Лондон 10 вещей, которые надо сделать в Лондоне

Вид материала

Содержание

Гайд-парк, Кенсингтон, Ноттинг-Хилл и Бейсуотер
Гайд-парк и Кенсингтонские сады
Южный Кенсингтон
Ноттинг-Хилл и Бейсуотер

Подобный материал:

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 25

Гайд-парк, Кенсингтон, Ноттинг-Хилл и Бейсуотер

Ориентация

Лондонцу выезжать за город, в общем-то, и не нужно: в самом центре мегаполиса — огромный Гайд-парк (Hyde Park) с прилегающими к нему Кенсингтонскими садами (Kensington Gardens). В других лондонских парках устраивают пикники, бегают, занимаются йогой. В этих, кроме всего прочего, плавают и загорают. Для сумасшедших и ораторов-любителей есть политическая трибуна на свежем воздухе, Уголок ораторов. Для сентиментальных домохозяек Кенсингтонский дворец — последнее жилище принцессы Дианы.

К югу от Гайд-парка и Кенсингтонских садов лежат Южный Кенсингтон (South Kensington), где дома аристократов, Музей Виктории и Альберта, концертный зал Альберт-холл. Ноттинг-Хилл (Notting Hill) примыкает к паркам с противоположной стороны, с севера. Сто лет назад здесь разводили свиней, потом район заселили эмигранты, а лет 15-20 назад к ним присоединились бедные писатели, актеры, художники и журналисты. Сейчас это вполне респектабельное место, известное прежде всего самым большим в Европе карнавалом (последние выходные августа), самым известным в Лондоне блошиным рынком на Портобелло-роуд и одноименной слезливой мелодрамой с Джулией Робертс и Хью Грантом. Соседний же Бейсуотер (Bayswater) прежде всего примечателен своими китайскими ресторанами.

^

Гайд-парк и Кенсингтонские сады

Днем по Гайд-парку (Hyde Park) обычно бродят закутанные в шарфы нахохлившиеся «паки» — выходцы из Пакистана. Белки носятся и зимой, и летом. Ландыши распускаются в начале февраля. Зеленая трава — круглый год. Целуются здесь под каждым деревом. Между тем история у парка — зловещая. В этом самом озере Серпентин, где сейчас купаются, утопилась беременная жена поэта Шелли — после того как поэт сбежал от нее к будущему автору «Франкенштейна», 16-летней Мэри. По соседству было кладбище домашних животных (оно и сейчас есть, только закрыто). На могилах написано: «Джек. Спортсмен и настоящий друг». Или: «Принц. Так мало просил и так много дал». А неподалеку, где сейчас триумфальная Мраморная арка, вообще стояла Тайбернская виселица, главное место казни в Лондоне до 1783 года. Всего здесь отправили на тот свет около 50 тысяч человек. После экзекуции палач мог принародно оголить грудь молодой горожанке и по ее просьбе приложить к груди руку мертвеца. Тогда считалось, что тела казненных обладают целебными свойствами. И подобные услуги палач оказывал далеко не бесплатно. Но в каком-то смысле висельники действительно способствовали выздоровлению: хирурги караулили, когда закончится казнь, и забирали мертвых в лаборатории для исследований. Врачам полагалось десять тел в год.

Место для Мраморной арки (Marble Arch), кстати, выбрано подходящее — она тут отбывает наказание. В 1828 году ее построил Джон Нэш, один из авторов Букингемского дворца, перед которым арка и должна была стоять. В результате дворцу достались только скульптурные фризы (а статуя Георга IV попала на Трафальгарскую площадь), сама же она оказалась на месте виселицы. В 1855 году Карл Маркс и еще 150 тысяч человек протестовали здесь против отмены выходного дня. Пока Маркс раздумывал, а не начало ли это английской революции, из-за Мраморной арки неожиданно выскочили полицейские. Волнения повторились в 1866 году, и больше правительство решило не рисковать: в Гайд-парке была учреждена политическая трибуна. Произнести речь в Уголке ораторов (Speakers’ Corner) до сих пор может каждый. Для этого, как и раньше, надо встать на какую-нибудь возвышенность: пустой ящик из-под пива или стремянку. Только ораторы сегодня далеко не те: маргиналы и, как выразился бы Маркс, деклассированные элементы.

