Информационно-консультационный центр

Вид материала

Документы

Содержание Д.Ф. Горшенина Гуси на подворье М.Д. Исаев М.Д. Исаев Грунтовыми водами называют подземные воды первого от поверхности земли постоянного водоносного горизонта.

Подобный материал:

• Министерство сельского хозяйства Пензенской области Центр развития сельскохозяйственной, 400.76kb.
• «Информационно-консультационный центр caf «Точки роста» при поддержке Фонда Джона Д. и, 179.25kb.
• Информационно-консультационный центр, 1047.24kb.
• Информационно-консультационный центр, 1044.46kb.
• Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Новгородской области Автономное учреждение, 962.93kb.
• Информационный обзор изменений законодательства о некоммерческих организациях Нормативные, 388.31kb.
• Отчет Опроведении научно-исследовательской работы «исследование проблем в сфере малого, 2025.63kb.
• Информационно-консультационный центр, 361.44kb.
• Информационно-консультационный центр, 1172.28kb.
• Развитие региональной методической службы, 18.25kb.

Ф.А. Сунагатуллин

Доктор биологических наук, профессор,

кафедра акушерства КГАВМ им. Н.Э. Баумана

Д.Ф. Горшенина

Кандидат ветеринарных наук

М.А. Багрова

Ветеринарный врач

А.П. Овсянников

Аспирант, кафедра акушерства КГАВМ им. Н.Э. Баумана


Гуси на подворье


В нашей стране гусей разводят с давних времен. Что же привлекает нас в этом деле? Прежде всего, простота ухода за птицей, возможность с ранней весны и до поздней осени содержать ее на выгулах. Гуси много времени проводят на воле в поисках пищи. За день они без всякого ущерба для себя проходят обычно два-три километра. Это самые здоровые и выносливые домашние птицы, к тому же и долгожители. Отмечено, что в некоторых крестьянских хозяйствах гуси живут до 20-25 лет и все эти годы дают потомство.

Безусловно, в условиях современных промышленных гусеводческих ферм такое долголетие не наблюдается. Здесь у гусей уже через четыре-пять лет снижаются плодовитость и продуктивность, а дальше их содержание становится невыгодным. Другое дело подворье, где, как правило, от гусыни получают один, а то и два выводка в весенний сезон, а затем вместе с молодняком переводят на пастбище до самой поздней осени, и здесь птицы редко попадают в стрессовые ситуации. Все это создает, хорошие условия для долгой продуктивной жизни гусей.

В приусадебном хозяйстве надо иметь небольшое помещение-птичник, где лучше всего содержат птиц на глубокой подстилке. Такое помещение зимой не отапливают, для поддержания нужной температуры обычно хватает выделяемого самими гусями тепла, необходимо лишь постоянно его проветривать. Температура зимой должна быть на уровне +5…+10°С (иногда допускается понижение температуры до 0…-1°С). На площади десять квадратных метров должно находиться не более пятнадцати взрослых особей. Для выхода гусей из птичника можно устроить лазы (шириной 40-50, длиной 50 сантиметров), а можно вполне обойтись и дверью. Не следует лишь принудительно выгонять их на улицу. Кормушки для домашнего птичника можно изготовить самим из струганных досок толщиной два – два с половиной сантиметра. Размеры их следующие: длина около 100 сантиметров, ширина 20, глубина 17-20 сантиметров. Для поилок обычно приспосабливают деревянные корыта или различные металлические емкости. Зимой птицу кормят умеренно, в основном зерном и пищевыми отходами.

Глубокую подстилку чаще всего делают из соломы, древесных стружек и опилок, сухой осоки. Чтобы предотвратить намокание подстилки около поилок, под них кладут железные листы и делают подставки. Слой подстилки на полу должен быть 40-50 сантиметров.

