Восхождение в горах и наука
| Вид материала | Документы |
СодержаниеНа вершинах новой зеландии Ф. кропф, в. леонов Е. симонов Ф. свешников |
- Суфии: Восхождение к истине, 8659.66kb.
- Лечение кожных заболеваний в турции. Кангал, сивас рай в горах, 235.02kb.
- Модификационная изменчивость, 42.1kb.
- План. Оборона в городе (населённом пункте) Оборона в горах, 67.97kb.
- Третий Всероссийский конкурс социальных рисунков-плакатов «Не укради!» Второй Всероссийский, 14981.7kb.
- О т ч ё т о работе учебно-тренировочных сборов (утс) Федерации альпинизма России (фар), 70.62kb.
- Название тура, 142.75kb.
- 50 – летию комплекса дворца на воробьёвых горах посвящаетс, 249.93kb.
- "Алия́"( буквально «подъём», «восхождение», «возвышение») репатриация евреев в Израиль,, 122.66kb.
- Четыре периода года (весна, лето, осень и зима), характеризующиеся определенными средними, 40.73kb.
На территории Новой Зеландии, состоящей из двух островов (южного и северного), находятся Ново-Зеландские, или Южные, Альпы. Они пересекают южный остров с юго-запада на северо-восток. Горы эти складчатого типа. Склоны их обрываются на запад и полого спускаются на восток. Высшая точка — гора Кука (3767 м) — находится в южной части хребта. Снеговая линия расположена на высоте 1850 м (на северо-западе) и на 2300 м (на юго-востоке). Оледенение значительное. Общая его площадь — около 1000 кв. км. Наибольший из ледников — ледник Тасмана — достигает 28 км в длину. На северо-западных склонах отдельные ледники спускаются до высоты 1150 м, в зону тропического леса, состоящего из древовидных папоротников, бука и других лиственных пород.
На северном острове много вулканов: Раупеху (2498 м), Эгмонт (2530 м) и др.
Горовосхождения в Новой Зеландии начались с попыток покорения высочайшей из вершин — пика Кука. Летом 1881—1882 гг. известный восходитель Грин с гидами Олриджем Кауфманом и Эмилем Боссом впервые достигли снежной шапки пика Кука, но на вершину подниматься не рискнули и благоразумно повернули назад.
После этой попытки Харпер, которого считают отцом новозеландского альпинизма, начал вместе с Манерингом серию первых восхождений на вершины Новой Зеландии. В 1892 г. он же основал Новозеландский альпинистский клуб, с 1932 г. он избран его почетным членом. Со времени организации клуба начали множиться горовосхождения, направленные на покорение основных вершин страны. Ниже приводятся краткие данные о вершинах Новой Зеландии.
Пик Кука (Аоранги) — 3767 м — назван в честь известного английского мореплавателя XVIII в. Джеймса Кука. Высота пика была определена между 1847 и 1850 гг. с борта корабля.
Пик Кука расположен в отроге, который ответвляется от середины основного горного хребта Новозеландских Альп в южном направлении. С востока его огибает мощный ледник Тасмана, с запада — ледник Кука.
Пик Кука имеет три вершины соответственно 3767 м, 3714 м и 3600 м, которые образуют ледяной гребень, обрывающийся крутыми снежно-ледовыми стенами и обозреваемый с любого расстояния.
Первое успешное восхождение на пик Кука было сделано в декабре 1894 г. новозеландскими восходителями Файфом, Грехемом и Кларком. Их путь проходил по западным лавиноопасным склонам вершины, и последующие восходители старались избегать его. Наиболее простой и популярный маршрут на эту вершину проходит по западному скальному контрфорсу, сложенному из серых разрушенных сланцевых пород.
За последующие годы на пик Кука было проложено еще несколько маршрутов, в том числе был сделан одновременный траверс всех трех его вершин.
Вследствие близкого расположения к морю этот район гор подвержен внезапным налетам морских ураганов, приносящих резкую смену погоды и часто делающих восхождения трудными и чрезвычайно опасными. Поэтому некоторые сезоны проходят без восхождений на пик.
Особенно часто восходителей подстерегают лавины и снежные обвалы. Так, в 1914 г. трагическая случайность привела к гибели известного английского альпиниста Кинга и двух новозеландских гидов на спуске по восточному склону вершины.
