Восхождение в горах и наука

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13

Литература

Н.К. Рерих. Сердце Азии. Нью-Йорк, 1929.
Н.К. Рерих. Алтай — Гималаи. (XX век: Путешествия. Открытия. Исследования). М., 1974.
Ю.Н. Рерих. Листки воспоминаний. Приключения в горах. М., 1961.
В. Булгаков. Встречи с художниками. Л., 1969.
Л. Цесюлевич. Крестьяне Алтая о Николае Рерихе. Новосибирск, 1974.

А. ЗЮЗИН

В ГЛУБЬ ДИГОРИИ

Ранним августовским утром мы стояли на перевале Штулу. Мы — это инженеры Петя Гвай, Толя Герчик и автор этой статьи, преподаватель строительного института. Была чудесная погода, и перед нами открылась грандиозная панорама высокогорья. Внизу, прямо под ногами, раскинулась глубокая долина реки Харвес, притока многоводного Уруха. Это была Дигория — высокогорный район Северо-Осетинской АССР, — занимающая весь бассейн реки Уруха, притока Терека. В розовых лучах восходящего солнца на голубом фоне справа четко проектировался уходящий на восток отрезок Главного Кавказского хребта, и в утренней дымке вырисовывались высокие пики вершин Цейской группы. Слева, в непосредственной близости, параллельно Главному, простирался более короткий и в то же время более мощный на этом отрезке Суганский хребет. Крутые, местами совсем отвесные, склоны поднимались от долины реки Харвес до ледово-снежных куполов вершин хребта, среди которых особо выделялась своей красотой и грандиозностью центральная часть — длинный гребень вершины Доппах...

Это было в 1934 г. Мы направлялись по долине Уруха через Кионский перевал в Цейское ущелье, где на поляне под Скаазским ледником расположился III Всеукраинский лагерь альпинистов. Мы делали еще только первые шаги в области альпинизма, но знали, что район Суганского хребта почти никем не посещался и его вершины ждут еще своих победителей. Вот тогда и зародилась мечта — освоить альпинистскую технику и при первой возможности испробовать свои силы и способности на непокоренных вершинах Сугана.

Учеба и восхождения под руководством известного в Тироле проводника-альпиниста, эмигрировавшего в СССР из Австрии, Франца Зауберера, бывшего тогда начальником лагеря, а также молодых, талантливых инструкторов В. Антоновича и А. Золотарева на вершины Уильнату, Дубль-пик, Скатикомхох и другие стали хорошей для нас школой. Мы получили путевку в мир увлекательного спорта, завязалась крепкая дружба с нашими учителями и товарищами по походам. К этому времени альпинизм стал признанным видом спорта, был учрежден значок «Альпинист СССР» первой ступени. Пятеро альпинистов-днепропетровцев удостоились чести получить значки среди первых в стране — это были О. Сиомак, А. Афанасьев, А. Герчик, А. Зюзин и И. Федоровский. Прошло три года — годы организации, становления и укрепления собственного днепропетровского лагеря альпинистов в ущелье Адырсу. Здесь вырос и возмужал крепкий и дружный коллектив покорителей горных вершин, и наступило время померяться своими силами с загадочными вершинами Суганского хребта. Закончилась очередная смена в лагере, и группа инструкторов лагеря — И. Федоровский, Г. Федоров и А. Зюзин — выехала в район Сугана.

Прежде чем идти в путешествие в новый, малоисследованный высокогорный район, необходимо собрать и систематизировать все, что известно о нем, и прежде всего найти картографические материалы. Пришлось перелистать все выпуски «Ежегодника Русского горного общества», «Труды ледниковых экспедиций», карту ледников Кавказа К.И. Подозерского, использовать и другие материалы, в результате чего более или менее четко определилась орография Суганского хребта, его климатические особенности, степень оледенения и история его освоения.

Суганский хребет является отдельным массивом Бокового, или Передового, хребта, прорезанного в западной части ущельем реки Черек и с востока — долиной реки Урух. Между верховьями рек и долинами Черека и Уруха располагается перемычка, соединяющая Суганский хребет с Главным Кавказским хребтом. Здесь, в этой перемычке, сложенной сланцевыми породами, находится несложный перевал Штулувцек высотой 3340 м.

