Автоматически создает html версии документов при сканировании Интернета

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15

С обрывистых скал седловин, где нагромождены огромные каменные глыбы, открываются новые виды. Красная Поляна внизу кажется столом с карточными домиками. А зубцы Ачишхо, которыми мы любовались снизу, приняли иную форму и возвышаются над седловинами отдельными скалистыми вершинами значительной высоты и местами даже неприступными.

Если при однодневной экскурсии недостаёт времени обойти все седловины, следует побывать хотя бы на одной, обогнув нижней тропой выдающийся пик. Эта седловина будет находиться между средними зубцами Ачишхо, и времени туда и обратно надо не более полутора часов, следовательно, при однодневной прогулке сделать это вполне возможно.

Спуск на Поляну идёт значительно легче и скорее.

До большого камня на открытой поляне, где отдыхали при подъёме, можно спуститься в 45 минут и далее, до каменных глыб, которые нагромоздились на тропе, потребуется времени не более 30 минут. После этого минут через 15 – переход через Бешенку, где она каскадами и с шумом летит вниз. Отсюда уже скоро начинаются городские участки, и через 30-40 минут – на Поляне.

Эстонка

Эстонское селение начинается в 3-4 верстах от греческого и растянулось вверх по течению р. Мзымты на несколько вёрст.

Само по себе селение ничего особенного не представляет, но туда ведёт красивая дорога по шоссе и в особенности – нижняя, пешеходная, извивающаяся около р. Мзымты и местами вырубленная в скале, почти над самой бушующей рекой.

Селение раскинулось по обоим берегам реки и соединяется двумя-тремя головокружительными мостиками.

Эстонцы принесли с собой свою культуру и весь жизненный уклад. Их земли и поселение производят хорошее впечатление. Черкесские сады вычищены, заведены новые. По отзывам заведующего Сочинской Опытной станцией, это лучшие сады как по уходу за деревьями, так и по сортам фруктов.

Приезжающая на Красную Поляну публика часто ходит в Эстонку за фруктами и жизненными продуктами, которые эстонцы охотно продают не только у себя на месте, но приносят на продажу и в Красную Поляну.

Греки очень мало производят для продажи, у них всё есть только для себя. Эстонцы же производят очень много и для продажи. Без них продовольственный вопрос на Красной Поляне стоял бы ещё острее, чем теперь.

Между эстонцами много охотников, у которых можно купить шкуру медведя, рожки джейрана, а иногда, пожалуй, шкуру или рога более редкого зверя, убивать которых запрещено.

Года 3-4 тому назад медвежьи шкуры продавались дёшево, а джейраньи рожки и совсем не ценились. Теперь, под влиянием бойкого спроса, средней величины и среднего качества шкура медведя оценивается в 8-10 руб., джейраньи рожки (пара) 30-50 коп.

Эстонка с краснополянским греческим поселением ничего общего не имеет. Там своё управление, своя школа и весь жизненный уклад, принесённый с родины.

Развалины древней крепости

На хребте, который идёт непрерывно к зубцам горы Ачишхо, у крутого спуска к р. Ачипсе (Пузико), при впадении её в р. Мзымту, находятся развалины древней крепости.

Чтобы отыскать эти развалины без помощи проводника, надо идти из Красной Поляны по шоссе в Эстонку и далее к р. Ачипсе (см. дорогу на оз. Кардывач, Псеашхо).

Пройдя Эстонку, на правой стороне около самой дороги встретится первая загородка эстонского участка, сделанная из толстых наклонно положенных кольев. Саженях в 10-15 от начала загородки слева от дороги на ровной площадке стоит группа диких груш, за которыми и начинается подъём на хребет.

Тропинка плохо заметна. От груш она делает зигзаг влево, назад, некруто поднимаясь откосом, но минут через пять резко поворачивает вправо по откосу горы и делает всё время подъём дубовым средневозрастным лесом. Местами тропинка теряется, но этим смущаться нечего, надо идти вперёд по прямому направлению, придерживаясь общего подъёма на хребет.

Минут через 15 подъёма около тропы попадутся красивые скалы, дубовый лес поредеет и откроет вид на эстонские разделанные земли и р. Мзымту.

Ещё минут 10-15 подъёма, и мы – на хребте горы у правильной седловины, перерезывающей хребет. Седловина сделана, очевидно, искусственно, чтобы затруднить подъём к крепости.

На другой стороне седловины возвышается довольно значительный бугор, на котором стояла угловая крепостная башня.