Рядом с птичником хорошие хозяева при отсутствии пастбищ обязательно устраивают выгул. Внутри его делают легкий навес. Неплохо также посадить деревья и кусты, в тени которых в жаркие дни будет укрываться птица. Летом на выгуле гуси проводят большую часть времени, поэтому сюда переносят кормушки и поилки. Высота ограды выгула – не ниже 130 сантиметров. Хотя домашние гуси и утратили способность летать, у некоторых из них, особенно при постоянном пастбищном («вольном») содержании, проявляется склонность к небольшим перелетам. В деревнях гусей за это раньше называли «летунами».

При содержании гусей на подворье самый трудный период наступает весной. Безусловно, легче всего купить несколько десятков суточных гусят, и тогда останется только одна забота – их вырастить. Тем не менее, большая часть хозяев предпочитает держать взрослых птиц. Поэтому надо заблаговременно позаботиться о гнездах для гусынь, отобрать среди них будущих наседок или приготовить домашний инкубатор. Как известно, после усиленной яйценоскости лишь у некоторых самок появляется инстинкт насиживания, да и то в конце весеннего сезона. Поэтому в домашнем стаде надо иметь несколько гусынь – наседок. В гнездо стандартного размера под наседку можно поместить столько яиц, сколько она сможет прикрыть своим телом – 10-15 штук.

Для насиживания пригодны почти все гусиные яйца, за исключением явного брака. Различить его можно по внешним признакам и при просмотре на ярком свете – просвечивании. К браку относят излишне крупные яйца, которые, как правило, двух – желтковые, мелкие яйца – массой меньше 100 граммов, яйца с деформированной скорлупой. При просмотре обращают внимание на то, чтобы желток занимал центральное положение и был малоподвижен, а после покачивания яйца медленно возвращался в его центр.

Гнездо для гусыни можно устроить из различных подсобных материалов. Чаще всего их делают деревянными или плетенными из прутьев, можно также приспособить для этих целей картонные коробки. Но в середине гнезда обязательно должно быть чашеобразное «гнездышко», которое выстилают мягкой соломой и гусиным пухом. Сами наседки при устройстве гнезда часто выщипывают собственный пух.

Опыт гусеводов показывает, что наседку на гнездо лучше всего сажать вечером, а само помещение на дневное время следует затемнять. Рядом с гнездом выставляют кормушки и поилки. Гусыни могут долго сидеть на гнезде, поэтому их снимают с него несколько раз в сутки для кормления. В это время просматривают яйца и убирают непригодные для дальнейшего насиживания. В любом случае яйца за период насиживания не менее двух раз: на 7-8-й день и перед выводом – на 27-28-й день. Характерные отличия погибших зародышей – сплошная темная масса. Покидая гнездо для кормежки, гусыня непроизвольно дает возможность яйцам немного охладиться, а при насиживании довольно часто поворачивает их. Именно эти два «приема» способствуют хорошему выводу гусят.

Выведенных из-под двух-трех наседок гусят можно объединить в одну семью. Оставшихся без «детей» самок можно начать «разгуливать» для последующей яйценоскости или подложить под них яйца для нового вывода. Многократно доказано, что гусыня может выращивать не только собственных птенцов, но и одновозрастных инкубаторских или от других наседок. Чтобы ее «обмануть», чужих гусят подсаживают вечером. И если она их примет, то ни один птенец не останется ночью необогретым. Взрослая, опытная и крупная гусыня с успехом «водит» 20-25, молодая 10-15 гусят. Лучшие наседки и матери обычно старые гусыни со спокойным характером. Они не только хорошо насиживают, но и заботливо ухаживают за гусятами, обогревают и укрывают их в непогоду, хорошо используют пастбище.

После завершения пастбищного или летнего выгульного содержания перед убоем молодняка на мясо следует просмотреть все стадо и отобрать для разведения и дальнейшего зимнего содержания лучших птиц. В предыдущих главах уже излагались принципы отбора птицы в племенное стадо, которые основаны на оценке экстерьера и продуктивности. Следует подчеркнуть лишь несколько существенных особенностей для подворья. В первую очередь надо определить количество оставляемых на зиму гусей. Затем всю птицу внимательно осматривают и взвешивают. Безусловно, на племя оставляют лучших особей, с более высокой живой массой, без пороков экстерьера, с хорошо развитым оперением. Наблюдательный хозяин подворья, конечно, знает всех своих взрослых птиц, что называется в «лицо». Особенно это касается хороших гусаков, которые должны иметь отличное развитие, боевитость, способность к защите большой семьи. Хороший гусак – это подлинный «хозяин» своего стада. Не менее важно оставлять на племя хороших гусынь.

