Лондон 10 вещей, которые надо сделать в Лондоне

Вид материала

Содержание

Южный Лондон
От Лондонского глаза до Башни ОХО
Между Тейт-Модерн и музеем дизайна
Брикстон и Клэпхэм

Подобный материал:

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25

Южный Лондон

Ориентация

Прогуливаться по южному берегу Темзы еще лет двадцать тому назад никому бы и в голову не пришло. Когда в 1980-х Теренс Конран, дизайнер, ресторатор и вообще крайне деятельный англичанин, приглядел здесь место для нового ресторана, в успех не верил никто. «Деньги никогда не переплывут на тот берег реки», — сказали Конрану. До 1990-х южный берег Темзы служил изнанкой северного. Самыми знаменитыми учреждениями лондонского юга всегда были сиротские дома, богадельни, бордели, притоны, тюрьмы, кладбища. В XVIII веке, для полноты картины, стали открываться отравляющие воздух сыромятни, красильни и всевозможные цеха. На одной улице, вблизи рынка, могло пахнуть клубникой, на другой — клеем, на третьей — сырой кожей, на четвертой — собачьим дерьмом. На пятой все эти запахи перемешивались в то зловоние, которым район и славился. В газетах сообщались душещипательные подробности местной жизни: покойников выкапывают из земли, из их жира делают свечи, а мясо продают на корм собакам.

Сейчас все по-другому. К 2000 году южный берег Темзы превратился в лондонский плацдарм для воплощения самых диких дизайнерских идей. Здесь галерея Тейт-Модерн Херцога и де Мерона, мост Миллениум Энтони Каро и Нормана Фостера, здание мэрии того же Фостера в форме яйца, самое высокое в мире чертово колесо с кабинами в виде космических капсул. Набережная — еще и центр реинкарнаций: недавно здесь был заново отстроен шекспировский театр «Глобус», та же Тейт была переделана из электростанции, местные рестораны — из доков или мясокомбината. Берег, вдоль которого расположены почти все местные достопримечательности, превратился в первостатейный городской променад. По нему ездят велосипедистки в коротких юбках и на каблуках; бегают трусцой даже в минусовую температуру клерки в спортивных трусах. Вид на северную набережную (Парламент, Сомерсет-хаус, собор Святого Павла, Сити и Тауэр) — превосходный.

^

От Лондонского глаза до Башни ОХО

Начать прогулку по южному берегу можно с колеса обозрения. Чертово колесо «Лондонский глаз» (London Eye) поставили напротив набережной Виктории к празднованию миллениума. На его кабинках в виде космических капсул, куда, кстати, можно заказывать шампанское и клубнику (есть специальная «Капсула Купидона» на двоих, то есть на троих, если считать персонального официанта) стоит логотип спонсора — British Airways. Билеты на колесо, как на самолеты, лучше бронировать заранее, да и набирает оно внушительную высоту — 135 м. Это самое большое чертово колесо в мире, оно, как любят замечать лондонские публицисты, даже превосходит по высоте статую Свободы. В хорошую погоду с вершины «Лондонского глаза» виден даже Виндзор, а до него с соседнего вокзала Ватерлоо целый час езды. Глаз, одним словом, — алмаз. И то, что он был построен именно здесь, кажется, не случайно.

London Eye Февраль-апрель: пн-вс 9.30-20.00; май-июнь, сентябрь: пн-вс 9.30-21.00; июль-август: пн-вс 9.30-22.00; октябрь-декабрь: пн-вс 9.30-20.00

Заказ билетов 0870 500 0600 (круглосуточно), билет — £12,50, для детей — £6,50

Позади колеса — соперник Тейт-Модерн, новая галерея современного искусства Саатчи (Saatchi Gallery). Соперник — соперником, но вход в Саатчи, в отличие от Тейт-Модерн, платный. Галерея заняла часть бывшей мэрии (County Hall) — мэрию упразднила Тэтчер за лейбористские настроения. И вот теперь у власти стоят лейбористы, а на месте их поругания — всевидящее око (оно к тому же и находится прямо напротив штаба консерваторов). Кстати, в Лондонский аквариум и Музей Сальвадора Дали, которым тоже отвели площади в бывшей мэрии, лучше не ходить — сплошное надувательство.

