Автоматически создает html версии документов при сканировании Интернета
| Вид материала | Документы |
- Лабораторная работа №5 Тема: Основы гипертекстовой и Web-технологий, 133.99kb.
- Впоследнее время www стал самым популярным сервисом Интернета, 637.63kb.
- Реферат создание сайта на основе html, 60.66kb.
- Создание простейшей Web страницы, 918.67kb.
- Html, " onclick="return false">, 258.05kb.
- Html динамический html, 177.06kb.
- Text Transfer Protocol,которые позволяют настроенному определенным образом серверу, 64.74kb.
- Программа для просмотра web-страниц, которая преобразует тэги html-документа в соответствующее, 47.68kb.
- Задание {{4}} фэх; кт=; мт=1; Убольной 43 лет увеличена левая доля щитовидной железы,, 1042.95kb.
- Альтернативы, 3301.46kb.
Кто похоронил здесь эти огромные богатства и когда появится на Кавказе та просвещённая сила, которая призовёт к жизни эти мрачные и в высшей степени интересные и неизведанные горы?
Чем выше поднимаетесь, тем круче подъём. Чаще попадаются намогильные мраморные плиты, появляются новые, ярких красок цветы, горизонт расширяется, вырисовываются новые цепи гор, и наконец с вершины хребта вы смотрите на более мягкие склоны Кубанской Области.
Грозный Кавказский хребет остался позади, и только гора Дзитаку протягивает свои пять лап-отрогов, между которыми заключены ледники.
В одном из этих ледников несколько лет назад погиб молодой учёный-натуралист г-н Воробьёв, работавший по поручению Академии наук на Кавказе.
Эти ледники закрыты хребтами и с вершины Мраморной горы невидимы. Но зато второй ледник, расположенный в правом углу возвышенной лощины, откуда берёт начало р. Холодная, – весь на виду.
Главный Кавказский хребет отсюда кажется иным, более суровым и мрачным, снега покрывают вершины гуще. А оттуда весело бежит по своей долине Чёрная речка, проскакивает мимо зеркального озера и прячется в глубине каменных коридоров.
Подъём на вершину Мраморной горы займёт времени не менее трёх часов, а спуститься можно в полтора часа.
Проведя на Холодной реке вторую ночь, можно выступить в обратный путь пораньше, часов в 6 утра, чтобы успеть без особого утомления подняться на гору Псеашхо.
Возвращение на Красную Поляну идёт значительно легче и скорее.
От ночлега до перевала ходу те же два часа, что и раньше, но только надо посмотреть водопады и каменный коридор Чёрной речки, для чего потребуется лишних около 20 минут.
Водопад находится недалеко от устья р. Холодной и даёт о себе знать шумом, который отчётливо слышен с тропы, так что отыскать его легко и спуск к берегу речки незначительный.
От перевала интересно подняться на гору Псеашхо. Подъём надо делать с правой стороны того полукруга, который Псеашхо делает у перевала. В левом углу останется первый имеретинский балаган.
Поднявшись к более крутому склону горы, можно различить тропы, которые все идут вправо и огибают мягкий склон горы в направлении обратном, как начинали подъём. Эти тропы постепенно приведут на самую высшую точку, обогнув всю гору и приняв опять то же направление, по которому начинали подъём.
При подъёме и в особенности, когда тропа опоясывает ту часть горы, которая обращена в сторону Красной Поляны, открываются роскошные виды.
Особенно красива гора Ассара, увенчанная скалистой короной, в которой между зубцами, как бриллианты, сверкают снега. Далее высятся зубцы Ачишхо и за ним вправо – целый лабиринт хребтов и отдельных вершин.
Внизу Красная Поляна, где чуть-чуть различаются узенькие ленточки – это р. Мзымта и шоссе.
Далее ущелье Ахцу, а за ним на горизонте блестит Чёрное море. В ясную погоду, когда воздух чист, в хороший бинокль можно различить рыбацкие фелюги.
