Автоматически создает html версии документов при сканировании Интернета
| Вид материала | Документы |
- Лабораторная работа №5 Тема: Основы гипертекстовой и Web-технологий, 133.99kb.
- Впоследнее время www стал самым популярным сервисом Интернета, 637.63kb.
- Реферат создание сайта на основе html, 60.66kb.
- Создание простейшей Web страницы, 918.67kb.
- Html, " onclick="return false">, 258.05kb.
- Html динамический html, 177.06kb.
- Text Transfer Protocol,которые позволяют настроенному определенным образом серверу, 64.74kb.
- Программа для просмотра web-страниц, которая преобразует тэги html-документа в соответствующее, 47.68kb.
- Задание {{4}} фэх; кт=; мт=1; Убольной 43 лет увеличена левая доля щитовидной железы,, 1042.95kb.
- Альтернативы, 3301.46kb.
К одному из буков прибит почтовый ящик. Это для монастырской корреспонденции.
Монастырь можно видеть с шоссе только в конце 24-й версты. Обернувшись назад при поворотах шоссе, мы увидим на хребте небольшую церковь с синими главами и монастырские постройки.
Шоссе приближается к ущелью Ахцу. Путь ограждается парапетом во всех опасных местах. И здесь, у начала парапета погребены те герои, которые мужественно прокладывали этот путь и сложили свои головы. Здесь турецкое кладбище.
В самые опасные места ставили на работу турок, как более опытных и храбрых. Их и погибло при работе больше всех.
Мне рассказывал один видный чин ветеринарного ведомства, который попал сюда, вопреки строгому запрещению пропускать посторонних лиц на место работы, – при каких условиях погиб один турок почти у него на глазах.
За выступ скалы была привязана верёвка, по которой спустился турок, и, вися над бушующей Мзымтой, стал просверливать скважину, чтобы заложить в неё динамитный патрон. Турку приходилось работать и держаться, чтобы не раскачиваться на верёвке, как маятнику. Забой сделан, патрон заложен, и турок откачнулся на верёвке в сторону, чтобы выждать взрыва, но не удержался и, описывая дугу, его стало подносить на верёвке снова к забою. Раздался взрыв – и турка принесли на кладбище по частям, он был весь изорван.
В первое время, когда шоссе только что открыли, на это кладбище заглядывали, быть может, вспоминали погибших, а теперь оно забыто. Над каждой могилой был поставлен стоймя камень, как полагается у мусульман, а теперь мало их осталось.
На 25-й версте дорога проложена по карнизу скалы и защищена парапетами. Над шоссе нависли скалы, а внизу бушует Мзымта. Ущелье становится всё уже и грознее. И тут же, посмотрите, какие чудные кусты жасмина, сплошь покрытые белыми пахучими лепестками, смягчают эту грозность ущелья... А изумрудные ящерицы стаями шмыгают между скал, перебегают шоссе и удирают по парапету...
Здесь следовало бы оставить экипаж и медленно идти пешком, останавливаясь кое-где, чтобы глаз, хотя в общих чертах, охватил те грандиозные картины, которые с каждым шагом развёртываются всё больше, становятся всё грознее!
Положительно не знаешь, куда и смотреть...
Везде глаза встречают что-то такое ужасное по своей грандиозности. Внизу несётся клокочущая Мзымта, прорвавшись через узкие каменные ворота Ахцу. Жутко заглянуть через парапет на эту бешеную реку, несущуюся на тридцатисаженной глубине. А над головой высятся целые каменные горы, уходя к облакам саженей на полтораста...
Достаточно, чтобы птица задела крылом камешек или дикая коза неосторожно перепрыгнула через трещину, как этот маленький камешек, прыгая вниз, увлекает за собой большие, и с высоты более ста саженей летит на шоссе целая груда камней.
Это начинаются скалы «Пронеси Господи!».