Суганский хребет простирается в широтном направлении от вершины Рцывашки на западе до вершины Галдор (3830 м) на востоке, затем он понижается к вершинам Айхва и Дашихох.

На этом участке водораздельного гребня последовательно расположены вершины Гюльчи-западная, главная и восточная, крутой и сильно изрезанный гребень ниспадает к перевалу Рцывашки и далее круто поднимается к вершине Суган-тау (4490 м). Подковообразная перемычка приводит к длинному, сложенному крепкими породами, сильно расчлененному гребню Строитель, заканчивающемуся в эффектной вершине Малый или Северный Суган.

В 1938 г. группа альпинистов — студентов Днепропетровского инженерно-строительного института прошла гребень и присвоила ему это название, а вершину Суган-северный переименовала в пик ХХ-летия ВЛКСМ (Днепропетровская комсомольская альпиниада была посвящена ХХ-летию ВЛКСМ). Вершине в этом же гребне они присвоили название пик Строитель. Однако в настоящее время целый ряд восходителей, в частности участники Северо-Осетинской экспедиции, траверсировавшие хребет в 1957 г., дали этим же вершинам новые названия, и следовавшим вслед за ними альпинистам «Спартака» под руководством И. Леонова уже было трудно разобраться в переплетении наименований вершин на таком небольшом отрезке хребта.

От вершины Малый или Северный Суган гребень подходит к ледово-скальной вершине Суганбаши (4467 м) и далее крутым гребешком спускается к Суганскому перевалу. Следующий отрезок Суганского хребта относится к его центральной части. От Суганского перевала, на пути к западной вершине Доппах, стоит черная скала-башня с крутыми, местами отвесными склонами, покоренная впервые в 1957 г. альпинистами «Спартака», которые назвали ее пик Спартак. По их оценке, высота вершины примерно 4300 м.

Мощная стена-подкова тянется далее на восток от вершины Доппах-западный (4390 м) до вершины Нахаш-бита-главная (4393 м) с понижением в седловине Доппахского перевала. В этой части хребет характеризуется крутыми скальными, сильно разрушенными склонами со множеством кулуаров на южной стороне и не менее крутыми ледовыми сбросами и скальными ребрами — на севере. Этот участок расчленен, усеян многочисленными башнями-жандармами с четырьмя наивысшими точками-вершинами: западная, центральная, третья и восточная Доппах с высотами порядка 4400 м над ур. м. В промежутке между вершинами Доппах-восточный и Нахашбита находится перевал Доппахский (около 3800 м), откуда гребень приводит к вершине Нахашбита-малая и главная. Вершив нами Цухгарты и Галдор заканчивается наиболее интересная в альпинистском отношении часть Суганского хребта.

Описание района было бы неполным, если не сказать хотя бы коротко о небольших гребнях, отходящих в северном направлении от Суганского хребта. Так, от вершин Рцывашки отходит небольшой гребешок с последовательно расположенными вершинами: Комсомола Украины (4270 м), Нальчик (4100 м) и Советская Балкария (4085 м). Отсюда гребень постепенно выполаживается до впадения реки Рцывашки в Черек-Балкарский.

Относительно длинный гребень — водораздел рек Черек и Псыгансу простирается на север, начинаясь в районе вершины Суган-тау. В северной его части, между вершинами Экздыген (3160 м) и Мехтыген (3036 м), лежит перевал Курноят (2100 м), легкодоступный для вьючного и отчасти для колесного транспорта. От пика ХХ-летия ВЛКСМ (М. Суган) отходит короткий контрфорс, скалистыми уступами спускающийся к перевалу Мориса Тореза (раньше так назывался Днепровский). Далее расположены вершины — пики Мориса Тореза (3950 м), Днепровская Правда — (4050 м), Днепропетровец и Заря («Днепровская Правда» и «Заря» — областные газеты г. Днепропетровска).

Водораздельный гребень протяженностью свыше 20 км между долинами рек Псыгансу и Хазны-дона отходит в северном направлении от вершины Нахашбита-главная и, понижаясь в седловине перевала Хазны (около 3800 м), достигает высшей своей точки в вершине пика Шевченко (4200 м). Высокогорная часть его с вершинами Псыгансу-баши — около 4000 м высотой, Туяла-южная — 4026 м заканчивается в вершине Туяла-северная (3936 м), откуда, резко понижаясь, гребень уже не достигает линии вечных снегов.

