Geum.ru

Автоматически создает html версии документов при сканировании Интернета

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Спускаться к озеру Кардывач рекомендую непосредственно одним из ручьёв, если только в них мало воды – это удобнее и скорее, нежели берегом.

С перевала Водогоры, и в особенности при спуске, видно всё ущелье, из которого вытекает р. Мзымта. В вершине ущелья – вечный снег, обильно питающий только что родившийся ручеёк.

Сделав большой, утомительный, а местами и скучный путь до озера Кардывач, надо посмотреть его окрестности. Надо подняться на горы, окружающие озеро, и заглянуть в глубь Кавказского хребта, где пасутся туры и зубры...

Обратный путь на Красную Поляну делается легче и до Энгельмановской поляны можно дойти в 31/2-4 часа.

Если на Красную Поляну возвращаться по старой тропе, которой шли на Кардывач, то удобнее переночевать опять на Энгельмановской поляне, следовательно, с Кардывача надо выступить с тем расчётом, чтобы засветло прийти на ночлег. Если же на Кардываче делать нечего, можно выступить раньше и с Энгельмановской поляны сходить к источнику Аишхо.

Но есть ещё другая тропа, с которой открываются особенно интересные и разнообразные виды. Через отроги Аишхо можно перевалить альпийскими лугами в ущелье реки Пслуха.

Этот путь более трудный и запутанный, но и более красивый. Разобраться в нём без помощи провод­ника или – по крайней мере – подробных расспросов в балагане довольно затруднительно. Здесь такая масса троп, проделанных скотом, что приходится руководствоваться только общим направлением.

От балагана надо идти вверх, на хребет саженей две­сти, затем круто повернуть влево, на выступ хребта и по этому склону, поднимаясь круто вверх, держать направление всё время влево, по горным пастбищам.

Место открытое, только кое-где попадаются незначительные кусты. Открывается чудный вид на Агепсту и Аибгинский хребет.

Обогнув склон, по которому шли, надо отыскать тропу. Здесь она совершенно ясна. По ней спуститься вниз. Спуск очень крут.

От балагана до этого спуска идти приходится не менее одного часа.

В ущелье ручей, за которым тропа круто поднимается вверх и снова спускается в следующее ущелье, за которым подъём ещё более крутой.

Поднявшись из ущелья наверх откоса, справа мы увидим альпийские пастбища, далеко уходящие вверх, под самую Аишхо. Перед нами – пихтовый лес, из которого в левом углу выделилась огромная пихта, под которой останавливаются для отдыха.

Под пихтой видны следы остановок – уголья от костров, остатки обгорелого хвороста и проч.

Воду можно достать в балке около пихты или в ручье, который только что перешли.

От балагана до этой пихты можно преодолеть все подъёмы и спуски часа в полтора.

От пихты тропа идёт довольно крутыми подъемами вверх и далее огромными зигзагами поднимается всё выше и выше. Здесь можно легко потерять её, так как скот протаптывает много других троп, а потому надо придерживаться общего направления вверх, немного задаваясь влево.

Тропа идёт склонами горы Аишхо и всё время открытыми местами. Горизонт широкий. Весь Аибгинский хребет, горы Кардывач и дальние цепи видны совершенно ясно. Вся пихта осталась внизу и тёмными полосами сбегает в ущелье рек Мзымты, которую с этой высоты не видно и не слышно. Здесь только зелёный ковёр, усыпанный цветами. Здесь – царство цветов.

Ранняя весна, наступающая здесь только в мае, щедрой рукой рассыпала свои первые цветы. И не успели они развернуться своим полным расцветом, появляются летние цветы. И так всё цветёт до глубокой осени. Но осень здесь наступает рано, и в августе можно встретить молоденький снежок. Поэтомулетняя жизнь идёт интенсивно, каждое растение спешит поскорее развернуться своим пышным цветом и дать семена.

Слева, саженях в 50 от тропы, на возвышенном холме, на самой высокой точке его стоит столбик. Его видно издалека. Это тригонометрический пункт, отмеченный топографом, производившим съёмку Кавказских гор.

Далее, тоже слева встретится другой такой же столбик. И за ними – перевал.

От пихты, где делали привал, до перевала часа два пути.

Отсюда открываются новые виды – на Псеашхо, Чугуш и цепь хребта, уходящего на запад.

Начинается спуск в ущелье реки Пихтового Пслуха.

