Geum.ru

Автоматически создает html версии документов при сканировании Интернета

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

На 15-й версте обращает на себя внимание огромный дуб, в дупле которого живут дикие пчёлы.

С 16-й версты начинаются уже хостинские дачные участки. Шоссе извивается очень высоко над морем. Вид широкий. Через два-три поворота спуск к городу Хосте. Спуск очень красив. Перед вами весь склон горы Охун и хостинский амфитеатр горных отрогов. Всё разбито на участки и продано частным лицам. Много виднеется домиков и очень мало культурной растительности. Преобладает вековой лес, еле-еле расчищенный от колючек и зарослей. Только на участке Суворина – издателя «Нового Времени» – разбит обширный фруктовый сад, остальные сады незначительны.

В будущем, когда хостинский амфитеатр разделается и покроется дачами, картина получится действительно чарующая. Хостинцы и теперь гордятся своим амфитеатром, опускающимся к маленькой бухточке синего моря.

На спуске к Хосте путейцам пришлось тоже воздвигнуть целые сооружения, как и на 12-й версте, защищая шоссе от подпочвенных вод; здесь борьба ведётся, кажется, более удачно.

Спустившись к речке и переехавши мост – вы в Xосте.

Дорога идёт городом, хотя продолжается тот же лес, что н раньше. Наконец показываются домики, их много...

Город явился по воле чиновников и, не успевши чуть-чуть обстроиться, замер. Все министерские проекты городского благоустройства так и остались только проектами.

Покойный Н. С. Абаза – устроитель Черноморского побережья – обратил внимание на красивое местоположение этого уголка, образующего довольно большой амфитеатр, охвативший склонами гор долину р. Хосты, открытую к морю. А море в этом месте делает значительную излучину – бухточку, и настолько глубокую, что близко к берегу могли бы подходить большие суда. Морское дно у хостинских берегов покрыто мелкой галькой и частью даже песком, что делает купание в море значительно лучшим, нежели в Сочи.

Решено было создать здесь город. Наметили улицы, церковную площадку, школьный участок, торговую площадь, нарезали до 150 городских участков, и все окружающие склоны гор разбили на культурные участки. Вели речь о водопроводе, электрическом освещении, пароходной пристани...

Продажа шла бойко, министерским проектам верили, и дома росли, как грибы после летнего дождя. Город вырастал среди дремучего леса. Открылась гостиница – пансион «Пионер», где можно было удобно и недорого приютиться, напиться чаю, пообедать.

Против «Пионера» отведено место на берегу моря для городского парка.

Теперь Хоста имеет вид города, но жизни нет никакой и почти на каждом доме записка: «продаётся». Немало домов заброшенных и даже полуразрушенных, в особенности в нижней части города.

А съездить в Хосту всё-таки следует, т. к. дорога и сама Хоста, если смотреть на неё с высоты, действительно красивы.

Летом приезжих дачников бывает порядочное количество. Комнаты и квартиры сдаются дёшево. Хорошее купание покрывает все недочёты хостинской жизни.

В Хосте живёт пристав, открыта почтово-телеграфная контора, аптека, имеется начальная школа, почтовая станция и, конечно, лавки, кофейни и т. п.

Пароходы не останавливаются.

В древние времена Хоста не только была населена, но очевидно имела и особое значение, т. к. на морских итальянских картах XIII-XV веков, где обозначились пункты факторий, между прочим показана и Хоста. Запустение началось после покорения Кавказа, как и на всём побережье.

На горе Охун, недалеко от Хосты, находятся развалины византийского храма, следовательно, в те времена здесь было христианское население.

Проехавши большой железный мост через р. Хосту, шоссе поднимается по склону правого Хостинского амфитеатра. Открывается новый вид на другую сторону города и ремесленные участки, расположенные в низине, по берегу реки.

Склон направо и налево от шоссе обстроен дачами, встречаются фруктовые садики, за которыми ухаживают заботливо и с любовью.

На повороте шоссе обращает на себя внимание дача Базарова, построенная из дикого камня. Дача хотя и необитаема, но очевидно – за нею есть уход, как и за декоративными посадками около дачи. Отсюда открывается хороший вид не только на всю Хосту, Охун, но и весь берег до Сочи. В бинокль можно видеть даже беседку в Ермоловском парке.

За поворотом шоссе идёт спуск к Адлерской низине, которая начинается сейчас же за р. Кудепстой и продолжается до самого Адлера.