На востоке гребень примыкает к вершине Айхва и служит водоразделом рек Хазны-дона и Биляги-ком, здесь он сильно разрушен и после вершины Биляги-хох (3770 м) постепенно выполаживается.

Суганский хребет — довольно мощный узел оледенения. Сплошной ледовый панцирь на его северных склонах тянется от вершины Рцывашки на западе и до вершины Айхва — на востоке. Такое мощное оледенение объясняется орографией района, а также некоторыми климатическими особенностями. Наличие вогнутых форм рельефа в верховьях долин Рцывашки, Псыгансу и Хазны-дона создали на склонах Суганского хребта северной экспозиции благоприятные условия для аккумуляции твердых атмосферных осадков. Влажные ветры субтропиков из верховьев реки Риони, перевалив через пониженный в этой части Главный хребет, оставляют большую часть осадков на гребнях Суганского массива, понижая тем самым высоту снеговой линии до 3300-3400 м над ур. м. Мощные лавинные сбросы и ледовые обвалы с северных склонов служат значительным пополнением твердыми осадками фирновых бассейнов указанных выше долин. Из особенностей климатической обстановки этого района следует отметить преобладание неустойчивой погоды, сопровождающейся сильными, иногда даже ураганными, ветрами. Глубокие седловины и понижения в хребте играют здесь роль вытяжных труб, а устойчивые многодневные ветры, сопровождаемые снегопадами, метелями и даже грозами,— частое явление. С этим пришлось сталкиваться нам при неоднократном посещении Дигории. На это же обращают внимание в своих отчетах альпинисты, выполнившие полный траверс всего хребта (Северо-Осетинская экспедиция под руководством И. Сужаева и команда «Спартака» под руководством И. Леонова, август 1957 г.). Из 21 дня, проведенного на гребне, восемь дней был сильный ветер и холод, в течение пяти дней наблюдались туман, крупа, снегопады и гроза и только три дня была хорошая погода. Примерно такая же обстановка была на гребне и во время траверса его командой И. Леонова.

К наиболее крупным ледникам следует отнести (по площади) на северных склонах: Нахашбиту — 9,2 кв. км, Рцывашки-вост. — 6,7 кв. км, Суган — 6,4 кв. км и на южных склонах — ледник Доппах — 4,0 кв. км. Так как ледники Кавказа находятся в регрессивной стадии ледникового цикла, то отступание их, по-видимому, связано с повышением средней годовой и летней температуры и уменьшением количества осадков. В течение этого периода отмечались задержки и даже наступают ледников, о чем

свидетельствуют морены, отложенные в разное время. Однако эти явления почти не отразились на общем регрессивном ходе развития ледников района.

Под влиянием всех видов выветривания кристаллические породы, которыми сложен Суганский хребет, интенсивно разрушаются, образуя осыпи. Чаще всего осыпи имеют вид шлейфов, спускающихся в долины. Этими обломочными породами сложены как боковые, так и срединные морены ледников, при этом высота боковых морен достигает 40-50 м (ледник Нахашбита). Следует отметить, что в 1946 г. нами было произведено детальное обследование ледника Нахашбита, выполнена полуинструментальная съемка его конца и поставлена метка на большом камне ниже ледникового грота. При посещении Суганского района в 1949 г. было установлено, что за три года ледник отступил на 36 м, т. е. скорость отступания ледника порядка 12 м в год.

Из истории освоения Сугана. ...Грохот камней, слабый вскрик — и сидевшие на снежном плато выше Суганского перевала на биваке альпинисты в последний раз увидели сорвавшегося со скалы своего руководителя П. Буллера, ушедшего в одиночку к вершине Доппах-западный на разведку трудного маршрута. Один из них даже успел сфотографировать этот трагический момент. На этот раз вершина, которую собрались штурмовать летом 1933 г. австрийские альпинисты, осталась непокоренной. О посещении альпинистами этого района ранее почти нет сведений. В конце XIX и начале XX столетия в Дигории были известный английский горовосходитель Д. Фрешфильд, венгерский альпинист-исследователь М. Деши, итальянец — В. Селла, однако их деятельность ограничивалась в основном восточной частью района — долиной Уруха Цей-Караугомской группы. Из русских любителей горных путешествий и исследователей, посещавших Дигорию, занимавшихся попутно изучением ледников, следует отметить Н. Поггенполя, В. Михайловского и А. Ендржеевского, публиковавших отчеты о своих горных путешествиях в «Ежегодниках Русского горного общества» (EPFO).

