Geum.ru

Отчёт о горном походе Iкатегории сложности

Вид материалаДокументы

Содержание


Водопад Учан-Су
Эски Кермен
Башня Кыз-Куле
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ай-Петри


Как можно объяснить название Ай-Петри? Один из первых исследователей археологии Крыма П. И. Кеппен считал, что в этом названии соединены древнегреческие слова агиос - святой и Петри - имя (от него происходит русское имя Петр). Связывалось оно, по его мнению, со старинным греческим монастырем, руины которого находятся в этой местности.

Присмотритесь к желтовато-серой, очень прочной и однородной горной породе вершины Ай-Петри. Кое-где в ней можно рассмотреть плохо сохранившиеся окаменелости в виде тонких трубочек с радиальными перегородками и веточек. Это окаменевшие колониальные кораллы. Ни в одном месте крупного массива известняков мы не увидим пластов и слоистости. Массивные известняки Ай-Петри по этому свойству резко отличаются от слоистых, которые мы видели на склоне Шишко и в Приайпетринской котловине.

Особые свойства известняков Ай-Петри объясняются тем, что эта гора представляет собой ископаемый риф. Рифовый известняк образовался из скелетов кораллов и корочек известковых водорослей в мелководном участке позднеюрского моря. Отмель заселяли кораллы - прикрепленные ко дну морские животные с известковым скелетом, соединенные друг с другом короткими перемычками. Кораллы разрастались в виде крупных причудливых колоний, а на них возникали новые. Рядом ними жили известковые водоросли, покрывавшие себя пленочками углекислого кальция.

Кораллам необходимы свет и много кислорода, поэтому они живут на малых глубинах в несколько десятков метров. Это значит, что коралловые постройки при постоянном положении дна моря не могут быть мощнее нескольких десятков метров. Но рифовые известняки Ай-Петри уходят вглубь на 600 м! Следовательно, дно позднеюрского моря медленно опускалось, а нараставшие с той же скоростью кораллы все время оказывались в благоприятных для роста условиях. Так возник мощный коралловый риф. На рисунке обрыва Главной гряды видно, как рифовые известняки Ай-Петри сменяются к северо-западу слоистыми известняками скалы Шишко. Рифовая природа горы Ай-Петри объясняет и ее господствующее положение в окрестностях. Массивные однородные рифовые известняки устойчивее к выветриванию, чем окружающие слоистые горные породы, и воздымаются над ними.

Рифовые массивы известняков встречаются и в других местах Южного берега от Балаклавы до Коктебеля. Это значит, что в позднеюрское время в море на месте нынешнего Южного берега возник протяженный барьерный риф. А к северу от него за проливом лежала древняя суша.

У обрыва яйлы поднимаются, словно клыки гигантского дракона, зубцы Ай-Петри. Среди них четыре особенно крупных, высотой до 12 - 15 м, и много мелких. Зубцы образовались при выветривании рифового массива, рассеченного разломами.

В обратный путь пойдем по тропинке вблизи обрыва Главной гряды. На опушке леса увидим очень старый ягодный тис, возраст которого оценивается в тысячу лет. У него почти полностью отмерла крона и много крупных наплывов на стволе, но темно-зеленая хвоя по-прежнему блестящая. Еще дальше, уже на южнобережном склоне, видна "сосна-самолет" - дерево, названное так из-за совершенно плоской кроны, сформированной сильными яйлинскими ветрами. Затем выходим на уже известную горную дорогу и по ней к горному приюту - началу экскурсии.

