Редько Александр Странствия шамана. Места силы и исцеления. От Камчатки до Тибета
| Вид материала | Документы |
- Редько Александр – Тибетский гамбит. Битва за шестую расу, 5434.54kb.
- Л. Я. Штернберг отмечал, что сила шамана связана с его помощниками: Сверхъестественная, 141.19kb.
- Кузьмицкого Алексея Алексеевича, формирование по сути однопартийного представительного, 1278.31kb.
- Искусство Психического Исцеления Искусство психического исцеления Вступление Искусство, 2207.66kb.
- Далай-лама XIV буддизм Тибета, 371.31kb.
- Наукова школа аудиту, 285.34kb.
- Методика работы. Мы пользуемся таким алгоритмом исследований. Предварительный сбор, 36.37kb.
- Силы Древней Руси Аланской Участвуют писатель и переводчик Александр Асов, альпинист, 38.68kb.
- Академию Прогрессивного Искусства Исцеления Кристаллами в Таосе, Нью-Мехико, где проводятся, 7388.51kb.
- Аннотация примерной программы дисциплины Физическая и экономическая география Монголии, 83.54kb.
В XVII в. далай-лама V решил перенести из монастыря Дрепунг в Лхасу управление государством. Ниже святилища стали строить девятиэтажный Белый дворец (Потранг-Карпо), и в 1649 году правитель Тибета переехал в свою новую резиденцию вместе с министрами.
Так возникла административная часть здания будущей Поталы.
Затем над ней, вокруг святилища и исторической пещеры, стал возводиться духовный Красный дворец (Потранг-Марпи). В 1694 году оба дворца слились между собой и получили название Потала, в честь священной горы на юге Индии. Ее название переводится как «чистая земля Авалокитешвары».
И король Сонгтсен Гампо и все далай-ламы считаются в ламаизме перерожденцами этого бодхисатвы Шамбалы. Поэтому Потала стала и дворцом и могильником тел последних.
Каждый из далай-лам пристраивал к дворцу дополнительные помещения, и он в конце концов превратился в целый город, занимая площадь в 41 гектар! В нем размещались правительство Тибета и религиозные школы, молитвенные залы и святилища-усыпальницы далай-лам, жилища монахов и хозяйственные помещения, тюрьма и монетный двор. Таким образом, мистические пещеры спрятали от посторонних глаз, построив над ними огромный дворцовый комплекс, и буддистские ламы веками свято хранили их тайну...
Человечество давно искало ключи к загадкам Поталы. Еще Н. Рериху удалось выяснить, что под ней действительно находятся скрытые помещения большой древности. Протяженные туннели якобы ведут из них в ашрамы земной Шамбалы — священной страны, где живут Великие Учителя, приходящие к нам из Шамбалы небесной..
«Почему они выбрали для себя это место?» — интересовался Рерих у лам.
Оказывается, один из тайных ходов под дворцом ведет к подземному озеру, длиной более 60 километров, соединяющемуся с рекой Ярлунг Цангпо. Воды реки текут в это озеро, постепенно превращаясь в густую жидкость непроницаемой черноты. В дальнем углу пещерного зала лежит огромный зеленый камень. В щель под ним и стекает эта неведомая жидкость, исчезая в недрах Земли.
Согласно одной из легенд, это камень Чинтамани или «Мыслящий Камень», — самая древнейшая святыня нашей планеты. Его когда-то прислала на Землю могучая высокоразвитая цивилизация из созвездия Орион. Думающее вещество Чинтамани находится в постоянном вибрационном взаимодействии с, мировым Разумом Вселенной. Камень обладает мощной энергетикой, способной активизировать духовно- творческое начало человека. Он очищает и насыщает, эволюционным и энергоинформационным содержанием земное пространство, являясь для него святым терафимом.
Вокруг тела Чинтамани якобы и была основана подземная Шамбала, став центром духовного взаимодействия человечества с мировым Разумом.
