Уникальное практическое пособие по ускоренному увеличению роста в любом возрасте 4 похудеть не

Вид материала

Методическое пособие

Подобный материал:

• Практическое пособие Научный редактор д м. н., проф. Л. И. Вассерман Кулаков, 663.48kb.
• Н. В. Коротаева информатика учебно-практическое пособие, 1344.68kb.
• Практическое пособие Москва удк 159. 98 Ббк 88. 5 К89, 4383.9kb.
• А. С. Чечёткин бухгалтерский учёт производства и контроль использования кормов в сельскохозяйственных, 3137.57kb.
• Учебно-практическое пособие Экономическая политика Ускенбаева А. Р. для дистанционного, 3571.1kb.
• Ёзные проблемы, связанные с недопустимо большими потерями энергии (до 30%), ускоренным, 211.13kb.
• Научно-практическое пособие Екатеринбург 2010 ббк 86. 2 С904, 1928.57kb.
• Комплексное лечение больных нефролитиазом, осложненным вторичным пиелонефритом, 186.74kb.
• Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения, 1258.5kb.
• А. А. Международные стандарты аудита: Учебно-практическое пособие, 2492.5kb.

ПОЛТОРЫ ТОННЫ КАРТОФЕЛЯ С СОТКИ

Заботиться об урожае нужно с осени - отобрать полно­ценные 100-150-граммовые клубни и озеленить (подержать на свету) в течении 2-х недель. Сорта «Ранняя роза» и «Гат­чинский». При озеленении клубни изредка переворачива­ют. Почву также надо готовить с осени, вначале глубоко взрыхлить железными граблями, удаляя при этом все рас­тительные остатки и сорняки. Затем внести органические и минеральные удобрения: 1 кв. м перегноя - 0,5 кг, хлорис­того калия - 30 гр., двойного суперфосфата - 50 гр. и пере­копать. В марте надо готовить клубни к посадке. Перед про­ращиванием, пока почки не тронулись в рост, необходимо на каждом клубне сделать поперечный кольцевой надрез тонким ножом на глубину 1-1.5 см. Кусты при этом выраста­ют более мощными, урожай повышается на 10-15%. Прора­щивать клубни надо с 10 марта в плоских, неглубоких ящи­ках, с насыпанными на дно опилками при температуре 10-20 градусов. Клубни раскладываются верхушками вверх и до начала прорастания укрываются от света.

После притенения снимают и освещают по 10-12 часов в сутки, с 10 по 25 апреля проращивание продолжать уже во влажной среде. На дно ящиков насыпается смесь перегноя и опилок в соотношении 2:1. Толщина слоя 3 см. Смесь и клубни периодически опрыскиваются водой, а на 5 и на 10 день раствором удобрения: 60 гр. суперфосфата, 50 гр. аммиачной селитры, 0,5 л водной вытяжки золы на 10 л воды.

Водная вытяжка золы готовится так: литровая банка золы заливается 2-мя л теплой воды на сутки. Во время влажно­го проращивания прорастают толстые, крепкие ростки, клубни дают корешки, которые нужно присыпать смесью перегноя с опилками. Полезно закаливать клубни при от­крытых окнах.

Одновременно нужно позаботиться об участке - во вто­рой половине апреля, в солнечные дни застелите его тем­ной пленкой, чтобы почва поскорее прогрелась. Перед по­садкой в почву дополнительно внесите на 1 кв. м 50 гр. двой­ного суперфосфата, полстакана нитроаммофоски, полста­кана калимагнезии. Смесь должна быть тщательно переме­шана. В каждую лунку насыпается полулитровая банка сме­си и перемешивается с почвой.

Пророщенные клубни высаживаются на глубину 6-8 см. Если после посадки наступает похолодание, участок по­крыть темной, а затем прозрачной пленкой. Если появились всходы, но ожидаются заморозки - лучше их присыпать поч­вой. При достижении всходами высоты 7-10 см на ночь оп­рыскать 0,02% раствором марганцовокислого калия (2 гр. на 10 л воды). Полезно за период роста сделать 2 внекор­невых подкормки. Первую вначале бутонизации - 3% ра­створом аммиачной селитры и добавкой микроэлементов. Вторую делают для ускорения созревания клубней - 5% вытяжкой суперфосфата и калимагнезии (фосфата - 3, ка-

лия и магния - 2).

Хорошо совместить внекорневую подкормку с профилак­тикой фитофтороза - добавить в питательный раствор 1%-й раствор бордосской жидкости.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ

Перед вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов лучшими оказались: «Нежинский», «Конкурент», но суперурожай дал сорт «Май­ский».