Информация из книги В.И.Лебединского и Л.П.Кириченко "Крым - музей под открытым небом"


^ Водопад Учан-Су


Водопад Учан-Су – самый высокий не только в Горном Крыму, но и в Украине, и даже в Европейской части СНГ. Расположен в горах над Ялтой, в 7 км от города, в живописном ущелье. Если вам доводилось следовать на экскурсионном транспорте по объездной трассе над Ялтой (например, в Ливадию, Ласточкино гнездо, к канатной дороге в Мисхоре, на Поляну Сказок и др.), то в рассказах экскурсоводов наверняка звучало упоминание об этом сотворении природы. Кроме того, в районе поворота к Поляне Сказок и Зоопарку экскурсоводы пытаются показать то место в ущелье, где находится водопад, но, увы, зачастую тщетно. В летний период можно разглядеть лишь замшелый коричневатый «язык» на скалах. Основным же ориентиром в этом случае является маленькая белая точка, расположенная между двумя каскадами – это домик водозаборного сооружения со скульптурой орла на крыше, о котором будет упоминаться ниже. Весной же, даже с такого большого расстояния, отчетливо видны две падающие, играющие на солнце «нити» водопада.

Расскажем немного о дороге, связавшей через Ай-Петринску яйлу Ялту и Бахчисарай. Те, кто ездил на экскурсию в Большой каньон Крым, уже знакомы с ее характером и бесчисленными поворотами. Строительство ее длилось почти тридцать лет и завершилось лишь в 1888 году. Первоначально дорога была построена только от Ялты до водопада Учан-Су (1872 г.), затем потребовалось еще долгих шестнадцать лет для продолжения ее далее в горы. Работа потребовала титанических усилий – чтобы в этом убедиться, достаточно хотя бы раз проехать или пройти пешком по головокружительным серпантинам этого шоссе, врезанного в склон крутизной (на некоторых участках) до 60-80 градусов! Однако дерзкий проект, несмотря на серьезные трудности, был полностью реализован. В честь завершения небывало сложной и ответственной работы император Александр II, высочайше повелел назвать «отличительную скалу на Ай-Петринской яйле – скалой Шишко» – именем выдающегося инженера Ивана Станиславовича Шишко, руководившем строительством дороги через Ай-Петри. На этой скале (16 км шоссе) расположена «Серебряная» беседка, с которой открывается обширная панорама: весь амфитеатр Ялты внизу как на ладони.


От поворота дороги к водопаду ведет благоустроенная дорожка. Машину можно оставить у поворота, рядом с сувенирными лавками, которые словно грибы вырастают везде, где есть хоть малейший, но стабильный поток туристов. Как ни странно, но на опыте самостоятельных поездок к водопаду могу отметить, что никто ни разу не взял здесь плату за стоянку. На входе в аллею стоит касса, в виде деревянной сторожки. Еще один парадокс этого места – весной, когда на водопад действительно стоит посмотреть, кассира на проходной не было, свободный вход. И наоборот, летом приходится платить 5 гривен с человека, чтобы посмотреть на «водокап» (так его в летний период шутя называют экскурсоводы).

Благоустроенная дорожка ведет к водопаду по живописному природному парку. Вокруг по склонам – высокоствольный крымскососновый лес из сосны Палласа. Ялтинский амфитеатр – это одно из тех мест, где лучше всего и очень заметно представлены сосновые леса, охватывая город зеленым ожерельем, образуя на скалах неповторимые ландшафты.

Сосна часто «лепится» на очень крутых склонах, укрепляя и облагораживая их, удерживая влагу, которая после каждого дождя яростно устремляется к морю в виде ручейков, водопадиков и потоков, прорывая глубокие ущелья и разрушая все вокруг. Сосна очищает воздух, выделяя фитонциды, наполняет его смолистым ароматом и формирует поистине целебный микроклимат.

Крымская сосна, или сосна Палласа, относится к средиземноморской группе «черных» сосен в связи с серой окраской коры, отличающей ее от обычной северной сосны с «красным» стволом.


И вот уже в просветах среди деревьев начинает угадываться знакомый по фотоснимкам силуэт своенравного Учан-Су. Если вы попали сюда летом, то удастся посмотреть лишь на струйки воды, стекающие по замшелой каменной стене. При этом зачастую можно осмотреть водопад не только с видовой площадки у его подножия, но и подойти к потокам воды вплотную, к скальной стене.