Лобсанг Рампа приоткрыл человечеству и другую тайну. В одном из пещерных храмов Поталы, называемом Храмом мудрости, в таинственных черных каменных саркофагах спят неведомые странные люди. Их рост превышает три метра, а головы и лица — непохожи на наши. Непонятные письмена и небесные карты выгравированы на крышках саркофагов. Это они доставили на Землю «Мыслящий Камень». И даже очень мудрые тибетские ламы не знают, для чего они остались на нашей планете и как долго будут спать...
Проверить эти факты ныне крайне трудно, так как китайцы никого не пускают в древнее святилище. Но
но многих внешних помещениях Поталы вполне возможно побывать. Выдержанный всего в четырех цветах (белый, черный, кроваво-красный и золотой), этот храм-дворец просто великолепен! Построенный в тради- ционном для тибетских жилищ стиле, он имеет форму гигантской усеченной пирамиды, продолжающей вкерх своими контурами склоны горы Марпори. Точнее, он как будто седлает гору сверху, «стекая» по ее
склонам своими многочисленными строениями. Да, именно так: дворец состоит как бы не из единого, а из десятков вертикальных зданий. Более 118 м составляет высота всего комплекса и 400 м — ширина! Эффект устремления ввысь усиливается за счет двух огромных белых ступенчатых крепостных стен, идущих от самого верха дворца к подножию горы и напоминающих распущенные . крылья гигантской птицы. «А может, это не фантастическая птица, присевшая отдохнуть на гору Марпори, а гигантский корабль пришельцев, запечатленный на века тибетскими зодчими? — невольно хочется задать себе вопрос. — Кто знает теперь истину? Нам остается лишь любоваться этим великолепным святилищем — храмом-дворцом, который в 1994 году был объявлен ЮНЕСКО объектом мирового культурного наследия».
Темными узкими лестницами (в Потале нет электричества) можно подняться через все здание на крышу Красного дворца. Это, по сути дела, обшир
ный двор, на котором имеется множество небольших храмов, летних беседок, затейливых балкончиков и внутренних переходов. Бесчисленные разноцветные флаги, испещренные текстами молитв, трепет кругом на мачтах и веревках, не мешая, однако, наслаждаться великолепной панорамой окрестных горных вершин.
Величие и покой во всем!
С этой крыши можно двинуться вниз по много численным помещениям и залам дворца. Конечно не по всем: в Потале, площадь которой составлю 138 025 кв. м, насчитывается 999 комнат, но для экскурсий открываются лишь некоторые из них, да и поочередно. Но даже эта небольшая увиденная часть потрясает воображение: редко какой из музеев мир имеет столько старины и роскоши.
Самой древней статуей в Потале является статуя
Авалокитешвары, доставленная в VII веке из Шри- Ланки религиозным королем Сонгтсеном Гампо, Множество священных статуй из серебра и золота были завезены затем в Тибет из Индии. После окончания строительства Поталы все они были перенесены в новую резиденцию далай-лам. В VII веке регент Бсам Рджчья Мтшо сделал еще сотни статуй из золота, серебра и меди для каждого из залов дворца. Они изображают королей Тибета, принцев и принцесс, министров двора.
Наиболее почитаемый посетителями Поталы — зал- святилище почивших далай-лам Тибета. Словно ост- роконечные шлемы могучих богатырей, в один ряд здесь высятся одиннадцать многометровых ступ-трумов, неприступно охраняя тайну своего содержимого. Известно, что тело первого далай-ламы находится в монастыре Ташилумпо, трех последующих — И монастыре Дрепунг. Тела всех остальных, от пятого до тринадцатого, упокоены в Потале. Две ступы пока якобы пусты. Но я сомневаюсь в этом, так как подле них ведутся такие же службы и проводятся те же обряды, как и вокруг прочих.
Открою вам тайну: один человек сказал мне, что там «дремлют» тела Николая и Елены Рерих.
Доказательств нет. И это еще одна загадка Тибета...