Картины быстро сменяются, появляются всё новые и новые виды.

По этим склонам пасутся стада другой группы владельцев – тоже имеретин. Балаганы находятся близ Пихтового Пслуха, но с тропы их не видно.

Продолжая спускаться, тропа подходит ближе к реке. Здесь, вдали от тропы, с правой стороны видно, как река Пихтовый Пслух бросается вниз водопадом. Вспенившиеся воды реки белой полосой выделяются на сером фоне прибрежных скал. Шум от водопада долетает до тропы.

Спустившись ещё ниже, встречается второй водопад, около самой тропы. Он спрятался за густые заросли, но шум от него так могуч, что пройти, не заметив эту красивую картину, невозможно.

От перевала до этого водопада минут 40 пути. И всё время тропа торная, так что нигде никаких сомнений не встречается.

Ещё один час пути, почти всё время долиной р. Пихтового Пслуха, но хорошей, торной тропой – и мы у караулки лесного ведомства.

Лесное ведомство устроило здесь дом и все хозяйственные службы для квартиры объездчика, но объездчик предпочитает жить в Эстонке на собственной квартире – и постройки заброшены. Здесь когда-то было черкесское поселение, остатки которогов виде фруктовых насаждений сохранились до сих пор. Попробуйте, какая здесь вкусная черешня.

Около караулки Пихтовый Пслух впадает в р. Пслух.

От озера Кардывач до караулки надо идти не менее 9 часов, а от Энгельмановской поляны – более 5 часов.

Здесь может быть удобный ночлег.

От караулки тропа идёт всё время долиной р. Пслуха и выходит на ту поляну, где находится минеральный источник – Пслух.

Ходу до источника – часа полтора.

От источника возвращаемся на Красную Поляну по старой тропе.

Минеральные источники

В окрестностях Красной Поляны находится много минеральных источников, которые одни могли бы составить богатство и славу местности, где выходят на поверхность земли.

А мы – еле-еле знаем об их существовании, да и то далеко не обо всех.

Двенадцать лет тому назад – в 1898 г. – Комиссия по изучению Черноморского побережья, заехав на три дня на Красную Поляну, побывала на пяти источниках, сделала кое-какие определения и... этим всё и ограничилось.

Начальство не удостоило своим вниманием источники.

У горцев, когда Кавказ находился в их руках, минеральные источники были в почёте, их берегли, содержали в порядке, обделывали срубами.

Комиссия – двенадцать лет тому назад – видела остатки этих срубов, измеряла их, пробовала даже очищать эти колодцы минеральной воды, чтобы определить количество свободно вытекаемой воды.

А теперь никаких срубов и следа не осталось!

За двенадцать лет источники так заболотились, что их трудно становится отыскивать. Вместо трёхаршинного колодца, как описывает комиссия, – теперь маленькая лужица 6-8 вершк. в поперечнике.

И если бы не наши любознательные экскурсанты, наверное, к источникам не осталось бы и признака какой-либо тропы.

Источник Нарзан

Под этим именем известен минеральный источник, находящийся в 14 верстах от Красной Поляны по дороге в Адлер (см. Краснополянское шоссе).

Это первый источник, близ которого совершенно случайно очутилась проезжая дорога.

С Краснополянского шоссе понадобилось провести колёсную дорогу на Медовеевские переселенческие участки, и дорогу провели около источника.

В 1898 году этот источник ещё не был открыт, а потому комиссия его не исследовала, а лишь упомянула, что он стал известен только тогда, когда труды комиссии готовились к печати.

Минеральная газированная струя воды выбивается из-под крутого шиферного откоса и свободно вытекает в ручей. Местность кругом источника сильно заболочена, кое-где из болота, в особенности под откосом, выделяются газы. Вероятно, минеральная вода выходит наружу не одной сильной струёй, а ещё несколькими более слабыми.

Вода чистая студёная, очень похожа на вкус кисловодского нарзана, но более железиста.

Местность около источника живописная, настоящая кавказская.

Река Чвежипсе, в которую впадает ручеёк Нарзана, протекает тесниной. Правый берег своими отвесными скалами, уходящий прямо на горный хребет, делает место источника грозно-величественным.

А загляните в русло этого горного ручья, который впадает в р. Чвежипсе ниже Нарзана с правой стороны! Сколько в нём красоты и таинственности...