Обходя этот бугор справа, мы увидим остатки крепостной стены высотою саж. 11/2-2 и длиною в несколько саженей. Внутри башни видно квадратное помещение, засыпанное камнями и землёй.

От этой башни вдоль по хребту идёт каменный вал, очевидно, остатки крепостной стены, совершенно разрушенной временем. Далее вал сравнялся с землёй и на месте – только незначительная гряда камней.

Саженях в 80-100 от первой башни сохранилась крепостная кладка в более значительных размерах и крепостная башня с двумя внутренними помещениями.

Здесь местные жители тихонько разрывали мусор и землю, надеясь отыскать клад, но клада не нашли.

В этой части крепости стены сохранились лучше, длина их до 10 саж., высота тоже более значительна.

Каменная кладка произведена на извести с прослойкой кирпича. Кирпич хорошо обожжён, плоский, толщиною немного более 1/2 вершка. Говорят, что такой кирпич встречается только в развалинах византийских времён.

В развалинах попадаются обломки гнутой черепицы или труб толщиною в 1/4 вершка. Диаметр, судя по обломкам, очень незначительный. Но попадаются обломки только чуть-чуть изогнутые. Говорят, что находили здесь стрелы. На развалинах растёт дубовый лес, а на стене угловой башни занял прочное место огромный корявый дуб. Он, вероятно, был свидетелем многих событий, когда крепость стояла уже заброшенной.

Крепость, очевидно, очень древнего происхождения.

По каменной кладке, характеру кирпичей, заложенных в стены, по обломкам гнутых гончарных изделий, вероятно, специалист прочтёт очень многое и поведает нам, какие народы и когда населяли эти места.

Теперь же эти развалины известны только эстонцам, в пользовании которых находится вся земля в окрестностях крепости.

Если остатки крепости не разобраны и не помещены в постройки, то только потому, что имеется камень значительно ближе к селению, иначе остатки седой старины постигла бы та же участь, что и дольмены, разбросанные по Красной Поляне.

Приходится сожалеть, что наши «подлежащие ведомства», отводя участки земли в частную собственность, не выделяют такие памятники древности, оставляя их государственным достоянием.

Спуск с крепости можно сделать той же тропой или прямо к р. Ачипсе. Этот спуск крут и его надо делать с левой стороны хребта, т. к. правая оканчивается отвесными скалами.

Ачипсе очень красиво впадает в р. Мзымту, проходя широкими скалистыми воротами.

От Ачипсе до Красной Поляны хорошая колёсная дорога (см. дорогу на оз. Кардывач, Псеашхо).

Перевал Псеашхо и его окрестности

С Красной Поляны на перевал Псеашхо можно сделать экскурсию на верховых лошадях или пешком с одной вьючной лошадью.

Путь лежит по шоссе, идущему к «Охотничьему домику». Направо и налево – лес, частью очищенный от колючек и кустов. Это «городской парк» будущего города.

Через 30-40 минут ходу шоссе делает зигзаг влево, к «Охотничьему домику». На повороте стоит столб с надписью и стрелой.

Наш путь лежит прямо на эстонское селение, куда и идёт продолжение шоссе.

Минут через 5 незначительного спуска мы увидим на живописной горной речке лесопилку, устроенную эстонцем.

Местечко уютное, тенистое. Горный ручей бурливо стремится красивыми каскадами слиться с рекой Мзымтой, но пойманный эстонцем ворочает пилы и могучие пихты превращает в доски...

За лесопилкой шоссе идёт красивыми изгибами, и открываются хорошие виды то на хребет Аибги, то на р. Мзымту, а если обернуться назад, мы увидим ущелье Ахцу.

Сюда дачники с Красной Поляны делают довольно часто прогулки.

Далее шоссе становится обыкновенной грунтовой дорогой и идёт по краю эстонского поселения, расположенного по низине р. Мзымты.

За селением она продолжает идти той же низиной, по которой сплошь тянутся заброшенные черкесские сады. После дождей этот путь становится очень грязным.

Перед рекой Ачипсе (Пузико) дорога делает подъём и, огибая выступы скал, проходит очень красивым местом. Впереди долина р. Мзымты, справа – Аибгинский хребет, а р. Ачипсе, теснясь около скалы, по которой проложена дорога, с шумом сливается с р. Мзымтой. На левом берегу р. Ачипсе высятся мрачные, тёмные скалы.

От лесопилки до р. Ачипсе ходу минут 40-50.

Через реку переправа по мосту. Но иногда, после сильных дождей, мост сносит, и тогда выше моста переправляются вброд.

