Geum.ru

Автоматически создает html версии документов при сканировании Интернета

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Вероятно, в краснополянских зарослях и лесах спокойно стоят и другие дольмены, неразрушенные, т. к. проникнуть в эти дебри трудно и местным жителям ходить туда нет надобности.

Греческий мостик

ществ, взявши у греков землю на Красной Поляне, отвело им десятин 600 за рекой Мзымтой, по склонам одного из отрогов Аибгинского хребта.

Этими землями греки стали пользоваться недавно, т. к. переправы через р. Мзымту не было и попадать туда стоило больших усилий и далеко не всегда, а когда угодно Мзымте.

Наконец решено было устроить мост и сделать хорошую дорогу, выходящую на шоссе. Этот мост и назвали Греческим мостиком. Он находится
в двух верстах от Поляны, недалеко от впадения в р. Мзымту её притока с правой стороны – Бешенки.

Местность живописная, и сюда ходят любоваться красивой картиной берегов р. Мзымты и самой рекой.

От шоссе до Мзымты с полверсты, и по мере приближения к реке шум усиливается всё больше и больше; между деревьями начинают просвечивать клокочущие волны, и у мостка становится так шумно, что надо говорить, сильно повышая голос, иначе ничего не слышно.

Мостик деревянный, перекинут с правого каменистого берега на цельную громадную скалу – левого. При входе на мостик сделаны ворота, над ними поставлен деревянный крест. Очевидно, греки приглашают прежде посмотреть на этот символ, а потом уже идти через мост.

Действительно, если посмотреть, с каким бешенством Мзымта врывается под мост, ударяет своими волнами в твёрдую, прочную скалу и эта скала содрогается от ударов, мостик дрожит, то невольно почувствуешь величие этой силы и страх.

Рядом, направо, величественная тёмная скала не выдержала постоянного напора волн, раскололась и сползла в самое русло реки.

Во время массового таяния снегов и больших дождей в горах воды реки мутны и вздымаются так высоко, что почти покрывают собой огромные валуны, величиною в несколько кубов.

Эти валуны всё время дрожат от сотрясения волн, и иногда вода бьёт в них с такой силой, что они сдвигаются ниже, уступая течению.

В летние месяцы, когда таяние снегов почти заканчивается и дожди идут редко, вода в реке Мзымте становится совершенно прозрачной, бирюзового цвета. Огромные валуны наполовину обнажаются и между ними стремительно несутся чистые воды реки. Попробуйте где-нибудь взобраться на такой валун, и вы почувствуете, как этот гигант дрожит, и лёгкое дрожание передаётся вам, как на электрическом кресле. На некоторых черноморских пароходах ставят особое кресло, через которое пускают электрический ток. Кресло вибрирует и передаёт это сидящему на нём. Хорошая доза вибрации будто бы предохраняет от морской болезни.

Вот такое же ощущение можно получить, взобравшись на хороший валун р. Мзымты. А валуны есть такие, на которых могут поместиться человек 8-10.

Попробуйте подняться правым берегом вверх по течению реки, хотя бы до Бешенки, и вы встретите массу картин, как на акварельной выставке. Действительно, это акварельные картины, в особенности, когда Мзымта не взбаламучена дождями.

Этот путь труден, тропы нет, и приходится идти около воды, пробираясь между валунами и скалами. По левому берегу есть тропа, но она идёт высоко над рекой.

Мзымту у греческого мостика некоторые сравнивают даже с Иматрой и находят красивее. Это, конечно, дело вкуса и настроения... Но мы всё же эту прогулку рекомендуем сделать, тем более что весь путь до мостика совершается по шоссе и хорошей колёсной дороге.

За Греческим мостиком влево – огромные камни и между ними встречаются красивые группы горного хрусталя.

Поднявшись юртовыми греческими землями до хребта, где оканчиваются юртовые разделанные земли, можно полюбоваться хорошим видом на Поляну. Но этот подъём займёт времени не менее 30 минут.

Подъём на Аибгу

Иногда ставят вопрос: труден ли подъём на Аибгу?

Некоторые делают эту экскурсию в один день и находят, что она не очень утомительна. Другие –едва справляются в два дня и потом столько же отдыхают.

Трудно или нет – пусть решает каждый сам для себя.

Нам приходилось видеть курсисток и студентов, бодро и весело возвращающихся с Аибги на Поляну, сделавших этот путь в один день. И наоборот –двухдневное путешествие окончательно разбивало людей и портило впечатление не только их собственное, но и всех окружающих.

