Лондон 10 вещей, которые надо сделать в Лондоне

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 25

Северный Лондон

Ориентация

Еще в середине XIX века Лондон заканчивался в Блумсбери: северная граница города проходила по Мэрилебон-роуд и Юстон-роуд, а дальше начинались уже поля и деревни. Сейчас это все почти центр, но даже войдя в черту города, деревни эти сохранили свой отдельный колорит (а позже и приобрели новый), ради которого туда стоит выбраться. В Хэмпстеде на лоне природы живут актеры и писатели. В Кэмден ездят из-за огромного блошиного рынка, в Ислингтон — из-за веселых баров и театра в пабе. Помимо бывших деревень к северному Лондону относится самый красивый парк в городе, Риджентс-парк, и злачный Кингс-Кросс, район трех вокзалов, куда забираются отчаянные любители приключений.

Передвигаться по Северному Лондону пешком не получится, лучше пользоваться метро и автобусами. Есть, впрочем, одно важное исключение. Если выдастся ясный денек, от Риджентс-парка до Кэмдена (а то и дальше, к Кингс-Кросс) можно пройти по набережным Риджентс-канала. Или прокатиться по нему на лодке. Это одна из самых приятных прогулок во всем городе.

Риджентс-парк

Если бы Генрих VIII не был таким большим любителем охоты, Лондон остался бы без трех своих главных парков: Риджентс-парк (Regent’s Park), как Сент-Джеймсский и Гайд-парк, — бывшие охотничьи угодья. Назван он в честь принца-регента, который с 1811 по 1820 год управлял государством вместо Георга III, своего повредившегося в уме отца, а позже занял престол под именем Георга IV. Кроме прекраснейших клумб, скамеек и лебединого озера, парк примечателен особняками работы Джона Нэша, летним театром, куда зрители приходят с корзинками для пикников, и зоопарком.

Если идти от Мэрилебон-роуд, творения Нэша, Честер-террас (Chester Terrace) и Камберленд-террас (Cumberland Terrace), окажутся справа в дальнем углу парка. Эти террасы представляют собой множество особняков, объединенных общими монументальными фасадами. В доме №16 по Камберленд-террас, к примеру, жила Уоллис Симпсон — американка, из-за которой от престола отрекся Эдуард VIII. Недовольные подданные били в доме №16 окна. Те, кто живут в особняках сейчас, располагают не меньшими деньгами, чем любовница короля (здесь когда-то обитали Том Круз и Николь Кидман).

В Театре под открытым небом (Open Air Theatre), что в центре парка, играли Вивьен Ли, Джереми Айронс, Рэйф Файнс. В репертуаре — шекспировские и современные пьесы, которые идут прямо под деревьями. На сцену может приземлиться настоящая утка, платья актрис на случай дождя снизу обшиты целлофаном. Зрители устраивают перед спектаклями пикники на траве. Как на скачках, турнирах по гольфу, поло и на званых вечерах, в Театре под открытым небом принято пить коктейль Pimm’s («королевский» вариант — джин Pimm’s, кусочек апельсина, лимона, лайма, яблока, свежая мята и шампанское).

Дальнюю, северную часть парка занимает Лондонский зоопарк (London Zoo). Помимо собственно животных, в нем можно увидеть бассейн для пингвинов, который спроектировал ученик Татлина и Родченко, русский эмигрант Бертольд Любеткин. Кстати, именно здесь была нарисована эмблема издательства Penguin. Серпентарий зоопарка тоже литературное место: в романах в нем назначают явки шпионы и агенты спецслужб.

Лондонский зоопарк www.londonzoo.co.uk

Март-октябрь: пн-вс 10.00-17.30; ноябрь-февраль: пн-вс 10.00-16.00

Вход — £14, для детей — £10,75, льготный — £12

Со стороны зоопарка к Риджентс-парку примыкает Примроуз-Хилл (Primrose Hill). В XVI веке одна знаменитая йоркширская ведьма напророчила: когда Лондон подступится к этому холму, по улицам города потечет кровь. Так вот, улицы давно подступили, но вид с холма, несмотря ни на что, замечательный. А кровь если где и проливалась, то на самом холме — он был излюбленным местом дуэлянтов.

Похожая на водонапорную башня, которая видна почти из любой точки Риджентс-парка, на самом деле минарет: здесь стоит Лондонская центральная мечеть (London Central Mosque). Прогуливающиеся по парку мусульманские мужчины с Кораном в руках не редкость.