Далее путь идёт тропами, колёсная дорога оканчивается у р. Ачипсе.

После переправы тропа идёт влево, берегом и через несколько десятков саж. поднимается на эстонские разделанные земли, идёт около загородки участка недалеко от берега ручья, впадающего в р. Ачипсе. Далее у подножия склона, который находится с правой стороны, а слева – загородка и на лужайке свиной сарай.

Через 10-20 минут начинается подъём по хребту, и настолько крутой, что – кто едет верхом – приходится с лошадей слезать и подниматься пешком. Такая крутизна преодолевается в 10 минут, далее идёт более ровный подъём черкесскими садами. Грецкий орех, груша, яблоня, черешня сплошь заросли ольхой, дубом, каштаном, и получился лес с редким сочетанием древесных пород.

Пройдя минут 15, надо переправиться через ручей, за которым тропа круто огибает выступ горы узким карнизом и далее, поднимаясь хребтом, постепенно склоняется в лощину. Подъём довольно значительный, всё время идёт лесом и продолжается не менее 20 минут.

Здесь «седловина», в которой стоит столб, отмечающий границу переселенческих участков.

Хребет горы в этом месте делает изгиб, похожий на седло, почему местные жители и дали ему название «седловины».

Вид с хребта «седловины» закрывается дубняком, сквозь который просвечивают Аибга и долина р. Мзымты.

От столба тропа идёт вниз, в русское селение Псехако. Оно появилось недавно и основано выходцами из станицы Аксибай.

На перевал Псеашхо тропа идёт влево от столба самым хребтом горы.

Между деревьями начинают показываться вершины Аибги, а далее открылась Агепста, густо покрытая снегом. Огромные каменные массивы нагромоздились один на другой, образуя фантастические формы, и между ними пирамидальный пик, поднявшийся на высоту 10699 фут. Эта горная цепь за р. Мзымтой на левом берегу, а на правом – мягкие склоны Аишхо, все покрытые альпийскими лугами.

Из дубняка тропа переходит в буковый лес и задаётся с хребта на правый склон, поднимаясь всё выше к перевалу.

В буковом лесу, пройдя от «седловины» минут 40, встретится около тропы маленький родничок с хорошей питьевой водой.

От ручья, который переходили час тому назад, это первая вода, дающая возможность утолить жажду. Дальше по пути будут встречаться ещё места с водой, но их отыскать нелегко, т. к. все они отстоят от тропы на значительном расстоянии.

Относительно названия «тропа» надо внести некоторое пояснение, т. к. их не одна, а целая сеть троп. На перевал Псеашхо имеретины перегоняют для выпаса по альпийским лугам довольно значительные стада коров, овец, коз, которые протаптывают много тропинок, но все они имеют одно направление и часто сходятся вместе. Поэтому идти можно по какой угодно, выбирая, где легче и удобнее преодолеть подъём.

За родником тропа продолжает идти всё тем же буковым лесом, но уже минут через 15 начинают попадаться отдельно растущие молодые пихточки. Далее пихточки встречаются чаще, и наконец входим в могучий пихтовый лес. Отдельные деревья в 2-3 обхвата и высотою в 10-15 саж. стоят стройными серыми колоннами, окончание которых скрылось там, где-то в зелёном сомкнутом своде ветвей. Воздух смолистый, дышать стало как будто бы легче.

Через 15-20 минут ходу пихтовым лесом на большом дереве мы увидим надпись: «вода на 70 саж.» и показано направление стрелой, где надо отыскивать воду. Надпись повторена ещё на другом дереве.

Далее тропа идёт тем же пихтовым лесом,и минут через 30 мы увидим в просвете между деревьями хребет Аибги. Это вносит маленькое разнообразие, так как идти дремучим лесом стало уже утомительно. После дождей весь путь пихтой долго не высыхает и бывает довольно грязно.

Ещё минут 10 пути, и тропа выходит на небольшую чистую и ровную поляну. Масса цветов и незначительные виды налево.

За поляной тропа пересекает целый ряд балочек, где бывает грязно даже в сухую погоду.

Пройдя минут 20, снова попадётся на дереве надпись: «вода на востоке, в овраге». Далее тропа скоро подходит к хребту и довольно круто поднимается вверх. Подъём трудный, утомительный и продолжается около часа.

Здесь открываются величественные виды направо и налево, и трудность пути скрашивается этими видами.

Конец подъёма, конец и пихте.

