Редько Александр Странствия шамана. Места силы и исцеления. От Камчатки до Тибета
| Вид материала | Документы |
- Редько Александр – Тибетский гамбит. Битва за шестую расу, 5434.54kb.
- Л. Я. Штернберг отмечал, что сила шамана связана с его помощниками: Сверхъестественная, 141.19kb.
- Кузьмицкого Алексея Алексеевича, формирование по сути однопартийного представительного, 1278.31kb.
- Искусство Психического Исцеления Искусство психического исцеления Вступление Искусство, 2207.66kb.
- Далай-лама XIV буддизм Тибета, 371.31kb.
- Наукова школа аудиту, 285.34kb.
- Методика работы. Мы пользуемся таким алгоритмом исследований. Предварительный сбор, 36.37kb.
- Силы Древней Руси Аланской Участвуют писатель и переводчик Александр Асов, альпинист, 38.68kb.
- Академию Прогрессивного Искусства Исцеления Кристаллами в Таосе, Нью-Мехико, где проводятся, 7388.51kb.
- Аннотация примерной программы дисциплины Физическая и экономическая география Монголии, 83.54kb.
Солнце почти в зените, ветер стих, и немного потеплело. Паломники устраиваются у прибрежных камней на привал-тсашог, для полуденного отдыха и скудной трапезы.
Тибетский халат подпоясывается кушаком так, что над ним образуется как бы большой карман-складка, называемый амбаг. В нем пилигримы и несут все свое имущество: небольшую деревянную чашку, мешочек с мукой жареного ячменя и пару лепешек сухого ячьего навоза. Путники замешивают в чашке с водой немного муки и едят затем это сырое тесто, называемое тсампа. Дров в Тибете нет, поэтому тлеющий навоз аргал заменяет путнику жаркий костер. Ну а вместо мягкого ложа — голые камни. Но для них суровая кара — не тяжелое испытание, а долгожданный праздник . Нас они сердечно приветствуют словами «траши делег» и искренне предлагают тсампу или свой посох. Здесь все так просто и естественно...
Но мы идем дальше по каньону реки Jlxa-Чу. Вдоль тропы коры появились небольшие каменистые пустоши, покрытые жалкими пучками низкой бурой травы. Они буквально изрыты норами толстых и жир сурков-торбаганов. Словно полисмены стоят зверьки вдоль нашего пути на задних лапах и по-разбойничьи громко свистят. Ни животные, ни птицы Тибета боятся человека. Буддизм запрещает убивать любых живых существ — от мошки до буйвола. Поэтому « живого» мяса здесь практически не употребляют и едят только павших животных.
Еще десяток километров по гребням скал, и мы выбираемся на площадку, с которой хорошо видно северное, или «золотое» лицо Кайласа. Очередные три скалы-лепестка приоткрывают нам его сверкающий ледяной панцирь. Эти горы считаются тронами небесных монастырей трех бодхисатв — Ваджрапани, Аволокитешвары и Манджушри, — стерегущих Кайлас от духов тьмы.
Только здесь, по ущельям, путник может подобраться непосредственно к ледникам, сползающим с загадочной горы, и прикоснуться к таинственному искрящемуся льду.
Два часа скалолазания — и мы у цели. Высота 600 м. Язык Гангъям-глетчера щетинится десятиме- тровыми глыбами льда. Под углом в 60 градусов он буквально врубается в округлую подошву горы, лопаясь гигантскими, зияющими ультрамарином трещинами. Стена Кайласа уходит круто вверх, сверкая и искрясь, будто подсвеченная снизу бело-голубыми прожекторами. В незримой вышине она словно тает в сумерках вечернего неба. Смотреть туда можно, лишь Сильно задрав голову, и скоро начинает казаться, будто каменная стена нависает над тобой, готовая обручиться вниз всей своей немыслимой тяжестью...