Шоссе идёт низиной. Справа от него вся низина до берега моря разделана и засажена фруктовыми деревьями, между которыми ведётся огородная культура. Землю под садами арендуют болгары, для которых фруктовые деревья служат помехой их огородничеству, а потому некоторые сады находятся в печальном состоянии. Но зато огородная культура стоит высоко. Овощами снабжается не только окрестное население, но и производится значительный вывоз.

Часть этой низины была заболочена, и под Адлером находилось страшное «Пиявочное» болото. Теперь вся местность осушена инженером Милицером, бывшим в отряде генерала Жилинского. Пиявочное болото уничтожено, и явилась возможность использовать эту землю культурой.

Огородные овощи дают отличный урожай, укосы травы превосходны, кукуруза достигает 4-5 арш. и даёт 3-4 початка на каждом стебле, но для фруктовых садов вряд ли это место подходяще.

Левая сторона шоссе покрыта могучим лесом, и там построены дачи.

Вообще вся дорога от Сочи до Адлера на протяжении 31 версты сплошь занята дачами. Но на этих дачах, за небольшим исключением, кроме сторожей, никто не живёт.

На барских верандах сторожа развешивают для проветривания свои одеяла, сушат бельё, и если бы не было видно этих знаков человеческого пребывания, роскошный край казался бы вымершим. Движение заметно только на шоссе да на участках, занятых под огородную культуру около Адлера. На остальных культурных участках, принадлежащих знатным и чиновным особам, оживление только и вносит заботливая рука сторожихи, развешивающая на веранде для проветривания своё красное ситцевое одеяло.

Перед Адлером, не доезжая одной версты, шоссе круто поворачивает влево – на железный мост через реку Мзымту и далее в Гагры. На повороте показательный столб с надписью.

Налево – в Гагры; прямо – в Адлер.

Горы далеко отодвинулись от Адлера, и к мо­рю подходит огромная низина, перерезанная рекой Мзымтой. В этой низине, при впадении в море р. Мзымты и устроился Адлер. Место до такой степени низко над уровнем моря, что морская волна во время бури вливается в улицы селения, а дома, выходящие на берег моря, от удара волн защищены сплошным рядом свай.

Здесь было раньше военное укрепление, следы которого сохранились до сих пор около церковной ограды. Жители появились только в 80-х годах. Это сбежавшие из Ахштырхи* поселенцы. Их было до 20 дворов.

Когда Адлер стал приобретать торговое значение, эти коренные жители продали часть своей усадебной оседлости разным торговцам под лавки и дома.

Местоположение Адлера в торговом отношении довольно выгодно. Торговля развивалась быстро и теперь достигла значительных размеров. В особенности из Адлера много вывозится табака, сушёных фруктов, орехов.

Как дачное место Адлер не имеет будущности, но как торговый пункт он, несомненно, будет развиваться.

Теперь в Адлере имеется несколько вполне приличных гостиниц – «Россия», «Южная», много духанов, кофеен и огромное количество лавок. Пароходные агентства, почтовая станция, станция дилижансов и линеек, отправляющихся ежедневно в Сочи и Гагры. До Гагр 30 вёрст, место в линейке стоит 1 р. с человека. В 14 верстах от Адлера по дороге в Гагры, около шоссе, находятся развалины византийского храма, хорошо сохранившиеся. Даже свод уцелел. Стены из тёсаного светлого камня. Их относят к VI веку.

Местность около Адлера считается лихорадочной, и некоторые из местных жителей выезжают – в особенности на июль и август – на Красную Поляну и даже в горы, на альпийские луга, где и устраиваются в балаганах около имеретинских пастухов.

В селении имеется доктор, аптека.

В местности от Хосты до Гагр, следовательно, ни около Адлера жило черкесское племя джигетов, у которых Адлер назывался – Адлар или, как значится в других источниках, – Ардилер. Русские, поселившиеся здесь после выселения черкесов, переделали Адлар на немецкий лад, и получился Адлер.

Летом 1837 года в перестрелке с джигетами около Адлера был убит прапорщик Бестужев, который известен в литературе под псевдонимом Марлинского.

А. А. Бестужев-Марлинский примкнул к движению декабристов, отсидел 8 месяцев в Петропавловской крепости и затем сослан в Якутскую область. В 1829 году его отправили рядовым на Кавказ и через 7 лет произвели в офицеры.