Конные прогулки в Гайд-парке Richard Briggs Stables, 7723 2813, Ross Nye Stables, 7262 3791

Еще один знаменитый угол парка — Гайд-парк-корнер (Hyde Park Corner). Музей Веллингтона (The Wellington Museum) занимает здесь Эпсли-хаус (Apsley House), дом с самым выгодным в городе адресом: No. 1 London. В честь герцога Веллингтона, героя битвы при Ватерлоо, а впоследствии премьер-министра, названо самое большое количество лондонских пабов, а также изобретенные им сапоги (пара «велли», которые в своем современном виде являются обыкновенными резиновыми сапогами, обязательно найдется в багажнике у английского аристократа: в загородном поместье без них не прожить). Музей не то чтобы выдающийся, но в нем, к примеру, есть статуя голого Наполеона работы Кановы. Оригинал от статуи открестился — Наполеону показалось, что богиня победы будто бы улетает из его руки. Это понравилось английскому принцу-регенту, который и преподнес ее герою Ватерлоо.

Музей Веллингтона 149 Piccadilly, 7499 5676, зима: вт-вс 10.00-16.00; лето: вт-вс 10.00-17.00

Вход — £4,95

На ближайшем к Гайд-парк-корнер берегу озера можно отлично позавтракать в кафе-стекляшке The Dell с лавочками и столами на улице, глазея на уток, лошадей, а также на «бобби» на велосипедах, у которых к багажнику пристегнуты высокие шлемы (в шлемах ходить-то неудобно — не то что ездить).

Если от Эпсли-хаус двигаться вглубь парка, рано или поздно выйдете к озеру Серпентин и одноименной галерее Серпентин (Serpentine Gallery). В здании, изначально отведенном под чайный домик, ныне проходят выставки современного искусства весьма высокого уровня. Заходите — не ошибетесь. При галерее работает отличный книжный магазин с соответствующим уклоном. Статую Питера Пэна на самом берегу озера в 1912 году поставил на свои деньги придумавший бессердечного летающего мальчишку драматург Джеймс Барри. Именно в Кенсингтонском саду он повстречался с вдохновившими его на эту книгу пятью мальчиками Ллевелин-Дэвис. Будто бы в благодарность он сочинил Саду целую легенду, нанеся его на карту мировой литературы.

Продолжая тем же курсом, можно выйти к Кенсингтонскому дворцу (Kensington Palace). Поле перед ним — взлетно-посадочая площадка для вертолетов. Члены королевской семьи, пересаживающиеся здесь из вертолета в автомобиль, не такое уж редкое зрелище. А принц Чарлз, к примеру, прежде чем сесть в машину, непременно сделает английскому народу ручкой. Народ обычно здесь представляют няньки с детьми.

Посещение Кенсингтонского дворца 7937 9561

Март-октябрь: пн-вс 10.00-18.00; ноябрь-февраль: пн-вс 10.00-17.00

Вход — £11, для студентов и лиц старше 60 лет — £8,30, для детей — £7,20

Королевской резиденцией дворец стал в конце XVII века, при Вильгельме III Оранском, для которого его и реконструировали Кристофер Рен, Николас Хоксмур и Вильям Кент. Здесь родилась королева Виктория, с 1981 до 1997 года тут жила принцесса Диана. Из-за Дианы дворец и популярен: бабушки, домохозяйки и старые девы стекаются сюда со всей страны. Только вместо ее апартаментов показывают несколько дворцовых комнат. О принцессе Диане, к слову, трудно забыть не только в Кенсингтонских садах, но и в их окрестностях. Все дешевые кафе называются «Диана». На ступеньках ее любимой пиццерии Da Mario (15 Gloucester Road) так и написано: «Пиццерия принцессы Дианы». На указателях и специально вделанных в землю табличках значится: «Прогулка в честь принцессы Дианы». Конечный пункт паломниц — кафе Orangery, занимающее построенную для королевы Анны оранжерею неподалеку от дворца. Кафе, кстати, очень приятное — здесь afternoon tea с тортом, булочками сконс, сэндвичами и шампанским.