Голова слегка закружилась, и я оперся ладонью о Ледяную стену. Осознание пришло не сразу... Лишь через несколько мгновений до меня дошло, что она не холодная. Более того, лед был теплым и не таял. Он как бы сухо испарялся, оставляя на себе отпечаток моей ладони. И еще... Он дрожал...
Вода реки текла не из ледника, а как бы из-под него и не имела к этому «льду» никакого отношения. Некоторые паломники, видимо, лезли и дальше, на льды глетчера. Кое-где на краях трещин видны то ли куски одежды, то ли расклеванные птицами тела тех, кто пожелал умереть на священной горе. Потому что если
вверх еще можно было попытаться подняться на не- сколько десятков метров по острым сколам «ледника” то назад путь уже будет невозможным. Словно в подтверждение этих мыслей из трещины наверху тяжел поднялись два орла-ягнятника, унося в когтях какие: то излохмаченные куски...
Ветер стих, и пошел снег. И тут стало слышно, как от горы исходит какой-то низкий звук: так гудят от потока воды большие трубы, так гудят от напряжения линии высоковольтных электропередач...
Спустившись вниз, мы форсировали бурную реку Jlxa-Чу и направились на ночевку к монастырю Дира Пак, примостившемуся на скалах противоположной стены каньона. С этой стороны северное, «ледяное» лицо Кайласа видно во всем своем великолепии. Отсюда гора выглядит не пирамидой, а совершенно симметричной полупрозрачной оливой, огромным серебряным куполом. А еще точнее — гигантской сверкающей белой жемчужиной, лежащей в оправе из трех гладких черных скальных лапок-лепестков, на фоне быстро темнеющего неба.
Монастырь получил свое название от слов дира (рога ячихи) и пак (пещера). Внутри здания этого монастыря есть пещера монаха Гиелва Готсангпа. Там он молился, прося богов указать путь вокруг Кайласа. Однажды он встретил в долине реки рогатую ячиху и привел ее в пещеру. Животное оказалось эманацией женского духа — хранителя этих горных мест, имеющего
львиноподобное лицо. Но монах не испугался, и тогда ячиха показала ему тропу на главный перевал, позволяющий обойти вокруг священную гору.
Лама монастыря показал нам таинственную пещеру, на потолке которой видны следы от рогов ячихи и шляпы Гиелвы. От сердечного предложения заночевать в ней мы почему-то отказались...
Расчистив снег, ставим палатку и, пытаясь согреться, долго и пристально смотрим на огонь свечи, мысленно втягивая пламя через глаза внутрь.
Таким проверенным тибетским способом мы обычно восстанавливаем истраченную за день внутреннюю энергию... Ведь следующий день станет самым тяжелым днем коры. Нужно преодолеть тяжелейший высокогорный перевал Долма-Ла (5750 м). Подъем к нему длится около пяти часов и включает в себя два «проверочных» перевала: лишь осилив их, можно решаться на преодоление самой высокой части маршрута. А затем — сам перевал и тяжелый спуск с него. В итоге до следующей ночевки нам потребуется 10—12 часов, в зависимости от погоды...
В полутьме раннего утра мы трогаемся в путь. Тропа пилигримов становится все трудней и трудней. Завалы из глыб льда и камней чередуются со стремительными потоками воды, форсировать которые приходится с большим трудом. Однако паломники незабывают помолиться у каждого святого места, посетить каждый легендарный объект.
Вот на пути лежит Дикпа Карнак — камень испытания греха. Он представляет собой плоскую горку с концентрическими сужениями. И если ты изменял своей половине, камень задержит тебя, не даст соскользнуть вниз. Причем кора не снимает супружеский грех!
«А если ты верный, но толстый?» — съехидничает небось читатель.
Толстые на кору не ходят. И вообще, полноватых женщин я в Тибете иногда видел, но вот толстых мужиков за десять лет не встречал никогда!
Около «детектора верности» толпятся семейные пары, и их разборки далеко слышны окрест.
Вот бежит между льдов светлый незамерзающий ручеек. Если помыть в нем руки, то можно искупить грех убийства животного. На камне рядом — отпечаток руки знаменитого тибетского царя Гезара Линга. Когда- то и он смывал здесь этот тяжелый для буддиста грех.