Семена высеять в ящик, на дно насыпать песку — для фильтрации, сверху добавить почву (50% земли и 50% пе­регноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4 см. высаживая семена через 3-4 см на глубину 1-2 см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Се­мена не проращивать—они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов снять стекло и выставить ящички на сол­нечное окно. По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИ­ЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмот­ритесь внимательно к стволику огурцов — на нем увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения!

Теперь пересадите рассады в горшочки или пакеты из-под молока. Это делается, когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Отрежьте растение вместе с землей и вложите в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля под­сыпается, пока не заполняются полностью пакеты или гор­шки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы. Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на пол­ный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой. Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями — это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей, смешанной с суперфосфа­том (30-40 гр. на растение). После этого траншею обсыпьте соломой, прошлогодним сорняком слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вер­тикали). Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше пора­жаются мучнистой росой, не так желтеют.

Преимущества метода: высокая урожайность 110-120 огурцов с 1 кв. метра, долгий вегетационный период — 165 дней, против 95. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и в траншее долго держится влага, малый расход мульчирующего материала, потому что узкую траншею проще предохранять от испарения. Малая поса­дочная площадь — 18-20 растений на 4 кв. метрах!

ТРОЙНОЙ УРОЖАЙ МАЛИНЫ

Если нет урожая — с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уце­левшие побеги дадут суперурожай ягод! В кустах малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошло­годние. Малинник разделите на две равные части, отстоя­щие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной час­ти плантации будете выращивать только плодоносящие по­беги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на дру­гой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, т. к. растения обрета­ют лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случа­ях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключи­тельное значение! Кроме двусторонней подвязки, можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на 1 м не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточ­ных на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 69

приемом предотвратим загущение нижней части ряда и уси­лим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно -в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допускать роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву тонким плас­том (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рых­лой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые «запасные почки» растений. Борьбу с вреди­телями и болезнями ведем в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижей или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направляются в побеги замещения. А замещающие побе­ги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, сто­ят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в бу­дущем году.

Преимущества вновь созданного способа.

Известный способ имеет недостаток, что побеги заме­щения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достига­ют должной мощности и не способны в будущем году дать

много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные кор­невыми отпрысками — последние отнимают у них значи­тельную часть питательных веществ и чересчур затеняют — не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

Освобожденные от активных молодых конкурентов, пло­доносящие побеги превращаются в длинные веточки с круп­ными ягодами. Причем нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метро­вой длины с большим количеством ягод. В средней и верх­ней части побега из почек появляются не по 1, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, т. е. пробуждаются все в обычной ситуации «спящие» веточки.

Новый способ возделывания малины дает высокую уро­жайность, почти трехкратную, независимо от сорта мали­ны. Резко повышается производительность труда сборщи­ков: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами по­бегов замещения. Просветленная и хорошо проветривае­мая малина становится устойчивой против болезней и вре­дителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладины дли­ной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволо­ка будет служить опорой для неустойчивых стеблей расте­ний. Их подвяжите проволокой, но не ближе 20 см друг от друга, и елочкой: один побег к левой, другой к правой про­волоке. Чтобы не провисла, подоприте ее одной-двумя ро­гатками.


ИЗДАНИЕ 57

ВСЕ О КАРТОШКЕ

Лучший посадочный материал — картофелины весом 30-100 г. Весной их проращивают на свету 30-50 дней. Ученые рекомендуют держать яровизируемый картофель в первую неделю при +16-18 градусах, а затем постепенно снижать температуру. В последние 10 дней перед посадкой жела­тельно закаливать посадочный картофель при +4-6 град., занеся его в погреб. Большие клубни с нитевидными рост­ками надо выбрасывать (выбраковывать). Удобнее прора­щивать в квартире в больших открытых стеклянных банках, но не на жарком солнце. С успехом яровизируют картофель в полиэтиленовых мешках. Их можно подвешивать. Непре­менно сделайте по всей площади пленки отверстия диамет­ром 1.5 см. через 10 см.