С памятником принцу Альберту (The Albert Memorial) связаны не менее важные события, чем с дворцом. Принц Альберт, супруг королевы Виктории, был главным организатором Великой выставки 1851 года — выставки достижений британского хозяйства (кстати, стилистика самого памятника отсылает прямиком к павильонам вднх). Специально для нее архитектор Джозеф Пакстон построил в Гайд-парке из стекла и железа «Хрустальный дворец». Королева Виктория вела во дворце наблюдения: «Мы видели очень забавную машину для изготовления шоколада. Очень умную машину, которая за невероятно короткий промежуток времени может сделать содовую… Останавливаешься перед чем-то, что напоминает жаровню. Ха! Ха! А это швейная машинка». Еще показывали фонтан из одеколона, складное пианино для яхт и многоразмерный гроб.

^

Южный Кенсингтон

На вырученные от выставки деньги принц Альберт купил землю в Южном Кенсингтоне (South Kensington) и основал здесь квартал музеев и колледжей (иногда этот квартал называют Альбертополисом — Albertopolis). Главная его достопримечательность — Музей Виктории и Альберта (The Victoria and Albert Museum). Созданный по горячим следам выставки (немало экспонатов которой ему и досталось), V&A — самый большой в мире музей прикладного искусства. Вокруг музея есть еще несколько примечательных мест. В католической Бромтонской часовне (Brompton Oratory) напротив во время холодной войны был тайник КГБ. В Музей науки (The Science Museum) можно зайти ради кинотеатра IMAX, где показывают фильмы в трехмерном изображении. В Музей естественной истории (The Natural History Museum) можно сводить детей.

Другое знаменитое сооружение квартала — концертный зал Альберт-холл (Royal Albert Hall), который называют крышкой от супницы. Его авторы — Фрэнсис Фоук и Генри Дарракотт Скотт. Деньги на возведение Альберт-холла собирались довольно хитроумным способом. Друг принца Генри Кол продал 1 300 мест по £100 за штуку с правом посещения всех концертов в течение 999 лет. Эти билеты до сих пор еще предъявляют при входе. В 1871 году на открытии Альберт-холла было обнаружено, что из-за круглой формы зала эхо в нем может кружиться до бесконечности. Эхо, хоть и через 100 лет, но победили, и теперь зал в основном известен своими классическими концертами Proms.

Величественные и поэтому совсем не характерные для Лондона сооружения с другой стороны Альберт-холла — музыкальный и научно-технический колледжи. А под боком у этих громадин — абсолютно деревенская улица Эннисмор-Гарденс-Мьюс (Ennismore Gardens Mews) с домами, выкрашенными в голубой, желтый и розовый цвета. Это бывшие конюшни. Жить в конюшне в Лондоне далеко не зазорно: в них, а также в недействующих фабриках и пакгаузах, селятся архитекторы, фотографы (у Энтона Корбайна, к примеру, студия в бывших конюшнях в районе Хаммерсмит), пижоны и яппи. А на соседней улице Эннисмор-Гарденс (Ennismore Gardens) стоит церковь Успения Богородицы (Cathedral of the Dormition and All Saints), кафедральный собор Русской православной церкви в Лондоне. Именно тут больше 50 лет служил митрополит Антоний Сурожский — один из самых светлых иерархов рпц xx столетия, благодаря деятельности которого стопроцентно британских прихожан в церкви не меньше, чем русских.