И не всегда проносит... Последний случай был зимой 1909 года, когда камнем, не более спичечной коробки, убило грека с Красной Поляны.
Под карнизом нависшей над дорогой горы на значительной высоте оставлены рабочими два лома. Достать их теперь нельзя, но там работали люди...
Посмотрите, какой это был труд и какова должна быть нужда, чтобы работать над такой пропастью!
Об этих ломах в публике ходил рассказ, что рабочие, пробивая в этом месте дорогу, свалились в пропасть, а ломы так и остались на месте работы. Сначала хотели их снять, чтобы не смущать публику, но будто бы не могли. Теперь, конечно, для успокоения умов могли бы и пушки привезти, а в те времена практика в этом отношении была незначительна. Так они и остались под карнизом.
В действительности – эти ломы нарочно оставлены десятником-греком, чтобы публика видела, где работали люди и какова была их работа.
За скалами «Пронеси Господи!» ущелье так сузилось, что инженер Константинов счёл более выгодным сделать тоннель в 41 саж. длиною, чем обходить гигантский выступ скалы, высекая дорогу карнизом.
Тоннель на 27-й версте.
Во время работ рабочие жили на левом берегу р. Мзымты, так как на правом, где проложено шоссе, решительно невозможно было устроить хоть какое-нибудь пристанище. Отвесные скалы опускались прямо в р. Мзымту.
Для перехода с левого берега к месту работ были устроены висячие мосты, остатки которых сохранились до сих пор около тоннеля.
При въезде в тоннель в нише был поставлен большой образ, и благочестивые люди иногда ставили перед ним свечи. От такой свечи образ сгорел, и теперь осталась только закоптелая ниша.
За тоннелем на 28-й версте те же отвесные скалы, по карнизу которых извивается шоссе, та же Мзымта бушует внизу, но уже скоро начинается спуск к р. Кепше и картина становится мягче.
Недоезжая реки, налево от шоссе несколько могил и над одной построен памятник-пирамида, увенчанный крестом. Это жертвы тех красот, мимо которых мы только что проехали. Здесь греческое кладбище.
Отсюда можно видеть одну из вершин хребта Аибга.
Около железного моста через р. Кепшу устроена печь для обжигания извести. Кепшинская известь славится своей белизной и прочностью в кладке не только на Красной Поляне, но и на побережье. Однако, несмотря на славу, разработка производится в ничтожном количестве и носит кустарный характер, а не промышленный.
У Кепши нарезаны участки для переселенцев.
Далее дорога идёт незначительными подъёмами и спусками. Аибгинский хребет открывается шире, и наконец вырисовывается главная вершина хребта, которая и носит название Аибги. Высота вершины над уровнем моря, по измерению инженера Константинова, равняется 8381 футу.
Ещё несколько минут езды – и перед нами открывается отрог Аибгинского хребта, густо покрытый пихтовым лесом.
На 32-й версте – незначительный спуск в долину р. Чвежипсе. Через реку устроен железный мост.
Недоезжая моста, налево от дороги на стволе громадного бука сделана надпись: «Дорога к Нарзану». Следует туда сходить и выпить воды прямо из источника.
Дорога идёт низиной р. Чвежипсе левее заброшенной избушки. До нарзана не более 1-11/2 версты.
Перейдя деревянный мост, надо сделать незначительный подъём и налево от дороги, когда начнётся шиферный откос, спуститься по одной из тропинок вниз, к нарзану.
Весь низ этого склона представляет заболоченную местность, и из почвы в разных местах выбивают газы источника, производя шипение. Эти места отмечаются красноватой ржавчиной. Главный источник выбивается из-под откоса у самой подошвы низины. Местность дикая. В таком же состоянии и источник.
На вкус вода углекисло-щелочно-железистая, газированная. Минеральная вода ручьём вытекает в речку.
В Кура-Мензах в трактире эту воду иногда продают по 10 коп. за бутылку, и публика пьёт, полагая, что это кисловодский нарзан.