Левее – хребет Аибги, вершины которого вытянулись в одну линию и приняли зубчатую форму, похожую на Ачишхо. Ручьи и водопады, стремящиеся с Аибги к р. Мзымте, кажутся длинными белыми лентами, разделяющими тёмные массы пихты.
За Аибгой ряд Гагринских горных цепей, густо усыпанных снегом.
Ещё левее – огромная Агепста со своими фантастическими скалами и за ней горы озера Кардывач и отдельные вершины, стоящие далеко в Главном хребте.
Редко можно встретить такое сочетание красок и линий, какое наблюдается с горы Псеашхо. Сколько бы раз сюда ни ходили, каждый раз можно встретить новое освещение, новые картины и каждый раз получается сильное впечатление. Это единственный сравнительно легкодоступный пункт, с которого открывается так много прекрасного.
Обернитесь назад и посмотрите, какие возвышаются пики за ущельем р. Пслуха! Это самые высокие точки в этом районе.
А кругом – альпийские луга, покрытые массой цветов... Удивительная картина по своей невиданной прелести!..
Пройдите альпийскими лугами к самой высокой точке горы и крикните. Эхо совершенно отчётливо откликнется вам четыре раза и повторит каждый звук. Здесь сложена груда камней. Это знак, оставленный топографом, производившим съёмку гор. Посмотрите под верхний плоский камень, нет ли там записки, оставленной вам туристами?
На вершине Аибги находили записи впечатлений курсисток и студентов. Записки подписаны и обозначен адрес.
Подъём на вершину Псеашхо займёт времени с небольшим час.
При подъёме около тропы встретятся камни, сложенные правильными четырёхугольниками. Это загоны для коз и овец, оставленные имеретинскими пастухами, а быть может – черкесами.
Спускаться с горы можно двояко. Или без троп, как говорится, на глаз – к тому месту, откуда начинается подъём, или же возвышенной частью горы по альпийским лугам вниз, держась направления к Красной Поляне, до крутого склона. А здесь, в левой стороне склона, имеется тропа, которую обязательно надо отыскать, иначе спускаться нельзя. Тропа приведёт вниз и соединится с той тропой, по которой мы шли, поднимаясь на перевал. Этот спуск очень крут, головокружителен и, пожалуй, даже опасен для малопривычных людей, но зато им можно спуститься прямо к хребту, поросшему пихтой, следовательно, миновав путь между скал и осыпью, что значительно короче. Этой тропой можно спуститься только пешком, лошадь здесь не пройдёт.
Дальнейшее возвращение на Поляну пойдёт теми же тропами, какими совершался подъём, только значительно легче и быстрее.
Весь хребет с пихтой можно пройти в 30 минут; далее через 10 минут уже быть на чистой поляне и через час – на «седловине». От «седловины» до р. Ачипсе спуску минут 40, а далее на Красную Поляну путь лежит по колёсной дороге и по шоссе.
Можно ли эту экскурсию сделать без проводника?
Можно. Надо только осторожно разобраться в тропе, после переправы через реку Ачипсе (Пузико) и при начале подъёма эстонскими землями по направлению к «седловине».
Озеро Кардывач
Экскурсию на оз. Кардывач надо считать самой отдалённой и продолжительной из всех, какие только делаются с Красной Поляны.
До озера считают вёрст 40-45. Но это горные вёрсты, а не по равнине!
Экскурсию можно делать верхами или пешком, с соответственным количеством вьючных лошадей для провизии и тёплой одежды для ночлегов.
Затрата времени на экскурсию совершенно одинакова как в первом, так и во втором случае, так как верховые и вьючные лошади в горах идут всё время тихо, шагом. Но затрат сил при экскурсии верхом, конечно, требуется значительно меньше.
