Отчёт о горном походе Iкатегории сложности
| Вид материала | Документы |
СодержаниеПещерный монастырь Челтер Большой каньон Крыма Водопад Серебряные струи Урочище «Чайный домик» Пещера Трёхглазка и пещера Ялтинская |
- Отчет о горном походе III категории сложности по Западному Кавказу и Приэльбрусью,, 861.27kb.
- Сказка о горном учебно-тренировочном походе второй категории сложности, совершенном, 541.31kb.
- Отчёт о пешеходном спортивном походе Iкатегории сложности по Восточному Крыму, 730.18kb.
- Отчёт о пешеходном спортивном походе Iкатегории сложности по Центральному Крыму, 842.6kb.
- Отчет о велосипедном походе II категории сложности по маршруту (Архангельской, Вологодской,, 357.72kb.
- Лекция "Питание в горном походе", 37.82kb.
- Отчет опеше-водном путешествии 4-й категории сложности в районе Плато Путорана по маршруту:, 846.64kb.
- Отчёт о пешеходном спортивном походе Vкатегории сложности по Чуйским и Катунскому хребту, 1195.43kb.
- Исторический очерк Туристско-экскурсионные маршруты, 2532.24kb.
- Список литературы на 6 класс, 14.17kb.
^ Пещерный монастырь Челтер
В условиях татарского господства греческая православная культура, преобладавшая среди местного коренного населения, вытеснялась мусульманством. Особую важность в этих условиях приобретали сохранившиеся очаги греческого православия и прежде всего христианские монастыри юго-западного Крыма (Качи-Кальон, Челтер, Шулдан и др.). Поэтому не случайно крымским монастырям моральную и материальную поддержку оказывало Московское княжество. Поступая так, русское правительство проявляло немалую дальновидность: в сложных дипломатических отношениях с Крымским ханством важно было иметь как источники информации, так и опору среди местного населения. Эта поддержка в немалой степени способствовала выживанию центров старой греческой православной культуры в преобладающей мусульманской среде.
Мангуп-Кале
Мангуп-Кале расположен в Бахчисарайском районе Крыма. Мангуп означает капитал сильных Княжеств Среднего возраста Таврида. он назван Феодоро и возникло вероятно в шестом столетии нашей эры.
Мангуп – грандиозный памятник прежнего княжества Феодоро, земли которого растирается до морского берега. Во время господства принца Алексея (1420-1456), он установил дружественные отношения с Крымским Ханством, Княжество Феодоро достигло своего процветания и даже имело его собственный порт. В 1475 турецкая армия осадила Мангуп, разрув крепость и установили замок. Историки полагают, что последние жители уехали, когда Крым присоединился к России.
Мангуп-Кале находится на плато горы Мангуп-Кале, который высятся над окружающей местностью больше, чем на 200ти метров. В северной находятся 4 мыса: Чамну-Бурун, Елли-Бурун, Чуфут-Чеарган-Бурун, Тешкли-Бурун. Между мысами Мангуп-Кале расположенны овраги: Табана-Дере, Гамам-Дере и Капу-Дере.
Руины самого большого по площади древнего города сохранились на вершине горы Мангуп. Величественно поднялся этот горный массив над долинами Каралезской, Ай-То-дорской и Джан-Дере. С северной стороны вытянулись четыре мыса: Дырявый (Тешкли-Бурун) - продолговатое отверстие в нем видно издалека; Ветреный (Элли-Бурун), мыс Зовущего иудея (Чуфут-Чеорган-Бурун), предполагают, что с этого мыса караимы, занимавшиеся выделкой кож, вызывали на работу жителей лежавшей у подножья деревни; Сосновый (Чамлы-Бурун). Мысы разделены тремя оврагами: Кожевенным (Табана-Дере), Банным (Гамам-Дере) и Капу-Дере (овраг ворот).
Археологи установили, что поселение тавров возникло еще до нашей эры. В III-VI веках от вторжения готских племён, а затем гуннов на труднодоступном плато спасались аланы и сарматы. В веках узкий мыс Тешкли-Бурун отгородили от остального плато оборонительной стеной. Постепенно число жителей возрастало, и поселение вышло за пределы крепости. В X веке Мангуп был уже довольно большим городом.