Зайдем же в этот таинственный ритуальный зал. Большое мрачное помещение тускло освещается тысячами фитильков, плавающих в полурастопленном ичьем масле, заполняющем огромные массивные чаши золотых светильников. Никогда прежде нам не приходилось видеть таких больших изделий из чистого высокопробного золота. Это даже не чаши, это ванны, в каждой из которых без труда мог бы поместиться человек. За один день в них сгорает столько масла, сколько его может доставить целый караван яков! Но приносят его сюда люди: нескончаемая вереница паломников тянется к подножию усыпальниц и за деньги(!)
получает право положить свой кусок масла в чаши светильников.
Конечно, центральной ступой главного свят является ковчег далай-ламы V. Это величествен» сооружение высотой 12,6 и шириной 7,6 м. Оно п крыто 3721 кг кованого золота и украшено более че: 10 ООО драгоценных камней. Никто и никогда не измерял их вес, но таких больших алмазов, рубинов, кораллов и бирюзы нет ни в одном из мировых хранил Трумы остальных далай-лам чуть меньше в размерах но украшены не менее пышно.
Перед шеренгой усыпальниц множество священных предметов из серебра и золота. В них вода и зерно, ячье масло и сыр, хадаки и молитвенные тексты, бутылки с вином и коробки с деньгами. Физически ощущаешь всей кожей пары прогорклого масла. Они буквально напитывают собой все окружающее. Жирны являются не только пол, колонны и все предметы. Руки, лица, одежда паломников также быстро становятся маслянистыми и тускло блестят в огоньках светильников.
Вместе с нескончаемым потоком паломников туристы двигаются по кругу мимо спящих далай-лам. Всеобщее тихое бормотание сливается в единый нечленораздельный гул, висящий в полумраке зала. Пол и потолок почти не видны. Круг... другой... и уже кажется, что ты не идешь, а тихо плывешь в чем-то, не имеющем видимых границ. Мысли постепенно оставляют голову, и единственное, что остается скоро в душе, это ощущение спокойствия и свободы. Закончив осмотр открытых залов Поталы, можно спуститься во внутренний двор Дейянг Шар. Когда полуденное солнце уже вовсю припекает и приближается какой-нибудь буддистский праздник, монахи вытаскивают на его плац для проветривания и просушки торжественную танку в честь Будды Шакьямуни. По десять человек с двух сторон с трудом раскатывают по двору холст размером 50 на 50 м! Яркими разноцветными красками на нем изображен в трех образах нынешний Будда. Присутствующие монахи и паломники тотчас падают ниц в благоговейных молитвах. На площади все и всё замирает...
Старый высокий и худой лама, в одеянии красно- кирпичного цвета, выходит из храма и медленно обходит парадную танку, нараспев читая молитвы. Освятив огромную и самую главную танку Тибета, монахи торжественно вывешивают ее на наружной стене Белого дворца, что возвещает о начале очередного религиозного праздника в священной Потале...
Как вы уже почувствовали, залы-святилища, о которых мы рассказали, также таят не меньше загадок, чем мистические пещеры под ними. Вот вам на выбор несколько вопросов, над которыми мы бьемся уже много лет.
Если тела далай-лам, находящиеся в ступах-трумах, действительно мертвы, то зачем тогда каждая из них имеет вверху вентиляционную решетку, предназначенную для доступа воздуха? И почему вокруг них ламы Поталы ведут постоянную медитацию, не прекращаемую ни на минуту целыми столетиями? А если две ступы пока пусты, то почему и им воздаются точно такие же почести, как и тем, которые содержат тела? Кто находится в них? Неужели действительно Рерихи?
А совсем недавно нам приоткрылась и еще одна тайна. Мы говорили, что в ритуальных молитвенных залах дворца находится несколько сотен золотых скульптур королей Тибета и высших лам — настоятелей его монастырей, выполненных в полный рост человека. Так вот! Эти сидящие в позе лотоса скульптуры обладают абсолютным портретным сходством с их оригиналами, имеют совершенно разные лица и конституцию тела и вообще отличаются друг от друга массой прочих индивидуальных признаков.