Для получения раннего картофеля требуется 7-10-днев­ное проращивание во влажном торфе или опилках. Для ран­ней продукции лучше высаживать крупные клубни. Перед проращиванием делают в средней части клубня кольцевой надрез «урожайное кольцо». Втыкают нож и поворачивают картофелину вокруг лезвия так, чтобы перемычка стала ми­нимальной, 1-2 см в диаметре. Перед посадкой крупные клубни разламывают надвое по размеру. В результате не только верхушечные, а все глазки дают крепкие ростки. Ку­сты делаются гуще, мощнее. Перед посадкой большие кар­тофелины разрезают не поперек, а вдоль. Затем подсуши­вают около суток. Внимание! Если почва переувлажненная, сажать разрезанными картофелинами — рискованно, он может загнить. Почва вскапывается на глубину 15-20 см. Расстояние между рядами 60 см, между гнездами 30-35 см. В лунку кладется 200 г навоза или торфа-компоста. Удоб­рение присыпается землей на 2 см, на которую кладется клу­бень. Глубина заделки 5-7 см на легких почвах и 4-5 см на тяжелых.

Ускоряет получение раннего картофеля гребневая посад­ка. В основание гребня, куда высаживаются клубни, созда­ется благоприятный водно-воздушный режим, повышается температура. Без полива ранний картофель вырастить труд­но. Очень полезно присыпать почву слоем торфяной крош"-ки или опилок в 2-3 см, покрыть пленкой с отверстиями как прозрачной, так и черной. Главное на каждом квадратном метре надо сделать 100-200 отверстий около 1 см диамет­ром. Пленкой покрывают грядки сразу после посадки, за­сыпая края землей. Снимают после появления полных всхо­дов. Применив эти приемы, можно даже в Заполярье полу­чить ранний картофель уже в середине июля. Поскольку кар­тофель в этом случае собирается мелкий, то и посадку луч­ше сделать загущенной. Для получения раннего урожая по-

садку ведут целыми клубнями скороспелого сорта, причем крупными, по 80-100 г. или средними по 50-60 г. Прибавку урожая на 10-15% и повышение крахмальности Вы получи­те, опудрив перед посадкой золой смоченные водой клуб­ни. На 50 кг картошки — 1 кг золы. Картофель, посаженный рано, но в холодную почву, дает урожай выше, чем тот, что посажен позже, хотя и в прогретую почву.-Защитить всходы от заморозков можно, если при неблагоприятном прогнозе закрыть грядки старыми газетами, а затем пленкой. Как только температура поднимется выше нуля, пленку снима­ют. Если заморозки ожидаются в то время, когда уже появи­лись ростки, их нужно засыпать землей. С потеплением зем­лю не отгребают. Уход за грядками начинается через 5-7 дней после посадки. Участок боронуют, выпалывают сорня­ки и разрыхляют почву. Через неделю обработку повторя­ют. По научным рекомендациям картофель окучивают дваж­ды за лето. В первый раз, когда ростки достигли 10-12 см. Все междурядные обработки специалисты рекомендуют за­канчивать до смыкания ботвы. Если почва слишком сухая — не окучивают.

КАК ВЫРАСТИТЬ ПО МЕШКУ КАРТОШКИ НА КАЖДОМ КВАДРАТНОМ МЕТРЕ

1. Посадка ведется квадратно-гнездовым способом на
   расстоянии от гнезда к гнезду 60-70 см. В местах скрещи­
   вания линий разметки вырывают лопатой (можно совковой)
   гнезда. О размерах его судите сами: в каждое гнездо засы­
   пается ведро перегноя. В середину кладется клубень,
   сверху второе ведро перегноя. Гнездо заполняется с не­
   большой горкой первое окучивание проводят, когда всходы
   достигнут 10 см. Разводят стебли в разные стороны и под­
   сыпают в пространство между ними столько перегноя, что-
   •бы листья остались снаружи. Таким же образом, по мере
   подрастания стеблей проводят 2-е и 3-е окучивание. При
   надобности, когда почва уплотнится, взрыхляют ее. В засуш­
   ливое время обязательно поливают посадки, и непременно
   подогретой на солнце водой.
   
2. Участок под картофель разбивают на полосы шириной
   30 см с промежутками между ними 60-70 см. На каждые 3,5
   см вносится 8-10 кг перегноя и 0,5 кг золы. Перекладывают
   и по краям с 2-х сторон делают бороздки глубиной 8 см. В
   первой борозде картофель размером с куриное яйцо рас­
   кладывают на расстоянии 30 см друг от друга, а в другой на
   таком же расстоянии, но отступив от края 15 см. Таким об­
   разом, картофель во второй борозде расположен в шахмат­
   ном порядке по отношению к первой. Гряды засыпают и при-
   

70 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



15





Глубина - 3 •


Глубина - 11 (8+3)