Летом 1929 г. итальянские горовосходители Леопольдо Гаспаротто и Уго Валлепиана и присоединившиеся к ним швейцарские альпинисты Г. Зингер и К. Герои совершили восхождение на вершину Гюльчи. Кроме того, итальянские восходители поднялись на Суган-баши и на вершину с отметкой 4200 м в северном отроге Суганского хребта, примыкающем к Нахашбите. Среди альпинистов впоследствии эта безымянная вершина неофициально так и называлась — «пик итальянцев». Их записка — визитная карточка была снята нашей днепропетровской группой в 1939 г., на ней можно было прочесть только отдельные слова. В 1933 г. группа инструкторов украинского лагеря альпинистов, расположенного в долине Штулу,— Мороз, Герасимов и другие — поднялась на вершину Суган-тау с юга, а в 1934 г. ленинградские альпинисты под руководством Е. Белецкого штурмовали вершину Гюльчи. Летом 1935 г. ее покорила и группа ленинградцев под руководством В. Сасорова.

Начиная с 1937 г. к систематическому освоению Суганского хребта с севера приступили днепропетровские альпинисты, чем было положено начало к «открытию» этого интересного высокогорного района для советских альпинистов. Три человека — И. Федоровский, Ж. Федоров и А. Зюзин — поднялись по северо-восточному контрфорсу на вершину Доппах-западный и спустились на северо-запад к Суганскому перевалу. На вершине был обнаружен тур первовосходителей с юга, студентов Бауманского института — Уварова, Лебедева, Мостинского и Гейлик-мана, поднявшихся сюда месяцем раньше. Через два дня наша группа поднялась на вершину Суган-баши по северному склону восточного контрфорса, откуда сняли записку австрийцев.

В следующем году группа днепропетровских студентов-комсомольцев в составе М. Рогинского, Г. Панасенко, Б. Вовнобоя и А. Безотосного организовала поход в Дигорию, посвященный 20-летнему юбилею комсомола, и прошла весь гребень от перевала имени Мориса Тореза на вершину М. Суган, переименовав ее в Пик ХХ-летия ВЛКСМ. В 1939 г., летом, в верховьях Псыгансу, на поляне выше языка ледника Нахашбита, появилось несколько палаток альпинистов-днепропетровцев. Они намеревались траверсировать центральную часть Суганского хребта — вершину Доппах. В порядке тренировки вся группа в количестве 10 человек поднялась по довольно сложному западному гребню на «пик итальянцев» и присвоила этой вершине новое название — пик Шевченко. В августе 1964 г., отмечая 150-летпий юбилей поэта, днепропетровские альпинисты в составе 23 человек под руководством

А. Зайдлера поднялись на вершину и установили бронзовый бюст Т. Шевченко, изготовленный одним из участников восхождения. Так вершина пик Шевченко стала высочайшим памятником поэту на Кавказе. Четыре человека — С. Кац, Л. Ходюш, В. Бураков и Н. Кондратков — поднялись па Нахашбиту-главную, к сожалению, траверс гребня Доппах в том году осуществить не удалось. С. Тюленев и А. Зюзин взошли на Доппах-западный.

Великая Отечественная война прервала деятельность альпинистов в Суганском хребте. Осталась невыполненной наша основная спортивная задача — первый траверс вершин Доппах.

В 1946 г. мы снова в Дигории. Сказался, конечно, многолетний перерыв, вызванный войной, и траверс снова не удался, и опять из-за непогоды. В 1949 г. осуществилась наша многолетняя мечта — впервые был пройден траверс вершин Доппах.

С этой поры Суганский хребет стал привлекать альпинистов и горных туристов. Теперь уже покорены все вершины, пройдены полные траверсы всего Суганского хребта. Альпинистами и туристами пройдено и открыто свыше 40 перевалов вплоть до III категории трудности. Большинство из них пройдено туристами днепропетровского спортивного клуба «Метеор». Нет сомнения и в том, что и сейчас альпинисты могут найти к вершинам Суганского массива новые интересные и технически сложные маршруты.