Сил становится все меньше, но мы продолжаем путь вверх, отдыхая через каждые 50 шагов...
Выходим на скалистое пространство, камни которого пестрят кусками одежды. Это Шива Тсал (5330 м) — место, где паломники делают пожертвования, чтобы обеспечить своей душе легкий переход в Бардо. Вы уже знаете, что в буддизме так называется промежуточное место, где после смерти человека его душа ожидает повторного рождения.
Те верующие, которые по тем или иным причинам не хотят пока умирать, совершают здесь «символическую смерть»: выбивают и оставляют тут свои зубы, вырывают пучки волос, делают надрезы кожи и пускают на чортены кровь, — и все это для того, чтобы задобрить короля смерти Шиндже.
Но это место считается и самым удачным для того, чтобы умереть на коре по-настоящему и совершить «похороны на небо». Многие идут сюда специально, чтобы, умерев, быть расклеванными орлами, прилетающими аж с Гималаев. Такие паломники часами лежат здесь на камнях, надеясь, что душа оставит их тело и никто из проходящих мимо не проверяет, жив еще человек или наконец-то умер...
Мы же, как обычно, не собираемся умирать тут ни символически, ни фактически, а потому проходим этот участок не останавливаясь, дабы не будить льви- ноподобное божество — дакиню, охраняющую эти святые места.
И вот наконец начинается тяжелый тягун на перевал, превышающий высоту Эльбруса. Всего-то двести метров по высоте, но каким же тяжелым становится час пути к гребню горы по обледеневшему щебню. Отдыхать через каждые 5—10 шагов приходится и нам, и паломникам. Они, не переставая, продолжают крутить свои
молитвенные барабанчики и бормотать мантры. С мантрой на устах идем и мы: «ОМ-МАНИ-ПАДМЕ-ХУМ!»
Никто в Тибете толком не знает, что означают эти слова, но мы убеждались неоднократно: эта мантра действительно помогает идти на перевале. г.
Ламы всегда учили нас, что надо сконцентрировать внимание на мысленном повторении этой формулы регулирующей ритм дыхания во время ходьбы, соизмеряя такт шага со слогами заклинания. Сознание впадает в транс: проходит ощущение усталости, перестаешь чувствовать вес собственного тела, подобие анестезии притупляет боль от ударов о камни и лед...
Наконец мы на заветной вершине. Перевал Долма Ла очень красив: на фоне заснеженных скал высится длинный шест, на множественных тросах-растяжках от которого ветер полощет сотни цветных молитвенных флажков. Паломники кричат ветру:
Ки-ки... Со-со! (пожелания долгой жизни).
И бросают вверх пачки тонких разноцветных листовок со священными текстами, называемых Лунд Да. Свист ветра, хлопанье флажков, радостные возгласы пилигримов и туристов:
Мы сделали это!
Под шестом тарчока высится большой синий камень — Долма До. Легенда говорит, что, когда монах Готсангпа первым искал путь к главному перевалу коры, он повстречал стаю из 21 голубого волка, которая на самом деле являлась эманацией духа перевала. Стая
вывела святого путника на перевал, слилась в одного полка, и он волшебным образом растворился в синем валуне...
Обессиленные после подъема, паломники трижды обползают этот священный камень, исступленно крича:
— Jlxa Жьяло! (Боги побеждают!)
Затем цепляют свои флажки к тросам-растяжкам, вставляют деньги в камни перевала. Вокруг множество камней с выбитыми на них изречениями Будды Шакьямуни.
Мы также, по обыкновению, кладем деньги к камню с изречением Будды: «Богатства и материальные блага — призрачные, одолженные на один миг. Не привязывайтесь к ним, не накапливайте их».
Чуть в стороне лежат два полузамерзших трупа тибетцев. Их плоть еще не успела достаться орлам, которые здесь никогда не голодают, а потому и не спешат...