Несмотря на то что Нарзан – самый известный источник и чаще других посещаемый публикой и даже иногда начальством, впечатление от него получается безотрадное. Видно, что источник находится в беспризорном, заброшенном состоянии.

Источник Ачипсе

Источник находится верстах в 8-10 от Красной Поляны на правом берегу р. Ачипсе, известной у местных жителей под именем реки Пузико. Это же название появляется и на некоторых картах.

Самый источник комиссия назвала «Николаевским».

Река Ачипсе берёт начало в снегах горы Чугуш и при­нимает множество притоков с гор Ачишхо и Ассары.

Источник находится верстах в 4-5 от устья р. Ачипсе. Высота над уровнем моря – 2370 футов, а над уровнем реки – 70 футов.

На этом месте был расположен черкесский аул Рых-Айа, а теперь дикий лес, заросший колючками, между которым только фруктовые деревья напоминают о прежних жилищах людей и былой культуре.

Деревянный сруб источника, который видела комиссия, был сделан ещё горцами.

Температура воды в источнике 11,25° С.

По определению проф. Залесского, источник углекисло-щелочной, газированный, с прибавлением двууглекислого натрия. Дебет до 380 вёдер в сутки при свободном вытекании.

После посещения этого источника комиссией задумано было что-то такое выстроить над ним, но теперь всё это разрушилось, так что трудно добраться и до источника.

Дорога к источнику идёт через Эстонку (см. перевал Псеашхо).

За последним домом Эстонки, около изгороди идёт тропа на незначительный хребет, влево от дороги. Этой тропой до источника версты три. Пройти можно только пешком, так как тропа заросла кустами и завалена упавшими деревьями.

Есть ещё дорога – через эстонские юртовые земли, левым берегом р. Ачипсе. Эту дорогу предполагалось устроить колёсной специально для источника, но предположение не выполнили, и тропа, которая намечала будущую дорогу, так заросла, что по ней и пешком нельзя пробраться.

Источник Пслух

На левом берегу р. Пслуха, правого притока р. Мзымты, находится минеральный источник Пслух.

Этот источник так же, как и Ачипсе был известен черкесам и содержался в порядке. Комиссия при посещении источника видела крепкий сруб, и на одной каштановой доске была даже надпись на черкесском языке. Сруб имел в длину и ширину около сажени, глубина – полтора аршина.

Такого же размера был сруб и на источнике Ачипсе.

Теперь нет сруба, и доска с черкесской надписью исчезла. Источник за последние 12 лет постепенно заболотился и превратился в маленькую лужицу шипящей углекисло-щелочной воды.

Высота источника над уровнем моря 2340 футов над уровнем реки – 18 футов, расстояние от реки 10-15 саж., температура воды 10,5° С.

Определение источника кроме комиссии производил проф. Залесский.

Дорога к нему – см. озеро Кардывач и перевал Псеашхо.

Железистый источник

По тропе, ведущей на оз. Кардывач, пройдя от источника Пслух вёрст 8 и недоходя до Царского источника вёрст 5, находится Железистый источник.

Местонахождение его отыскивается с большим трудом, тропа заросла и сведений о нём имеется очень мало.

По определению проф. Залесского, этот источник очень близко подходит к Железноводским источникам группы Кавказских минеральных вод.

Высота над уровнем моря 3200 футов, расстояние от р. Мзымты 15 саж.

Вот и все сведения.

Источник Аишхо

У подножия горы Аишхо на Энгельмановской поляне находится минеральный источник Аишхо (см. оз. Кардывач).

Высота над уровнем моря 4750 футов, над уровнем Мзымты – 550 футов.

Вода на вкус приятная, мягкая, углекисло-железистая. Температура воды 11° С.

Местоположение источника – редкое по своим особенностям. На высоте 4750 футов над уровнем моря, окружённый со всех сторон альпийскими лугами с целым морем цветов, имея под боком пихтовые леса с горными студёными ручьями и высокие красивые горные хребты, – всё это создаёт источнику такую обстановку, какая редко встречается.

Мягкие склоны Аишхо с прекрасными, удобными площадками, где находится источник, а напротив –снежная Агепста и вся цепь Аибгинского хребта.

Здесь пасутся имеретинские стада, и только иногда пастухи заходят напиться студёной воды из источника...

