали под тросом. Кран – низкий. Чтобы проехать, с багажника джипа пришлось снимать вещи и перекладывать и перекладывать их внутрь на время проезда под краном. Мы с Борей пробежались, наши места заняли рюкзаки.

Свернули с крупногабаритной долины Инда вдоль его притока. Ущелье – потрясающее. Узкое. Стенки – высокие, вертикальные. Дорога – внизу. Хорошая, асфальтовая. Сотни поворотов над небольшой бурной рекой. Потом еще один отворот. Еще более потрясающей раскладки. Ущелье – с резким набором высоты. Красиво. Аж дрожь.

Серпантины. Дорога сужается. Взлетает. Слева все более падает пустота. Мне этот участок особо понравился. Надо поснимать на обратном пути.

В Ламаюру приехали почти на закате. Лунный ландшафт. Горы необычайных расцветок. Огромный монастырь на утесе. Вокруг внизу – небольшое поселение. И все это - в чаше гор.

Юрий Рерих


«Следующий переход привел нас в Ламаюру, знаменитый монастырь на маршруте Кашмир-Ладак. Уникальный по красоте вид открывается перед путешественником с вершины перевала Пхо-тхо ла, на высоте 14000 футов над уровнем моря, - обширный амфитеатр зубчатых гор, остроконечных скал и отдаленных снежных пиков.

Через час спуска по пологому склону из-за низкого песчаного отрога появляются первые ступы, стоящие у въезда в узкое ущелье. На входе в долину открывается удивительный пейзаж: высоко на крутых песчаниковых скалах стоит живописный ламаистский монастырь Ламаюру Чортен и монашеские кельи ютятся в узких расселинах скал. Крутые склоны скал испещрены многочисленными пещерами, используемыми в качестве хранилищ, а иногда и в качестве жилищ местными жителями деревни. Известно, что такие пещерные поселения существуют по всему Тибету и особенно часто встречаются в западных районах страны. Современная деревня Ламаюру расположена у подножия скал, несколько выше постоялого двора».

«По тропам Срединной Азии», 1925 г.

Вики, умчавшийся на своем огромном мотоцикле бронировать комнаты, с задачей не справился. Комнат в первой попавшейся гостинице – рядом с монастырем – не нашлось. Покатили ниже. Там в достаточно сомнительном заведении сняли плохонькие комнаты за очень приличные деньги (300 рупий). Хозяин не уступил, а мы побоялись, что вовсе не отыщем ничего. Гостиница требует особого описания. Как и многие здешние строения, гостиница на крутом склоне. Вход в нее – лестница с дороги вниз. Спустившись, мы попали на площадку. Там, на каменном пятачке, наблюдались какие-то люди. Явно, не постояльцы. Скорее, родственники хозяина. Надо полагать, они тут жили – дети, женщины, старики. Дом, то есть сама гостиница, могла бы послужить неплохой декорацией для съемок картины о средневековье. Такой постоялый двор на пересечении караванных путей.

От первого уровня возле входа в жилые помещения надо не подниматься, а спускаться. Требуется пролезть в узкое прямоугольное отверстие в полу. Вниз в полумрак ведет деревянная лестница. Такое впечатление, что эту лестницу убирают во время набегов кочевников. Обстановка – самая аскетическая. В комнатах нет привычных для гостиниц ванных комнат с душем и прочими приспособлениями. Есть неприятный запах, внушающий всякие подозрения. Электричества нет. Пока нет. Говорят, когда стемнеет, появится. В Ладаке вообще с электричеством перебои. Отключается ни с того, ни с сего. Помнится, в Лехе электричество пропало часов в 10 вечера и появилось только наутро. Повсеместно используются дизель-генераторы. Особенно, в заведениях, где темнота может стать помехой в бизнесе. В ресторанах, к примеру. Обитателей гостиниц жалуют меньше. Куда им деться. Да и зачем вечером свет? Мне вот – есть зачем! Аккумуляторы заряжать. Поэтому в средневековом жилище в Ламаюру я очень беспокоился. Кстати, электрической розетки в номере не предусматривалось. Единственным предметом, выпадающим из старинного стиля, была лампочка (которая пока не включалась). Ну, вентилятор здесь не требовался. Высота - за 3.5 км, не жарко. Не повредила бы горячая вода. Да, слава богу, обычная с гор текла из крана. Смельчаки даже наведывались в душ (он в коридоре). В леденящий душ ходят со свечкой. Там нет окон, а электричества еще не дали, поскольку на улице не стемнело. Вики – вот проныра – тоже взял комнату. Мы его не приглашали в качестве гида. И деньги не платили. Вот интересно, из каких ресурсов будет поддержана эта его инициатива? Вообще, между нами говоря, свои обязанности гида Вики выполняет недобросовестно. Наряд ламы – это вне критики. Задор и удаль молодецкая – просто хоть запитывайся.

Впрочем, нет. Наговариваю. В этот вечер Вики неожиданно сам повел нас в монастырь. Было уже поздно. Жизнь монастыря шла на покой. Монастырь, как все предыдущие, натуральный, действующий. Кругом степенно расхаживают монахи в своих красных облачениях. Среди них много совсем еще детей. Можно было наблюдать занятия этих юных лам. Они сидели во дворе одного из строений монастыря. Дворик обрывался вниз крутым склоном. Мальчишки что-то громко твердили, каждый свое. После они встали и собрались вокруг взрослого монаха, будто отвечая урок.

Мы прошли к храму, который увенчивал самую вершину холма. Спрашиваем Вики: сколько лет монастырю? Вики не знает. Поймал монаха. Тот на свое языке рассказывает. Это здание храма, центральное во всей композиции, - точная копия древнего храма. Солидный монах у входа пригласил нас всех на утреннюю пуджу в 5 часов утра.

Вики остался ужинать с монахами. Мы поужинали в большой гостинице рядом с монастырем.

Я предпринял попытку зарядить батареи. Свет включился, но не было розетки. Я зашел в коморку возле входа в нашу гостиницу с тем, чтобы администрация мне это дело каким-либо образом организовала. В коморке как раз эта администрация и оказалась сосредоточена. Женщина кормила грудью. Мужчины сидели по бокам. Я показал зарядное устройство и изобразил, что его надо подключить. Женщина оставила дитя, и мы направились вниз. Как уже отмечалось, этажи здесь росли не вверх, а наоборот. Зашли в какую-то комнату. Скорее всего, это хозяйская комната. Женщина выдернула шнур от телевизора и воткнула туда мой. Там все и осталось, мы разошлись в разных направлениях.

Да! Все экзотические изъяны жилища, ниспосланного нам для ночлега, покрывались неоспоримым достоинством. Прямо из окна разворачивался потрясающий вид на Ламаюру и его главное чудо – монастырь.