За рубежом

ПЕТР МЛОТЕЦКИЙ

ПЕРВАЯ ПОЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ГИМАЛАИ

Цель нашей экспедиции — покорить вершину, победа над которой могла бы стать вкладом в развитие польского и мирового альпинизма. Вершина должна находиться в районе самых высоких гор Земли, где еще не было польских высокогорных экспедиций. Этим предпосылкам отвечала вершина Кангбачен, находящаяся в восточной части Гималаев. На тибетском языке название Кангбачен означает «большой дом». Действительно, с холма конечной морены ледника Рамтанг вершина своим видом напоминает большой дом с четырехскатной крышей. Покорение этой вершины Гималаев, не поддавшейся штурму четырех экспедиций, могло принести нам широкую известность. Кроме того, победа над этой вершиной рассматривалась нами и комитетом физкультуры и туризма как новый польский рекорд высоты.

Кангбачен пытались покорить многие альпинисты. Одновременно с польскими альпинистами права на попытку покорения этой вершины добивались восходители ФРГ, Австрии и повторно югославские и японские альпинисты. Правительство Королевства Непал предоставило официальное разрешение на организацию экспедиции на Кангбачен весной 1974 г. польским спортсменам.

Первые две попытки восхождения на Кангбачен были связаны с историей покорения Канченджанги, третьей по высоте вершины Земли. Первая попытка была сделана международной экспедицией в 1930 г., возглавляемой Г.О. Диренфуртом, вторая — швейцарской экспедицией в 1949 г. под руководством А. Суттера. Раньше считалось, что Кангбачен — составная часть гребня Канченджанги и что именно по этому гребню (траверсируя Кангбачен) можно подняться на непокоренный восьмитысячник. Последующие попытки штурма Кангбачена были предприняты в 1965 г. югославами и в 1973 г. японцами — после покорения Канченджанги (1955 г.) они решили совершить восхождение на Кангбачен. Но ближе всех к успеху все же были югославы, которым удалось достичь высоты 7460 м.

Основной задачей нашей экспедиции была попытка восхождения на Кангбачен по пути, которым пытались подняться три предыдущие экспедиции: по северо-западной стене — от седловины с отметкой 7535 м. Следует заметить, что на возможность подъема на вершину этим путем указал еще в 1930 г. Г. Диренфурт. Основные трудности маршрута заключаются в следующем:

1) от высоты 6000 до 7000 м путь идет по ледовым сбросам, которые делают подъем технически трудным (IV, V, местами VI категории трудности), при прокладке пути требуется навесить около 800 м перил;

2) альпинисты вынуждены долго действовать в условиях значительных высот и поэтому испытывают продолжительное кислородное голодание. Им приходится траверсировать верхнюю часть ледника на высоте 5600-6000 м (участок около 5 км) и крутой склон на высоте 7000-7400 м (около 3,5 км, III к.т.);

3) предвершинный гребень скально (гранит)-ледового характера начинается от плато на высоте 7500 м и технически очень сложен (IV к.т.).

Дополнительные трудности для экспедиций, стремящихся совершить восхождение на Кангбачен или другие вершины этого района, создают снежные осадки, более обильные, чем в других частях Гималаев.

Организация экспедиции и ее участники. Польский горный клуб, получивший разрешение на штурм Кангбачена, оказался в привилегированном и одновременно очень трудном положении: перед ним стала задача организации самой крупной польской экспедиции в район высочайших гор мира.

Рассматривалась возможность включения в состав экспедиции членов других польских альпинистских организаций, что позволило бы объединить силы и средства. Но от этой идеи пришлось отказаться, так как мы опасались, что сборный коллектив может быть недостаточно сплоченным. Следует заметить, что благодаря возможностям, предоставленным нам советскими друзьями, группы альпинистов нашего Клуба уже принимали участие в двух международных экспедициях на пик Ленина, а также совершили две самостоятельные поездки на Памир. Итак у нас были восходители, прошедшие испытания на «пригодность» к деятельности в высокогорных районах и накопившие большой организационно-технический опыт. Учитывая все это, можно было надеяться, что экспедиция, организованная Польским горным клубом, будет достойно представлять польский альпинизм и сумеет добиться успеха.