После выставки и открытия музеев Кенсингтон стал районом модным и аристократическим (именно в Кенсингтоне Уильям Теккерей писал свою «Ярмарку тщеславия»), каким и остается до сих пор. Только в глаза это совсем не бросается — аристократы по улицам не разгуливают, а их дома с фасада ничего особенного из себя не представляют. То ли дело с обратной стороны (где садики) и внутри — одно обслуживание лифта, который везет, хоть и всего на второй этаж, но прямо в квартиру, стоит £1 000 в год. Если вам так уж позарез необходимо познакомиться с этим аспектом лондонской жизни, можно заглянуть в бар One Ninety, что рядом с музеями.

One Ninety 190 Queen’s Gate, 7584 6601, пн-вс 17.00-22.00

Главная улица Кенсингтона — Кенсингтон-Хай-стрит (Kensington High Street) с сетевыми магазинами типа TopShop, Urban Outfitters и лучшим местом для завтрака — кафе Giraffe. Есть еще одна причина для ее посещения: разбитый здесь в 1936 году самый большой в Европе сад-ресторан на крыше The Roof Gardens, где на фоне часовни и прудов разгуливают фламинго.

^

Ноттинг-Хилл и Бейсуотер

Многие англичане впервые услышали название этого района к северу от Гайд-парка только в 1958 году, когда расисты, вооружившись кухонными ножами и скалками, громили здесь эмигрантов из Вест-Индии. Почему Ноттинг-Хиллский карнавал стали устраивать сразу же после погромов, точно никто не знает. По одной из версий, это был ответный шаг эмигрантов. Сейчас карнавал (последние выходные августа) — самый большой в мире уличный фестиваль, не считая бразильского. Карибские женщины целуют полицейских, уличные музыканты играют на банках и склянках. Настоящие музыканты играют регги, соул, драм-н-бейс, электропоп и т.д.

Во время карнавала все ближайшие станции метро, кроме Latimer Road tube и Paddington Hammersmith & City line, или закрыты, или работают только на вход. Лучше всего пользоваться автобусами

Помимо карнавала Ноттинг-Хилл известен блошиным рынком на Портобелло-роуд (Portobello Road), где на ветру раскачиваются платья, как у Джейн Эйр, рубашки, как у Элвиса Пресли, и брюки, которые будут носить только в следующем сезоне. Гарантий того, что Анджела Дэвис не слезет с галстука после первой же стирки, нет, но смотрятся вещи замечательно. Портобелло — одно из тех мест, где рождается лондонская мода: Кейт Мосс покупает здесь наряды, выходит в них в свет, и очень быстро произведения безымянных портных начинают копировать известнейшие дизайнеры. А британский модельер Пол Смит, у которого в Ноттинг-Хилле бутик, ходит на рынок сам и чуть ли не каждую неделю. Будете на Портобелло — не пропустите Jessie Western (№82B) с ковбойско-индейскими вещами: сапогами, мокасинами, ремнями. Столько сил прикладывали к работе, наверное, только лет сто назад — все сшито вручную. Еще одно хорошее место — секонд-хенд One of a Kind, что держит Джефф, высокий негр в длинном черном пальто и очках, как у дальнобойщиков (№253, 259). У него ценнейший склад вещей из прошлого: платья, как в «Лихорадке субботним вечером», кроссовки, как у деятелей хип-хопа 1980-х, и т.д.

Обыкновенные покупатели не менее занятны, так что бары на Портобелло-роуд в смысле публики — лучше не бывает. Начать можно, к примеру, с Ground Floor Bar и кафе-бара Electric Brasserie. У метро Notting Hill Gate — скопление отличных секонд-хендов, а неподалеку — лучший представитель жанра «thai in pub» («тайская еда в пабе») Churchill Arms.