Иногда р. Чвежипсе переменяет русло, отходя от скалы в низину, тогда до самого источника можно пройти низом, не поднимаясь по дороге.
От шоссе до нарзана ходу минут 30-35.
За железным мостом шоссе снова делает подъём, а под откосом ровная площадь довольно значительных размеров покрыта таким могучим буковым лесом, что даже в яркий солнечный день под деревьями густая тень, а потому нет никакой растительности. Лес как будто вычищен и выглядит чуднымтенистым парком.
Несколько выше, с 34-й версты, снова открываются виды на Аибгу и перевал Псеашхо. Перевал на высоте 6831 фута над уровнем моря.
На 36-й версте, налево по откосу в мае очень эффектно цветёт лиловыми цветами рододендрон. А далее, за Мзымтой снова высится Аибга и виднеется целый хребет отрога, поросший пихтовым лесом. Здесь пихта достигает громадных размеров и поражает своей стройностью. Не редкость встретить деревья в два обхвата. И стоят эти стройные колонны, украшенные на десятисаженной высоте зелёной верхушкой, целыми группами.
А виды развёртываются всё больше и в таком разнообразии, что невозможно при проезде в экипаже видеть всё, хотя бы на одну секунду, как в кинематографе.
Перед нами снова Аибга и направо новые красивые цепи гор с пихтой, огромными оползнями и ущельями. И тут же, налево от шоссе красивая речка сбегает каскадами по каменным уступам скал, завитых плющом.
Далее открытый вид на Псеашхо, где рядом со снежными площадями зеленеют альпийские пастбища.
А слева, чуть не на самое шоссе, падает вода с отвесной скалы и обдаёт проезжающих водяной пылью. Этот водопад пересыхает только летом во время продолжительного бездождия.
Внизу извивается Мзымта, бурлит и клокочет как бешеная.
Проехали ещё несколько вёрст. Впечатлительность совершенно притупилась, чувствуется усталость и от пути, и от тех ощущений, которые пришлось воспринимать в такой неумеренной дозе в течение нескольких часов.
А тут снова бешено ревёт и клокочет Мзымта, бьётся о камни и скалы, сокрушает на пути все преграды. Шум такой же, как от Иматры. Некоторые находят даже, что Мзымта во многих местах красивее Иматры.
Русло реки завалено огромными валунами в несколько кубических саженей, и вода с такой силой бьёт в эти громады, что они дрожат от сотрясения и перемещаются вниз по течению.
Невольно чувствуется какой-то страх перед такой всесокрушающей силой. В особенности, если взойти на так называемый Греческий мостик, перекинутый через Мзымту с одной скалы на другую. Мост дрожит, долго оставаться на нём страшно.
Шоссе в этом месте идёт очень высоко над Мзымтой, и Греческий мостик чуть виден внизу.
Продолжаете ехать дальше, а шум всё усиливается. Это бурлит вторая речка, приток Мзымты –Бешенка. Речка небольшая, берёт начало с горы Ачишхо, и всё протяжение её каких-нибудь 4-5 вёрст, но воды даёт много и, при большом падении русла, производит действительно какую-то бешеную скачку по камням, усиливая и в то же время сливаясь с могучим шумом р. Мзымты.
Здесь начинаются дачные участки города Романовска.
Виднеются с дороги два-три домика, небольшие поляны расчищены от зарослей и засажены фруктовыми деревьями. Слабо развивается дачное строительство города Романовска*.
Переезжаете мост через Бешенку и на 45-й версте въезжаете в город Романовск.
Его, конечно, в учебниках географии нет, как нет и в действительности. Но он существует у чиновников в деловых бумагах и записан во всех «входящих» и «исходящих».
Сделавши от Бешенки подъём, перед нами открывается довольно больших размеров пустырь, заросший кустарником, колючкой, папоротником.