Подходит як, через спину которого перекинуто тело в европейской одежде. Это умер на подъеме к перевалу h\-летний немец-буддист. Я знал его: немец неоднократно прежде проходил кору и завещал, в случае смерти, совершить над ним обряд «похорон на небо». Иго тело закончит кору в монастыре Зутул-Пак, где и будет расчленено.
Сразу за перевалом лежит круглое ледниковое озеро Тудже Ченпо (5608 м) с бело-голубой водой.
Поломники-индусы раскалывают прибрежный лед и
нагими проводят ритуальные омовения-купания.
Тебетцы ищут их благословения, собирая в ладошки
выпивая воду, стекающую по волосам индусов. Таким
способом они отдают дань уважения жителям родины
буддизма.
С большим трудом спускаемся с перевала. Тропы
нет. Крутое нагромождение громадных острых камней
и резкий сброс высоты требуют от путника не менее!
часа...
А внизу паломников ждет зеленая долина реки Лха Чу, опоясывающая Кайлас с востока. Они вновь ca дятся на отдых: едят, спят, моются...
Их духовная и физическая цель достигнута: до конца маршрута — пять часов относительно легкого пути и главное сделано. А над головами со свистом проносятся огромные бородачи-ягнятники. Они спешат напиться после сытной трапезы в местах смерти...
С левого берега реки видно восточное лицо священной горы. Оно круглое и выпуклое, как огромный шатер. Ледники заснежены матовым белым саваном. Здесь — третье священное место для поклонения горе. Тут же на скале и третий след-отпечаток стопы Будды.
Скоро становится виден и третий монастырь на тропе коры — Зутулпак (Чудесная пещера). Сама пещера находится в задней части главного молельного зала монастыря. В ней когда-то медитировал Миларена. Нам рассказали тут еще одну легенду, о противостоянии его с бонским жрецом Наро Бончунгом.
Однажды, когда они соревновались в беге вокруг Кайласа, их застал дождь. Жрец стал строить стены для убежища, а Миларепа поднял камень и положил его на два скальных уступа, как крышу. Но приют оказался слишком низким. Тогда поэт изогнулся и ногой и приподнял камень на следующий уступ. Бонский жрец опять опоздал...
Один из монахов показал нам на закопченном потолке пещеры отпечатки рук и ноги Миларепы и камень, на котором он тут сидел. На стене напротив — его силуэт, самопроявившийся на золотом фоне. Каменная колонна у входа — это остаток двухметрового посоха Миларепы.
Монастырь построен в 1220 году, и в период культурной революции его пять раз пытались взорвать китайцы. Однако пещера появлялась вновь и вновь на прежнем месте.
На горе выше монастыря находится еще одно место для «похорон на небо», окруженное десятком пещер монахов-отшельников. Сюда принесли и тело немца, умершего на перевале.
Я рассказал ламе — настоятелю монастыря, что знал немца, что сам являюсь врачом и учился в Центре тибетской медицины г. Манали (индийская долина Спити), что изучал законы строения тела в гималайском
монастыре Комик, что участвовал в ритуальных сожжениях мертвых у храма Пашупатинат берегах священной реки Багмати. Учитывая все это мне разрешили принять участие в ритуальной цере- монии...
Монахи-рагьябы положили тело на большой плоский камень, на котором были выбиты стоки-желоба для крови, образующие слова гуру Пхадампа Санга из текстов Данджура: «Прекрасны цветы летом, но они увядают и умирают в осенние дни. Так и это бренное тело цветет, а затем исчезает».
Ламы затрубили в огромные трубы-рагдонги, и на низкий вой к окрестным скалам стали слетаться огромные орлы-ягнятники. Словно зрители по билетам, они чинно заняли свои места и стали ждать.
Тело было рассечено от макушки вниз и «развернуто» на две равные части. От скалы отделился вожак стаи и, неторопливо подойдя, стал клевать сердце. Следом за ним подошла другая, видимо вторая по рангу, птица и стала выклевывать печень. И только спустя полчаса к похоронной трапезе присоединились другие птицы...