В своих «Очерках Крыма» писатель-краевед второй половины 19 в. Е.Л. Марков писал: «Редкий турист знает истинные размеры и истинную красоту Учан-Су. Учан-Су нужно любоваться в апреле, во время горного половодья, а туристы начинают собираться в Крым только к июню. Кто судил Учан-Су по его летнему виду, тот видел только одну пятую часть его падения...».

Учан-Су действительно очень разный: летом это скупые, стекающие по обрыву струи, зато весной или после сильных ливней его могучий «голос» заполняет все ущелье. Поэтому, если вы хотите увидеть водопад во всем его величии и мощи, постарайтесь побывать здесь весной, в марте-апреле, когда тает снег на яйле, или после обильных дождей, тогда шум его слышен чуть ли не за километр. Поток воды устремляется в завораживающий воображение полет с огромной высоты, 98 метров, чтобы разбиться от скалы на мириады капель, засветиться в солнечных лучах фантастической радугой. От этого вся видовая площадка постоянно находится под покровом мелкой водяной пыли. Находится здесь долго невозможно – намокает абсолютно все: обувь, одежда, фотоаппараты и видеокамеры.

В районе видовой площадки имеется лестница, которая ведет наверх, к месту падения первого каскада водопада. Пребывает она в весьма плачевном состоянии, ступеньки сгнили здесь целыми пролетами, поэтому при подъеме по ней нужно соблюдать осторожность, желательно быть обутым в удобную обувь, подходящей для ходьбы по горной местности. Вообще-то на калитке у входа на лестницу висит запрещающий знак, но кого это останавливает? :)

Итак, поднявшись по лестнице и пройдя по тропинке через еще один проход, весь обвязанный разноцветными тряпочками, выходим к порогу водопада, где сооружено небольшое строение с водозабором. Отсюда вода поступает в Могабинское водохранилище объемом 300 тыс. м3 и используется затем для водоснабжения Ялты. На крыше домика – скульптура орла, краснокнижного белоголового сипа, обитающего в Горном Крыму. Многие умельцы, рискуя сорваться в пропасть, умудряются и на его шее и крыльях привязывать ленточки и прочие безделушки.

Именно здесь, стоя под самым потоком, можно наблюдать, как от края обрыва словно отдельными порциями срываются потоки воды и летят вниз, разбиваясь и образовывая серебристые струйки, стекающие со скал. С крымско-татарского языка название водопада переводится, как «летящая вода». Прежнее, греческое, название водопада – Кремасто-Неро (висячая вода) – больше подходит, если наблюдать за ним с большого расстояния.


Сам водопад образовался на одноименной реке Учан-Су, длиной 7 км, которая протекает через западную часть Ялты, впадая в море у гостиницы «Ореанда». Река берет начало под кромкой Ай-Петринской яйлы на значиетльной высоте и течет вниз с очень большим уклоном. В четырех местах русло почти отвесное и образует водопады. Самый большой из них – Учан-Су, на высоте примерно 390 метров на уровнем моря. Выше него располагаются еще три образующие водопады уступа (высота одного из них 16 м). Водопады и прилегающие к нему скалы, покрытые лесом, входят в Ялтинский горно-лесной заповедник.


В особенно суровые зимы Учан-Су замерзает, образуя ледопад. Любоваться красотой такого водопада-ледопада вблизи очень опасно. Ненароком оторвавшаяся сосулька огромных размеров, этакий ледяной сталактит, может вызвать сильную травму. Тем не менее, в конце 80-х годов 20 века нашелся альпинист, Юрий Лишаев (по кличке «Фантик»), который воспринял это как вызов и совершил экстремальное первовосхождение по замерзшему водопаду.


В заключение рассказа сделаем краткие полезные выводы:

1). Для осмотра водопада лучше всего подходит весеннее время снеготаяния: март-апрель. Также он набирает свою мощь и после сильных ливней, случающихся и в летний период.

2). Для поездки необходимо иметь удобную (лучше спортивную) обувь и дополнительную теплую одежду. На высоте 390 метров, в ущелье, в тени сосновых лесов обычно прохладнее, чем на побережье.