Изучив материалы последних экспедиций в Гималаи, особенности климата и рельефа района Кангбачена, мы пришли к выводу, что для обеспечения успеха в составе экспедиции нужно иметь 20 альпинистов, а также шерпов и минимум еще 6 человек (офицер связи, повар и его помощники, связные).

Предстояло организовать 20-дневный караван для транспортировки грузов до ледника Рамтанг, используя при этом более 200 носильщиков.

Для подготовки экспедиции у нас было 8 месяцев, считая от даты получения разрешения до дня передачи багажа экспедиторам. Несмотря на короткий подготовительный период, основные организационные работы удалось закончить к половине декабря 1973 г. и доставить наш багаж в Гдыню. Это стало возможным благодаря огромным усилиям членов Организационного комитета и всех участников экспедиции, а также помощи ряда учреждений и производственных предприятий.

Окончательный состав группы, принявшей участие в экспедиции, был следующий: Петр Млотецкий (рукот водитель), Франтишек Ароминьский (водитель-механик), Войцех Браньский (секретарь), Марек Малятыньский (отв. за транспорт), Веслав Клапут (отв. за продовольствие), Казимеж Олех (заместитель руководителя), Збигнев Рубиновский, Юзеф Ольшевский, Анджей Соболевский (отв. за оборудование), Анджей Петрашек (врач), Марек Рогальский, Шимон Вдовяк (кинооператоры), Анджей Гардас, Збигнев Сташишин (фоторепортеры), Анджей Струмилло (вел дневник экспедиции), Мацей Пионтковский (отв. за снаряжение).

Из 15 альпинистов 12 уже совершали восхождение на семитысячники, причем Олех был на двух семитысячных вершинах в Гиндукуше и на трех в горах Памира.

В экспедиции принимали участие четыре шерпа: Валунг Дорье (сардар), Джепа, Пасанг Дава, Вангчунг. Экспедицию сопровождали офицер связи Бирбахадур Джондзун, повар Ангчонг Тзеринг, помощники повара Таши и Сонам, а также связные Дорье и Майте.

* * *

Правительство Непала разрешило нам организовать экспедицию в 1974 г. в весенний период, который очень непродолжителен в этой части Гималаев (район Кангбачена), так как здесь рано начинается период муссона. Из-за опоздания багажа, который был отправлен в Индию морским путем, мы потеряли часть времени. По отношению к срокам начала других экспедиций первоначально мы опаздывали на 25 дней. Опоздание увеличилось еще на 5 дней в связи с тем, что наступившая непогода сорвала нашу попытку отправить багаж самолетом из Биратнагар до местечка Таплеюнг, расположенного в середине караванного пути.

Значительные потери времени были и в первый период подготовки штурма.

Сошедшие лавины разрушили проложенный нами путь, ведущий от главной базы к месту второго лагеря. В связи с этим мы потеряли возможность перебрасывать груз из нижней части ледника Рамтанг в его верхнюю по более короткому пути. Чтобы хоть частично пояснить, какие огромные усилия были затрачены на обработку этого пути, достаточно сказать, что на его сложных участках мы закрепили более 400 м перил, вырубили во льду несколько сот ступеней и установили свыше 150 маркировочных знаков. К сожалению, после обвала сераков от этого пути нам пришлось отказаться.

Неожиданные обвалы, как нам казалось, были вызваны сильным потеплением и обильными осадками. Позднее было высказано предположение, что обрушивание сераков — результат незначительных по силе подземных толчков, не привлекших в то время нашего внимания. Подобное объяснение можно считать правильным, так как сераковые лавины здесь больше не наблюдались, а подземные толчки в Непале бывают довольно часто. Находясь в марте в Катманду, мы были свидетелями сильного землетрясения, которое вызвало панику даже среди местного населения.

Этими тремя задержками, каждая из которых могла бы привести к срыву экспедиции, не закончились наши трудности. Трое участников экспедиции уехали домой, так как у них кончился отпуск. Двое товарищей заболели и оказались неспособными работать на больших высотах. Сирдар заболел воспалением вен и не мог принимать участия в дальнейшем восхождении. Его отсутствие явилось причиной снижения активности шерпов. Кроме того, не исключалась возможность сокращения сил экспедиции и в дальнейшем.