За главной мечетью на Сент-Джонс-Вуд-роуд (St John’s Wood Road) — главный в Лондоне стадион для игры в крикет Lord’s(www.lords.org). Заправляющая им организация, Мэрилебонский клуб по крикету, своими порядками может сравниться с политической партией. А записываться в клуб надо сразу же после рождения: к 30 годам, может быть, и примут. В клубном музее — фотография проходившего под бомбежкой матча, мяч, с помощью которого команда Кембриджа в 1870-м обыграла команду Оксфорда, и тому подобные курьезы. Для начинающих крикетистов посещение обязательно. Остальные могут посмотреть на обладателя премии Стирлинга (высшей награды Британского союза архитекторов) — местный медиацентр, который прозвали «улыбкой Шери Блэр» (авторы — архитектурное бюро Future Systems).

Поклонникам же The Beatles за стадионом сворачивать направо. Там, перед студией EMI в начале Эбби-роуд (Abbey Road), — «зебра» с обложки того самого альбома. Некоторые до сих пор здесь фотографируются, а также воруют таблички с названием улицы.

Риджентский канал (Regent’s Canal), который в 1820 году соединил лондонские доки с Бирмингемом, в районе Бломфилд-роуд (Blomfield Road) незатейливо именуется Маленькой Венецией (The Little Venice). Прозвал его так проживавший здесь поэт Роберт Браунинг. Рядом с горбатыми мостами дрейфуют расписанные вручную баржи. Их крыши уставлены горшками с цветами и лейками. Кто-то в баржах путешествует, кто-то живет, кто-то, как художник Прауз, выставляет картины. От Маленькой Венеции можно на лодке доехать до Кэмденского шлюза (Camden Lock) и гигантского блошиного рынка Кэмден, а можно тот же путь пройти пешком (время в пути — примерно полтора часа).

Лодки между Кэмденом и Маленькой Венецией 7286 3428

Пасха — октябрь: пн-вс 10.30-14.30, сб-вс 10.30-16.30

Билет в одну сторону — £6, для детей — £4,50

Кэдмен

История Кэмдена (Camden или Camden Town) — типичная история о том, как художники и писатели превращают захолустье в модный адрес. Когда в эти трущобы в 1960-1970-е начали вселяться художники да актеры, Кэмден быстро стал одним из центров лондонской клубной и музыкальной жизни. Именно здесь снимает квартиру богемная пара, безработные актеры из классического английского фильма про 1960-е «Витнейл и я». И хотя Кэмден до сих пор обшарпан и изрезан железнодорожными путями и здесь самая большая ночлежка в Европе, теперь на него действительно началась мода. По соседству уже строятся лофты за сотни тысяч фунтов. Так что лучше туда сходить сейчас, пока его окончательно не окультурили.

Главная достопримечательность района — огромный блошиный рынок Кэмден-маркет (Camden Market). В бывших пакгаузах, верфях и конюшнях обнаруживаются коллекции одежды, обуви, аксессуаров за последние пятьдесят лет, произведения никому не известных гениев. Но здесь, в отличие от рынка Спиталфилдс, больше не актуальных на данный момент времени нарядов, а вещей из прошлого, аксессуаров для готов и панков и просто одежды вне всякого контекста. По Кэмдену можно просто гулять — переходя из магазина в магазин, поднимаясь на мосты, спускаясь к каналу, глазея на молодых людей в черных цилиндрах, смокингах, на платформах и с набеленным лицом. Или можно глядеть на всю эту кипучую деятельность из бара Lock 17, что на крыше клуба жонглеров-комедиантов. Тут же на рынке — дискотеки и бесконечные палатки с дешевой и вкусной едой: тапас, японскими и индийскими пирожками, буррито, спринг-роллами, китайской лапшой и баварскими сосисками. Если забегаловок недостаточно, недалеко от метро есть недорогой ресторанчик со свежими морепродуктами, вином и коктейлями Monkey Chews.

Кингс-Кросс

Привокзальный район Кингс-Кросс (King’s Cross) тоже окультуривают. Только в отличие от Кэмдена Кингс-Кросс — место не туристическое, а криминогенное, с публичными домами, работающими под вывеской «Химчистка», и притонами. Но зато в этом злачном месте можно увидеть самых странных людей города, а также архитектурные шедевры, до которых туристы обычно не доходят.

У самого метро два вокзала — Кингс-Кросс и Сент-Панкрас. С платформы 9 3/4 вокзала Кингс-Кросс (King’s Cross Station) в школу «Хогвартс» уезжал Гарри Поттер, а под платформой №10, по легенде, похоронена Будикка, королева бриттов, предавшая римский Лондон огню в 60 году.