Известно, что в средние века город назывался, как и княжество, столицей которого он был, Феодоро. Мангупские князья происходили из знатного армянского рода Гаврасов изТрапезунда, бывшими в родстве с византийскими императорами Палеологами. Один из князей, Стефан Васильевич, стал родоначальником русских князей Головиных. Средневековое княжество Феодоро располагалось на обширной территории, кроме городов и замков, возникших на вершинах соседних «столовых» гор, ему принадлежало Южное побережье от Алушты до Балаклавы. О неприступности горы, на которой расположился город, позаботилась сама природа. Южный склон отвесный, северный - труднодоступный, подняться на плато можно по оврагам, которые жители перегородили мощными стенами с башнями. Город не пострадал от нашествия темника Ногая в 1299 году, не сумели его захватить и орды хана Едигея сто лет спустя. Но часть княжества была завоёвана татарами. В XIII веке в Крыму утверждаются генуэзцы, они захватывают порты на южном берегу и основывают там свои торговые фактории. Потеряв гавань в Балаклаве, феодориты строят порт в устье реки Чёрной, где по приказу князя Алексея возводится крепость Каламита.
Несмотря на потерю значительных территорий, мангупское княжество остаётся влиятельным государством. С князьями Феодоро желали породниться правители других стран. Известно, что господарь Валахии и Молдавии женился на дочери князя Исаака, Великий московский князь Иван III направил послов, чтобы сосватать другую дочь, но этому помешало вторжение турок.
Весной 1475 года умер князь Исаак, из Молдавии срочно прибыл его сын Александр и вступил на престол всего за несколько дней до появления у берегов Крыма турецкого десанта. Шесть месяцев держался осаждённый Мангуп, но голод и болезни вынудили феодоритов сдаться. Город был разграблен и сожжён, жители убиты или уведены в плен. Позже турки отстроили крепость и разместили здесь свой гарнизон. После присоединения Крыма к Росси с плато ушли последние жители, и город начал постепенно разрушаться.
Лучше всего сохранились цитадель, остатки оборонительных стен, многочисленные пещеры-казематы. В самой большой пещере, называемой Барабан-коба, стоит колонна, если ударить по ней, услышите звук, напоминающий бой барабана. Предполагают, что здесь находилась тюрьма. Известно, что на Мангупе держали в заточении в 1569 году русского посла Афанасия Нагого с сотоварищами, а в 1572-1577 годах Василия Грязного. От дворца князей Мангупа и величественного храма святых Константина и Елены остались лишь фундаменты, но в обрывах сохранились пещерные церкви и монастыри, кое-где возможно увидеть следы фресковой росписи.
^ Большой каньон Крыма
Один из прекраснейших и доступных для неподготовленных туристов каньонов в Крыму — это Большой каньон Крыма. Представляет он собой огромную трещину, образовавшуюся вследствие активных тектонических перемещений гигантских земных блоков.
Поначалу дорога движется по долине быстрой речушки Сары-Узень. Переходим ее по деревянному мосту. По лесной тропинке идем вдоль реки Аузун-Узень. Высокие деревья не дают пробиться жаре. Дополнительная прохлада идет от реки.
Идя по тропинке, доходим до карстового источника Пания и Яблоневого брода. Переходим на другую сторону реки. И движемся по ущелью, которое становится все уже и уже. В самых узких местах ширина каньона не превышает 3-5 м, здесь опасно даже громко разговаривать - возможны камнепады. Глубина ущелья достигает 320 м, длина - более 3-х км. В каньоне мало света: даже в разгар солнечного дня царит сумрак, и только далеко вверху сияет полоса голубого неба.
Впервые этот памятник природы описал известный крымский геолог И.И.Пузанов в 1925 г. Он и предложил то название, которым мы теперь пользуемся. "Этот уголок проникнут каким-то особым очарованием, - писал ученый в своей работе "По нехоженому Крыму". - Кажется, что Аузун-Узень как бы отдыхает, чтобы, получив подкрепление со стороны Алмачука, снова ринуться в последнюю теснину, образованную справа и слева невысокими скалами. Отдыхающая река и все урочище, затерянное в недрах гор, манили нас к отдыху под сенью густых кустов кизила, под мелодичный звон двух горных потоков, в которых весело играла шустрая форель".
Главный скульптор, создавший этот феномен природы — вода. О грандиозной работе реки можно судить по обилию на дне каньона порогов, водопадов, нагромождений глыб и валунов. Веками перемещаемые водой, эти природные ядра-жернова высверливают в ложе ущелья своеобразные котлы и "ванны", достигающие 5-6 м в поперечнике и 2-3 м глубины.