Во всяком случае надо помнить, что подъём до среднего пика Аибги потребует времени от 53/4 до 61/4 час., не считая отдыхов, а спуск на Поляну от 3 1/2 до 41/2 часа.

Надо ли брать проводника?

Мне известны случаи, когда экскурсии на Аибгу делались без проводника, только по рассказам людей, бывавших там.

Знаю и таких, которые способны заблудиться в трёх соснах.

На всякий случай рекомендуется брать проводника, хотя дорога туда для людей, бывавших в горах и несколько наблюдательных, покажется простой и незапутанной.

Из Красной Поляны надо идти на Греческий мостик. От мостика начинается подъём греческими юртовыми землями. Торная дорога идёт почти все время между огороженными участками. Через 5-8 минут подъёма встретится другая такая же дорога, уходящая вправо на участки. Это первое сомнительное место, где можно сбиться. Надо идти прямо, поднимаясь всё выше и выше на хребет. Через 30-40 минут подъёма дорога приведёт на этот хребет, где стоит скамеечка для отдыха.

Отсюда идёт дорога вниз на другие греческие участки и через перевал в селение Аибгу.

Это второе место, где следует разобраться в пути.

Дорогу надо оставить и идти влево по хребту, тропой.

Сначала тропа идёт гребнем хребта. На правом склоне лес, левый – вычищен под посевы и огорожен. Отсюда открывается полный вид на Красную Поляну со всеми её постройками, дачные участки, дворец на склоне Ачишхо и шоссе, извивающееся около Мзымты.

Далее тропа причудливыми изгибами вступает в лес, местами распадаясь на две-три и более, но все они снова сходятся вместе. Здесь нет других троп, можно идти по какой угодно без риска сбиться
с пути. На Аибгу прогоняются стада коров, которые и протаптывают целую сеть дорожек, обходя отдельные камни, группы деревьев и проч.

Приблизительно через час подъёма от хребта, где останавливались для отдыха на скамеечке, тропа подходит довольно узким карнизом к горному ручью.

Ручей приветливо журчит между камнями, из ущелья тянет приятной прохладой. Вода чистая студёная... Здесь следует сделать более продолжительный привал, отдохнуть, закусить и напиться воды.

Впереди предстоит довольно утомительный подъём, и обильной воды не встретится до самых балаганов.

Полчаса отдыха вполне достаточно, чтобы с новыми силами двинуться дальше.

Если на обратном пути что-либо приключится, здесь можно ночевать. Удобное место – направо, перейдя ручей, под большими деревьями.

За ручьём тропа поднимается довольно круто, но скоро переходит на незначительные склоны гор и идёт медленно в подъём. Здесь приблизительно через полчаса пути от ручья встретится тропа, менее пробитая, уклоняющаяся сильно вправо. Она приведёт туда же, более ровными подъёмами, но зато удлиняет путь версты на две, а кроме того, после дождей на ней бывает очень грязно.

Идут обыкновенно левой тропой и поднимаются прямо в пихтовый лес, который на очень крутом подъёме начинается приблизительно через час пути от ручья.

Сделав первый крутой подъём, следует минут пять отдохнуть.

Мы в пихте. Воздух пропитан смолистым запахом, дышать стало легче. Отдельные экземпляры деревьев встречаются обхвата в два и более. Тропа круто идёт вперёд пихтовым лесом, подъём трудный.

Через час такого подъёма около тропы с правой стороны встретится большая обнажённая скала, по которой иногда протекает маленький ручеёк.

На эту воду не всегда можно рассчитывать, так как в сухое время её нет, но отдохнуть хотя бы пять минут следует, так как поднимались уже целый час.

Далее тропа идёт всё тем же пихтовым лесом, однообразно, скучно, утомительно и минут через 30-40 подходит к целому ряду неглубоких овражков или балочек, в которые надо спускаться только за тем, чтобы вновь подниматься наверх.

Здесь выходит обходная тропа, которую мы оставили справа, перед подъёмом в пихтовый лес.

Ещё 15-20 минут пути – и мы у балаганов. Итак, весь путь от Греческого мостика до балаганов сделан приблизительно в пять часов, из которых 45 минут пошло на отдых.

Это считается подъёмом медленным, который могут сделать даже со слабыми силами.

В балаганах надо сделать более продолжительный привал, закусить, напиться чаю.

Вода находится недалеко, вправо от балаганов.

Балаганы стоят в пихтовом лесу и вида от них нет почти никакого. Выше, по склонам Аибгинского хребта, начинаются альпийские пастбища, которые лесное ведомство сдаёт в аренду краснополянским грекам.