ступают к посадке второго яруса картофеля. Отступив от начала первой борозды 15 см, раскладывают клубни на та­ком же расстоянии 30 см друг от друга, но уже по поверхно­сти почвы. Во второй борозде с противоположной стороны клубни располагаются также по поверхности почвы, но в шахматном порядке. Сверху ряды картофеля засыпают на глубину 3 см землей с дорожек. Итак, в каждой борозде по­лучается по два вертикальных ряда посадки: один на глуби­не 11 см (8+3 см) и второй на глубине 3 см, причем один клу­бень сдвинут относительно другого на 15 см. Гряда приоб­ретает форму траншеи с четырьмя рядами картофеля — два ряда на глубине 31 см и два других на глубине 23 см. Каж­дый из двух рядов не мешают другому, находясь в верти­кальной плоскости.

КАК ВЫРАСТИТЬ КАРТОФЕЛЬ, УЖЕ В МАЕ МЕСЯЦЕ

Его можно иметь на столе в мае и даже в апреле, но вы­ращивать его нужно в предыдущем году. В августе следует посадить старые проросшие картофелины в хорошо удоб­ренную землю. Можно использовать участки, с которых снят урожай овощей. Картофель прорастает и даже зацветает. Над грядой нужно устроить временную тепличку, чтобы как можно дольше использовать теплые дни. Перед заморозком ботву срезают до самого уровня почвы, иначе она замерз­нет и клубни начнут гнить. Затем грядку укрывают толстым в 10-15 см слоем навоза или торфа и соломой или сеном. При больших морозах — засыпают большим слоем снега. Как только весной почва оттает, можно выкапывать свежий мо­лодой картофель.

О СОРТЕ КАРТОФЕЛЯ, КОТОРЫЙ НЕ ЕСТ КОЛОРАДСКИЙ ЖУК

Про батат пишут во многих газетах и журналах, как про какую-то новинку, диковинку, желая разными способами хва­лить качество этой культуры. Но наверно, не все знают, что на юге страны батат — не новинка. В 30-ые годы его выра­щивали на больших площадях, в том числе, проводили и исследовательские работы. Поэтому можно сказать, что для наших регионов батат — это неиспользованные возможно­сти. Наша картошка даже приблизительно не может срав­ниться с бататом по содержанию крахмала (30%), сахара (2,5-7,8%), калорийность последнего, например, в 1,5 раза больше и ценнее белками именно в батате, поскольку это легко усвояемые альбумины. А расход посадочного матери­ала составляет приблизительно 90-200 кг/га, в то время, как

картошка — до 3 тонн.

Батат имеет колоссальную жизненную силу, прекрасно приживается и не требует особенного ухода. Особенно цен­но то, что культура эта не поражается колорадским жуком и не болеет.

Удивляет только консерватизм и странная пассивность наших дачников, огородников и всех, кто занимается сельс­ким хозяйством. Почему не сажают батат, а упрямо сажают только картошку, получая при этом мизерные урожаи. Мо­гут возразить: а где достать посадочный материал батата'' Да и технология его выращивания, говорят, сложная.

Во-первых, посадочного материала, особенно в конце сентября и в начале октября больше, чем достаточно. Преж­де всего, это стебли, которые не нужно скармливать скоту или просто выкидывать, а черенковать. За зиму можно вы­растить рассаду для любой площади. Это уж не говоря о клубнях. Достаточно 2-3 клубней и за зиму Вы вырастите рассаду для Вашего участка.

Во-вторых, при посадке схемой 70 х 70 на сотку нужно 196 растений. Вырастить такое число растений не представ­ляет больших трудностей. К тому же батат дает очень кра.-сивый куст и, выращивая его в зимний период в горшках, получим прекрасный зеленый уголок дома.

В-третьих, главным условием выращивания батата явля­ется чистота плантации от сорняков и частые поливания. В осенний период стебель батата разрезаем лезвием на че­ренки с тремя почками, опускаем черенки в воду, чтобы она закрывала две почки. Через 10 дней черенки укореняются. Переносим их в горшки или просто в ящики с обычным грун­том (глубина грунта — 10.см). Периодически поливаем на протяжении всей зимы. Если черенки дают длинные побеги, их за зиму можно трижды черенковать. Высаживать в откры­тый грунт, если тепло, в конце апреля или в мае, при посто­янной теплой погоде.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОТРАВЫ ПРОТИВ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Необходимо собрать полную литровую банку взрослых колорадских жуков.