Для восполнения стада, кроме взрослых гусей, необходимо оставлять и гусят весеннего вывода. К февралю – марту следующего года при хороших условиях содержания они достигнут полного развития и половой зрелости и могут стать отличными наседками и заботливыми отцами гусиного семейства. Конечно, не следует каждый год заменять все поголовье. Лучше всего оставлять на зиму две – три старые и одну – две молодые семьи, в которых обычно каждый гусак «водит» двух – трех гусынь. Надо предусмотреть и оставить на зиму также двух – трех резервных гусаков. Потомство этих семей и взрослые гуси объединяются летом в одну большую стаю каждого подворья, что значительно облегчает уход за ними.

Одна из особенностей ухода за гусями в приусадебных хозяйствах – частичная общипка перьев с живых птиц. Такая «операция», если ее проводить своевременно и правильно, может увеличить выход мелкого пера и пуха почти в два раза. Кстати, достоверно известно, что еще в Древнем Риме практиковалось такое выщипывание два раза в год – весной и летом.

И в настоящее время во многих странах, где имеется развитое гусеводство, применяют двух – трехкратное в течение года выщипывание перьев. Ощипывание гусей проводят с учетом времени естественной линьки, их возраста и физиологического состояния. При умелой ощипке гуси не ощущают боли. У живой птицы выщипывают только пуховые и мелкие кроющие перья туловища. Кроме дополнительного сбора ценной пуховой продукции, выщипывание в благоприятный период естественной линьки способствует более быстрой замене старых перьев. Однако, прежде чем начинать ощипку, надо провести пробное выщипывание. Если перо выдергивается легко, имеет белый и сухой очин, то можно проводить эту операцию.

В весенне-летний период гусят содержат в помещениях только в первые две – три недели. Затем их переводят на выгул, в загоны или на пастбища. При пастбищном содержании срок выращивания молодняка на мясо затягивается до осени. К этому времени почти без дополнительных затрат кормов можно получить крупные тушки массой пять – шесть и более килограммов. В конце пастбищного сезона полезно провести двух-трехнедельный откорм молодняка на ограниченной площади (в загоне, под навесом, в птичнике), что заметно повышает их живую массу и упитанность. Для такого откорма потребуется примерно по десять килограммов зерна вместе с отходами и корнеплодами в расчете на одного гуся. Оставленной на племя молодой птице дают обильную подкормку до перевода на зимнее содержание.

Гусята с первых дней жизни мене требовательны к теплу, чем молодняк других видов птиц. Более устойчивы они и к болезням. Для их содержания не требуются дорогостоящие, хорошо обогреваемые помещения. Тем не менее, и для них в первые дни жизни надо соблюдать температурный режим. При переохлаждении они скучиваются, отказываются от корма, их рост задерживается, увеличивается отход птенцов. А при длительном перегреве гусята становятся изнеженными и более восприимчивыми к простудным заболеваниям.

Помещение, в котором будут выращивать молодняк, заранее готовят к его приему. Птичник следует тщательно вычистить, инвентарь, пол и окна помыть горячей водой с мылом, при необходимости продезинфицировать. Подстилку здесь укладывают глубиной до 15 сантиметров. Очень важно, чтобы в помещении температура была не менее +28…+30ºС. В первые два-три дня гусыню вместе с гусятами, пока они не окрепнут, держат в теплом помещении. С недельного возраста при теплой погоде их уже можно выпускать на выгул. Однако на ночь всю первую декаду гусят загоняют вместе с матерью в тепличный птичник. Затем, в зависимости от погоды их уже можно держать в ночное время на выгулах, в сараях, под навесом, а в дневное – на пастбище.