Сюда на всё лето перегоняют для выпаса по лугам скот, а вместе с ним переселяется несколько греков и гречанок для наблюдения за скотиной.

Здесь, около самых альпийских лугов, устроена первая группа балаганов, около которых и можно остановиться для отдыха или ночлега.

У греков можно достать молоко по 10 к. за бутылку, греческий сыр и даже иногда яйца по 5 к. за штуку. За ночлег в балаганах гречанки взимают от 20 до 50 к. с человека, смотря по настроению.

Рассчитывать на гостеприимство греков нельзя.

Хорошо отдохнув и подкрепившись, можно совершать дальнейший подъём.

Тропа идёт вверх пихтовым лесом, уже значительно поредевшим. Через несколько минут – справа поляна, сплошь покрытая цветами; слева – обрыв. Отсюда начинают открываться чудные виды в разные стороны.

Налево резко выделяются зубцы Ачишхо, и за ними высится вершина горы Чугуш. Начинает показываться левая часть Главного Кавказского хребта и все зелёные отроги, опускающиеся в долину р. Мзымты.

Направо выставляются из-за тёмных пихтовых гребней снежные вершины Гагринского хребта. А ближе – по направлению к морю, отроги хребтов, заросшие пихтой, среди которой выделяются огромные обнажения плитняка.

Впереди остатки пихтового леса и целый лабиринт троп, проделанных лошадьми и коровами.

Одна из таких троп уходит с поляны в пихтовый лес, почти не поднимаясь на общий склон, и приводит ко вторым балаганам версты за две-три.

От обрыва надо идти немного вправо и в то же время подниматься всё выше и выше. Внизу белеют крыши балаганов.

Пихта оканчивается за поляной, начинается небольшой смешанный лесок, попадается рябина, берёзка, кусты азалии и рододендрона. В июне – июле азалия и рододендрон здесь ещё цветут.

Минут через 25-30 подъёма, считая от балаганов, тропа проходит мимо двух больших каменных глыб, которые как будто приготовлены для гигантской колонны. Правильно вырубленные карнизики и общая правильная форма камней обращают на себя внимание проходящих.

Вид от этих камней значительно расширился.

Вскоре после камней тропа выходит на альпийские пастбища.

Весь довольно крутой склон Аибгинского хребта покрыт травой и цветами. Обилие цветов пропитывает воздух ароматом, дышится легко, свободно, усталость как будто исчезла, чувствуется особый подъём духа...

А картины расширяются всё больше.

Лугами надо подниматься уже просто, как говорится, на глаз, руководствуясь общим склоном и направлением.

Я рекомендую подняться сначала на крайнюю левую вершину, так как здесь более лёгкий подъём. На остальные вершины можно идти по хребту, где имеется тропа. От балаганов на эту вершину надо подниматься около 11/2-2 часов.

Путь всё время идёт открытым местом, и во все сто­роны развёртываются картины, поражающие своей грандиозностью.

Вершина, которая с Красной Поляны казалась остроконечным пиком, совершенно изменила свою форму. Это незначительный холмик с головокружительным обрывом в сторону Красной Поляны, довольно резким спуском в две другие стороны и общим подъёмом в четвёртую сторону – по хребту.

Такого же характера и второй пик, и третий. Только четвёртый – резко поднимается ввысь над уровнем моря на 8381 фут.

Но с этого холмика открывается огромный горизонт через все хребты, которые ниже этой вершины. А у ваших ног – пропасть, теряющаяся где-то в пихтовых лесах. Внизу узенькой лентой извивается Мзымта, и чуть заметной полоской – шоссе. Красная Поляна и Эстонка кажутся чем-то игрушечным.

Идя по хребту на следующие вершины, из которых вторая по высоте имеет 8050 футов над уровнем моря, картины меняются, горизонт всё больше расширяется.

Изменение видов здесь совершается довольно причудливо и зависит не только от перемещения зрителя, но и от состояния неба, времени дня и проч. Поэтому следующие восхождения на вершины дадут совершенно различные картины, в зависимости от освещения, и будут так же новы, как и в первое восхождение.

Взгляните в сторону Сочи. Эта огромная синева –Чёрное море. Оно сливается с небесной синевой, и глаз не может различить, где кончается одно и начинается другое. Иная картина, если посмотреть отсюда солнечный закат... Каждую секунду изменяется окраска всех горных хребтов; каждый из них принимает особенный тон; над ущельями поползли белоснежные облака. Иногда картины получаются фантастические.