На повороте от шоссе стоит столб с надписью: «город Романовск». Впрочем, эту надпись кто-то уничтожил в 1906/07 году, так что остался один столб.
Тут надо свернуть налево и ехать пустырём. На пути попадаются столбики с номерами и другие – с надписями «улица», «площадь», а там где-то дальше – «санаторий», «парк».
И наконец мы въезжаем в греческое поселение, на единственную улицу, вытянувшуюся чуть не на версту по таинственной Красной Поляне.
Краснополянское шоссе оканчивается у шоссейного домика ведомства министерства путей сообщения.
Весь путь от Адлера до Красной Поляны на лошадях делается в 7-8 часов.
Этот путь некоторые экскурсии проходят пешком с ночлегом в монастыре или в шоссейной сторожке.
Для экскурсий, которые приходят на Красную Поляну пешком, можно рекомендовать возвращение на берег другим путём – через Аибгинскую поляну, ущельем р. Псоу, на селение Ахштырх* и левым берегом р. Мзымты в Адлер.
Из Красной Поляны выходят через Греческий мостик на юртовые греческие земли и идут до перевала той же тропой, что и при подъёме на Аибгинский хребет. С перевала тропа идёт гребнем хребта налево – на Аибгу, а направо вниз – в селение Аибга на р. Псоу. Тропа одна и идёт всё время лесом.
Из селения Аибга в селение Ахштырх идёт очень красивыми местами узкая шоссированная дорога, а из Ахштырхи левым берегом р. Мзымты до Адлера проложено хорошее шоссе.
Красная Поляна
Красная Поляна имела население в очень отдалённые, доисторические времена, подтверждением чему служат найденные дольмены. Эти циклопические постройки сохранились как памятники, оставленные нам неизвестным народом.
Следы позднейших народов сохранились в виде разрушенной крепости, где встречаются плоские кирпичи византийских времён и обломки гончарных труб.
Наконец, остатки последней народности, населявшей Красную Поляну – до занятия русскими войсками, – это черкесские сады и разрушенные сакли.
Черкесская культура встречается на каждом шагу. Все склоны гор покрыты остатками черкесских садов, развалинами их жилищ. Минеральные источники были обделаны срубами из каштановых горбылей. У источника Пслух на одной из досок была даже черкесская надпись.
Черкесы считались хорошими садоводами, и вся местность Красной Поляны и долина р. Мзымты были густо покрыты садами. Черкесы и назвали это место Кбааде – Красная Поляна.
Сохранившиеся остатки задичавших садов поражают своим могучим видом. Груши, яблони, черешни, грецкие орехи – всё это громадные деревья. Краснополянские грецкие орехи отличаются своим вкусом, полнотой, маслянистостью и расцениваются на рынке значительно дороже. Ассортименты черкесских яблок, собранные в глухих лесах, и теперь ещё премируются на выставках плодоводства медалями за их вкусовые особенности, прочность и способность противостоять всем невзгодам плодоводства. Красная и чёрная черешня даже теперь, очутившись в диких лесах, приятна на вкус и по величине не уступает культурным.
Сбор задичавших черкесских фруктов на Красной Поляне занимает осенью почти всё население –греков и эстонцев.
Тысячи пудов отправляются в Адлер для погрузки на пароходы и местного потребления.
Барон Торнау, бывший много лет в плену у черкесов, рассказывает о них как о хороших пчеловодах и садоводах.
Наконец, наши войска, проходившие долиной р. Мзымты и бывшие на Красной Поляне в 1864 году, видели, что это был сплошной могучий сад.
И он долгое время был в запустении...
В 1864 году русские войска под предводительством Великого Князя Михаила Николаевича, действовавшие в разных местах против черкесских племён, соединились на Красной Поляне, и здесь в мае месяце 21-го числа в присутствии 25000 отряда был отслужен молебен и прочитан Высочайший манифест об окончании Кавказской войны.