В районе вокзала Ватерлоо (Waterloo Station), что за чертовым колесом, — несколько важных мест: кинотеатр IMAX, где самый большой экран в стране и где демонстрируют фильмы 3D, один из самых важных городских театров Young Vic и при нем кафе Konditor & Cook с фантастическим кофе и пирожными.

Ближе к реке стоят еще четыре замечательных учреждения — одна из главных концертных площадок города Королевский фестивальный зал (Royal Festival Hall), одна из лучших галерей современного искусства Хейворд (Hayward Gallery), Национальный кинотеатр (National Film Theatre), где в ноябре проходит Лондонский кинофестиваль, и Королевский национальный театр (Royal National Theatre). Но несмотря на всю свою замечательность, выглядят они, как кинотеатры спальных районов Москвы. Правда, в ближайшее время тоталитарные серые коробки обещают модернизировать, а это в Лондоне означает: застеклят сверху донизу. Сейчас такая мания: все убирать под огромные стекла, начиная от внутренних музейных двориков и ресторанов и заканчивая лифтами и лестницами.

Дальше по набережной — Башня OXO (oxo Tower), электростанция, сначала превратившаяся в мясоупаковочный цех, а потом в забавные магазины-студии (вт-вс 11.00-18.00). В баре-ресторане oxo Tower на 8-м этаже фунты дерут не за еду, а, как водится в таких случаях, за отменный вид. Но к счастью, имеется общественный балкон (из лифта направо). У основания башни — уличная скульптура: наклоненная спинка от стула и три ступеньки. Можно на них лечь и глазеть по сторонам — несерьезно, конечно, но очень по-лондонски.

Посещение смотровой площадки Башни OXO пн-вс 11.00-22.00

^

Между Тейт-Модерн и музеем дизайна

Джайлс Гилберт Скотт строил телефонные будки, как надгробия, а электростанции (к примеру, в Баттерси) — в виде кафедральных соборов. Гигантскую кирпичную станцию в Саутворке (Southwark) он начал возводить в 1947 году. До супермодернистского состояния ее довел недавно швейцарский дуэт Жака Херцога и Пьера де Мерона. Теперь сооружение с застекленной крышей — главный музей современного искусства Лондона, галерея Тейт-Модерн (Tate Modern). Выставляют Пикассо, Марка Ротко, Аниша Капура, Барнетта Ньюмана, Гилберта с Джорджем, Эдуардо Паолоцци, Мана Рея, Олафура Элиасона, Сэм Тейлор-Вуд. Провести в Тейт нужно как минимум часа три. Тем более что тут есть смотровые площадки, бар наверху с отменным видом и отличный магазин с книгами и альбомами по дизайну, фотографии и архитектуре. А до или после похода в Тейт можно отлично перекусить в гастропабе Anchor & Hope.

К мосту Миллениум (Millennium Bridge), соединяющему Саутворк с Сити, а Тейт — с собором Святого Павла, приложили руку вездесущий сэр Норман Фостер, а также ученик Генри Мура и один из пионеров минимализма скульптор Энтони Каро (его произведения бывают в Тейт). Получилась абсолютнейшая конструкция из «Соляриса». Правда, после открытия ее сразу же закрыли: космический мост подозрительно вибрировал. На скандалы и ремонт ушло два года. Сейчас Миллениум снова в действии. Это, кстати, первый пешеходный мост через Темзу.