В память об этой катастрофе на высоте 2000 м восточного склона вершины Хаасда была сооружена хижина Памяти Кинга, от которой сегодня начинается путь многих восходителей и на пик Кука, и на пик Тасмана, "и на другие вершины.
В 1952 г. в районе пика Кука на юго-восточной стороне от основного хребта был основан национальный парк, в котором сохраняется много разновидностей альпийской флоры. Особо выделяются изумительной красотой горные лилии и гигантские маргаритки.
За последнее время выстроено много других хижин и отелей, связанных с восточным побережьем хорошими дорогами и подъемниками. Все это способствует развитию альпинизма и горнолыжного спорта.
Пик Тасмана (3600 м) считается самой сложной и одной из самых красивых вершин всей цепи Южных Альп Новой Зеландии. Покрытый льдом от подножия до самой вершины, с небольшими скальными гребнями, пик низвергается огромными каскадами ледников в окружающие долины. Так, ледник Фокс по западным склонам пика опускается до 200 м над ур. м. Положение пика Тасмана в центре главного хребта Южного острова позволяет ему соперничать с самой высокой вершиной Новой Зеландии — пиком Кука.
Вершина названа в честь первооткрывателя Новой Зеландии Абеля Тасмана. Высота пика Тасмана, так же как и высота пика Кука, установлена топографическими съемками с моря.
У пика Тасмана есть южная предвершина — Серебряный Рог (3280 м).
Пик Тасмана был впервые покорен Фицджеральдом совместно с двумя гидами — Матиасом Цурбриггеном (швейцарским гидом) и Джеком Кларком (новозеландским гидом) в 1895 г. по юго-западному гребню через Серебряный Рог. «Это было нелегкое восхождение,— вспоминал Цурбригген. — Я никогда не знал такого тяжелого снега и льда в Швейцарии. 2000 метров по ледяному острому гребню горы...» В 1913 г. восхождение совершила австралийская альпинистка Фреда ду Фаур вместе с П. и А. Грехемами. Особенное впечатление на нее произвел северный гребень. «Он возвышался на 300 метров, подобно ножу, под самым ужасающим углом, который когда-либо я могла вообразить» — так писала она в одной из своих заметок.
На пик Тасмана несколько позднее были проложены маршруты с запада и востока. В течение сезона 1953-1954 гг. рекордное число восходителей — 11 групп — достигло вершины. На склонах пика Тасмана, на его восточной стороне, начинается ледник Тасмана. Зимой ледник Тасмана превращается в самый популярный центр горнолыжного спорта. В 1956 г. на базе хижины Мальте Бру в 17 км от языка ледника Тасмана под руководством Эдмунда Хиллари готовилась Новозеландская антарктическая экспедиция. Здесь проводились тренировки людей и собак перед отъездом на Землю Росса.
Вершина Эгмонт — потухший вулкан, имеющий форму симметричного конуса, — расположена на северном острове Новой Зеландии. Эта вершина, высотой 2530 м, открыта и названа мореплавателем Джеймсом Куком в 1770 г. и считается самой красивой среди действующих и потухших вулканов Новой Зеландии. Во времена капитана Кука вся нижняя часть вершины вулкана была густо покрыта лесом. Поднимаясь над морем, она служила маяком для мореплавателей, плывших по бурным водам Тасманова моря со стороны Австралии.
В начале XX в. лес на склонах вулкана был уничтожен. Деревья не пилили, чтобы как-то их дальше использовать, а выжигали, чтобы затем между обугленными стволами посеять траву и тем самым расширить пастбища. К счастью, лес остался небольшими участками на более высоких склонах в Национальном парке, чередуясь с живописными темными полосами лавы и базальтов.
Восхождение на вершину Эгмонта не требует особой альпинистской квалификации, но в то же время на ней происходят наиболее часто несчастные случаи по сравнению с любой вершиной Новой Зеландии.
Вершина Руапеху — самая высокая вершина на Северном острове; она расположена в центре острова, высота ее — 2498 м.
Руапеху занимает доминирующее положение в Национальном парке Тонгариро. Это кульминационная точка вулканического пояса Северного острова, куда входят также вулканы Нгаурухо (2290 м) и Тонгариро (1970 м).
Со своей огромной, покрытой снегом вершиной Руапеху представляет собой внушительное зрелище, особенно при восходе и закате солнца, когда появляются красивейшие эффекты освещения.