3). При путешествиях на собственном авто поездка к водопаду может быть разнообразным дополнением к экскурсиям на плато Ай-Петри, в Ливадийский дворец, к Ласточкиному гнезду и др. Кроме того, поездку можно совместить с посещением Акватории морских животных, которая также расположена у шоссе «Ялта-Бахчисарай»,но ближе к городу.





^ Эски Кермен


Эски Кермен – один из самых живописных пещерных городов. Он расположен в юго-западной области гористой области Крыма, в 6 км на юг от деревни Красный Мак, на плато столовой горы, простирающаяся вперед между северной и южной частью горы. Это плато 1 040 метров длиной и шириной до 170 м. У его северных и восточных наклонов крутые пропасти, повышающиеся на 30 м. высоко над соседними долинами.


Эски Кермен - древнее городище и переводится это название как «Старая Крепость». Археологами было установлено, что эта крепость заложена в VI веке, предположительно по приказу византийского императора Юстиниана. Юстиниан для укрепления своей империи в Крыму склонил в аланов и готов, которые в III веке от Р.Х. являлись грозными завоевателями, однако через три сотни лет они уже не были такими грозными и позабыв родной язык, искренно считалали что они греки. Первыми постройками империи Юстиниана было возведение Алустона, Горзувитов и “длинных стен” – у Южнобережья, имеющего лучший доступ для кораблей империи, но имел уязвимость. Данные постройки легли в энциклопедию по строительству тех времен и назывался трактатом “О постройках”. В конец правления Юстиниана, это примерно 550 годах, Юстиниан занялся задачами другого типа, а именно защита подступов к Херсонесу. Для этого византийские инженеры по приказу императора разработали крепость Эски Кермен, Мангуп и Чуфут Кале, были воздвигнуты и там поселили аланов и готов. Однако эти данные не попали в трактат “О постройках”, а иных трактатов не писалось, и сведения об этих событиях определила только археология.


Западнее Эски-Кермена, на другой стороне балки Джурла, на плато соседнего мыса Топшан, высится квадратная в плане башня с воротами. Это остатки укрепленного замка Кыз-Куле (Девичья башня). Особенно эффектно она смотрится с площадки северного дозорного-комплекса. Кажется, башня рядом и к ней можно легко и быстро добраться. На самом же деле на Кыз-Куле можно подняться лишь древней пешеходной тропе с вырубленными в скале ступенями из другого ущелья, расположенного западнее башни. Для этого надо спуститься с северного дозорного комплекса на седловину и свернуть налево, осторожно спускаясь по уступчатому, местами со следами искусственных подрубок, склону. Затем по дороге выйти к бывшему селу Крепкому (сейчас здесь находятся кошары). Отсюда из ущелья можно подняться к замку.


С юга к башне по плато Топшан вела дорога, которую перед воротами пересекал неглубокий ров, вырубленный в скале. Переезжали через него по деревянному мостику. На территории замка видны следы построек. Около башни была раскопана миниатюрная одноапсидная часовня, внутри которой вырублены усыпальницы. Функционировала она с XI по XIII в. Высказывалось предположение, что укрепление возникло в конце IX - начале X вв., и погибло от сильного пожара в конце XIII - начале XIV в. Однако в письменных источниках есть указание на его существование в более позднее время. Нет твердых доказательств и в пользу столь ранней даты появления этого миниатюрного замка. Не исключено, что он вырос на соседнем плато после гибели Эски-Кермена и был резиденцией местного феодала, которому было подчинено лежавшее внизу в ущелье село Черкес-Кермен. Обширная территория мыса, защищенная башней, практически лишенная не только культурного, но и почвенного слоя, предназначалась, вероятно, в качестве убежища для селян на случай военной угрозы.