Все это время монахи читали священные тексты из «Тибетской книги мертвых» и подбрасывали ветки пахучего можжевельника на тлеющий аргал.
Когда мягкие ткани трупа были съедены птицами, рагьябы истолкли кости на большом каменном жернове и смешали их с тестом тсампы. Птицы сделали
«второй подход» и, практически полностью склевав и это «угощение», неторопливо расселись на окружающих гребнях.
Спустя три часа все было закончено. Умершая плоть дала новую жизнь...
В размышлениях о смысле увиденного мы заканчивали свой путь у четвертого священного места поклонения Кайласу. Внизу перед нами раскинулись нескончаемые просторы плато Барка. Вдали уже заблестели в лучах заходящего солнца зеркала озер Маносаровар и Ракшас-Тал, засияли белые зубья хребта Занкар Ранга и пики великолепной горы Гурла Мандата.
Людские реки паломников потянулись в пустынные, желто-бурые пространства плато, в сторону озера Маносаровар, ведь их ждала кора и вокруг него...
Мы же возвращались в Дарчен. Многое нам удалось узнать и увидеть, а еще больше почувствовать, совершив очередную внешнюю кору вокруг Кайласа. Но вопросов, как всегда, появилось еще больше.
Что же такое на самом деле представляет собой эта священная для миллионов людей гора? Творение ли она чьих-то могучих рук или живое существо — плоть тела живой планеты?
Ответ могла дать только внутренняя кора к самому телу горы, к ее загадочной трещине-лестнице. Благо
даря священному году, мы получили наконец право пойти туда и шанс узнать всю правду.
И мы пойдем туда завтра. И мы вернемся с истиной либо не вернемся совсем.
И пусть мудрецы нашего века, посадившие сами себя в материалистический карцер, иронизируют.
Даниил Андреев «РОЗА МИРА* .
Как ни странно вам это покажется, но на следующий день после тяжелейшего 55-километрового трекинга на высоте 5000—5700 м мы, как правило, чувствуем себя помолодевшими лет на десять. Как врач, я обычно вижу объективные признаки этого у всех участников экспедиции.
Да, мы жутко устаем физически и даже теряем в весе по нескольку килограммов. Но при этом есть такое ощущение, что тебя «подключали к розетке» с какой- то чудесной энергией, ведущей к жизненному ренессансу.
Вот и в этот раз все участники экспедиции рвались в бой уже на следующий день. Рвались наверх, к «лестнице, ведущей в небо», на тот путь, который называется у паломников «внутренняя кора». Путь — ведущий к священным тайнам загадочного Кайласа...
Но сделать это было не так просто. Мы ни за какие деньги не могли найти местного проводника, который бы согласился повести нас к «духам Земли». Идти же самостоятельно на перевалы мистической горы, не зная секретной тропы, было бы равносильно самоубийству. Таких примеров мы слышали тут немало. И мы решили обратиться за помощью к монахам древнего монастыря Гьяндрак. Этот высокогорный монастырь расположен в горах, в двух часах пути от Дарчена, на высоте 5010 м, с южной стороны от Кайласа.
Прямо над поселком начинается ущелье, по стенам которого и лежит наш путь. По дну его шипит стремительная Дарчен-Чу, бегущая от ледников Кайласа. Выходим на гребень к большой каменной молитвенной стене, окруженной десятками пирамидок-чертенов, и поднимаемся на его вершину. Отсюда, с высоты 4900 м, открывается великолепная панорама: за спиной, вдали, торчат белые зубья гималайских исполинов, а прямо перед нами огромное, ошеломляющее своей загадочностью южное лицо священного Кайласа. Гора будто рядом, но до нее еще далеко. По гигантскому каменному амфитеатру мы идем к монастырю, виднеющемуся на взгорье. И здесь десятки сурков- мармотов почетным караулом стоят на задних лапах и пронзительно свистят при нашем приближении. Чем ближе к монастырю, тем больше каменных пирамидок- ладза, построенных паломниками: это святые места- для буддистов всего мира, ведь в монастыре находится.' каменное сиденье Будды Шакьямуни, на котором он отдыхал при посещении Кайласа и под которым отпе-і чатались его стопы.