Специального проводника не требуется, так как при вьючных лошадях пойдут их хозяева, которые в сомнительных случаях и разберутся в тропах. Хотя вряд ли это встретится, так как путь совершенно ясен и прост. С Красной Поляны дорога идёт на Эстонку и далее до р. Ачипсе (Пузико) – так же, как и на перевал Псеашхо.
Перейдя р. Ачипсе по мосту или вброд, если мост будет снесён рекой, налево идёт тропа на перевал Псеашхо, а направо – на озеро Кардывач.
Эта тропа сохранилась от черкесских времён и поддерживается имеретинскими пастухами, прогоняющими здесь свои стада для выпаса на альпийских лугах.
Надо иметь в виду, что скот прокладывает целую сеть троп, которые могут смутить экскурсантов, идущих без проводника. Все эти тропы идут по одному направлению и время от времени сходятся вместе.
За переправой через р. Ачипсе тропа идёт низом, к р. Мзымте и далее по правому берегу Мзымты, то поднимаясь на карнизы, то снова опускаясь в низину. Так продолжается минут 40. А далее тропа так круто поднимается вверх, на скалу, что с верховых лошадей приходится слезать. Тропа высечена в скале и поднимается каменными уступами, по которым и надо идти, как по лестнице. Тропа идёт около самого края отвесных скал, а внизу бушует Мзымта.
Вид красив и грозен. Но любоваться им некогда, надо смотреть, чтобы не сделать неверного шага и не оборваться в клокочущие волны реки.
Снова спуск в низину. И новый подъём по карнизу.
После переправы через р. Ачипсе (Пузико) такого пути часа два.
Но вот надо переходить через горный ручей, довольно многоводный и красивый.
Спускаясь к ручью, мы увидим внизу оригинальный мост, устроенный имеретинскими пастухами специально для переправы коз и баранов. Мост сплетён из длинных тонких прутьев и подвешен над ручьём, как рогожа. Ручей неширок, но страшно стремителен, и, вероятно, козы и бараны не могут преодолеть такого течения и должны переходить по этому мосту.
Недалеко от тропы протекает Мзымта, но её в этом месте не видно и слышен только шум. Может быть, ручей, который только что перешли, впадает в р. Мзымту водопадом, что и усиливает шум.
Минут через 20 после переправы через ручей тропа подходит к р. Пслух.
Река довольно многоводна и с такой стремительностью несётся по камням, что лошади с трудом переходят на другой берег, держась немного вниз по течению.
Для пешеходов повалены через реку деревья, по которым и можно перебраться на другую сторону.
После переправы сразу крутой подъём на скалу и сейчас же спуск на чистую поляну. Подъём и спуск занимает времени не более 5 минут.
Надо переходить скалу, которая загородила русло р. Пслуха. И тот бьёт своими волнами в твёрдый камень, но уступает и сердито обходит его. Из-за этой ссоры реки и скалы вам приходится подниматься на кручу и сейчас же спускаться вниз.
Спустившись со скалы, мы на чистой поляне у минерального источника Пслух (см. источники).
Здесь удобное место для более продолжительного привала, так как от Красной Поляны шли около четырёх часов.
Источник около самой тропы, и отыскать его не представляет никакого труда.
Вода газированная, на вкус железиста, кисловата, немного отдаёт сероводородом, на вид прозрачна.
Источник находится на левом берегу р. Пслуха в 10-15 саж. от берега.
На поляне много вкусной черешни. Остатки черкесских садов.
Далее тропа идёт поляной. Мзымта осталась далеко вправо, за перевалом какого-то хребта.
Поляной приходится идти только несколько минут по левому берегу р. Пслуха, и затем тропа пойдёт в подъём по склону горы вправо. Эту подъёмную тропу надо отыскать, иначе поляной можно уйти
в другое место.
Подъём трудный и тянется версты две. Приблизительно через час подъёма мы на перевале, где обращает на себя внимание огромный камень – объёмом в несколько кубических сажень.
Через 30 минут ходу встретится поляна, покрытая отдельно растущими грушами. Это тоже остатки черкесской культуры.