Ущелье заканчивается трехметровым уступом с водопадом, низвергающимся в крупную, заполненную водой ванну длиной около 5 м. Раньше ее именовали Караголь, а ныне — Ванна молодости, это самая крупная ванна каньона. Температура воды в Ванне молодости даже в самые жаркие дни около 9-11 градусов Цельсия. Легенда гласит, что искупавшись в ней человек восстанавливает свои силы и становится моложе.
В прошлом, в ледниковую эпоху, хорошо изолированный каньон представлял собой убежище для теплолюбивой флоры. Не случайно здесь обитает 67% видов орхидных, встречающихся в Крыму, в частности, чрезвычайно редкая орхидея Венерин башмачок.
Как же добраться до этого чуда природы? По трассе Бахчисарай - Ялта, туристическая стоянка Большой Каньон (если со стороны Бахчисарая, то 5 км вверх от села Соколиное). От стоянки вниз по ущелью около двух километров. Там все прекрасно оборудовано лесничеством, дорога легкая.
^ Водопад Серебряные струи
Одно из самых завораживающих действ природы — это водопады. Меняющиеся на протяжение года: бурные, сильные потоки воды весной, утихающие с каждым месяцем летом, спокойные, еле капающие осенью и замерзшие, с нависшими глыбами льда зимой. Водопады особо почитаемы у японцев. Одна из медитаций, открывающая связь со Вселенной — это медитация под водопадом.
Примерно в 3 км от Большого каньона Крыма, посреди величавого букового леса находится водопад Серебряные струи (на некоторых картах обозначенный как Серебряный). Водопад действительно красив — большая нависшая шапка мха, серебряные струйки воды, стекающие с него и прячущийся в темноте грот. Наверное именно там наилучшее место для хранения кладов.
В жаркие дни лета вода бежит по камням тоненькими струйками на фоне небольшого грота, густо облепленного мхом. Если вам повезет и вы увидите водопад после обильных дождей или таяния снегов, то воды будет намного больше и зрелище будет еще более завораживающее.
Водопад очень напоминает музыкальный инструмент, особенно если смотреть при ярком солнце. Не случайно его ещё называют Серебряные струны, и он действительно красив и оригинален.
Чуть выше водопада, метрах в двустах, расположен пруд, устроенный для разведения форели князем Юсуповым, владельцем этих мест в прошлом. Проезжая через село Соколиное, можно увидеть охотничий домик Юсупова и мечеть, выстроенную им для жителей села. Вода в озере, названном Голубым из-за глубоко-синего цвета, поступает из карстовой пещеры Сары-Коба (Желтая), находящейся прямо у обочины дороги.
Дойти до водопада Серебряные струи можно от туристической стоянки Большой Каньон. От стоянки вверх около 900 м. Дорога легкая и хорошо оборудована для туристов.
^ Урочище «Чайный домик»
Весь путь, пройденный от Бахчисарая, виден отсюда как на ладони. В годы Великой Отечественной войны скала Орлиный Залет служила хорошим наблюдательным пунктом для партизан, базировавшихся вблизи этого места, в урочище «Чайный домик», куда ведет хорошая лесная дорога, вымощенная щебенкой. Построена она была в 1912 г. для князя Юсупова, приезжавшего сюда из своего поместья в Кореизе на охоту (поэтому дорогу называют иногда Юсуповской).
До «Чайного домика» — 30—40 минут ходьбы. Дорога ровная, почти без подъемов и спусков, проходит в высокоствольном буковом лесу, по обочинам ее много полевых цветов. Проходящие туристы собирают их по пути, чтобы возложить скромные букетики к подножию памятника на братской могиле партизан.
Сейчас в лесу тихо. Ветви деревьев склонились над могилой, ласково шелестят листья. Ничто не напоминает о трагедии, что произошла здесь в марте 1942 г. Район «Чайного домика» был тогда местом базирования 5-го партизанского района, куда входили Севастопольский, Балаклавский и Ак-Мечетский отряды. Партизанам приходилось действовать в очень сложных условиях. Рядом сражался осажденный Севастополь. Кругом в селах стояли сильные немецкие гарнизоны, не и в этой обстановке партизаны вели успешные боевые операции. В конце концов гитлеровцами был разработан план окружения расположенных здесь отрядов. Узнав об этом, командование партизанского района приказало оставить территорию урочища «Чайный домик» и перейти в заповедник. Выход назначили на 27 февраля. Но фашисты начали операцию против партизан на день раньше, и в заповедник пришлось пробиваться с боем. Раненых товарищей укрыли в пещере Борю-Тешик (она находится рядом с памятником и называется теперь Партизанской).