Черкесы переселились частью в Турцию, частью в Кубанскую Область, наши войска удалились, и Красная Поляна опустела, забыта.
Великий Князь Михаил Николаевич, проходя долиной р. Мзымты к морю, останавливался со своим штабом у р. Кепши на поляне, откуда и начинался перевал через Ахцу. Здесь Великий Князь вырезал на громадном буке свои инициалы и дату –21 мая 1864 г.. Надпись окружена лавровым венком и увенчана короной. Этот бук сохранился до сих пор, а черкесская культура – погибла.
Мало-помалу сады задичали и заросли лесом, пчелы частью погибли, частью расселились в дуплах деревьев и трещинах скал, минеральные источники заболотились и обросли непроходимыми колючками, жилища превратились в груды камней, дороги обрушились.
В 70 верстах от Красной Поляны находятся Гагры. Вот что пишет о них Комиссия по обследованию Черноморского побережья в своём докладе: «Древние эллины потратили здесь большие средства и многие годы усиленного труда, чтобы создать блестящую греческую колонию. Римские легионы, наследники богатейших греческих колоний, не раз тяжёлой пятой попирали этот берег, оттесняя горцев в их орлиные гнёзда. Римские патриции приезжали сюда в разукрашенных судах отдыхать в свои изящные и уютные виллы. (Где их следы? – С. Д.). В средние века на смену им появились генуэзцы и венецианцы, ведшие оживлённую торговлю и промышленность. Южане, персы и турки вместе с абхазцами потратили тут немало сил и народа, чтобы грудью отстоять седую старину Гагр. Пришли русские, и страна, имевшая более 2000-летнюю древность, опустела. Каким-то смертельным холодом веет от этих серых развалин. Зловеще высятся над ними неприступные горы. Кругом ни звука, кроме глухого ропота горного потока да грозного рокота морских волн, подступающих к развалинам, как бы с намерением окончательно стереть Гагры с лица земли».
Какая это обидная и жестокая правда!
Пришли русские, и Красная Поляна опустела, культурные земли заполонил дикий лес.
На всём Черноморском побережье едва ли найдётся другое место, как Красная Поляна, где такое богатое сочетание красот природы с замечательно здоровым воздухом.
«Хвойные и лиственные леса при отсутствии болот обогащают воздух перекисью водорода, что уничтожает гнилостные начала и служит оздоровлением воздуха». (Климат восточн. побережья Чёрного моря. – Доклад проф. А. И. Воейкова.)
А между тем после покорения Кавказа в течение тридцати лет только красовалась на буке вырезанная дата – 1864 года 21 мая.
Край опустел, забыт.
Малоазиатские греки, жившие в Ставропольской губернии, почти все турецкие подданные, иногда переписывались со знакомыми и родственниками, оставшимися в Турции. Через них получили сведения, что за перевалом Псеашхо, в долине р. Мзымты черкесами оставлены богатейшие земли, которые с уходом русских к себе на север, вероятно, пустуют.
По этим сведениям греки отправили охотников за перевал – разыскать эти земли.
И Красную Поляну нашли. В 1878 году во главе с Фанаиловым и Ксандиновым – теперь уже умершими – около 30 греческих семейств переселились на Красную Поляну и принялись за очистку земли, успевшей густо зарасти за 14 лет пустования.
Заняли лучшую, ровную землю, а склоны гор и вся остальная земля продолжали зарастать лесом и кустарником.
Это мирное занятие греками Краснополянских земель санкционировал попечитель Пикифораки, живший в это время в посаде Даховском.
Позднее переселились на Красную Поляну эстонцы, и начальство отвело им земли в долине р. Мзымты, выше греков.
Переселенцы устроились отлично и жили припеваючи.