Снова вступаем в лес, и никаких особых примет или видов до новой поляны, которая попадётся только через 45 минут. Через неё протекают ручьи.
Далее тот же лес – однообразный, скучный, и идти им приходится более часа, пока тропа не выберется на скалу, откуда открываются виды на Аибгинский хребет, который красиво вырисовывается на тёмной синеве неба.
Далее новый скучный час пути таким же лесом, и начинается бук, а вскоре – минут через 15 – налево открываются виды на горные альпийские пастбища, которые тянутся по хребтам и склонам выше Энгельмановской поляны.
Направо показывается цепь Аибгинского хребта и весь склон, заросший пихтой.
Внизу слышится шум Мзымты.
Пройдя ещё немного, надо переправляться через горный ручей, который довольно энергично прокладывает себе путь к р. Мзымте.
Минут через 15 тропа подходит лесом довольно близко к минеральному источнику Царскому (см. источники).
Около самой тропы, на правой стороне стоят два больших дерева – бук и клён, на которых вырезана надпись: «нарзан» и несколько инициалов, оставленных на память о своём посещении экскурсантами.
От этих деревьев спускаются вниз к р. Мзымте минут пять. Есть несколько слабо заметных тропинок.
Местность около источника сильно заболочена. Самый источник незначителен – вершк. 8-10 в диаметре, и берега его покрыты ржавчиной. Вот и все приметы Царского источника.
В 20-30 саж. вверх по течению р. Мзымты находится другой минеральный источник, по газировке даже более сильный, чем Царский, но греки называют его «поганым», вредным и воду из него не пьют.
От источника до тропы можно подняться в 8 минут.
Продолжая путь по тропе, минут через 15, мы выйдем на Энгельмановскую поляну, к первому балагану и через 20 минут подойдём ко второму балагану на ночлег.
Да и пора. Шли более девяти часов, не считая времени на привалы и отдых, шли дорогой утомительной и наполовину скучной.
Энгельмановская поляна. Как-то странно звучит это название в Кавказских горах... Она тянется узкой полосой по р. Мзымте, но площадь альпийских пастбищ увеличивается большим количеством склонов, которые поднимаются к горе Аишхо и уходят на Кардывач. Всё это покрыто альпийскими травами до самой вершины Аишхо и используется как выгон для скота. Стада коров, отары баранов и коз, табуны лошадей по всем направлениям бродят по склонам и добираются до самой вершины Аишхо. Со стадами поднимаются только собаки, охраняя их от хищного зверя, пастухи остаются ниже.
Виды отсюда открываются роскошные. Агепста и Аишхо, разделённые рекой Мзымтой, стоят друг против друга. Одна, вся в снегах, скалистая, ощетинившаяся по хребтам тёмной пихтой, угрюмо смотрит на свою соседку. Другая – жизнерадостно взвилась к небесам и весь путь свой усыпала цветами... Целый день на её склонах играют солнечные лучи, заглядывают в таинственные чашечки цветов и ласкают их лепестки. Придёт ночь и накроет своим тёмно-синим покрывалом это море цветов, зажжёт над ним миллионы белых огоньков и каждый лепесток, каждую травинку украсит бриллиантовой капелькой росы...
Жизнерадостная, весёлая, вся убранная цветами и бриллиантами, Аишхо развеселила свою угрюмую соседку. Агепста не выдержала. Как только появились первые солнечные лучи, Агепста поймала их, и те весело побежали по снежным сугробам, всюду зажигая миллиарды блестящих розовых огоньков, заглядывали в трещины скал и добрались до тёмной щетинистой пихты. Агепста вспыхнула от удовольствия и вся розовая, смущённая стоит и не знает что делать с лучами, которые целыми потоками полились на её скалы, снега... Солнце поднимается выше. Агепста опомнилась, на её северный склон уже легла тень, и она снова нахмурилась, сердито поглядывая на свою жизнерадостную соседку, всю залитую солнечными лучами.