Взять емкость на 20 л, высыпать туда всех жуков и залить водой, емкость закрыть. Жуки помрут, но будут еще плавать на поверхности воды. Со временем они начнут постепенно опускаться на дно. После того, как все жуки опустятся на дно — подождите 1 неделю. Через неделю яд будет готов. Но в этой пропорции он получится сильно концентрированным. Применив его неразбавленным, вы рискуете пожечь карто­фель. Поэтому отлейте немного яда в 3 полулитровые банки и разбавьте его в каждой банке по разному: в первой попо­лам (1:1), во второй (1:2), в третьей (1:3). Затем опрыскайте по несколько кустов картофеля из каждой банки. Через сут­ки проверьте опрысканные кусты и увидите какая концент­рация подходит для вашего сорта картофеля.

Нами яд применялся свежеприготовленным, что проис­ходит с ним при длительном хранении, усиливается он или ослабевает, мы не испытывали.


ИЗДАНИЕ 58

J . _____ _г_.__ .

КИРПИЧИ - ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!

Главное - раздобыть глину. Найти ее можно прямо на уча­стке или в ближайшем карьере.. Механическая прочность кирпича зависит прежде всего от ее состава и чистоты. По­этому сначала убедитесь, надлежащего ли она качества.

Существует несколько способов определения жирности глины. Расскажем о самом простом.

Возьмите 0,5л глины, добавьте в нее немного воды и тща­тельно размешайте до тех пор, пока она не вберет в себя всю влагу и не станет прилипать к рукам. Приготовив кру­тое тесто, скатайте из него шарик диаметром 40-50 мм и лепешку диаметром 100 мм. Затем просушите в тени два-три дня. Если на шарике или лепешке за это время появи­лись трещины, значит, глина слишком жирная и требует до­бавления песка. А трещин нет. и шарик, брошенный с высо­ты 1 м, не рассыпался, - глина нормальной жирности. То­щие глины не растрескиваются, но и не имеют прочности, в них придется подмешивать более жирную глину. Добавля­ют песок или глину в несколько приемов, каждый раз про-

веряя качество полученной массы.

Когда оптимальный состав раствора будет найден, при­готовленное глиняное тесто можно использовать не только для изготовления кирпича, но и в качестве гидроизоляции для фундаментов, глиняного замка для колодца (см. рис. 2).

По способу изготовления кирпич бывает двух видов: обо­жженный (обычный красный) и необожженный (кирпич-сы­рец). Последний, если приготовлен из хорошей глины и пра­вильно высушен, во многом не уступает обожженному. Его вполне можно использовать для строительства небольших сооружений, например, сарая или бани. С него и начнем.

Прежде всего изготовим простейшую форму (см. рис. 3). Материал для нее - доски толщиной 20-25 мм и два листа фанеры. Габариты выбраны по размерам стандартного кир­пича: 250x120x65 мм. Нижняя и верхняя крышки имеют ко­нические выступы, формирующие в кирпиче пустоты. Они улучшают его контакт с раствором. Все детали формы со­единяются гвоздями длиной 50-60 мм. Верхнюю крышку

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 71



дит спекание масс и обра­зуется керамический че­репок.

После обжига изделия охлаждают. Процесс этот весьма ответственен. Только что обожженный кирпич не терпит резкой смены температур и дос­тупа холодного воздуха. Допусти это, и образуют­ся трещины. Температуру снижают медленно, и лишь доведя ее до 650 градусов, процесс можно ускорить.

сделайте съемной. Таких форм изготовьте несколько, что­бы дело двигалось быстрее.

Перед тем как заполнить форму, слегка смочите ее внут­реннюю поверхность водой и присыпьте мелкой пылью или цементом. Это облегчит выемку заготовок.

Разложите глиняное тесто по формам и хорошенько встряхните, чтобы оно заполнило все углы. Излишки» теста снимите строительной кельмой или металлической пласти­ной. Теперь наложите верхнюю крышку и, подержав некото­рое время, снимите. Перевернув форму, выньте заготовку.

Следующий этап - сушка. Это ответственный процесс. И не так прост, как может показаться. По мере испарения вла­ги частицы в заготовке сближаются силами поверхностно­го натяжения и объем кирпича уменьшается. Усадка имеет определенный предел - до 15%. После чего сокращения объема не происходит, хотя физически связанная вода еще не успевает полностью испариться.

Для сушки лучше всего изготовить стеллаж с навесом (см. рис. 4).