Тропа идёт открытым хребтом, кое-где попадается корявая, низкорослая берёзка и рябина. Виды открываются действительно грандиозные во все стороны. Вправо стоит хребет Аибги, весь склон которой покрыт тёмной пихтой. Тут же в хребте снежная Агепста. Зелёные лужайки перерезаны пихтовыми лесами и внизу – тёмное ущелье р. Мзымты.

Слева – вид на Красную Поляну, где постройки чуть-чуть белеются на тёмном фоне зелени. По Поляне протянулась, как змейка, узенькая серебристая полоска – это р. Мзымта, и почти рядом кое-где выбегает другая полоска – шоссе.

Над Поляной высится зубчатый хребет Ачишхо, а за ним – целое море гор и лесов.

Ближе к перевалу придвинулась Ассаре, увенчанная скалистой короной со множеством остроконечных зубцов, среди которых вечные снега.

Поднимаясь далее минут через 20, тропа подходит к осыпи. Это самое опасное место из всего подъёма.

Тропа огибает крутой склон горы Псеашхо и всё время идёт открытым местом. Любоваться красотами некогда. Всё внимание сосредоточено на том, чтобы не сделать неверного шага, чтобы из-под ноги не сорвался камень... Слабонервные не выдерживают этой осыпи и садятся, чтобы успокоиться и собраться с силами…

Наконец тропа уходит в скалы и, извиваясь между ними, огибает гору Псеашхо уже с другой стороны.

Новые картины. Много их.

Внизу, между пихтой, узенькой белой ленточкой стремительно летит река Лаура, родившаяся на горе Ассаре. В Лауру спешат ручьи, взявшие своё начало здесь, на перевале. И вся эта сеть серебристыми нитями протянулась по тёмной зелени пихты.

Эта часть пути занимает времени не менее 40 минут.

Трудный путь пройден, опасности позади, мы на перевале Псеашхо у горного ручья, впадающего в р. Лауру, на высоте 6870 футов над уровнем моря.

От Красной Поляны до перевала подъём продолжался около шести с половиною часов, не считая времени на привалы и отдых. Утомление в ногах сказывается довольно порядочно. Можно было бы остановиться и на ночлег. Но здесь ночлег не удобен, так как нет дров и надо добраться до имеретинских балаганов или, по крайней мере, до берёзового леса.

Первый имеретинский балаган находится у подножия крутого склона горы Псеашхо, которая здесь делает большой полукруг, обращённый в сторону горы Ассары. Балаган стоит в левом углу, и отыскать его легко, но здесь очень мало удобств и, если есть хоть какая-нибудь возможность, надо идти дальше долиной Чёрной речки в Кубанскую Область.

Через 30 минут пути на небольшом возвышении посредине долины стоит столбик, который и обозначает границу между Кубанской Областью и Черноморской губернией.

Отсюда берёт начало Чёрная речка, текущая в Кубанскую Область. Здесь водораздел.

Последний скромный ручеёк, который бежал от столба к нам навстречу, – это р. Пслух. Он скоро приобрёл силу и пошёл влево от перевала
в собственное ущелье. А в ворота этого ущелья смотрит на него красивый пик Агепсты.

Недалеко от столба, у склона левого хребта находится небольшое горное озеро и за ним, в 10 мин. ходу, на правой стороне стоит второй имеретинский балаган.

Здесь ночлег более удобен, хотя пастухи иногда предлагают экскурсантам идти дальше, до третьих балаганов на Холодной реке, где можно устроиться на ночлег лучше, чем здесь, достать свежего молока, отличного молодого имеретинского сыра и ночевать в красивой местности, окружённой водопадами, у подножия ледника.

От второго балагана тропа идёт всё время правым берегом Чёрной речки. Около тропы растёт корявая берёза, а выше склоны долины густо заросли рододендроном, который в июне месяце в полном цвету.

После получасового хода слева горы расступаются, образуя довольно широкую долину, в глубине которой находится второе горное озеро, несколько больше первого.

Немного дальше Чёрная речка идёт красиво-мрачными каменными коридорами, образуя живописные водопады.

Но любоваться ими теперь некогда, надо спешить на ночлег.

Пройдя ещё немного вперёд, справа открывается широкая долина р. Холодной, куда и надо идти около получаса по левому берегу реки.

В низине между гор, в берёзовом лесу, почти у подножия ледника расположились имеретинские балаганы. Это место ночлега. Да и пора. От перевала шли около двух часов.