В июне 1837 г. десантный отряд под начальством барона Розена высадился на Адлерском мысу и 7 июня Бестужев-Марлинский был убит в лесу около Адлера. Труп его остался неразысканным. Даже место, где происходила эта стычка с черкесами, забыто.

Остатки укрепления Св. Духа, которое в то время было устроено на Адлерском берегу, теперь постепенно разбираются и камни увозятся на частные постройки. Хотя бы здесь, на месте бывшего укрепления, устроить Бестужеву-Марлинскому какой-либо памятник!* Кто возьмёт на себя этот почин?

Устроивши укрепление Св. Духа, барон Розен оставил в нём гарнизон в 922 человека, который весь вымер от лихорадок в течение первых же пяти лет.

Мельничный водопад

(На правом притоке р. Сочи)

В 1838 году на сочинский берег был высажен первый десант в 300 человек Навагинского полка. Навагинцы были уничтожены горцами все до последнего человека. Вскоре, когда на сочинские берега был высажен новый, более значительный десант, устроили укрепление, которое в память погибших навагинцев назвали Навагинским укреплением.

После поголовного выселения черкесских племён в Турцию и переселения в Кубанскую область, в шестидесятых годах решено было заняться заселением края русским элементом. Для этого нарезаны были в разных местах земли, между прочим в долине р. Сочи, где навагинцы много пролили своей крови и сотнями сложили свои головы, нарезали землю для целого поселения и назвали его Навагинским.

Теперь в этом селении живут... немцы-колонисты и селение более известно под названием – Колонки.

Если выехать из города по Мингрельской улице, выходящей на Навагинское шоссе, то на второй версте встретятся имение Костарева и Кравченко. Эти имения появились в те времена, когда край только что начал заселяться, и считаются самыми доходными.

За этими имениями через одну-две версты начинается Навагинка. Она вытянулась вдоль по шоссе на несколько вёрст. Направо и налево от шоссе чистенькие домики немцев-колонистов, хозяйственные постройки, сады, посевы. Бедности не заметно. Наоборот, во всём видна полная зажиточность, довольство.

В центре Навагинки находятся кирка и школа. Старые кипарисы стройными рядами стоят около зданий, отделяя их от шоссе.

Проехавши Навагинку, шоссе идёт дальше, в селение Пластунское.

Приблизительно через час езды от города близ дороги стоит столб с надписью: «Дорога в деревню Пластунскую, Ажек и Алек». Надпись с двух сторон и дорог две – верхняя и нижняя. Отправимся верхней, как более интересной.

От столба шоссе круто поднимается зигзагами направо, вверх, и отсюда сразу открывается широкая красивая картина. На выступе дороги устроена скамеечка, с которой и можно полюбоваться видами.

Внизу Навагинка со своими фруктовыми садами, где зреет виноград. За садами, до самого берега р. Сочи, культурные земли колонистов. Против Навагинки, за рекой Сочи – Хлудовская экономия и дачные участки Хлудовской стороны. За Навагинкой на горе белеется сочинская церковь, городские постройки, сады и далее, сливаясь с голубым небом, синее море.

За Хлудовской экономией вверх по течению реки Сочи все склоны правого берега реки разделаны под табачные плантации. Табаководством в Сочинском округе занимаются главным образом армяне.

Далее дорога идёт довольно высоко над долиной и становится всё красивее и разнообразнее. Открываются новые виды на город Сочи, море, всю долину реки.

А шоссе всё поднимается, приходится карнизами огибать скалы, красивые, разнообразные. Некоторые скалы можно назвать – плачущими. Родниковая вода, пробиваясь через трещины скал, как слёзы, капает на дорогу или струйками медленно катится по лицу великана-скалы. В некоторых местах эти струйки холодной чистой воды собраны в маленький желобок на высоте человеческого роста, и прямо из желобка эту воду можно пить.

Пейте без всякого сомнения. Вода чистая, холодная, здоровая.

Отсюда начинается спуск к селению Пластунскому, и скоро дорога приводит в самое селение. Здесь живут главным образом грузины и имеретины.

Селением кое-где дороги расходятся в разные стороны, надо придерживаться более торной и широкой. В одном месте около старого грушевого дерева идут совершенно одинаковые дороги направо и налево. Надо ехать направо, ближе к склонам горы, между посевами кукурузы, отгороженными от дороги заборами.

Наконец дроги останавливаются внизу, не далеко от р. Сочи, на широкой площадке, под большими тенистыми деревьями. Здесь находится лавочка с товарами поселенческого обихода.