Вы будете поражены, но, как нам удалось выяснить, все эти «скульптуры» на самом деле являются теми людьми, кого они и изображают. Это те самые короли и ламы, будто бы умершие когда-то. Но они и не живы в привычном для людей смысле слова. Они находятся в неизвестном для нас состоянии самоконсервации.
Конечно. Это, в принципе, может позволить себе каждый из нас. Но дело это непростое и неспешное для вас, надеюсь. Поэтому наберитесь терпения, со временем я подробно расскажу об этом удивительном состоянии тела. Пока же сообщу, что все жизненные процессы этих людей приостановлены до поры до времени. Этому научили их те, кто доставил на Землю камень Чинтамани. А буддистские традиции послужили причиной того, что «спящих» не поместили в подземмых пещерах, а, покрыв их тела тонкими листочками золота, выставили, как святые скульптуры в залах Погалы, для поклонения...
Храм Джоканг
В Лхасе два исторических центра. Об одном из них, что вокруг сияющей Поталы, вы уже знаете. Теперь же мы с вами отправимся в другое священное место буддистов — храм Джоканг. Но прежде чем посетить его, паломники должны совершить вторую внутригородскую кору, маршрут которой идет по древней улице Баркхор, окружающей данный храм. Улица эта совершенно удивительная. Дело в том, что большинство людей, с утра и до позднего вечера идущих по ней непрерывным живым кольцом, являются богомольцами, приехавшими сюда со всех краев Тибета. Естестественно
, что улица эта стала не только религиозным святилищем, но и самым крупным торговым рынком столицы.
Кора Баркхор — это уже настоящий Тибет! Несмотря на то что сама улица довольно узкая, торговые ряды образуют как бы трехъярусные амфитеатры вдоль каждой ее стороны. В этих рядах туда-сюда бродят редкие иностранные туристы, не соблюдая установленного направления коры и выискивая объективами фотокамер наиболее живописных паломников.
В забегаловках под крышей можно выпить прекрасного и уникального пива «Лхаса», изготовленного на воде гималайских ледников, при желании — рискнуть попробовать и домашнее хмельное пиво чанг, подаваемое с бараньими равиолами момо, мясным пирогом чапале или жареным мясом яка. Однако эти яства в основном рассчитаны на туристов. Ведь даже те из тибетцев, кто в нарушение религиозных канонов ест мясо, делают это крайне редко, по причине бедности нередко используя павших (!) животных.
Не волнуйтесь — все живы. Во-первых, у этого мяса нет «гормона страха», присущего обычному. Во- вторых, за счет высокогорья свежее мясо здесь не портится более месяца!
Однако пастухи-скотоводы предпочитают вялить его. В таком виде оно хранится более года, равно как
сушеный ячий сыр и сухой овечий творог чуру — твердый, как стекло. Именно эти продукты да тсампа и являются основной пищей для большинства населения.
А торговля, как и кора, не останавливается ни на минуту. Уедут в дальние деревни купленные здесь чайники и самовары, деревянная, медная и эмалированная посуда, иглы, натуральные красители из трав, кореньев и минералов, термосы, электрические фонарики, свечи и спички. Мужчин-пилигримов ждут обновки: суконные унты лхамчо, меховые халаты чуба, войлочные сапоги сомба, отороченные мехом шапки, упряжь и седла.
Информация для дам: раньше существовал указ, по которому, чтобы огородить монахов от искушения, тибетские женщины, выходя из дому, были обязаны смазать лицо жиром и посыпать землей (красота — страшная сила даже для стойкого буддиста!).
Зато в доме у каждой тибетки было по нескольку мужей. Ведь здесь издревле существует обычай брать в дом только одну женщину на всех мужчин. Старший брат женится, и жена автоматически становится таковой и для всех его братьев, независимо от возраста (все подрастут постепенно...)!
Потому, естественно, и дети общие. Кто ж разберет, какой — от кого?
А теперь названный указ совсем отменили, и женский пол наверстывает упущенное.