Фасад вокзала Сент-Панкрас (St Pancras Station) образует Midland Grand Hotel, неоготическая громада, построенная в 1876 году Джорджем Гилбертом Скоттом. Сам архитектор говорил, что для отеля сгодилось бы здание и поскромнее. На гостиницу оно действительно не похоже — его называют замком Дракулы, а Pet Shop Boys и Spice Girls снимали в нем клипы. Отель, который принимал самых богатых путешественников и который первым в Лондоне завел женскую курительную комнату, сейчас на реконструкции. В скором времени (скорее всего, к 2007 году, когда отсюда начнут ходить поезда Eurostar, следующие через Ла-Манш) он должен открыться под именем Marriott. Пока же по нему водят экскурсии, а фойе можно посмотреть бесплатно.

Посещение Midland Grand Hotel пн-пт 11.30-15.30

Вход свободный

Экскурсии 7713 6514, сб-вс 11.00, 13.30

Стоимость экскурсии — £5

Если зайти за Сент-Панкрас, там, на пересечении Камли-стрит (Camley Street) и Гудс-стрит (Goods Street), обнаружится любимый объект лондонских кинематографистов и фотографов, викторианские газгольдеры, резервуары для газа. Правда, из-за строительства нового железнодорожного терминала индустриальный шедевр, напоминающий скелет дворца, грозятся на какое-то время разобрать. У Кингс-Кросса вообще богатая киноистория: здесь снимали «Элфи» с Майклом Кейном, «Ричарда III» с Иеном МакКелленом, «Игры джентльменов» (у нас так переводилось) с Алеком Гиннессом.

Немного подальше, на Панкрас-роуд (Pancras Road), стоит церковь Олд-Сент-Панкрас (St Pancras Old). Принято считать, что это первая христианская церковь в Англии и основал ее сам Блаженный Августин, посланный папой крестить саксов (нынешнее здание — XI века, сильно отреставрированное в xix). Ватиканский историк Максимилиан Миссон считает, что Сент-Панкрас — вообще «Глава и Мать всех христианских церквей». При церкви сохранилось совершенно идиллическое крохотное кладбище, на котором поэт Шелли влюбился в будущего автора «Франкенштейна», Мэри. А склеп миссис Соан, который в начале xix века воздвиг ее муж архитектор Джон Соан, послужил другому архитектору, Джайлсу Гилберту Скотту, образцом для фирменных английских телефонных будок.

Посещение церкви Олд-Сент-Панкрас — пн, вс 9.00, вт 19.00

Живые обитатели Кингс-Кросса — парни из фильмов Гая Ритчи, подозрительные типы в пидорках, геи в неимоверных нарядах, сорокалетние уличные проститутки, которые каждые полчаса срываются с места работы и бегут за угол, где стоит детская коляска, трэйнспоттеры (занудные люди в куртках-алясках, которые проводят все время у железнодорожных путей с бутербродами и термосами, наблюдая за поездами), начинающие писатели, а теперь и яппи. Если хотите увидеть настоящую жизнь Кингс-Кросса, сядьте вечером перед окном в какой-нибудь забегаловке. Или зайдите в бар Ruby Lounge, где выпивает автор романа «Trainspotting» Ирвин Уэлш, — это на Каледониан-роуд (33 Caledonian Road). Или отправляйтесь на довольно неплохую дискотеку The Cross.

Ислингтон

Когда-то в Ислингтоне (Islington) были настоящие трущобы. Живший здесь Джордж Оруэлл в «1984» на самом деле описывает именно эти места. Оказавшийся в Ислингтоне Оливер Твист думает, что никогда в жизни не видел таких грязных улиц. И далее следует диккенсовский набор: нищие, пьяные, публичные дома и сироты. Но в 1960-х годах, как и Кэмден, его начали осваивать художники с музыкантами. Теперь типичный обитатель района — специалист в области IT. Принадлежит к среднему классу. Читает все последние романы. Никогда не пойдет в клубы типа Pangaea и магазины типа Harrods. Ненавидит классовую систему и поддерживает лейбористов. Кстати, самый главный лейборист, Тони Блэр, до Даунинг-стрит жил в Ислингтоне. А местный депутат открыто заявляет, что он гомосексуалист.

Кроме этого, Ислингтон известен отличными театрами: Almeida на одноименной улице, где играли Жюльетт Бинош и Кевин Спейси, и The King’s Head Theatre, театром-пабом (такое сочетание для Лондона, а особенно для этого района не редкость, объясняется оно экономическими причинами). Перед спектаклем или после положено перекусить. Делать это лучше всего на главной улице Аппер-стрит (Upper Street). За дешевой и вкусной итальянской едой надо идти в Casale Franco (№134-137), за стейками — в La Piragua (№176), а за фуа-гра и эскарго — на Ливерпуль-роуд (Liverpool Road), в заведение Morgan M, которое открыл шеф-повар ресторана Admiralty в Сомерсет-хаусе. Самые же бойкие места Ислингтона — Medicine Bar на Аппер-стрит и Embassy Bar, где полно народу даже в середине недели. И обязательно сходите в Bar & Dining House на Эссекс-роуд (2 Essex Road), но только днем в воскресенье: у самых симпатичных жителей Ислингтона в это время здесь sofa sessions, встречи на диване.