Иногда имеретины неохотно уступают свои места в балаганах, особенно, когда экскурсия многолюдна, тогда приходится устраивать ночлег
в старых, покинутых балаганах, что даже удобнее, в особенности в хорошую погоду, так как экскурсанты сами становятся хозяевами своего временного жилища, а дрова имеются в изобилии и можно развести хорошие костры. Ночи в этом месте холодные. Недаром и речка носит название Холодной. В самую жаркую часть лета ледник сильно понижает ночную температуру. В конце июля – начале августа на горах, выше ледника показывается уже молодой снежок, а около балаганов по утрам трава покрывается инеем. Следовательно, о дровах для костра надо позаботиться с вечера.

Молоко имеретины отпускают по 10 коп. за бутылку, сыр – 20 коп. за фунт.

Долина р. Холодной имеет в длину версты 11/2-2. И на этом незначительном пространстве так много интересного, что здесь следовало бы сделать днёвку, если нельзя уделить больше времени.

Перед вами ледник, хотя и незначительной величины, но со всеми типичными особенностями. Тут наблюдается и оползание его, что видно по складкам, образующимся на поверхности, и подтаивание, дающее начало ручьям, и разрушительное действие на горные породы, и передвижение на другие места минералов, и шлифовка поверхности минералов, и т. п.

Летнее таяние ледника даёт значительное количество воды, которая, собираясь в ручьи, с шумом падает вниз, образуя водопады. Таких водопадов около ледника – три.

Под отвесными скалами, ниже ледника находится осыпь из различных горных пород. Тут можно отыскать и взять с собой на память красивые группы известкового шпата, немного похожие на кристаллы горного хрусталя. Здесь же обломки мрамора – белого с серыми прожилками и серого с тёмными прожилками.

Вся эта осыпь – работа ледника.

Обследовалась ли специалистами эта часть Кавказских гор?

Некоторые из местных жителей уверяют, что находили в горах серебро. Указывают даже на одного переселенца, который знает залежи серебряной руды и пользуется ею, продавая ежегодно столько чистого металла, чтобы жить, не затрачивая труда на обработку земли. Для продажи своей добычи он ежегодно ездит в Прибалтийский край.

Правая сторона от ледника имеет свою самостоятельную впадину, которая вся заполняется снегом, и этот снег только к концу лета успевает растаивать, давая начало множеству ручейков, которые ниже, соединившись, образуют шумливую, многоводную речку с красивыми водопадами.

Слева от ледника тоже имеется более значительная широкая впадина, замыкающаяся дальше хребтом. Площадь этого возвышенного плато довольно значительна и покрыта альпийскими травами. На ней устроен маленький имеретинский балаган и пасётся скот. В правом углу этой впадины, под хребтом – второй ледник, дающий начало р. Холодной.

По возвышенному плато ручеёк извивается серебристой лентой, подбегает к обрыву и с весёлым рокотом бросается в долину, где довольно быстро разрастается и превращается в р. Холодную.

Саженей на сто левее этого водопада из горы вырывается на свет подземная река.

Где она берёт начало, долго ли течёт в недрах земли, какие породы встречает на своём подземном пути – неизвестно.

Но, очевидно, подземное путешествие ей не нравится. Она огромными двумя струями с шумом, сердито вырывается наружу, соединяется вместе и летит бурливыми каскадами вниз, опрокидывается водопадами, снова летит и саженях в 70-80от выхода из горы радостно бросается в воды р. Холодной.

Красивая и интересная картина!

Подойдите к ней поближе. Правым берегом можно подняться вверх по течению и спуститься к выходу воды из горы.

Скала упёрлась в гору, стараясь преградить путь ручью, но он рвётся на свободу, проскочил мимо скалы с двух сторон и вырвался из мрака.

Одна эта река стоит того, чтобы заглянуть в долину Холодной реки.

А поднявшись несколько выше и левее, вы – у подножия огромных неприступных мраморных скал!

Мы привыкли к мрамору относиться с некоторым почтением, а тут он валяется целыми глыбами по всей долине. Из него же состоит, очевидно, и вся гора...

Оголённые скалы мрамора составляют часть этой горы. Мрамор пепельного цвета с полосами более тёмными и более светлыми. Встречаются красивые рисунки из сочетания белого и чёрного цветов.

Если мраморные скалы обойти значительно ниже и затем подняться на гору выше их, мы найдем тропу, которая поведёт нас выше, альпийскими лугами на вершину хребта.

По пути будут встречаться обнажения такого же мрамора целыми плитами, как надгробные памятники давно заброшенного кладбища.

Blog

Автоматически создает html версии документов при сканировании Интернета