Но тибетцы мало обращают внимания на «выверты женского тела. Мужики понимают: оно бренно, именно потому торопятся иногда пожить с форсом. Вот ПО-чему многие тибетские женщины очень любят наряжаться, благо дешевого серебра и драгоценных камней у местных ремесленников предостаточно. Как правило, на поясе у каждой из них имеется изящная кована серебряная пряжка огромных размеров: она полностью закрывает весь живот и весит несколько килограммов! В волосы они вплетают нити с десятками огромных кораллов, опалов и сердолика, именуемого здесь «ячьим глазом». Но особенно они любят бирюзу — лучший талисман для улаживания сердечных дел.
Любите бирюзу? Замечательно! Только учтите, что, по древним поверьям, в этот камень превращаются кости людей, правда, умерших от любви!
Не побоюсь ошибиться, но на каждой тибетской женщине постоянно (!) надето не менее 5 кг украшений из серебра и огромных кусков бирюзы! Именно постоянно; мы видели это даже на женщинах, таскающих камни на строительстве дорог! И делают они это вовсе но от страха, что муж может не пустить за порог. Нравы тибеток весьма легкомысленны, и многочисленных мужей своих они не боятся.
«Вот это эмансипация - так эмансипация!» — вздохнут теперь уже с облегчением читательницы.
«Бордель, он и в Тибете бордель!» — проворчат небось читатели.
Кроме уже перечисленных украшений, местные дамы могут приобрести себе нагрудные киоты для хранения амулетов гау, браслеты на запястья из белой раковины дунко, разные кольца, серьги и броши. А уж тканей тут всяческих — сколько душе угодно. Однако постоянно женщины здесь ходят только в черной суконной одежде, укршая ее цветными полосатыми фартуками-передниками, называемыми банде.
Учтите, что туристам, как и паломникам, вовсе не возбраняется останавливаться у лавок и вести торг, а он проходит у местных всегда отчаянно и по узаконенным веками правилам. Главное из них:
«Не обманешь — не продашь, не надуешь — и не купишь».
Продавец сразу завышает цену товара в три — пять раз и упоенно расхваливает его качество, поочередно призывая в свидетели всех святых, которых он знает. Покупатель сбивает эту цену в десять раз и ищет в товаре изъяны. Минут десять идет отчаянный торг, с привлечением соседей со стороны продавца и других паломников — со стороны покупателя. Цены взаимно сближаются, и вот сделка завершена.
После получения товара покупатель просит сделать ему «добавку» (если куплен продукт питания) или какой-нибудь мелкий подарок. Получив его, он просит повторить гешефт, и так три раза. Если продавец
вдруг откажется, сделка вообще может прерваться. Но и это еще не все. Продавец должен сделать заговор на проданный товар: пожелать, чтобы он служил долго и принес счастье покупателю. Вот такое здесь обслуживание...
В общем, прогулка по этой улице станет для вас своего рода посещением этнографического музея под открытым небом.
Истинных паломников можно сразу узнать в толпе. Они проделали длинный путь в Лхасу не для того, чтобы шляться по лавкам. По одеждам этих людей можно узнать, из какого региона Тибета они прибыли и насколько трудной была их дорога. Крестьяне, пастухи, монахи — они сосредоточенно отмеривают десятки кругов по улице вокруг храма, не переставая крутить в руках молитвенные барабанчики. Многие ползут «как гусеницы», обходя юродивых и нищих, во множестве сидящих прямо посередине мостовой. В толпе немало инвалидов, спотыкающихся на костылях; некоторых больных несут на носилках. Все они пришли к священному храму Джоканг, надеясь на исцеление.
Закончив кору Баркхор, паломники направляются в священный Джоканг.