Однако гитлеровцам удалось обнаружить пещеру-госпиталь, и они зверски расправились с находившимися там ранеными. Вернувшиеся из заповедника партизаны похоронили своих товарищей в братской могиле.
Эворзионные "котлы" образуются у подножия водопадов, "прыгающих" на сравнительно ровное дно с уступа. Небольшое углубление в русле со временем может превратиться в огромный "котел". А так как живой силе воды помогают крупные глыбы, вращаемые ею на дне "котлов", то размеры их могут достигать многих метров в диаметре и в глубину. Самый крупный в каньоне "котел", заполненный прозрачной, голубоватой водой туристам и краеведам уже несколько десятков лет известен под названием "Ванна молодости". И действительно, путник, окунувшись в бодрящую влагу, молодеет на глазах, что особенно заметно по скорости, с которой он выбирается из "Ванны молодости", где температура воды 9-11° даже в жаркий полдень.
Уже давно забыто старое название "ванны" - Кара-голь (Черное озеро), данное ей местными жителями, тем более, что по пути из Ялты на Ай-Петри есть другое, "настоящее" озеро Кара-голь. Упоминавшийся выше И. В. Рухлов так описывает это место: "На высоте 256 сажен (над уровнем моря.- Ю. Ш.) расположена в русле ручья вымоина в отложениях известняка, длина которой 2,5 саж, ширина - 1,5 саж, глубина 1,2 саж, в которой открывается источник Кара-голь, но в эту же вымоину попадает вода из русла ущелья".
Исследователь здесь немного ошибся: источник не выходит на дне ванны, наполняется она водами другого, не пересыхающего, довольно крупного источника, выходящего в 150-200 м выше по руслу из правого борта каньона. Поднимаясь от "Ванны молодости" к этому источнику, вы увидите, что характер русла меняется: стены ущелья сдвигаются все ближе, в русле появляются уступы, на которые надо карабкаться, чтобы продвинуться дальше. Все мрачнее и мрачнее ущелье. Есть что-то завораживающее в этой дикой суровости и тишине, нарушаемой лишь глухим шумом потока. Трудно передать словами впечатление от увиденного. Нависающие мрачные скалы, монотонный шум воды, грозная красота склонов, уходящих к небу, прозрачный голубой воздух, как кристалл, зацепился за белые скалы, и каким-то чудом примостившиеся на отвесных уступах сосны отражаются в синей воде на дне ущелья... Иногда кажется, что известняк - это тот самый благодарный материал, из которого природа воздвигает вечные памятники сама себе. А желтые, красные, палевые листья кустарников осенью... Глядя на них сверху, когда они разноцветным ковром расстилаются у подножия отвесных скал, чувствуешь, что осень уже пришла и скоро зима белым пологом закроет это кричащее красками разноцветье. В многоводный период надо быть готовым двигаться на участках длиной 100-200 м по колено в воде (с температурой 11-16°), имея для этого соответствующую обувь и одежду. Кроме того, необходимо помнить, что с вершины нависающей скалы на вас может свалиться камень, сорвавшийся по естественным причинам либо брошенный каким-либо горе-туристом. Ну, а в паводки, в сильные ливни и после них движение вверх по каньону от "Ванны молодости" вообще категорически запрещается. В это время в каньоне между отвесными скалами мчится яростный поток, с грохотом разбивающийся о борта теснины, все сносящий на своем пути. Может быть, именно такие бурные периоды имел в виду местный садовник, работавший в парке юсуповского охотничьего домика еще до революции, когда говорил профессору И, И. Пузанову: "Наши крестьяне рассказывают, что по ночам из расселины Аузун-узеня доносятся дикие вопли, визги и хохот - то шайтаны справляют свои свадьбы..."