Важно, чтобы кирпичи не попадали под прямое воздей­ствие солнечных лучей и хорошо проветривались. Длитель­ность сушки зависит от температуры, влажности и подвиж­ности наружного воздуха и занимает примерно от 6 до 15 суток.

Водостойкость кирпича-сырца низкая, поэтому стены из него нужно хорошо защитить от воздействия влаги. Длина свеса кровли должна быть не менее 600 мм, швы кладки тщательно перевязаны, а оконные и дверные проемы рас­положены не ближе 1,5 м от углов.

Для балок перекрытий поверху стен сделайте сплошную обвязку из пластин или толстых досок, соединенных друг с другом гвоздями. Через год стены обязательно оштукатурь­те глиняным раствором с примесью соломы. Еще лучше об­лицевать наружную сторону обожженным кирпичом, пере­вязав облицовку через пять-шесть рядов по высоте тычко­выми рядами.

Раз уж зашла речь о кладке, остановимся на ней подроб­нее. Кирпичная кладка выполня-ется перевязкой (рис. 6) и делит­ся на два типа: ложок - кирпич, лежащий лицевой стороной по длине, и тычок - кирпич, лежа­щий торцом. Слои, выполненные одним ложком, называют ложко-вой кладкой, а если с лицевой стороны только тычки - это клад­ка тычковая.

При ложковой кладке кирпич перевязывается на половину своей длины. Это наиболее про­стой способ. И используется для возведения перегородок толщиной 12 см (в полкирпича) и так называемых подокон­ных стен, когда между двумя стенами остается промежуток шириной 6 см. Такие перегородки не бывают несущими. На них нельзя ставить потолочные конструкции.

У тычковой кладки кирпич перевязывается на половину своей ширины. Таким способом кладут стены в один кирпич (25 см). А при толщине стен 38 ом чередуют ложновые слои с тычковыми. Стыковые швы чередуют на четверть кирпича, и на лицевой стороне создают полукрестия.

Точно так же возводят стены толщиной 51 см: с лицевой стороны чередуют ложковые и тычковые слои, а стыковые швы чередуют на четверть кирпича.

Воттак незаметно мы с вами почти построили дом. Прав­да, пока на бумаге. Но вернемся снова к исходному материа­лу. Кирпич-сырец, если требуется, можно самому и обжечь. Дело это хлопотное. Для всего дома вряд пи стоит затевать­ся. Но если для завершения строительства или ремонта не­достает 30-50 обожженных кирпичей, попытаться можно.

Обжиг керамических изделий - сложный процесс. Его можно разделить на три этапа: прогрев, собственно обжиг и регулируемое охлаждение. На первом этапе из обжигае­мых изделий удаляется гигроскопическая (физически свя­занная) и гидратная (химически связанная) вода, частично разлагаются карбонаты, сгорают органические примеси и равномерно прогревается вся масса. При этом глинистые минералы разрушаются, а глина переходит в аморфное со­стояние. При температуре 800-1000 градусов у легноплав-ких глин и при 1150-1200 градусов у тугоплавких происхо-


Промышленный обжиг кирпича ведут в специальных кольцевых и туннельных печах. Мы же в дачных условиях попытаемся обжечь кирпич сырец в обычной 200-250 лит­ровой бочке с вырезанными днищами, поставленной на ко­стер (рис. 5). Кострище лучше разместить в яме глубиной 400-500 мм, а бочку поставить на ножки высотой 200 мм -это обеспечит более равномерный прогрев, да и огонь под­держивать станет удобнее.


Кирпич укладывается один на другой с небольшим зазо­ром. После заполнения бочки ее закрывают металлическим щитом для предотвращения доступа холодного воздуха. Можно использовать и вырезанные днища, приклепав к ним для удобства простейшие ручки.

Огонь в костре поддерживают в течение 18-20 часов, так что запаситесь заранее топливом. Режим обжига подбира­ется экспериментально.

Остывать загруженная бочка должна постепенно, при закрытых крышках. Температуры можно регулировать, уменьшая огонь костра. Открывают бочку лишь после окон­чательного остывания - спустя 4-5 часов.

Завершив дело, проверьте качество работы. Остывший кирпич расколите строительным молотком на две половин­ки. Хорошо обожженный кирпич на разломе имеет одина­ковый цвет и структуру.

Залейте обломки водой и выдержите несколько часов. После намокания обожженный кирпич не должен различать­ся или разрушаться. Сравните свойства самодельного кир­пича с заводским и можете делать вывод - удался ли он.

72 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ИЗДАНИЕ 59