В отличие от своего очень активного соседа Нгаурухо, Руапеху — дремлющий вулкан, извержение которого впервые было зарегистрировано в 1886 г., и нет записей и легенд маори, говорящих о более ранней активности этого вулкана.
Единственные доказательства прошлых извержений имеются в кратере вершины, представляющем собой озеро теплой воды диаметром около 500 м, окруженное ледяными торосами.
Но в 1945 г. масса расплавленной лавы поднялась в вулканической «шее» и, дойдя до дна озера, погасилась водой. Над Руапеху поднялись клубы пара, при этом из боковых трещин было выброшено большое количество пепла.
В январе 1953 г. вулканическая деятельность Руапеху стала причиной большого национального бедствия Новой Зеландии. Вода озера в кратере прорвала ледяную плотину и вызвала наводнение, которое снесло железнодорожный мост через реку Вандаеху. С альпинистской точки зрения вершина Руапеху совершенно не котируется и к озеру совершаются только туристские прогулки.
* * *
Альпинизм в Новой Зеландии за последние десять лет достиг значительных успехов. Об этом говорят восхождения новозеландцев в Гималаях (Ама-Даблам, Кантега, Тамсерку), в Андах (Митре, Саксароуг и грозный Кейеш) и в Антарктиде (Хершел и Листер). Естественно, причину успехов новозеландского альпинизма на международной арене следует искать в Новой Зеландии.
Большинство восхождений в Новой Зеландии совершается в центральном районе пика Кука. В основном это сложные и крутые снежные и ледовые маршруты. Серьезных скальных маршрутов немного. Однако в некоторых районах Южного острова есть уникальные скальные маршруты. Особенно знаменит район Дарран, где вершины хотя и ниже, но на маршрутах возможны перепады высот до двух километров. В противоположность вершинам Северного острова горы Дарран сложены из монолитной скальной породы (в основном это гранит), что позволяет развивать хорошую школу скалолазания.
Начало современной эры новозеландского альпинизма выделить трудно и спорно. Но есть основания для того, чтобы отметить первый и действительно интересный маршрут, пройденный Брайентом и Мехэмом по восточному гребню пика Кука в 1938 г.
В 1953 г. следует отметить восхождения Барлея, Эдвардса и Харроу, членов Клуба альпинистов Новой Зеландии по восточной стене Сефтона. Это первый случай стенного восхождения такой крутизны и сложности. Оно заставило многих новозеландских альпинистов пересмотреть свои прежние достижения. В 1955 г. последовал новый успех уже на ледовом маршруте. Был пройден пик Дамплер с ледника Шейга, а двойка Гамильтон и Берри, сочетая искусную ледовую и скальную технику, освоила новые комбинированные маршруты: по гребню на вершину Ленденфельд и пик Тасмана.
Известный шотландский альпинист Хэмиш Мак-Инее, вместе с несколькими американцами и маори (уроженцами Новой Зеландии) освоили много новых сложных, в основном скальных, маршрутов. Среди них — Южный гребень пика Грина, длинный юго-западный гребень Назами, гребень Боун Кука.
Впоследствии шла лишь дальнейшая разработка этих интересных маршрутов или повторение пройденного. Так, например, Ботерд и Шаунбург покорили западный гребень Назами и более низкий контрфорс гребня Боун. Винтер, Тейлор, Стеварт и Гловер совершили восхождение на южный гребень Грина в октябре, т.е. в более суровых снежных условиях. Гилл и его экспедиция побывали на юго-восточном гребне Грина. Маршруты Гамильтона и Берри на Ленденфильд и пик Тасмана никогда не были повторены, так же как и маршруты Баркема и Ватер-хауза на Дамплер.
20 ноября 1961 г. был покорена восточная стена пика Кука (1,5 км непрерывного льда и скал). Ее покорили Данн Каун, Петер Форрел, Линг Рауфорд и Вик Волш — четверка выдающихся новозеландских альпинистов.
Они выбрали эффектный маршрут, ведущий прямо к вершинному гребню пика Кука. Месяц спустя Лейтнер и фон Терзи закончили второе восхождение на эту стену, выбрав маршрут севернее маршрута Кауна. Еще больше трудностей было с юго-западной стеной пика Кука или Каролиной с двумя километрами безжалостных ледопадов и обледенелых скал. Каун и Форрел в двойке и с различными группами неоднократно пытались атаковать эту стену в сезонах 1962-1963 гг. В ноябре 1963 г. при попытке преодолеть Каролину исчезли два молодых альпиниста Майк Толдсмит и Джон Каусинз.