На склонах Аишхо, в 2-3 верстах от балагана находится источник минеральной воды Аишхо (см. источники).
Обстановка, в которой находится Аишхо, делает его источником очень интересным. Высота над уровнем моря 4750 фут, красивые цепи гор, горные ручьи с чистой студёной водой и, протянувшиеся на десятки вёрст альпийские пастбища с целым морем цветов. Такое сочетание встречается нечасто.
С Энгельмановской поляны надо идти верхней тропой, которая очень скоро приводит в пихтовый лес, перерезанный балками.
Минут через 20 надо переправиться через горный ручей, который красивыми каскадами стремительно падает вниз по камням.
Слева – вид на альпийские пастбища по высоким склонам Аишхо. Справа – пихтовый лес. Тропа идёт лесом монотонно, утомительно и только часа через полтора близко подходит к берегу р. Мзымты и высоко извивается над рекой. Скалистый берег за Мзымтой круто поднимается и высоко уходит к склонам Аибгинского хребта. Гигантские пихты, как свечи, покрывают своими серыми стволами скалы. Ровных площадок нет, и пихты ушли своими корнями в трещины скал. Это единственное место на всём пути, где пихта растёт так оригинально красиво.
Ещё 20 минут пути, и мы в первый раз увидим перед собой горный хребет, стоящий уже за озером Кардывач.
Налево, по склонам видны красивые поляны, окружённые пихтой.
Пройдя ещё немного, надо переправиться через горный ручей, за ним – второй ручей и тропа выходит на поляну, с которой открывается красивый вид на Мзымту.
Минут через 10 мы увидим нашу северную берёзу. Как ей, бедненькой, плохо живётся здесь! Это не стройное белое деревцо, а корявое, изверченное ветром, искалеченное снегами, изогнутое в дугу дерево. Это работа здешних зимних снегов. Толщина снежного покрова здесь достигает трёх саженей!
Налево высоко взбежали альпийские пастбища и на них выделяются огромные отдельные серые массы – это обнажённые скалы, раскиданные среди альпийских лугов.
Ещё 10 минут пути, и снова показывается горная цепь за озером Кардывач.
Чернеет пихта, за ней – зелёные альпийские пастбища, а выше – снег.
Далее тропа идёт небольшими полянами, с которых можно видеть почти весь Аибгинский хребет и Агепсту. Левые склоны покрыты пихтой.
Прошли ещё минут 20, и тропа спустилась к р. Мзымте, идёт почти рядом с ней. Вода совершенно прозрачна, студёная.
Начинаются луга урочища Кардывач. Всюду пестрят цветы. Левые склоны сравнительно мягкие, все покрыты альпийскими травами. Правые – более суровы, поросли пихтой. Снега ущельями опускаются совсем низко.
Лугами тропа идёт минут 40, и глаз уже привык к этому морю цветов, и мы уже прислушались к лёгкому шуму реки Мзымты. Но здесь картина меняется. На зелёном фоне лугов вырисовываются серые скалы, между которыми, клубясь и пенясь, устремляется вниз огромная масса воды. Это водопад на реке Мзымте.
Через 15 минут мы у водопада, который отстоит от тропы саженях в 30-40.
Огромный массив скалы обрушился в р. Мзымту и преградил ей путь. Но средняя часть скалы дала трещины и сползла немного вниз. В этот прорыв, как в каменные ворота, врывается Мзымта огромной, мощной струёй и, разбиваясь в брызги о скалу, преградившую ей путь, бросается двумя водопадами вниз. Здесь взбаламученные волны на секунду задерживаются, соединяются и снова падают ещё ниже одним могучим водопадом.
Далее бурливая Мзымта идёт к морю, уже не встречая на своём пути таких мощных преград.