Если выпас хороший, то обычно ограничиваются одной вечерней подкормкой птиц, которая для гусей обязательна, иначе они не будут возвращаться на ночлег.

На воду молодняк можно выпускать вместе с гусыней с недельного возраста, но при температуре ее не ниже 18-20ºС.

Не следует задерживаться с началом кормления гусят после вывода. Как только вывод птенцов закончится, они обсохнут и немного освоятся в новом помещении, их надо покормить. В первые несколько дней гусят кормят часто – шесть-восемь раз в сутки, в основном крутыми куриными яйцами. Затем в рацион вводят и влажные мешанки из вареных яиц, измельченного овса, ячменя, пшеницу с добавлением пшеничных отрубей. С недельного возраста в мешанки добавляют картофель, тертую морковь, свежую измельченную зелень. Питьевой водой гусят обеспечивают постоянно.

Выращивание молодняка без наседки проводят также на полу, на глубокой подстилке. Здесь успех дела в первую очередь зависит от температурного режима и кормления. Надо постоянно контролировать температуру воздуха в помещении и при необходимости устраивать дополнительный обогрев. На каждый квадратный метр пола в первые две-три недели в птичнике можно размещать для выращивания не более десяти суточных гусят. При устройстве обогрева нужно учитывать, что особенно теплым должен быть пол. В помещении нельзя допускать сквозняков и сырости. Естественно, что по мере роста потребность молодняка в площади увеличивается, особенно если их не переводят на выгул, в загоны или на пастбища.

Многое зависит от того, какие гусята будут приняты на выращивание. Конечно, они должны быть хорошо развитые, крепкие. Слабые суточные гусята малоподвижны, плохо стоят на лапах, у них большой живот. У здорового, крепкого гусенка мягкий подобранный живот. Он весьма подвижен и хорошо держится на лапах. Постоянное и внимательное наблюдение за поведением молодняка поможет определить, достаточно ли ему тепла, корма и воды.

Многие хозяева подворий в последние годы предпочитают покупать суточных гусят и вести их интенсивный откорм до 10-11-недельного возраста. В этом случае за теплый период года можно вырасти две-три партии молодняка. В их основной рацион, кроме комбикорма, включают зерновые смеси. Не менее 50 процентов от общего количества корма должна составлять зелень из витаминной травяной муки, измельченной травы и других сочных кормов. При этом в расчете на одного гусенка за все время содержания тратится 10-12 килограммов зерномучных кормов, 3-4 жмыха и 25-30 килограммов зелени. На подворье кормление молодняка, как и взрослой птицы, основано на использовании собственных кормов (пищевые отходы, зеленые и сочные корма из огорода и сада) в сочетании с покупным комбикормами, зерном и зерноотходами.

Взрослые гуси, как известно, гораздо охотнее поедают целое зерно, чем дерть и отруби. Поэтому, если есть измельченное зерно его лучше давать во влажной мешанке, в которой основную часть составляют пищевые отходы. Зеленые и сочные корма (картофель, морковь, свекла, брюква, другие овощи) дают птице из расчета 300-500 граммов в сутки на каждую. Большую часть названных овощей лучше варить и также давать во влажных мешанках. Полезно своевременно заготовить в достатке травяную муку из люцерны, клевера, крапивы и разнотравья. Однако ее должно в рационе быть не более 150 граммов, поскольку травяную муку гуси переваривают с трудом. Минеральные корма – ракушку, мел, костную муку, соль надо держать постоянно в отдельных кормушках.

Зимой гусей кормят обычно два раза: утром зерном, а вечером влажной мешанкой. В мешанку кладут запаренную травяную муку, мелкорезаное сено, клеверную мякину, сухую крапиву. Такие корнеплоды, как морковь, брюкву, свеклу, можно давать и сырыми, но картофель следует скармливать варенным, одной птице до 400 граммов в сутки. Во время подготовки гусей к продуктивному периоду их переводят на трехразовое кормление, причем зерно дают утром и вечером, а влажную мешанку скармливают только днем.