За Тейт-Модерн стоит многоугольное здание с единственной в центре Лондона соломенной крышей. Этот образцовый новодел — реконструкция шекспировского театра «Глобус» (Shakespeare’s Globe Theatre), возведенная в 1997 году практически на том же месте. В настоящем «Глобусе» состоялись премьеры многих пьес Шекспира, а сам драматург был его пайщиком. Тот «Глобус» открылся в 1599 году, а в 1613-м из пушки, задействованной в спектакле «Генрих viii», вылетела искра, и театр погорел. В следующем году его отстроили, а потом все равно снесли. Восстановил «Глобус», как ни странно, вовсе не англичанин, а не слишком известный американский актер Сэм Уонамейкер (играл в «Супермене IV», «Смерти на Ниле» с Джейн Биркин и Питером Устиновым). В театре только естественный свет (в крыше — дыра посередине), нет микрофонов, шекспировские пьесы играют в оригинальном, не усеченном варианте, партер во время спектаклей стоит (как и в елизаветинском театре; приносить раскладные стулья запрещено), а на актерах даже нижнее белье, как при Шекспире, — льняное. Теперь американская мечта приносит стабильные дивиденды: это крайне популярная площадка. Только вот продержаться до конца неусеченной пьесы очень трудно — из-за деревянных скамеек. Тем, кто сидеть «как при Шекспире» больше не может, за £1 пойдут на уступки: выдадут мягкую подушку. А за £1 000, кстати, раньше могли и имя ваше в фойе написать.

Театр «Глобус» 21 New Globe Walk, 7902 1500, www.shakespeares-globe.org

Экскурсии октябрь — апрель пн-вс 10.00-17.00; май — сентябрь 9.00-17.00

Билет — £8, льготный — £6,50, для детей до 15 лет — £5,50

Неоценимую помощь в деле реконструкции «Глобуса» оказала находка 1988 года. Неподалеку, на Парк-стрит (Park Street), был обнаружен фундамент открывшегося за 12 лет до «Глобуса» театра «Роза» (Rose Theatre). В похожем по строению театре шли пьесы Шекспира и Кристофера Марло. К останкам «Розы» водят экскурсии. Далее по набережной, в бывшем винном складе, — винный магазин, дегустационный зал и одновременно музей вина «Винополис» (Vinopolis). Кирпичные своды — замечательные. Магазин — хорош. Остальное никуда не годится. А если кто-то сомневался, что эта страна не совсем подходит для устроительства подобных заведений, может испробовать тут вино английского производства Wickham.

Пока смотреть на театр пускают только группами по предварительной договоренности 7902 1500, exhibit@shakespearesglobe.com

Благодаря викторианским реставраторам кафедральный собор Саутворка (Southwark Cathedral) XIII-XIV веков, где укрывались от лондонского правосудия, снаружи представляет собой нечто среднее между Вестминстерским аббатством и пятизвездочным отелем в Турции. Зато внутри его сохранились чуть ли единственные во всем Лондоне готические хоры.

Посещение собора Саутворка пн-вс 8.00-18.00

Рынок Боро (Borough Market), что за собором, существовал уже в XI веке и может претендовать на звание первого лондонского рынка, упоминающегося в исторических записях. Непосредственная польза Боро в пиве: есть с Оркнейских островов, есть вьетнамское. У одних только продавцов Майка и Ричарда — 400 сортов, включая клубничное и абрикосовое. Закусить можно бутербродом со страусятиной. Кроме пива, на рынке продают хлеб с розмарином и с тмином — огромные, только что испеченные батоны, а также зелень, дичь — подвешенных за лапы зайцев и кабанов. И не забудьте посмотреть на викторианскую крышу. А если этого мало, сходите в паб Royal Oak на Тэбард-стрит (Tabard Street), где наливают лучший (или один из лучших) эль в городе. Или в единственный сохранившийся в Лондоне трактир для путешественников и извозчиков, ныне паб George Inn. Единственный недостаток — туристов сюда завозят автобусами. А в соседнем Тэлбот-Ярде (Talbot Yard) еще в XIX веке можно было увидеть трактир, откуда в 1383 году отправились в Кентербери 29 пилигримов Джефри Чосера.

Рынок Боро чт-пт 12.00-18.00, сб 9.00-16.00

Royal Oak 44 Tabard St, 7357 7173, пн-пт 11.00-23.00

George Inn 77 Borough High St, 7407 2056, пн-сб 11.00-23.00, вс 12.00-22.30

Можно опять вернуться к Темзе и пройти мимо лондонского крейсера «Аврора», 7-палубного крейсера «Белфаст» (HMS Belfast; музей понравится детям), который участвовал во Второй мировой и в войне в Корее 1950-1953 годов. Новое здание мэрии (GLA Headquarters) у Тауэрского моста похоже на яйцо, или на автомобильную фару, или на огромнейшую капсулу колеса обозрения. Этот шалтай-болтай работы Нормана Фостера так и грозится сползти в Темзу: яйцо не гладкое, в нем наблюдается движение пород, то есть этажей. А может и не сползти вовсе, а напасть — на северный берег, своего давнего обидчика. В яйце сидит мэр Кен Ливингстон, кстати, первый мэр за всю историю Лондона.