Внизу около водопада температура сильно понижена, и в жаркий день приятно отдохнуть в этой особенной прохладе. А подойдя поближе, можно принять душ из ледяной воды или освежиться, как из пульверизатора, мельчайшей пылью, в которую превращаются волны при ударе о скалу.
Водопад великолепен!
Выше водопада в русле реки даже ещё в июле лежат целые горы снега, Мзымта в некоторых местах течёт в снежных коридорах, а местами скрывается под снегом. И в то же время солнце ослепительно сверкает на снежных кристаллах и припекает лицо непривычного путника до ожогов кожи. Контраст поразительный!
Ещё последние 30 минут пути, и мы у балаганов, где живут имеретины.
С ночлега на Энгельмановской поляне до имеретинских балаганов на озере Кардывач весь путь занимает около четырёх с половиной часов,
не считая времени на отдых и остановки в пути.
Все пастушеские балаганы устраиваются примитивно и на один лад.
Вбивают в землю колья высотою в 2-21/4 арш., заплетают их прутьями, и этот плетень служит стенами балагана. Крышу покрывают дранью. В стене делают двери. Внутри устраиваются нары для спанья. Посередине – очаг.
В таком балагане живут целое лето до глубокой осени, и здесь же перерабатывается в сыр всё молоко, получаемое от молочного стада.
Имеретинский сыр славится на побережье и продаётся – по 25 коп. фунт – в огромном количестве. Свежий сыр особенно вкусен.
Молочный скот проводит целый день на альпийских лугах и только к вечеру пригоняется в загородки, где пастухи выдаивают молоко и приносят в балаганы для переработки в сыр.
Молоко замечательно вкусное. Продаётся по 10 коп. бутылка.
Балаганы устроены на самом берегу р. Мзымты в 1/2 версты от озера Кардывач.
Владельцы отар и пастухи живут вместе в одном балагане, питаются тоже вместе и заметной разницы между ними нет.
Иногда владельцы стад приходят в горы со всей семьёй – женой и детьми. В таком случае устраивается для семьи отдельный балаган.
На озере Кардывач живут не только имеретинские семьи, но иногда приезжают греки из Адлера, спасаясь от малярии. Такие семьи тоже устраивают для себя отдельные балаганы и живут, как на даче, пользуясь чудным горным воздухом.
Озеро Кардывач имеет в окружности около двух вёрст. Вода около берегов совершенно прозрачна, но если посмотреть на озеро с одной из вершин – вода кажется чёрной. Вода ледяная. Глубина, говорят, 19 саженей. Рыбы нет.
В р. Мзымте очень много форели, достигающей большого веса, но только ниже водопада. Выше водопада Мзымта безрыбна, как и озеро. Греки ловят форель особой сеткой, которую ловко бросают в воду так, что она окружает известное пространство воды и форель, если она там есть, уже не может выскочить из сетки. А форели так много, что почти каждый раз попадается 1-2 рыбы.
Приготовляют форель так же, как и шашлык, нанизывают на тонкий прут и пекут на угольях.
В экскурсиях такое кушанье – лакомое блюдо.
Мзымта вытекает из озера полноводной рекой, но берёт начало не из озера, а с левой стороны, из ущелья гор за озером и вливается в озеро только шумливым ручьём.
Озеро с трёх сторон окружено высокими горами.
Снеговой хребет Кардывач находится за озером.
Левый хребет и склоны его покрыты альпийскими пастбищами, которые идут сюда с Аишхо. Правый – с вершиною Водогора* – частью под пихтой, частью – под альпийскими лугами.
Водогора получила своё название от русских и вполне отвечает этому имени. На ней берёт начало масса ручьёв из родников и вечных снегов. Около скалистых вершин есть плоскогорья, на которых маленькие озерца. Вся гора как бы пропитана водою, которая в разных направлениях стекает вниз.
Подъём на Водогору и спуск через перевал к озеру Кардывач займёт времени до трёх часов. Троп нет, приходится идти, как говорится, на глаз, наметив впереди тот или иной предмет