До этого места от Сочи считается 15 вёрст, и на дрогах можно проехать в 21/2-3 часа.

Отсюда надо идти пешком по вьючной тропе. Перейдя через ручей, колёсная дорога поднимается в гору, направо, огибая полукругом усадебные владения поселян, и спускается вниз, в долину р. Сочи. Через 30 минут мы подойдём к переправе через р. Сочи.

Через реку был перекинут мост, но теперь сохранились только остатки его, – переходят по двум связанным вместе брёвнам. Переход нестрашен, если только деревянные лёгкие перила в целости. Но иногда быстрым подъёмом воды этот переход сносит водой, и тогда предстоит переправа вброд, отыскивая более мелкое место. Таких мест много и выше, и ниже моста – не глубже как по колено.

На переправу вброд уходит времени обыкновенно много, и это следует принять к сведению.

После переправы надо идти тропой по берегу реки вверх по течению, тропа ясная. По склону раскинулось армянское селение, посевы кукурузы – всё это надо оставить в левой стороне, т. к. путь селением значительно дальше и утомительнее.

Пройдя около версты низиной, тропа удаляется от берега, пересекает ряд сухих, густо усыпанных камнями балочек (горные выносы) и между загородками поднимается вверх. Подъём незначительный, начинается лес и хорошая вьючная тропа в дер. Ажек.

Место красивое, встречается кавказская пальма (самшит), тропа идёт в некоторых местах карнизами, высеченными в сплошной скале, часто попадаются родники, ручейки. Здесь река Сочи прорывает горный хребет Алек, после чего и устремляется прямо на юг, к морю.

После переправы, минут через 40 пути, встречается на тропе очень могучий родник с холодной водой, а ещё через 15 минут тропу пересекает чудная горная речка.

Вода красивыми струями сбегает каменными уступами в бассейны, разливается по каменным плитам и стремительно переливается в другие бассейны. Пройдите вверх по течению ручья – и вы увидите настоящую горную кавказскую речку, во всём величии её дикой, первобытной красоты!

А ниже, саженях в тридцати от тропы, этот свободный горный красивый кавказский ручей... приводит в движение мельничные жернова...

Но здесь... эта мельница не производит отталкивающего впечатления. Она так убога, так напоминает мельницу из Русалки, что служит даже дополнением общей картины.

Мельница скромно отодвинулась в сторону и прижалась к правому берегу, чтобы дать свободный путь горному ручью, который по каменному руслу бешено скачет с уступа на уступ, разливается широким потоком в каменной котловине ниже мельницы, сжимается прибрежными скалами, снова летит в каменный бассейн и далее, почти с отвесной высоты 10-15 саженей бросается вниз, извиваясь по скале серебристыми змейками.

Здесь всё оригинально, красиво, первобытно, сурово.

А мельница скромно заманила в свою канавку зазевавшуюся струю и, оторвавши её от общего потока, заставила вертеть жернова...

Подойдите к краю пропасти, в которую бросился поток. Скалистые берега немного раздвинулись, как бы давая дорогу посланнику гор, выровняли ему путь, и он скромным ручьём вливается в р. Сочи саженях в 20 от водопада.

Чтобы посмотреть водопад снизу, надо сделать незначительный обход. От мельницы идёт тропа на кукурузное поле поселянина. Она начинается ниже мельницы и идёт с левого берега вверх. Этой тропой через 2-3 минуты можно дойти до посевов. Отсюда надо идти вниз между посевами и дикими зарослями саженей 40-50 до незначительного углубления, которое проделала дождевая вода в крутом склоне, опускающемся к ручью. Это единственное место, по которому можно спуститься.

Спуск очень крут и труден. Приходится всё время держаться за деревья, кусты и вообще за всё, что попадёт под руку. Сверху всё время обрываются и скатываются потревоженные камни, что бывает довольно опасным, когда спускается одновременно несколько лиц. Весь спуск не боле 30-40 саженей.

Вы внизу – и водопад сразу представляется во всём своём величии и красоте.

Ручей не особенно многоводен, но вода так эффектно серебристыми струями скатывается вниз и такая высота сплошной скалы, что невольно является сравнение с водопадом Учансу под Ялтой. Только здесь картина угрюмее и величественнее.

Правый берег ручья спускается в русло реки Сочи отвесными скалами, левый – за крутым склоном, по которому спускались, тоже оканчивается скалами, опускающимися обрывами в бурливую реку. Скалы как будто стерегут водопад, и чтобы видеть его, надо преодолеть трудный спуск и такой же подъём.