12 мая вопреки всем превратностям судьбы мы продолжали штурм вершины, прокладывая ко II лагерю новый маршрут, проходящий через боковую морену. В этих работах принимали участие только 10 членов экспедиции, так как шерпы должны были ликвидировать 1 лагерь и перенести во II оборудование и продовольствие. Надо заметить, что другие экспедиции, действовавшие в этом районе Гималаев с начала весны, уже достигли вершин или были близки к этому.

Мы отдавали себе отчет в том, что сможем покорить Кангбачен только в том случае, если каждый из нас будет штурмовать его неприступные бастионы, не стремясь во что бы то ни стало оказаться в группе восходителей. Ради успеха экспедиции в целом почти все участники выполнили эти требования.

Благодаря коллективным усилиям отряда мы довольно быстро проложили новый маршрут до II лагеря и закончили штурм ледового обрыва, который блокировал подступы к седловине на высоте 6350 м, а на ее снежном* поле устроили III лагерь (14.V). Отсюда на следующий день началось преодоление очередных ледовых сбросов. Выше первого из них, на месте IV японского лагеря, появился наш лагерь IVa, а еще выше следующий — лагерь IV (22.V).

16 мая мы получили сообщение о том, что муссон уже достиг Мадраса и через 10 дней будет здесь, т.е. на 10 дней раньше, чем ожидалось. Мы в это время находились в лагере IVa. Отсюда до вершины, по мнению шерпов, требовалось не менее 25 дней штурма. Они советовали нам вернуться, чтобы до прихода муссона сойти вниз, или по крайней мере с ледника Рамтанг, но мы продолжали подъем к вершине. За несколько дней преодолели очередные ледовые сбросы. Начиная с высоты 6800 м, штурм вели по альпийской системе — без предварительной прокладки пути.

26 мая Кангбачен был покорен: в 11²⁰ на вершине стояли пятеро альпинистов: Олех, Браньский, Клапут, Малятыньский и Рубиновский. Шестой член этой группы из-за горной болезни дошел только до III лагеря (7450 м). Вторая штурмовая группа, руководимая Млотецким (группы проводили штурм по очереди), страховавшая товарищей, также намеревалась подняться на высшую точку Кангбачена. Однако это намерение осуществить не удалось, так как больного нужно было немедленно доставить на базу.

Восхождение на Кангбачен проводилось без использования кислородных аппаратов. Имевшийся в распоряжении экспедиции кислород был предназначен только для медицинских целей. Экспедиция пользовалась услугами трех шерпов. Нужно заметить, что югославские альпинисты после неудавшейся попытки покорить Кангбачен в 1965 г. считали необходимым для будущих экспедиций применение кислородных аппаратов выше IV лагеря, а количество шерпов, по их расчетам, должно составлять до двух на каждого альпиниста (в 1965 г. на 12 альпинистов было 8 шерпов).

Покорение вершины Кангбачен (7902 м) — результат продолжительной и упорной борьбы и беспримерных усилий всех участников Польской экспедиции.

Главный комитет физкультуры и туризма Польши наградил всех членов экспедиции золотыми медалями за выдающиеся спортивные достижения. Из группы покорителей вершины наиболее отличились Олех и Браньский, но четверо альпинистов, которым не удалось подняться на вершину (Млотецкий, Ольшевский, Петрашек и Рогальский), приложили не меньше усилий для покорения Кангбачена, чем те, кто побывал на нем.

Экспедиция сделала открытие. На высоте 7600 м было обнаружено фирновое плато площадью около 6 кв. км, напоминающее Памирское фирновое плато. Фотографические снимки, сделанные у края этого плато, отвергают гипотезу о том, что Кангбачен находится в гребне Канченджанги, как ее 5-я вершина. Кангбачен и ближайшая к нему вершина Канченджанги (западная) разделены расстоянием в 3 км и находятся в противоположных углах плато, имеющего в плане вид треугольника.

После покорения в 1939 г. гималайской вершины Нандадеви Восточная (7434 м) и летом 1971 г. вершины Кхинянг-Киш (7852 м) восхождение на Кангбачен (7902 м) — новый большой успех польских альпинистов.

Р. ЗОРИГ

Blog

Восхождение в горах и наука

Содержание