Улица Вестбурн-гров (Westbourne Grove) и ее окрестности — настоящий кладезь: в здешних магазинах продаются те же марки, что и в Selfridges и Harrods. Но в универмагах шумно, народу много, очереди в примерочные кабинки огромные и никакой отдушины. А здесь и выбор больше, к тому же спокойно, тихо, белые кошки греются в витринах. И вообще, эти бутики больше напоминают загородные дома. Самые толковые — мультибрендовый Feathers (Rick Owens, бельгийцы и Antonio Marras), Laundry Industry (леопардовые пальто на едко-розовой подкладке и т.п.), Paul & Joe, Paul Smith. А также Duchamp (мужские рубашки и галстуки пол-смитовских расцветок), Aimé (в основном французские марки для нежных созданий), мультибрендовый Question Air (Vivienne Westwood, People of the Labyrinth и дорогая рванина из Стокгольма). И в этом же районе — отличные бутики с украшениями, в том числе с винтажными. В перерывах между покупками можно погулять или зайти в какую-нибудь тихую кафешку — например, в итальянское Café 206 (206 Westbourne Grove). В ней начинаешь понимать, чем тебя поят в бесконечных сетевых кофейнях и что такое настоящий кофе.

Еще одна достопримечательность Ноттинг-Хилла — Башня Треллик (Trellick Tower), многоэтажный дом работы рно Голдфингера на Голборн-роуд (Golborne Road). Житель Восточной Европы пройдет мимо и не заметит: в бывших соцстранах такие высотки — на каждом шагу. Англичане ее тоже раньше не любили. Джеймс Грэм Баллард даже написал книгу о том, как жители башни ведут друг с другом войну (чувства писателей понятны: лондонцы привыкли жить в небольших особняках). Ее обитатели в основном эмигранты, и в реальности были не очень миролюбивы. Эмигранты там есть до сих пор, но отношение к башне изменилось радикально. Башня, построенная в 1973 году, теперь считается модным адресом, и туда даже водят экскурсии.

Вечером гулять по Ноттинг-Хиллу глупо, вечером лучше идти по барам, ресторанам или клубам. Вот полезные адреса: восточный ресторан E&O, куда приходят типичные обитателей района, в клубе-галерее Notting Hill Arts Club — всевозможная экспериментальная музыка (диджеи и живые концерты). В Woody’s — светско-молодежная жизнь. Коктейли и симпатичные люди — в баре Lonsdale. Пиво, морепродукты и симпатичные люди — в гастропабе The Cow.

Двигаться дальше по направлению из центра не имеет смысла — там начинаются довольно поганые районы Шепердс-буш и Хаммерсмит. Берите курс на Бейсуотер (Bayswater). Этот район больше известен дешевыми гостиницами, которые держат индусы. У метро недавно появились пугающие объявления — корявыми русскими буквами написано: «русское пиво», «обналичевание» (орфография сохранена). Но польза от Бейсуотера в другом: на улице Квинсвей (Queensway) сразу два китайских ресторана, несомненных лидера в этой ценовой категории, — Mandarin Kitchen и Royal China. Или можно попробовать найти столик в Assaggi, одном из лучших итальянских ресторанов города.

Следующий район — если двигаться по направлению к центру — Паддингтон (Paddington) с Паддингтонским вокзалом (Paddington Station) во главе. Вокзал, спроектированный в 1851 году Исамбардом Кингдомом Брунелом, популярен среди бизнесменов и английских детей. Первые едут отсюда экспрессом в аэропорт Хитроу. Вторые ищут глазами Паддингтонского медведя. В сказке Майкла Бонда он стоит у вокзального бюро находок с табличкой: «Пожалуйста, присмотрите за медведем». Paddington Bear — популярнейшая в Англии игрушка. Соседнюю с вокзалом Эдгвар-роуд (Edgware Road) называют маленьким Бейрутом: здесь ливанские ресторанчики, а в магазинах — ливанские журналы мод.