В девяностых годах высшие власти очень заинтересовались землями Черноморского побережья. Были командированы различные комиссии для изучения и розыска земель, годных для культуры, курортов, дач и т. п. Стали ездить на побережье министры и менее чиновные люди. О побережье усиленно заговорили.
В это время начальство вспомнило о Красной Поляне и нашло греков, приютившихся в горах и успевших уже прочно поставить на ноги свои хозяйства.
Устроитель Черноморского побережья Н. С. Абаза решил использовать Красную Поляну как горный курорт, с этой целью в 1897 году начата постройка Краснополянского шоссе.
В 1898 году Абаза с комиссией и разными лицами посетили Красную Поляну, чтобы ближе ознакомиться со всеми условиями и какое можно дать дальнейшее направление её заселению.
Путешествие от Адлера через вьючный перевал было очень трудное. Но спустившись с Аибгинского хребта на Красную Поляну, все лица, сопровождавшие Абазу, были поражены теми красотами, которые развернулись перед ними.
Для всех стало ясно, что здесь будет горный курорт.
Абаза решил переименовать Красную Поляну в город Романовск, земли разбить на городские участки, а склоны гор – на культурные, под сады и дачи, устроить санатории, разработать минеральные источники, горы взять под Императорскую охоту и выстроить для Государя «Охотничий домик» на случай приезда.
Комиссия проработала здесь несколько дней. Было обращено внимание на красоты Красной Поляны, плодородие почвы, минеральные источники, задичалые черкесские сады и проч.
Абаза уехал в Петербург, сделал соответственный доклад... и бысть город Романовск.
Во всех «входящих» и «исходящих» Красная Поляна именуется городом Романовском, но в публике это название не прививается и остаётся по-прежнему – Красная Поляна. Даже почтово-телеграфное ведомство, открывая в 1905 году почтово-телеграфную контору, назвало её Краснополянской, а не Романовской.
Красная Поляна отстоит от Адлера в 50 верстах почти у подножия Главного Кавказского хребта и окружена со всех сторон высокими горными хребтами. Площадь её, в несколько квадратных вёрст, почти без всякого горизонта, замкнута зелёными склонами гор, вершины которых уходят в область альпийских лугов. На некоторых это производит давящее впечатление, становится тесно и хочется вырваться на простор.
Высота Поляны над уровнем моря точно не установлена. Комиссия по обследованию Черноморского побережья на 33-й стр. доклада приводит цифру 2100 фут., на стр. 182-й – 2300 фут. На некоторых картах обозначена цифра в 1730 фут. В справочнике новороссийского губернатора – 1800 фут. В книге доктора Пастернацкого – стр. 33-я – 2400 фут.
Пять совершенно различных цифр в четырёх источниках!
Вероятно, измерения производились в разных местах Поляны, хотя разницу в 670 футов допустить трудно, а потому измерения сомнительны.
С севера Красную Поляну защищает от холодных ветров гора Ачишхо с зубчатыми вершинами высотою 7757 футов над уровнем моря. С северо-востока ещё более прочная защита – Главный Кавказский хребет с вершинами гор: Чугуш – 10642 ф., очень красивая гора Ассара – 8652 ф., Дзитаку – 9380 ф., Перевальная – 884l ф., три вершины Псеашхо – в 10232 ф., 10332 ф. и 10695 ф., Ачишхо – 9373 ф. С юга – хребет Аибги с его четырьмя вершинами, из которых самая высокая – 8381 ф.
Защита основательная и красивая.
Профессор А. И. Воейков о климате Красной Поляны говорит, что конец весны и начало лета довольно дождливы. С июля устанавливается ясная погода, но даже очень высокая температура на Красной Поляне не так тягостна, как на побережье благодаря большей сухости воздуха (50% влаги).
Но и на самой Красной Поляне температура не везде одинакова. Так, например, в долине под Ачишхо температура ниже, чем в греческом селении и на соседних местах: там более раннее образование росы и сырее; скорее скрывается за горы солнце, позднее показывается.