По своей высоте это, кажется, самый большой водопад* в окрестностях Сочи. Он стал известен публике только 15 июля 1910 г.

Местный фотограф-любитель И. Г. Сутковой совершенно случайно встретился на р. Агуа с экскурсией, устроенной Сочинским Горным Клубом,
и сообщил об этом водопаде. Часть экскурсии прошла к водопаду, и таким образом 15 июля 1910 года водопад впервые увидел у своего подножия значительную группу русской интеллигенции.

Ручей не сохранил туземного названия, и его иногда называют Ореховым, т. к. он протекает через Ореховую поляну. Это название дано в последнее время переселенцами. Водопад можно было бы назвать Мельничным или Ореxовым, по имени ручья.

Возвратившись с водопада на тропу, можно идти дальше.

Путь лежит мимо поселенческих усадебных мест, где устроилось 3-4 семьи, и через 10-15 минут тропа снова идёт лесом, извиваясь по красивым карнизам и крутым осыпям. Это пересекается всё ещё хребет Алек. Внизу бурлит река Сочи, карниз становится теснее, скалы подступают ближе к реке, и тропу пришлось прорубать в сплошном каменном массиве.

Минут через 50 пути от мельницы тропа, обогнувши выступ скалы, спускается ниже и наконец вступает в ущелье реки Агуа.

Новые виды, новые картины!

Здесь р. Агуа впадает в р. Сочи. Через Агуа перекинут деревянный мост для пешеходов и вьючных лошадей.

Какое очаровательное место для привала! Пе­рейдя мост, можно спуститься к самой реке и развести костёр.

Хорошо здесь, не хочется уходить, а между тем надо подсчитать, сколько израсходовано времени на переход сюда и сколько надо для возвращения в город, чтобы не очень запоздать.

Если на Мельничный водопад ушло около полутора часов и столько же на привал на реке Агуа, придётся, к сожалению, возвращаться в город отсюда, иначе предстоят неприятные объяснения с дрогарями и в город сильно запоздаем.

Дрогарям уплачивается до Пластунки и обратно по 3 руб. 50 коп. за дроги.

Возвращаются в город той же дорогой.

Эта экскурсия не очень утомительна, т. к. пешком придётся идти не более 2-21/4 час. и трудное место только одно – это спуск к Мельничному водопаду и подъём от него. Но переезд 15 вёрст на дрогах утомителен, т. к. дорога неважная.

Если экскурсию устроить с ночёвкой, можно осмотреть в этом же районе другие интересные места. Ночевать можно у поселян близ Мельничного водопада или в селении Ажек.

За мостом через р. Агуа тропа снова выходит на берег р. Сочи. И тут, около зигзага тропы, на высоком берегу, в нескольких саженях вправо находятся древние развалины. Было ли это жилище человека или маленький храм для молитвы – сказать трудно.

Далее тропа идёт лесом в селение Ажек, до которого не более четырёх вёрст.

В самом селении протекает река Ажек, и Ажекский водопад находится около тропы, при входе в селение.

По всему течению реки встречается много красивых картин, но особенно интересен верхний Ажекский водопад, до которого от селения версты 11/2-2.

Над тропой по дороге в Ажек находится Ореховая поляна, где отведены участки для поселенцев. Здесь до сих пор сохранились кое-где остатки черкесских садов, в которых встречаются особые черкесские сорта яблок.

По р. Агуа, верстах в трёх от её впадения в р. Со­чи, находится водопад Агуа. Водопад отличается многоводностью и той суровой красотой, которой так богаты Кавказские горы. Вся река представляет собой целый ряд красивых своеобразных картин. К сожалению, её многоводье в узком русле не даёт возможности видеть всех красот, так как руслом реки пройти нельзя, а берега во многих местах неприступны.

К водопаду нет определённой, торной тропы, идут лесом, руководствуясь только общим направлением и склонами гор.

От селения Ажек дальше тропа идёт берегом реки Сочи и, перейдя через реку, поднимается на хребет Ац. Здесь, при слиянии р. Ац с р. Сочи, на высоком выступе хребта находятся довольно значительные развалины древней крепости. Говорят даже, что это был огромный замок с массой комнат и подземельями.

От селения развалины находятся верстах в трёх. Перейдя р. Сочи, надо подниматься на хребет сначала тропой, а затем взбираться по откосу между камнями прямо к развалинам.