Чтобы видеть их, надо ночевать в балаганах. После захода солнца можно совершенно свободно спуститься к балаганам до наступления темноты. Спуск происходит не более одного часа.

Воды на хребте и по всему склону нет.

Спуск от балаганов на Красную Поляну идёт той же тропой и совершается значительно быстрее. До ручья надо времени 1-11/2 часа, от ручья до Поляны 11/2-2 часа.

Если экскурсию не сопровождает проводник, при спуске можно сбиться с пути только в одном месте – на переходе от конца пихтового леса к ручью. Здесь надо придерживаться торной тропы, которая уклоняется влево, так как одна из правых троп приводит на небольшую поляну, где и теряется, дальше нет ходу. Если экскурсанты очутятся на поляне, значит, сбились с пути и надо саж. 20-30 возвратиться обратно и отыскать левые тропы, которые и приводят к живительному ручью.

Далее сбиться негде, путь ясен.

Два слова о проводниках.

На Аибгу каждый грек знает дорогу, так как там пасётся их скот, и каждый называет себя проводником. Плату назначают 11/2-2 р. человеку
и столько же за вьючную лошадь. Иногда цену немного увеличивают, даже до 5 р. человеку с лошадью, но это редко бывает. Вьючная лошадь поднимает груз в 4-5 пудов.

Если экскурсия делается с ночёвкой, необходимо захватить с собой что-либо тёплое – бурку, плед, одеяло или хотя бы пальто. Ночи на Аибге холодные.

Если однодневная экскурсия запоздает, греческими юртами можно спуститься в сумерках, а от Греческого мостика до Поляны нетрудно добраться и в темноте.

Экскурсия на Ачишхо

Гора Ачишхо, защищая Красную Поляну с севера, подходит своими крутыми склонами к санаторскому участку. Она придвинулась к Поляне так близко и её красивые зубцы так рельефно выделяются на синеве неба, что сходить на Ачишхо считается приятной прогулкой.

Ни на одной из гор, окружающих Красную Поляну, не бывает так много посетителей, как на Ачишхо.

И конечно, стоит туда подняться, чтобы полюбоваться горными кавказскими видами.

Прогулку на Ачишхо можно сделать свободно в один день. Но для желающих провести там больше времени устроен для ночлега балаган Сочинским Горным Клубом.

Дорога на Ачишхо удобна не только для пешеходов, но даже и для проезда верхом. Только в некоторой части пути мешают заросли орешника, приходится очень низко пригибаться к седлу и даже иногда слезать с лошади.

Дорога идёт мимо дома Крымско-Кавказского Горного Клуба и через 5 минут переходит на правый берег р. Бешенки. Далее идёт городскими участками, отграниченными друг от друга столбиками с номерами.

Это один из кварталов будущего города Романовска.

Минут через 20 пути от дороги будут отходить влево тропы, пробитые скотом, по которым иногда вывозят дрова. Их надо пропустить и придерживаться дороги, идущей вправо. Перейдя весенние выносы мелкого камня и водомоины, дорога будет приближаться к р. Бешенке, шум которой слышен с дороги.

Пройдя минут 10, дорога вступает в мелкую заросль ольхи, которая постепенно сменяется крупной, и здесь уже сбиться с пути довольно трудно. Дорога одна. Справа все время слышен шум Бешенки.

Минут через 5 мы придём на край узенькой полянки. В просветах между деревьями мелькают зубцы Ачишхо.

За полянкой, в 5 минутах ходу, снова начинается крупный ольховый лес и слева от дороги довольно крутой склон горного отрога. Справа шумит Бешенка.

Далее дорога суживается в тропу и идёт ущельем. Слева нагромоздились груды камней, справа –Бешенка. Но ущелье скоро расширяется и тропа входит в буковый лес.

Минут 10 пути – и переход через Бешенку, но после 10-20 саженей приходится снова переходить на правый берег и тропа идёт буковым лесом. Подъём довольно крутой. Но через 15 минут тропа, огибая камни, немного спускается.

Слева высятся скалы, которые уже раз мелькали между листвой.

Тропа продолжает спускаться между нагромождёнными камнями.

Ещё 10 минут пути и, обогнув скалу, тропа выходит на небольшую чистую полянку, с которой открывается вид на Аибгу. Те скалы, около которых проходила тропа, остались уже внизу. А впереди виднеются зубцы Ачишхо.

Через 10 минут подъёма – переход через ручей и снова открытое место, с которого вид на Аибгинский хребет становится более широким.

Ещё 30 минут подъёма – и тропа выйдет на поляну, где лежат два огромных камня. Поднимались два часа, пора и отдохнуть.