Миновав мост, можно выйти к бывшей верфи (Butler’s Wharf) и бывшей пивоварне (Anchor Brewhouse). Сейчас там двухэтажные квартиры яппи со стеклом вместо внешней стены и видом на Тауэр, мост и Сити. А также те самые рестораны Конрана на южном берегу Темзы. Хотя выглядят они более чем соблазнительно, обедать здесь не стоит. Лучше пойти в индийский ресторан средней дороговизны Bengal Clipper, обосновавшийся на одной из самых замечательных лондонских улиц, Шэд-Темз (Shad Thames). На ней можно в подробностях рассмотреть устройство доков: навесные переходы между домами, окна-двери, через которые принимали коробки с пряностями (тут до сих пор на доме написано «Spice»), крюки и балконы на цепях. Дэвид Линч снимал на Шэд-Темз своего «Человека-слона».

В отличие от ресторанов, учрежденный тем же Конраном Музей дизайна (Design Museum) заслуживает всяческих похвал. В бывшем складе, который теперь являет собой белое сооружение в стиле «Баухауса», можно увидеть шляпы Филипа Трейси, диваны соперников Старка Ронана и Эрвана Буруллеков, инсталляции Джона Гальяно.

Антикварный рынок Бермондси (Bermondsey Antiques Market) славится ворованным товаром и серьезными покупателями. Последние сметают все более или менее стоящее еще до 8 утра. Сам рынок начинает работать в 4 утра. Если проснетесь, обязательно зайдите к продавщице Полайне, у которой есть винтажные вещи 20-х годов. А на Бермондси-стрит (Bermondsey Street) Зандра Родс недавно открыла неплохой музей британской моды xx века Fashion & Textile Museum. Если окажетесь у его оранжево-розового здания, зайдите в магазин Cockfighter напротив — там симпатичные пояса с петухами, немного нацистского кроя шапки, тоже с петухами, и платья в стиле ранних клипов Talking Heads.

Антикварный рынок Бермондси Bermondsey Square, пт 4.00-14.00

Fashion & Textile Museum — www.ftmlondon.org

Cockfighter 96 Bermondsey St, 7357 6482

^

Брикстон и Клэпхэм

На Южном же берегу, хоть и далековато от Темзы, заслуживает внимания пропахший марихуаной Брикстон (Brixton), по которому слоняются растаманы, в церквях танцуют африканские толстухи в шляпках с вуалью. Хотя населенный эмигрантами из Вест-Индии район — грязный и криминогенный, его называют новым Ноттинг-Хиллом. Здесь (из-за цен, конечно) начинают селиться художники, дизайнеры и им подобные люди. Их можно встретить в баре-клубе The Dogstar, где бывает Моби, в клубе Plan B, где иногда заводят хип-хоп районного производства. А также в техно-клубе Fridge и клубе — концертном зале Brixton Academy, в котором выступают Pink, Groove Armada и Franz Ferdinand. Помимо африканских толстух в шляпках с вуалью, в Брикстоне еще живут африканские толстухи, у которых головы обмотаны ярчайшими материями, африканские мужчины в шелковых халатах, ямайские растаманы, кубинцы, пожухшие проститутки и скейтбордисты. А еще Брикстон — передовой район в деле борьбы за легализацию марихуаны (власти Лондона уже заявили, что готовы пойти на послабления).

Fridge 1 Town Hall Parade, 7326 5100, пт-вс 22.00-6.00

Пешком от Брикстона можно дойти за полчаса до Клэпхэма (Clapham), следующего оазиса жизни, где снимают и покупают квартиры молодые и энергичные лондонцы творческого склада. Это еще не Ист-Энд, и для прогулок он не годится, но здесь все равно интересно. У станции метро Clapham Common увидите сразу несколько оживленных мест. Одно из любимых заведений новых жителей квартала — бар White House (65 Clapham Park Road).