Поздоровавшись с монахами, ремонтировавшими; каменную ограду после зимнего ненастья, мы попросили проводить нас к настоятелю.
И тут меня ожидала совершенно удивительная встреча. В полутемной комнате лицом к алтарю сидел человек в одеянии ламы. Я еще не видел его лица, но вдруг почувствовал что-то знакомое в силуэте... Он повернулся к нам, и я чуть не вскрикнул от неожиданности! Это был тот самый лама, что спас меня своей молитвой в Лхасе и подарил затем «Тибетскую книгу мертвых»! Само собой разумеется, мы встретились как старые друзья...
Лама-наставник добросердечно пригласил нас всех в монастырь, и мы долго говорили с ним на самые разные темы. Оказывается, монастырь Гьяндрак был открыт в XIII веке буддистской сектой Кагью-па, базировавшейся в монастыре Дрепунг под Лхасой. Он предназначается для духовных паломников этой секты, приходящих медитировать на Кайлас, поэтому постоянных монахов здесь всего несколько человек (совсем непросто жить на высоте 5 км). Его основатель, знаменитый лама Гуя Гангпа, привил основы буддизма первому суверену легендарного королевства
Гуге, положившему начало тибетской государственности. Душа этого ламы многократно перерождалась, и нынешний лама — это тоже очередная его эманация. Вот почему мой новый друг и считается старшим ламой-наставником над всеми пятью монастырями, что лежат вокруг Кайласа.
Первым делом я сообщил ламе о том, как помогла его «Книга мертвых» на склонах Джомолунгмы. А потом мы много рассказывали о своих странствиях по миру, о своих убеждениях в том, что наша мать-Земля является разумным живым существом, о своих попытках понять ее голос и самому быть услышанным...
Священный Кайлас и есть одно из мест, где Земля общается как со своими родителями, так и со своими детьми... — говорил в ответ лама. — Но не каждому дано познать это. Много людей пытались, не будучи позванными, и потому исчезли навсегда. Немногие лаже доходят до святого места, если карма их не созрела. А допуск к Чреву вообще невозможен для незваного гостя.
Но ведь мы совершили 13 ритуальных обходов вокруг горы и получили, таким образом, право идти на внутреннюю кору, к ее магической трещине!
Вы лишь получили силу, которая остановит обвалы и камнепады, спасет от ядовитого газа сур, и главное — вы не умрете там от внезапной старости... — загадочно отвечал он. — Если вам суждено, то многое
сумеете там узнать и понять, но говорить с матерью- планетой может лишь тот, кого она способна услышать, а это дано лишь избранным. Ее духи для общения с людьми принимают человеческий облик, не вследствие разницы в вибрационно-энергетическщ характеристиках их и наших биополей такой контак сопровождается страшным потрясением организма, Трепет, охватывающий при этом все ваше существо, так ужасен, что не всякое человеческое сердце способно его выдержать...
Лама надолго замолчал, перебирая старые костяные' четки, а потом сказал:
— Однако вы уже сейчас находитесь в том месте, где! сон часто оказывается явью. Может быть, вас и допустят... Может, и разрешат приблизиться к Тайне... Но помните: дойдет лишь тот, кто позван!
Мы прикорнули возле каменного ложа Будды и задремали в темноте, под тихое бормотание ламы, читающего молитвы. Голос его постепенно затих.
Я погрузился в то сладкое состояние, которое бывает на самом пороге сна...
И тут в лицо мне нежно повеял приятный теплый ветерок... Сквозь сомкнутые веки в глаза заструился какой-то серебристый свет, становясь все сильнее и сильнее... Скоро он осветил все помещение молитвенного зала, и я замер в своем удивительном состоянии, увидев его источник...