Описание окружающей местности
Крым — классическая карстовая область. Свыше ста миллионов лет назад, когда нынешние вершины представляли собой коралловое мелководье огромного океана Тетис (прародины Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей), морская вода медленно, но настойчиво размывала горные породы. Способствовала этому и талая вода, которая имеет в себе углекислоту и вступает в химическую реакцию с известковой породой, словно слабый раствор кислоты. Так миллиметр за миллиметром вода и долбила камень, образуя фантастические подземные галереи, некоторыми из которых могут полюбоваться все желающие.
^ Пещера Трёхглазка и пещера Ялтинская
На Ай-Петринской яйле насчитывается свыше 280 пещер, шахт и колодцев; две пещеры - Ялтинская и Трёхглазка – оборудованы для экскурсий. Оборудованные пещеры специально приспособлены к массовым посещениям, защищая людей от коварства пещер и охраняя пещеры от человеческого варварства. Они делают подземный мир доступным даже детям.
Обе пещеры расположены недалеко друг от друга и от верхней станции канатной дороги. Пещеры относительно небольшие, их осмотр не займет много времени, но будет познавательным и интересным.
Трёхглазка (N 44° 27.406' E 34° 03.285') - пещера с тремя провалами-«глазницами», оборудованным входом и спуском по ступенькам в огромный карстовый зал. Пещера интересна тем, что температура в ней круглый год, как в холодильнике, — не более +10 С, а на самом дне возвышается большой конусообразный сугроб из оледеневшего снега. Попадая сюда летом из 30-градустной жары, ощущаешь поистине освежающий эффект. А фото в купальнике на фоне ледяной глыбы весьма своеобразны!
Об этой пещере люди знали давно. Древние охотники здесь хранили свою добычу, на веревках через центральный «глаз» опуская её в подземные ледяные закрома. При необходимости поднимали, сколько нужно, провизии и снова опускали. А граф Воронцов использовал пещерный лед для охлаждения вин, напитков и продуктов. Его пилили и, сложив куски в огромные бадьи, укутанные, чтобы удержать холод, доставляли на волах по крутым извилистым дорогам вниз.
Если ледяная Трёхглазка давно открыла людям свои сокровища, то пещера Ялтинская, была открыта только в 1997 году. Почему-то раньше никто не замечал по дороге в Трёхглазку известняковый грот — вход в пещеру. Спустя 10 лет в пещере Ялтинской проложили экскурсионный маршрут: очистили и восстановили вход, проложили дорожки, сделали освещение. В Ялтинской сохранились сталактиты и сталагмиты, натечные образования и каменные цветы. Если напрячь воображение, то на стенах и сводах можно увидеть зверей, героев сказок, фантастических существ, драконов…
Аналогичные пещеры горного Крыма давали археологам богатый материал — изделия из керамики, орудия труда, украшения, останки ископаемых животных. Так что возможны неожиданные археологические и палеонтологические находки, ведь пещера Ялтинская только начинает открывать свои богатства.
Описание тайника
В летней одежде в Трёхглазке будет холодно, необходимо накинуть на себя какую-нибудь одежду, особенно детям (об этом надо позаботиться заранее).
Вход в обе пещеры платный. В несезон (ноябрь-апрель) пещеры могут быть закрыты.
Две пещеры - два вопроса:
1) первой на вашем пути будет пещера Ялтинская, в заголовке тайника указаны координаты камня неподалеку от входа в пещеру. На нём обозначение пещеры (буква-цифра). Какое?
2) на поляне, неподалёку от Трехглазки установлен большой информационный плакат. В конце текста приводятся замечательные слова о Крыме, сказанные ещё в 1902 г.
Изображенная на открытках и фотографиях гора Ай-Петри, увенчанная каменной короной из зубцов, - один из наиболее популярных символов Южного берега Крыма. Из Мисхора или Алупки она похожа на крепостную башню, охраняющую подступы к Главной гряде. смотреть фото горы Ай-Петри
Отправное место экскурсии - горный приют Ай-Петри на одноименной яйле. К нему доберемся на автобусе из Ялты или Бахчисарая. На яйлу можно также попасть из Мисхора по канатной дороге до верхней станции подвесной дороги, а от нее рукой подать до зубцов Ай-Петри.