В продуктивный период взрослой птице включают в рацион все названные корма и кормят три-четыре раза в сутки, из них не менее двух раз увлажненными смесями. В это время надо не забывать давать ежедневно пророщенный овес или хорошие зерновые отходы (100-125 граммов), ячменную или овсяную муку (по 60-80 граммов каждой птице), а также пшеничные отруби травяную муку в этих же количествах. Отдельно гусаков необходимо подкармливать пророщенным зерном (до 100 граммов) или мешанкой из 60-80 граммов молотого зерна и кормом животного происхождения (15-20 граммов). После окончания яйценоскости взрослых птиц выпасают вместе с молодняком в общем стаде, сохраняя для всех только одно вечернее кормление. Достичь успеха в разведении гусей на подворье возможно тогда, когда птице будут обеспечены должный уход и полноценное кормление.


М.Д. Исаев

Подборку материала подготовил

руководитель службы информационно –

консультационного обслуживания АПК РТ, к.с.х.н.


Как бороться с клещевым варроатозом?


В наших местах о кле­щевом варроатозе заговорили лет де­сять назад. Иногда вся пасека зимой погибает. Ис­следования подтвердили: это работа клеща варроа Якобсони.

Клещ калечит не только пчел – бы­вает, матка выходит, пораженная им. И тогда, если пчеловод не углядел, на­чинает плодить таких же калек, как сама. Семья в этом случае обречена на гибель, если нет запасной матки.

Маститые ученые возразят: этого не может быть хотя бы потому, что мо­лодая матка осеменяется только на лету в воздухе, да не один раз. Но во­преки науке три года назад был та­кой случай: из улья во множестве бескрылки выходят. Есть и здоровые мо­лодые пчелы, но много калек. Я не мешкая поставил в семью муравьиную кислоту, чтобы убить клеща-разбойни­ка. Через две недели на бумажном сменном противне совсем не стало осыпавшихся клещей, значит, семья от них избавлена. А калек все прибав­ляется. Я измучился в догадках: что бы это значило? И тут меня осенило: надо проверить матку. Открыл улей, быстро ее отыскал и увидел, что это бескрылка. Она старательно опускала яйцеклад в каждую ячейку, свита сле­довала за ней, но это была мать-ка­лека... Ее крылышки были скручены, как у тех пчел, что ползали по земле. Остается загадкой, как она могла осемениться в воздухе, если летать не могла. Заменил ее на здоровую, и семья быстро развилась до полно­ценной.

Опасность клеща не только в том, что он физически калечит молодых пчел. Он служит переносчиком почти всех инфекционных болезней и осо­бенно вируса острого паралича – ВОП. Пчеловоды знают, что с прихо­дом весны в хорошую летную погоду тысячи пчел беспричинно покидают ульи, срываются с летков, падают на землю или отлетают недалеко и по­гибают, собравшись на ночь кучками на земле. Бесполезно собирать их и возвращать на леток – они все равно упадут с него в траву. Это ВОП. Винов­ник – тот же клещ варроа Якобсони. Или ни с того ни с сего вдруг находит ветбаклаборатория у ваших пчел мешотчатый или известковый расплод, американский гнилец, нозематоз. И тут переносчиком является вездесущий паразит.

Что же делать, как бороться с ним? Способов теперь много, но, по-видимому, ни один не дает полного избав­ления. Если вам и удалось избавиться, но сосед запоздал с обработкой, от него блуждающие пчелы перенесут клеща на вашу пасеку. Но бороться надо, если хотите быть с медом. Каж­дый пчеловод может и должен из­брать себе доступную ему стратегию борьбы исходя из местных условий. Я, например, в начале прошлого лета был весьма удивлен осыпью клеща из павильонных ульев, хотя никакой химии не применял. Стал искать при­чину такого везения и нашел ответ в международном техническом журнале «АПИАКТА»: клещ не переносит высо­кой температуры, скажем +28°. А я в тот раз впервые держал пчел в теп­лом павильоне и для создания хоро­ших условий размножения поставил на терморегуляторе именно 28° и всю весну поддерживал такой уровень. Клещ осыпался.