В заключение этого короткого обзора из лучших восхождений в Новой Зеландии следует отметить достижения Лейтнера и фон Терзи, которые нанесли первый удар пику Тасмана, пройдя его восточную стену.
За последние пять лет в организации Новозеландского альпинизма произошли значительные изменения. Федеративные горные клубы организовали курсы обучения инструкторов и выпустили для этого соответствующие руководства.
С ростом интереса и длинными стенными маршрутами появилась необходимость в высокотренированных спасательных командах, способных, если это потребуется, вести спасательные работы в любых условиях и на любых маршрутах. Поэтому каждый альпинистский центр имеет свои команды горных спасателей, которые находятся в постоянной готовности. Институт гидов в Новой Зеландии существует как частное предприятие.
Делая обзор восхождений и маршрутов, можно заметить, что альпинизм в Новой Зеландии следует той же эволюционной картине развития, что и в Европе, но с запаздыванием на 20-30 лет. Есть явные переходы от покорения пиков к прохождению хребтов и гребней и далее к преодолению стен. Следующая стадия заключается в развитии стенных маршрутов. Это и теперь уже имеет место, например, восхождение Харриса и Гауха по восточной стене Сефтона в сезоне 1967-1969 гг.
В заключение следует отметить, что в Новой Зеландии для любителей хороших новых стенных и гребневых маршрутов еще остается достаточно возможностей, особенно в удаленных районах от пика Кука, таких, как восточные стены Джервонза или восточные стены Минаретов.
Ф. КРОПФ, В. ЛЕОНОВ
ГИМАЛАЙСКАЯ ХРОНИКА 1971-1972 гг.
В 1955 г. французские альпинисты под руководством Ж. Франко покорили пятую по высоте вершину мира — Макалу (8481 м). Весь альпинистский состав экспедиции — восемь французов и знаменитый шерп Гиальцен Норбу взошли на величественный пик.
Спустя 16 лет их соотечественники во главе с Робером Параго снова успешно штурмовали Макалу, причем по новому, чрезвычайно сложному маршруту — по западному ребру. Люсьен Деви, президент Федерации альпинизма Франции и Гималайского комитета, комментируя это выдающееся достижение, сказал: «Это было труднейшее восхождение за всю историю покорения высочайших вершин Гималаев». Даже один участок ребра на высоте между 6500 и 7380 м уже во многом превосходил по технической сложности весь маршрут на знаменитую Жанну (7710 м). А ключевым местом маршрута был 400-метровый, почти отвесный скальный взлет ребра между отметками 7380 и 7770 м. На этом отрезке особенно отличились Я. Сеньёр и Б. Мелле, преодолев труднейшим лазанием 330 м взлета. В то же время Ж.К. Моска и Ж. Пайо обеспечили прохождение оставшихся 70 м.
Почти на всем протяжении ребра было навешено более 2500 метров перильной веревки и забито несколько сот крючьев. Во многих местах пришлось закрепить лесенки и веревочные петли.
18 мая Л. Берардини и Ш. Маршаль установили на крохотной площадке ребра палатку для лагеря V (7650 м), а Ж.К. Моска и Ж. Пайо — поднялись по навешенным перилам и лестницам в лагерь VI (7770 м) и 20 мая предприняли попытку взойти на вершину. Но, поднявшись всего лишь на 100 м, они были вынуждены спуститься в лагерь V из-за неисправности кислородных аппаратов.
Вторая попытка, предпринятая Ф. Гийо и Ж.П. Пари на следующий день, окончилась также неудачей. Но все же эти две связки обработали более 100 м сложнейшего пути над лагерем VI. Времени оставалось мало, погода со дня на день могла вновь ухудшиться, и 23 мая в 2 часа ночи Я. Сеньёр и Б. Мелле вышли на решающий штурм. Используя ранее навешенные веревки и лесенки, они довольно быстро поднялись до отметки 7900 м, затем преодолели трудным лазанием 15-метровую отвесную скальную ступень и вышли наконец на рельеф средней трудности. Погода им благоприятствовала, и в 16 часов счастливые восходители вступили на вершину. В 21.30 этого же дня они благополучно вернулись в лагерь VI. Трехмесячная упорная борьба дружного коллектива увенчалась заслуженным успехом.