Итак, мы у горного приюта. Если стать лицом к морю, то влево над обрывом увидим скалу Шишко, названную по имени инженера, руководившего в конце XIX в. строительством дороги Бахчисарай - Ялта. Вдали до горизонта раскинулась синяя морская гладь. К заливу сбегают улицы Ялты. Левее в море врезался отрог Никитской яйлы, заканчивающийся мысом Мартьян. За ним горбатый контур Аюдага. Ближе Никитского отрога в направлении Ялты отходит скалистый хребет Иограф, заканчивающийся холмом Дарсан в Ялте. Справа конусовидная гора Могаби, по форме напоминающая вулкан. Но в действительности это известняковая скала, оторвавшаяся от Главной гряды и переместившаяся по склону Южного берега. Правее Могаби виден мыс Ай-Тодор, вытянувшийся тремя "лапами" в море, за ним курортный поселок Мисхор.
Если стать спиной к обрыву откроется всхолмленное Ай-Петринское плато. Слева над горизонтом поднялись характерные зубцы Ай-Петри, прямо, на севере, возвышается округлая гора Бедене-Кыр; справа - ряд вершин, самая крайняя из них гора Рока.
Отправимся в пустынную часть яйлы к зубцам Ай-Петри. Путь в оба конца составит 7 - 8 км. В нескольких десятках метров от шоссе начинается каменистая дорога. Она плавно изгибается, приноравливается к понижениям между холмами, оставляя слева необычный геодезический знак в виде чугунного глобуса на каменном постаменте. Слева по пути все время маячит зубчатая вершина Ай-Петри.
Вот и обширная Приайпетринская котловина. Мы оказались в мире карста и горных лугов. Пологие холмы чередуются с впадинами, вдаль уходят известняковые гребни со ступенчатыми склонами. Из густой травы выступают глыбы известняка со щелями и сквозными дырами; камень сглажен. Леса нет, только кое-где в понижениях, защищенных от ветра, встречаются рощицы бука, граба и сосны. Кругом сочные цветущие луга с дурманящим ароматом чабреца, зверобоя и мелиссы, кустики земляники. К каменистым участкам нагорья тяготеет довольно редкая крымская железница. Ее опушенные бледно-зеленые веточки с как будто нанизанными желтыми чашечками издают аромат лимона и, легко колеблемые ветром, видны издалека.
Местами на яйле попадаются деревца кизила, шиповника и лохолистной груши, куртины темно-зеленого можжевельника. В целом настоящая выставка растительности крымских яйл!
Своеобразный рельеф Ай-Петринской яйлы, так же как Чатырдага и других яйл, карстового происхождения. Вода, проникшая вглубь массива химически чистых известняков, выработала вертикальные и горизонтальные каналы, которые постепенно расширились и углубились, превратившись в естественные пещеры, шахты и колодцы. А на поверхности яйлы возникли чашеобразные понижения.
В центральной части Приайпетринской котловины доступна для осмотра шахта Трехглазка, или Ледяная. На поверхность она открывается тремя отверстиями - "глазами", что и определило ее название. По одному из них спускаемся по лестнице на глубину 26 м (высота 10-этажного дома!) на дно шахты, на берег подземного озера площадью около 300 квадратных метров. Зимой холодный воздух накапливается на дне шахты и вытесняет теплый на многие месяцы. За счет конденсационной влаги, стекающей вниз, образуется лед, на котором лежит свалившийся сверху снег (сохраняющийся до середины лета). Над замерзшим озером находится "глаз" шахты, своего рода окно, заливающее голубоватым светом многометровый снежный конус
В центральном зале шахты благодаря особому микроклимату образовались ледяные сталактиты и сталагмиты, а на дне - ледяные корки. О крупных скоплениях льда в Трехглазке давно было известно, и ялтинцы еще в начале XX в. добывали здесь лед для хранения продуктов. Ай-Петринская яйла, впрочем, как и остальные нагорья, практически безлесна. Однако причины ее безлесья не совсем ясны. Часть специалистов считает, что яйлы ранее были покрыты лесом, но в историческое время древесный покров был уничтожен пожарами и человеком, прежде всего скотоводами. Другие полагают, что безлесье яйл извечное, из-за неблагоприятных климатических и почвенных условий. Считают, что особенно губительными для деревьев и кустарников были сильные зимние ветры. Но вопрос о причине безлесья яйл не решен.
После осмотра Трехглазки направимся к зубцам Ай-Петри. Яйла перед вершиной покрыта дубово-грабовым лесом. По дороге и далее по тропинке пересекаем лесной массив. Лес закончился, за ним крутой травянистый склон, и мы у вершины Ай-Петри (1234 м над уровнем моря). Отсюда открывается еще более величественная панорама, чем со скалы Шишко.