Царский источник

Название источнику дано комиссией в 1898 го­ду. Он находится близ тропы, идущей на оз. Кардывач, не доходя приблизительно около получаса до балаганов на Энгельмановской поляне (см. оз. Кардывач).

Высота над уровнем моря 4000 футов, расстояние от р. Мзымты 15 саж.

Вода имеет приятный кисловатый вкус, совершенно прозрачна, температура воды 7° С, а в реке Мзымте против источника 15° С. Газировка воды настолько сильна, что если подносить к источнику зажжённую спичку, то она гаснет над поверхностью источника вершках в 5-6.

Приток воды до 4000 вёдер в сутки.

Анализ воды, сделанный проф. Залесским, ставит ее «выше самых лучших столовых шипучих вод, как русских, так и заграничных».

Комиссия называет источник «единственным в мире по количеству выделяемой углекислоты и вкусовым качествам воды».

Это, конечно, очень лестно.

Проф. Залесский свой анализ и выводы из него довёл до сведения министерства, «которому сие ведать надлежит».

Комиссия, обследовав источники, тоже – со своей стороны – доложила тому же министерству свои выводы и предложила объявить Царский источник государственной собственностью как нечто «выдающееся», «единственное».

Публика узнала, что у нас открыта целая группа минеральных источников, между которыми находится Царский источник!

Недаром же комиссия присвоила источнику такое название.

И вот... с тех пор прошло 12 лет!

Только 12 лет. И то, что уцелело от черкесских времён и что Комиссия видела собственными глазами, теперь исчезло.

Саженные срубы источников обрушились и ко­-лодцы превратились в заболоченные лужицы с шипящей газами минеральной водой... Но зато –такой водой, «какой нет больше ни у нас, ни за границей». Можно сказать – «единственной в мире»!..

Теперь Царский источник надо искать среди болота, и это нелегко, так как лужица имеет не больше 8-10 вершков в диаметре.

Пройдёт ещё 2-3 года, и живую силу, бьющую ключом из недр земли, закроет зловонное болото.

Может быть, как результат заболачивания Царского источника в месте его выхода на поверхность земли явился другой источник, саженях в 30 от Царского, вверх по течению р. Мзымты.

По крайней мере комиссия об этом источнике в своих трудах не упоминает.

А между тем этот источник по своей газировке значительно превосходит Царский, и зажжённая спичка гаснет на расстоянии почти вдвое большем.

Этот источник греки называют «поганым» и воду из него считают вредной.

Водоём источника по величине такой же, как и Царского.

Вода мутная, пахнет немного сероводородом, на вкус кисловата, сильно газирована.

Место кругом так же заболочено, как и около Царского источника.

Кроме этих источников известны ещё другие, по-видимому, менее значительные. Так, например, в урочище Рых-Айа встречается несколько незначительных источников с железистой водой слабощелочного привкуса.

На самой Красной Поляне из-под крутого обрывистого берега р. Мзымты на полверсты ниже шоссейного домика вытекает несколько маленьких ручейков сильно железистой воды. Ими не интересуются, да мало кто и знает об их существовании.

Мне сообщил имеретинский пастух, как он измеряет силу целебных свойств источника. Попробуйте наклониться, напр., к источнику Нарзану на р. Чвежипсе и пить воду непосредственно из источника. Газы бьют в нос, глаза, но пить можно. «Источник хорош, бьёт хорошо».

Этот же приём в Царском источнике применяется с большим трудом и не сразу можно напиться воды. Газы бьют сильнее, и начинает, как говорится, дух захватывать, прежде чем удаётся сделать глоток воды. «Этот источник лучше, так бьёт, что не сразу и напьёшься!»

Но есть источники, по словам этого пастуха, где-то в районе альпийских пастбищ озера Рица, из которых совершенно невозможно напиться воды этим способом. Так сильна в них газировка!

Не умеем мы пользоваться нашими богатствами...

И даже не храним для будущих поколений то, что не можем или не хотим использовать сами.

Отъезд из Сочи

Наступает время отъезда.

Выехать можно только морем на пароходах Русского Общества Пароходства и Торговли или на пароходах Российского Общества.

Если море тихое, погода хорошая, придётся претерпеть некоторую сутолоку, немножко беспокойства. и всё, в конце концов, обойдётся хорошо.

Но под осень Чёрное море часто бывает сердитым, волна высоко взлетает на берег и пароходы нередко проходят мимо Сочи, не останавливаясь. Да и вообще, в осенние дни посадка на пароход не всегда бывает спокойная.