^ Башня Кыз-Куле


К западу, востоку и югу от Кыз-Куле простирались ухоженные поля. Земледелие специализировалось тут на зерновых культурах (пшеница, полба, ячмень, просо). Обуглившееся пшено было найдено на Эски-Кермене в пифосах XIII в., а рубленная пшенично-ячменная солома в штукатурке его базилики. Землю пахали в те времена на волах, хлеб убирали серпами, а хранили обычно в ямах, вырубленных в скале или вырытых в грунте. Грунтовые ямы обкладывали камнем, обмазывали глиной, которую потом обжигали. Этот способ хранения зерна был унаследован от античного времени. В качестве зернохранилищ, как уже было сказано выше, использовали и пифосы.


Занимались здесь также виноградарством, садоводством и огородничеством. В садах обильно произрастали всевозможные плодовые Деревья: груши, яблони, сливы, вишни, айва, персики, абрикосы, миндаль и другие. Особое место занимали грецкий орех, орех-фундук. Повсюду в горном Крыму на местах средневековых поселений встречается одичавшее потомство этих растений. Раскопки нередко дают их обуглившиеся семена и плоды. Большое количество плодов сушилось на зиму. Кроме того, из их сока приготовляли всевозможные напитки и варили густые сладкие сиропы, заменявшие сахар. Такой же обработке подвергали и собранные в лесах дикорастущие плоды - кизил, груши, яблоки, терн. На Эски-Кермене и рядом с ним было развито виноделие. Свидетельство тому - тарапаны.


На месте бывшего села Крепкого (до 1944 г. - Черкес-Кермен), в балке к северо-западу от Кыз-Куле, рядом с источником располагалось большое сельское поселение, основательно разрушенное в более позднее время. В обрывах скал, окружавших его, высечено много искусственных пещер, приспособленных для хозяйственных нужд. В верховьях балки, на скалистом отроге, выступающем из ее верховий, находится небольшая пещерная церковь. В литературе она называется храмом Донаторов, то есть дарителей. На стенах сохранились фрагменты фресковой росписи второй половины XIV в., среди них - изображение Христа и евангельские сюжеты. В нише на западной стороне храма - изображение князя, его семьи и святых, ее покровителей. Возможно, храм принадлежал князю, владевшему Кыз-Куле.

Ялта находится на юге Крымского полуострова. В южной части Крымского полуострова высятся Крымские горы. Они представляют собой сложное сочетание небольших горных хребтов, скалистых гребней и котловин. Ялта раскинулась на берегу моря в долинах двух горных речек карстового происхождения — Учан-Су (Водопадной) и Дерекойки (Быстрой). С суши город окружен полукольцом гор: к северу и северо-западу от Ялты проходит Ай-Петринская яйла — часть Главной гряды Крымских гор; к северо-востоку от нее отходит отрог Никитской яйлы с вершиной Авинда (1473 м), постепенно понижаясь к морю, он заканчивается мысом Никитским (Мартьян); к юго-западу от Ялты высится конусообразная гора Могаби (804 м), южный склон ее заканчивается у моря мысом Ай-Тодор.


г.Ялта


Ялта отличается обилием зелени, которая имеет смешанный умеренно-субтропический характер (сосна крымская и обыкновенная, можжевельник, дуб, бук, кизил, тис, экзотические растения: кипарис, магнолия, глициния, веерная пальма), особенно старая его часть, которая кажется, если смотреть сверху, сплошным парком с вкраплениями домов.


Здесь обитают типичные для Крыма представители животного мира: крымский благородный олень, косуля, горный баран-муфлон, каменная куница, барсук, белка-телеутка, дикий кабан. В реках и пресных водоемах водятся карп, карась, форель и т. п. В море водится около 180 видов рыб, из которых 40 — промысловые.


Ялта — признанная столица курортов Крыма. Это административный центр значительной территории Южного берега Крыма, так называемой Большой Ялты, протяженностью более 70 км, от Краснокаменки до Фороса. Ялта — это морские ворота Южного берега Крыма, международный порт Украины.