Югославская экспедиция в составе 10 альпинистов под руководством А. Кунавера решила подняться осенью 1971 г. на Макалу по южной стене.
Самым верхним был лагерь V на высоте 7650 м. Связке М. Малежич — Я. Ажман трудным лазанием удалось подняться до 8100 м, но, пройдя практически все сложнейшие участки стены, она была вынуждена отступить из-за начавшейся непогоды и возросшей лавиноопасности.
* Группа японских альпинистов университета Кобе под руководством Макото Нумата штурмовала пик Канчунг (7640 м по новому измерению), покоренный Ж. Франко в 1954 г.
После неудачной попытки взойти по новому пути — северо-западному гребню — они решили подняться на вершину по маршруту первовосходителя: через перевал Макалу (7400 м) и южный гребень. Кунио Такачи и шерп Теном поднялись 16 октября до 7300 м, но тут внезапно тяжело заболел Такачи. Снежная пурга затрудняла спуск больного, и, когда наконец четыре дня спустя он был доставлен в лагерь II (5830 м), врачи уже не смогли его спасти: 20 октября Такачи умер от пневмонии. Экспедиция прекратила свою работу.
* Группа японских альпинистов под руководством И. Мохицури предприняла в апреле попытку подняться на вершину Пумори (7145 м) по южной стене. Японские альпинисты отказались от услуг шерпов, что вызвало недовольство среди местного населения. Плохая погода, трудности в установке высотных лагерей и заболевание нескольких участников были причинами отступления с высоты около 6500 м.
* Южнокорейская экспедиция во главе с П. Суламом штурмовала восточную вершину Лхоцзе (8398 м) по пути восточнее австрийского маршрута 1970 г. Самый высокий лагерь IV находился на высоте 7200 м. 13 мая Чай-Соон-Нанам и шерп Санга поднялись до 8000 м, но из-за плохой погоды и тяжелого заболевания одного из участников экспедиция была вынуждена прекратить работу.
* О неудавшейся в 1971 г. международной экспедиции на Джомолунгму под руководством Н.Г. Диренфурта и И.О. Робертса, участники которой планировали восхождение на вершину по юго-западной стене, уже много напечатано, и поэтому ограничимся краткой информацией.
Капризная погода и обильные снегопады весной 1971 г. затрудняли снабжение высотных лагерей всем необходимым. Осложнялось оно и тем, что носильщиков-шерпов было мало, а альпинисты отказывались помогать в этой тяжелой работе. Гибель индийского альпиниста X. Бахугуны, заболевание нескольких участников экспедиции, разногласия в выборе маршрутов и, главное, нездоровое соперничество между представителями разных стран привели экспедицию к бесславному концу.
* Аргентинская экспедиция на Джомолунгму, предпринявшая попытку осенью 1971 г. взойти на высотный полюс мира по пути первовосходителей (через южное седло), потерпела неудачу.*
С помощью и при поддержке аргентинского правительства был укомплектован альпинистский состав экспедиции — 10 человек, причем половина из них были военнослужащие. Руководители экспедиции — полковник X.С. Толос и Карлос Комензан. Экспедиция покинула Катманду 14 августа, и уже 17 сентября был установлен лагерь I (6065 м) на леднике Кхумбу, а 21 сентября — лагерь III (6950 м) у подножия склона вершины Лхоцзе. Но как выяснилось позже, такая поспешность себя не оправдала. В полную силу еще свирепствовал муссон, выпал глубокий снег. Сошедшая вскоре лавина уничтожила лагерь III (к счастью, без человеческих жертв). Только в середине октября штурм был возобновлен, и 23 октября на южном седле был установлен лагерь V (7986 м), в котором поселились И. Петерек, У. Витале и пять шерпов. Из-за непогоды на следующий день пришлось отсиживаться в палатках. Как планировалось ранее, 31 октября восходители должны были подняться на высоту 8500 м и установить лагерь VI, но непогода опять внесла свои поправки: аргентинцы вынуждены были отступить, достигнув отметки 8390 м. С большим трудом им удалось благополучно спуститься в базовый лагерь.
В начале ноября установилась наконец хорошая погода, но запасы снаряжения и продуктов были уже на исходе. Участники устали. Несколько шерпов сильно обморозились. Поэтому решено было прекратить работу.