Температура окружающей среды в пчеловодстве играет, таким образом,
важную роль в борьбе с клещом вар­роа. В диком виде, может, потому он
и не размножается у пчел, что они создают непригодную для его распло­да температуру. А мы, наоборот, создаем комфорт. Воскозаводы, вероятно, в целях экономии продают вощину размером 410×260 мм. В результа­те внизу рамки не хватает 20 мм. Пче­лы тут же восполняют пустоту и оття­гивают трутневые ячейки, в которых бурно размножается клещ, так как температура внизу у сот прохладная из-за открытого нижнего щелевого летка. В дуплянке такого летка не бы­вает.

За годы пчеловождения что только я не испытал в борьбе с клещом вар­роа: термокамеру, химпрепараты, ра­стительные настойки, газовые обработ­ки. И вот к какому выводу пришел. Термокамера – это издевательство над пчелами, как бы ее ни сконструи­ровали. От нее надо отказаться. А от химического реактива бепин, что вы­пускает казанский завод, страдают пчеловоды. У меня полголовы неме­ло, хотя все меры предосторожности соблюдал. Бепин применяют с осени, когда нет расплода. Весной часть ра­мок с несъеденным или засахаренным медом придется выбраковать, есть этот мед опасно. Эффективна щавелевая кислота, для обработки которой я сконструировал металлический патрон с винтовой крышкой и двумя шланга­ми – один от насоса, другой в леток для газовой атаки. Но и она настоль­ко ядовита, что, применив ее, долго ходишь «балдой».

На мой взгляд, наиболее эффектив­на и безопасна и для пчел, и для че­ловека муравьиная кислота. Пчелы сравнительно легко переносят ее па­ры. Многие пчеловоды испаряют мура­вьиную кислоту, наполнив ею капроно­вые крышки от литровых банок. Не­осторожным жестом можно пролить кислоту на руку и получить страшный ожог. Проще изготовить полиэтилено­вые пакеты с гофрированным карто­ном, спринцовкой заправить их кисло­той – по 15 граммов, прорезать от­верстия диаметром с сантиметр и этими отверстиями уложить на брусочки дерева, а под брусочки положить кап­роновую сетку, чтобы пчелы не смог­ли подобраться и заделать прополи­сом отверстия, источающие пары му­равьиной кислоты. Этот способ можно применять с облета и до главного взят­ка. Расплод и матка от умеренных доз паров муравьиной кислоты не страда­ют, зато клещ их не выносит и падает на дно улья. Как только на бумаге в поддоне нет клещей, семью можно считать оздоровленной и пакет с кис­лотой убрать до первых чисел сентяб­ря. Что ценно, мед, прополис и дру­гие продукты для человека не опас­ны, вкусовые качества не меняются.

Если нет химических веществ, мож­но противостоять клещевой заразе подручными средствами, извлеченны­ми из окружающей природы. Напри­мер, настойкой из веток сосны, обык­новенным картофельным или кукуруз­ным крахмалом, смазывая поддон сме­сью солидола с пихтовым маслом, оку­ривая корнями хрена, табаком и дру­гими растениями, давая настойку аира болотного или перца красного, жгуче­го. Но особенно эффективен и без­вреден способ борьбы с серой горю­чей. Причем ее не требуется сжигать, а применяется она в сухом виде спо­собом возгонки. Требуется всего 10-15 г серы на семью в год, и лечение можно проводить в любое время, лишь в точности соблюдая инструкцию.


М.Д. Исаев

Подборку материала подготовил

руководитель службы информационно –

консультационного обслуживания АПК РТ, к.с.х.н.


Где лучше построить погреб на дачном участке?