Климат

В Ялте — умеренный суб-средиземноморский климат. Средняя температура июля +24 °C, средняя температура января +4 °C, в морозные зимы, при вторжении холодного арктического циклона или сибирского антициклона температура может снижаться до минусовых температур. Январь 2006 был аномально холодным для Ялты, в отдельные дни была отмечена самая низкая температура за всю историю наблюдений — около минус 16 °C ночью и минус 11 °C днем. Снежный покров держится всего несколько дней в году. Обычно декабрь в Ялте довольно теплый, температура в отдельные солнечные дни может достигать +17-18 °C. Резко холодает в январе: температура днем падает до +5-7 °C, но самый холодный месяц обычно февраль, хотя часты оттепели до +10 °C и выше. Весна в Ялте всегда более поздняя, чем в степных районах Крыма, так как море охлаждает воздух и поэтому, начиная с февраля и до середины апреля, температура может держаться в районе +10 °C с незначительными колебаниями в ту или иную сторону. Лето начинается в мае и длится до сентября. Самая лучшая погода — обычно в сентябре и начале октября и это время называется бархатным сезоном. В ноябре начинаются штормы, но вода еще намного теплее воздуха (разница может доходить до 10 градусов). Температура зимой может достигать +19 градусов, а летом — +42 градусов в тени. Ялта была основана греками предположительно в I веке. Легенда гласит, что сбившиеся во время бури с пути греческие мореплаватели долго плутали в поисках берега, и когда, наконец, увидели берег (ялос), то решили так и назвать основанное на месте высадки поселение. В античности город был частью Римской империи, в Средние века — входил во владения Византийской империи, княжества Феодоро и генуэзских колоний (Капитанство Готия) и был известен под именами Ялита и Джалита. В отличие от Алушты и Гурзуфа, Ялта никогда не была крепостью или важным военным опорным пунктом.


C 1475 по 1774 годы, когда южный берег Крыма был частью Османского государства Ялта входила в состав Мангупского кадылыка.


После выселения христианского населения Крыма в Приазовье, осуществлённого в 1778 году по распоряжению Российского правительства, и последовавшей вслед за вхождением Крыма в состав Российской империи массовой эмиграцией крымских татар Ялта практически обезлюдела и к концу XVIII века представляла собой маленькую рыбацкую деревню.


В 1837 году гравийная дорога связала Ялту с Алуштой и Симферополем, а в 1848 году была построена дорога на Севастополь. В 1838 году было решено выделить южное побережье Крыма в отдельный уезд Таврической губернии и при выборе уездного центра власти остановились на Ялте. Поэтому в 1838 году был образован Ялтинский уезд, а Ялта получила статус города. С середины XIX века город превращается в популярный курорт и быстро растёт. К началу XX века в Ялте и Ялтинском регионе имели дачи и дворцы многие представители российской знати, в том числе члены императорской фамилии и сами монархи. В мае 1893 года Ялта была изъята из черты еврейской оседлости[3].


В 1920 году во время Гражданской войны после разгрома армии Врангеля и занятия Крыма красными, в Ялте большевики осуществляли массовые казни сдавшихся в плен белых офицеров и солдат, а также всех не успевших эвакуироваться противников революции. По данным некоторых источников в Ялте и окрестностях в течение 1920 года было убито несколько десятков тысяч человек. В 1921 году город переименовали в Красноармейск, а в 1922 вернули прежнее название.

Лидеры антигитлеровской коалиции на Ялтинской конференции


В 1930 году Ялта стала центром района Крымской АССР. Во время Великой Отечественной войны город пострадал от немецкой оккупации и осуществлённой в 1944 году по приказу Сталина депортации крымских татар. С 4 по 11 февраля 1945 в Ялте состоялась Ялтинская конференция.


В послевоенные годы город рос и развивался как курорт. В 1960-е годы в состав Ялты были включены расположенные поблизости посёлки Ай-Василь, Аутка и Дерекой. В 1960-е же годы было построено новое Южнобережное шоссе, сильно укоротившее дорогу из Ялты в Алушту, Симферополь и Севастополь, с 1961 года было открыто троллейбусное сообщение с Симферополем.