Море часто волнуется, пароходы запаздывают, агенты плохо осведомлены о времени прибытия пароходов, идёт томительное ожидание на пристани.

В Русском Обществе для ожидающих парохода есть две хорошие комнаты – мужская и дамская –для каютной публики и отдельная комната для палубной. А в Российском Обществе только одна комната для всех пассажиров.

Приходится ожидать на берегу и наблюдать, как волна захватывает своим прибоем прибрежную гальку.

Примут пароход или нет?

Ответы получаются крайне туманные и неопределённые.

Форма ответов очень далека от самой примитивной общежитейской вежливости.

Чтобы не умалить своего достоинства, здесь боятся быть вежливыми.

Идут томительные часы ожидания…

Пароход должен прийти около 9 час. вечера и приходит в час – три – пять – восемь часов утра.

Осенью, когда море неспокойно, пароходы редко приходят своевременно.

Вы думаете, агентство предупредит публику, напрасно ожидающую парохода?

И не подумает... Это ниже его достоинства.

И ждёт публика, томится на пристани иногда целую ночь.

Уйти некуда, да и нельзя, так как надо не только ожидать парохода, но и караулить свой багаж. Его сдать на хранение на пристани некому, да в сущности у Российского Общества пристань – это весь открытый берег.

Наконец показались огни парохода.

Можно брать билет, пароход примут.

Томительное ожидание кончилось, начинается волнение.

Какая фелюга пойдёт с пассажирами?

Напрасный вопрос. Этого никто не знает.

То укажут на одну, и публика перетаскивает свой багаж поближе к фелюге, чтобы поскорее занять место.

Через 5-10 минут оказывается, что эта фелюга пойдёт под груз или совсем не пойдёт. Надо снова перетаскивать багаж поближе к другой фелюге, на которую укажет турок.

Носильщиков не существует, каждый таскает сам свой багаж или отыскивает свободного турка, желающего получить на чай.

Наконец турки поднимают страшный гвалт. О чём-то не то советуются, не то ссорятся и все кричат.

Теперь ясно. Мамет или Ахмет решил, что публику надо садить в фелюгу на берегу и не в эту, а в четвёртую.

Публика снова забирает свой багаж и спешит к указанной фелюге.

Турки принимают на фелюгу багаж и бросают его на дно как попало. Публика поднимается по узенькой дощечке и усаживается по бортам и на багаж, набросанный на дно фелюги. Зорко следите за своим багажом.

Уселись. Волна сердито взмывает на берег. Вы с тревогой посматриваете, как бугорок воды, идущий по морской поверхности, постепенно растёт, заостряется и начинает сердито опрокидываться пенистой массой, надвигается на берег и с шумом разливается по гальке. За ним идёт следующий и так – без конца.

Турки суетятся, кричат.

Всё это действует на нервы.

Наконец галдёж усиливается, турки подбегают к фелюге с двух сторон и толкают её по подкладкам, смазанным салом, навстречу сердитому гребню волны.

В тот момент, когда фелюга быстро скользит по берегу и подходит уже к самой волне, четверо турок-гребцов вскакивают в фелюгу и берутся за вёсла.

Если фелюга благополучно проскочит за первый гребень волны, всё обойдётся хорошо, гребцы успеют отвести её к следующему гребню, и фелюга, качаясь на волнах, пойдёт к пароходу.

Но не всегда оканчивается спуск фелюги благополучно. Волна поворачивает её боком и начинает бить о каменное дно.

Турки, оставшиеся на берегу, со страшным гвалтом бросаются в воду, стараясь поставить фелюгу против волны, гребцы работают вёслами, и фелюга уходит в море.

Иногда волна, при таких условиях, врывается в фелюгу... иногда даже опрокидывает.

Так отходят от берега фелюги Российского Общества, во время прибоя, на рейд, где стоит на якоре пароход, мирно покачиваясь на волнах, ожидая пассажиров и груз.

Это неопределённое ожидание парохода в течение многих ночных часов, такая сутолока при посадке в фелюгу и в довершение всего – такой спуск фелюги, нагруженной пассажирами, в море, так действует на нервы, что не только дамы, но даже сильные мужчины, взойдя на борт парохода и очутившись в светлой кают-компании, облегчённо вздохнут и подумают: ну, слава Богу, наконец-то!