^

Хэмпстед и Хайгейт

В Хэмпстеде (Hampstead), который не так уж и далеко от центра, высокие холмы, лесные тропы, пшеница в полях, ветер в ивах и пруды, где купаются голышом. Это район, в котором всегда селилась интеллигенция. Джон Голсуорси закончил здесь «Сагу о Форсайтах», и сюда же ему привезли Нобелевскую премию. Айви-хаус (Ivy House) с 1912 по 1931 год был домом балерины Анны Павловой. Больной раком Зигмунд Фрейд принял здесь в 1939 году смертельную дозу морфия (Дом-музей Фрейда скорее предназначен для учащихся психфака, но книжный магазин — полезный). По соседству жили поэт-романтик Джон Китс (здесь его дом-музей, Keats’ House), скульптор Генри Мур, изобретатель Винни Пуха Александр Милн, генерал Шарль де Голль, тут родился актер Дирк Богард. На парковых скамейках надписи: «Иранский писатель такой-то любил эту пустошь». Или: «Поэтесса такая-то любила здесь думать». Со времен этих поэтесс и писателей почти ничего не изменилось, даже депутат от Хэмпстеда — бывшая актриса. И в основном местная интеллигенция — люди при деньгах: в объявлении о потерявшейся собаке тому, кто ее найдет, сулят аж целых £400.

Дом-музей Фрейда 20 Maresfield Gardens, www.freud.org.uk

Дом-музей Джона Китса Keats Grove, 7435 2062, вт-вс 13.00-17.00

Вход — £3,50, льготный — £1,75, для детей свободный

Действительно стоящий хэмпстедский музей — Виллоу-роуд, 2 (2 Willow Road). Дом архитектора Ëрно Голдфингера — авангардное жилье 1930-х. За этот дом-гараж с колоннами, а также за башню Треллик в Ноттинг-Хилле Голдфингера в Лондоне сначала ненавидели. Ян Флеминг даже дал фамилию рно злодею, с которым борется Джеймс Бонд. Сейчас же Голдфингер крайне популярный персонаж. В модернистском здании — им самим спроектированная мебель, работы скульптора Генри Мура, дадаиста Макса Эрнста, Эдуардо Паолоцци.

2 Willow Road 7435 6166, март, ноябрь: сб 12.00-17.00; апрель — октябрь: чт-сб 12.00-17.00

Вход — £4,60, для детей — £2,30

За домом Голдфингера на Дауншир-Хилл (32 Downshire Hill) находится типичный для района гастропаб Freemasons Arms. Лучше всего сюда прийти, когда тепло, и сесть во дворе. Ощущение странное: вроде бы паб далеко не на окраине Лондона, а вокруг — поля и леса. И в то же время рядом сидят мужчины в Ermenegildo Zegna и женщины на каблуках и в деловых костюмах.

Дальше начинается Хэмпстедская пустошь (Hampstead Heath), где длинноногие негритянки выгуливают пекинесов. Отсюда, с Парламентского холма (Parliament Hill), на котором, по легенде, собиралось саксонское вече, виден чуть ли не весь Лондон. Англичане почему-то считают, что вид замечательный, хотя на самом деле почти ничего не разглядеть. Кенвуд-хаус (Kenwood House), главную достопримечательность пустоши, перестраивал Роберт Адам, один из основоположников английского классицизма. Последним хозяином особняка был граф Айви — внук Артура Гиннесса, основателя династии. Сейчас дом работает как музей, куда ходят из-за картин Рембрандта, Гейнсборо, Рейнолдса, Халса, Вермеера. Кенвуд-хаус стоит у озера, летом по субботам на берегу устраивают концерты классической музыки.

Кенвуд-хаус Hampstead Lane, 8348 1286, апрель-сентябрь: пн-вс 10.00-18.00; октябрь: пн-вс 10.00-17.00; ноябрь-март: пн-вс 10.00-16.00. Вход свободный

Чтобы добраться до Хайгейта (Highgate), нужно либо вернуться обратно к метро, либо пешком преодолеть довольно внушительное расстояние. Открытое в 1839 году Хайгейтское кладбище (Highgate Cemetery) — самое известное в Лондоне. Эта идеальная съемочная площадка для фильма ужасов (а в 1970-х здесь был настоящий хоррор — оккультист Фаррант вскрывал могилы и издевался над трупами) вдохновила Брэма Стокера на сочинение «Дракулы». Самый известный обитатель кладбища — Карл Маркс, за посещение могилы которого дерет деньги специальная бабка-ключница, сидящая на скамейке с кладбищенской кошкой.

Blog