Прежде чем заложить погреб, со­берите некоторые сведения. Подумай­те, где расположить будущее храни­лище: для строительства погребов и заглубленных хранилищ лучше всего пригодны крутые склоны. В любом случае надо знать уровень грунтовых вод – его нетрудно определить опыт­ным путем. Многое значит и характер грунта. Если вы сами не знаете, обратитесь в ближайшую агрохимлабора­торию. Надо знать также глубину про­мерзания грунта – эти сведения есть в инженерном отделе, у районного архитектора.

Грунтовыми водами называют подземные воды первого от поверхности земли постоянного водоносного горизонта.

Особое внимание обратите на верховодку, то есть временные сезон­ные скопления подземных вод, кото­рые задерживаются на водоупорных породах – глинах и суглинках и име­ют ограниченную зону распростране­ния. Уровень грунтовых вод опреде­ляют весной, когда он самый высокий, либо осенью, в период затяжных дож­дей. С этой целью измеряют расстоя­ние от поверхности земли до зеркала воды в ближайшем шахтном колодце. Еще лучше прорыть шурф – узкую, но глубокую траншею, или пробурить разведочную скважину. В мягких грун­тах для этого подойдет обычный са­довый бур, а в плотных приходится использовать специальную буровую ложку, сделанную из обрезка трубы, либо ручной бур – змеевик диамет­ром 60-80 мм, его можно выко­вать из старой автомобильной рессоры.

Бурение проводят в местах нетро­нутого материкового грунта на глубину 2-3 м. Пробурив 50 см, бур выта­скивают из скважины, вынимают об­разец грунта и продолжают бурить следующие 50 см. Уровень грунтовых вод должен быть не менее чем на 0,5 м ниже уровня пола в погребе. Если грунтовые воды залегают ближе 2,5 м от поверхности, то строят полу­заглубленный погреб. Например, если уровень грунтовых вод составляет 1,5 м, погреб можно заглубить лишь на 1 м. А если грунтовые воды залегают на 0,5 м от поверхности, прихо­дится строить наземный погреб. На низинных переувлажненных участках приходится даже устраивать искусст­венные песчано-гравийные подушки, чтобы «оторвать» погреб от грунтовых вод.

Наконец, может статься, что на вы­бранном вами месте при бурении об­наружен плывун, то есть насыщенный водой несвязный или малосвязный грунт – мелкозернистый песок, су­песь, иногда и суглинок. Строить в та­ком грунте заглубленные погреба не­возможно, так как плывун слабо фильтрует сквозь себя воду и практи­чески не поддается осушению.

В старину, чтобы определить, на ка­кой глубине залегают грунтовые во­ды, пользовались таким интересным приемом. Комок обезжиренной (про­мытой в мыльном растворе) и высу­шенной шерсти в устойчивую сухую погоду укладывали на расчищенную от дерна землю. Сверху клали свежеснесенное куриное яйцо и накрывали все глиняным горшком или сковоро­дой, а потом – пластинами дерна. Ут­ром после восхода солнца открывали и смотрели: если шерсть и яйцо по­крыты росой, значит, вода близко. Ес­ли яйцо сухое, а шерсть влажная – вода глубоко, а если и то, и другое сухие – очень глубоко или ее вообще нет.

Брали и равные части серы, нега­шеной извести-пушонки и медного купороса – всего 800-900 г. Смеши­вали их в неглазурованном глиняном горшке, закрывали его также неглазурованной крышкой либо двумя слоя­ми ткани, взвешивали и зарывали в землю на глубину 0,5-0,7 м. Через сутки горшок извлекали и взвешива­ли. Если вес увеличивался на 10 и бо­лее процентов, то вода в этом месте близко. И чем больше такое увели­чение веса, тем ближе грунтовые во­ды.


Наконец, о близости вод говорит и растительность: она в таких местах бывает сочнее и ярче, чем на сосед­них участках. И набор растений здесь соответствующий – незабудки, хво­щи, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осоки.

Итак, место для погреба выбрано правильно, он будет служить Вам много лет.


М.Д. Исаев

Подборку материала подготовил

руководитель службы информационно –

консультационного обслуживания АПК РТ, к.с.х.н.