Внизу – постройки Красной Поляны, за ними возвышается Аибгинский хребет, из-за которого начинает показываться новая цепь гор. Впереди, высоко над вами – зубцы Ачишхо кажутся совсем близко.

Далее тропа идёт круто в подъём и минут через 30-35 выходит из леса на чистый откос.

Вид расширяется. Из-за Аибги выдвинулись новые цепи гор, Поляна внизу сделалась меньше, а вправо, за зелёными хребтами сверкнуло синее море.

После подъёма чистым откосом тропа сворачивает вправо, в лес и сначала идёт почти по горизонтали, а затем небольшим подъёмом через 15-20 минут выходит на поляну, покрытую альпийскими травами.

Поднявшись на левый холмик поляны, мы увидим ущелье Ахцу, за ним разработанные земли Голицынки и далее огромную морскую ширь.

Обогнув холмик и оставив на правой стороне болотце, тропа идёт влево, на откос, поросший молодым буковым лесом, а за ним снова поляна, и через 15 минут мы у балагана Сочинского Горного Клуба.

Весь подъём от Поляны до балагана сделан в три часа. Подъём довольно быстрый.

Немного ниже балагана – горное озеро, из которого можно брать воду для чая.

В недавнее время балаган давал большие удобства туристам, в особенности застигнутым непогодой или остающимся ночевать на Ачишхо, чтобы на следующий день походить в окрестностях хребта. Стены защищали от ветра, хорошая крыша – от дождя. Двери плотно закрывали вход. Внутри были сделаны нары для спанья.

Теперь всё это кем-то изуродовано и балаган, очевидно, доживает последние дни... Жаль, что этот горный приют разрушается не только временем, но и людьми, которых спасал от непогоды.

Крыша наполовину разобрана и сожжена, нары тоже сожжены, двери сорваны. Только стены не потревожены и красноречиво рассказывают о посетителях Ачишхо – они все испещрены инициалами, фамилиями, изречениями, стихами. Чуть не весь алфавит русской азбуки, в различном сочетании букв, изображён на стенах балагана!

Смелый юноша, от полноты чувств, заговорил даже стихами.

«Я лежу в балагане,

На пушистой доске,

С облаками в кармане

И с туманом в руке.

Он ползёт в мою душу

По усталым мозгам,

Но я смел, я не струшу,

Своей воли не сдам!

Буду грезить в тумане,

Как сверкающий луч.

И предамся Нирване

На постели из туч».

Очевидно, балаган оказал ему большую услугу...

На северо-востоке от балагана стоит огромный массив горы Чугуш, высотою 10642 ф. над уровнем моря. Голые скалы его, покрытые кое-где вечными снегами, опускаются почти до пихтового леса, который постепенно переходит в лиственный и крутыми склонами исчезает в ущелье. Чугуш только отсюда весь на виду, – от вершины до самого подножия, – с других краснополянских вершин, самую массивную часть его закрывают отроги других хребтов.

Из-за его отрогов выглядывает Ассара, но эта гора отсюда не кажется такой красавицей, увенчанной зубчатой короной, как с перевала Псеашхо.

Правее высятся горы перевала Псеашхо. Они сливаются с другими грозными скалистыми пиками, расположенными по ту сторону ущелья реки Пслух.

Далее в главной цепи высится Аишхо, ещё далее – горы Кардывач.

Почти параллельно цепи Чугуш – Кардывач идёт другая цепь – Аибгинский хребет и между ними глубокое ущелье р. Мзымты. Четыре вершины Аибги возвышаются над Красной Поляной, сливаются с другими и уходят к угрюмому, густо покрытому снегами, скалистому массиву горы Агапсты высотою над уровнем моря 10699 фут.

За Аибгинским хребтом высятся новые снежные цепи, а южнее их – зелёные хребты ущелья Ахцу и огромная ширь Чёрного моря.

Влево от Чугуша стоит такая же массивная Фишта высотою над уровнем моря 9360 ф. Она кажется совсем близко, хотя расстояние между ними вёрст 30.

Всё видимое пространство на западе изрезано хребтами гор меньшей высоты, и все они покрыты сплошной массой лесов. А за ними опять синева моря.

Виды чарующие!

Чтобы побывать на зубцах г. Ачишхо (высота над уровнем моря 7757 фут.), надо обходить их низом и подниматься в каждую седловину. На зубцы – подъём из седловин. Обходная тропа ясная. Чтобы обойти все зубцы, времени надо часа три, а чтобы подняться на острие зубца, потребуется некоторая ловкость, а местами и неустрашимость.