История этого старейшего в Тибете храма довольно необычна. Когда царь Сонгтсен Гампо стал укоренить буддизм в Тибете, построив первые 12 монастырей, он столкнулся с тем, что у него не было ни одной священной статуи Будды. Легенда говорила, что, когда Шакьямуни собрался покидать Землю, он согласился оставить людям свое изображение. Но небесный скульптор Вишвакарам никак не мог сделать промеры фигуры святого из-за трепетного дрожания рук. Тогда Будда стал у воды и велел снять пропорции с отражения. По ним из священного состава семи металлов были отлиты четыре прижизненные статуи. Одна затем попала в Непал, другая — в Китай, а две Оыли сокрыты в ашрамах Шамбалы. Чтобы взять в приданое священные статуи Будды, мудрый Сонтгсен Гампо решил жениться на непальской и танской царевнах.
Царевна Венчинг, которая привезла статую Будды Шакьямуни, решила построить для нее специальный храм в Лхасе и стала выбирать место. Она была волшебницей и занималась гаданием по пыли, земле и воде. Магия показала ей, что всю территорию Тибета покрывает лежащее на спине тело демоницы-синмо. Три холма Лхасы: марбори, Чакпори и Бонпари — это лобок и груди демоницы, а в центре города, где лежало озеро Отханг, было ее сердце, залитое кровью.
Венчинг бросила в него волшебное кольцо, и оно вытянуло за собой со дна большой остров. Горный козел наносил земли из божественной страны нагов и засыпал остатки озера. На этом месте в 653 г. н. э. и был воздвигнут храм Джоканг (Храм чудесного сияния) куда поместили священную статую Будды.
Сам храм представляет собой прямоугольное здание в три этажа под плоской крышей. Войдя в него, вы попадаете в небольшой темный внутренний зал-дворик. Решетчатая перегородка отделяет его от стены, образуя коридор — Чилхордин. Это ритуальное сердце Джоканга. По нему все вошедшие в храм доджны пройти по часовой стрелке третью священную кору Лхасы, называемую Нангкхор. Паломники поочередно входят туда, чтобы выполнить простирания, оставить дары и поддержать подношениями масла непрырывный огонь в лампадах.
Перед входом в главное святилище, где находите знаменитая статуя Будды Шакьямуни, висят две коло кола, в которые надо ударить, сообщая о своем визите. Следуя в общем потоке паломников, вы с благоговев нием войдете в темное помещение и тут же всем телом ощутите необычайную энергетику, наполняющую его пространство. Нет, ничто не давит, несмотря на низкий почерневший потолок, поддерживаемый растрескавшимися деревянными колоннами. Просто голова вдруг становится ясной и светлой, а тело легким и помолодевшим. Двигаясь по кругу, подходите ближе к священной статуе.
Двухметровый Будда сидит в позе лотоса на высоком троне-киоте, крышу которого поддерживают резные столбики, увитые телами драконов. Правая рука его опущена к колену, а левая держит чашку нищенствующего монаха.
Статуя сделана из позолоченного сандалового дерева и богато украшена. На голове ее — тяжелый венец из кованого золота, обильно покрытый драгоценными камнями. Шея и грудь перевиты ожерельями из крупной бирюзы и костяными четками. На плечи накинута шелковая желтая мантия, поверх которой наброшено множество белых шарфов-хадаков.
Натуральная одежда и световые блики от лампад создают ощущение, что Будда — живой. Словно он сидит в глубокой медитации, слегка полузакрыв веки и легонько покачиваясь...
Бессвязные молитвы десятков тихих голосов звучат вокруг вас монотонным всепроникающим гулом. Эти люди пришли сюда, чтобы помолиться подле просветленного Учителя — идеала всей их жизни...
Перед статуей на нескольких полках-ступенях стопі множество золотых жертвенных чаш, доверху заполненных подношениями. Бедные паломники кладут туда зерно, бурдюки с ячьим маслом, люди богаче — деньги разных стран, ювелирные изделия из серебра, золота и драгоценных камней. Тихими, незаметными тенями скользят монахи в темно-гранатовых одеяниях, меняющие заполненные чаши на пустые и дозволяющие особо щедрым посетителям подняться по ступеням, чтобы поцеловать колено Будды или испить