* Осенью 1972 г. участники британской экспедиции под руководством Криса Бонингтона пытались взойти на Джомолунгму по юго-западной стене. Д. Хестон и X. Макиннес достигли 8300 м — места, куда удалось подняться участникам международной экспедиции 1971 г., но из-за начавшейся непогоды вынуждены были отступить.
* Вершина Пумори (7145 м) — одна из красивейших вершин района Кхумбу. Она впервые была покорена в 1962 г. участниками немецко (ФРГ)-швейцарской экспедиции под руководством Г. Лензера. Французская экспедиция 1972 г. под руководством Жержа Пайо успешно штурмовала 1700-метровую южную стену Пумори. В состав экспедиции входили: Ив Поль-Вийар, Морис Жи-кель, Пьер Блан, Жан Кудрэй, Ивон Мазино, Реймон Рэно.
Базовый лагерь был установлен 24 сентября на леднике Горакхеп (5200 м), затем лагерь I на 5400 м, II — на 6250 м и лагерь III — на 6600 м. Рельеф оказался весьма сложным. Для прохождения маршрута потребовалось 170 скальных, 15 ледовых и 70 фирновых крючьев. Было навешано 3000 м перильных веревок.
Лагерь III (6600 м) от вершины отделяло 600 м сложного рельефа. Этот путь нужно было пройти в подъеме и спуске за один день. Задача сложная, но французские альпинисты справились с ней.
Среди французских восходителей стало почти традицией всему альпинистскому составу экспедиции подниматься на вершину. Так было и в этот раз. 3 ноября Ж. Кудрэй, И. Мазино, Ж. Пайо, И.П. Вийар взошли на вершину, а на следующий день — Пьер Блан, Реймон Рэно, Морис Жикель и руководитель шерпов Анг Темба. Этот маршрут на Пумори можно причислить к наиболее сложным из пройденных в Гималаях.
* Японская экспедиция 1971 г. в составе 12 человек под руководством А. Такахаси штурмовала Манаслу (8156 м) с северо-запада, по пути, который считался непроходимым. Вдоль Домен Кхола, одного из притоков Дудх Коси, экспедиция добралась до места базового лагеря (3500 м). Лагерь I разбили на высоте 4500 м, II (5500 м) — в западном цирке, а выше ледопада, на западно-северо-западном гребне, на высоте 6500 м, 8 апреля был установлен лагерь III.
Труднейшим отрезком маршрута был 250-метровый, частично нависающий взлет на гребне. Преодоление этого взлета потребовало нескольких недель напряженной работы, и только 6 мая на крохотном выступе скалы был установлен лагерь IV (7100 м). Наконец 16 мая альпинисты поднялись на фирновое плато и разбили лагерь V (7360 м), а на следующий день в 5 часов утра связка К. Кохара — М. Томако вышла на штурм и в 12 часов дня уже была на вершине. Здесь альпинисты нашли записки, оставленные первовосходителями 15 лет назад.
* В мае того же года южнокорейская экспедиция (руководитель Ким Хо Суп) штурмовала Манаслу по обычному маршруту с северо-востока, т.е. со стороны долины Бури Гандаки. В районе лагеря V (7600 м) упал в трещину и погиб брат руководителя, после чего экспедиция прекратила работу.
* В 1972 г. на вершине Манаслу произошли два трагических случая. При попытке восхождения на Манаслу по восточному склону 15 участников южнокорейской экспедиции попали под лавину и погибли. Об этой трагедии, случившейся утром 10 апреля, стало известно только пять дней спустя, когда трое оставшихся в живых — южнокорейский студент Ким Нас Суп и двое шерпов — пришли в Катманду.
Ким Нас Суп рассказывал, что 10 апреля он встал рано утром в лагере III (6500 м), чтобы подготовиться к выходу. Вдруг услышал грохот срывающихся высоко над лагерем снежных масс и бросился к палаткам разбудить своих спутников. Но лавина опередила его, накрыла лагерь и смела все палатки с находящимися в них людьми. Едва он успел высвободиться из снежного плена, как тут же был засыпан второй лавиной, из-под которой ему каким-то чудом удалось выбраться. Тут он и увидел двух шерпов, которые тоже оказались невредимыми. Предпринятые ими в этом хаосе снежных глыб поиски остальных участников экспедиции не увенчались успехом, и они решили спуститься.
* В это же время па юго-западном склоне Манаслу действовала австрийская экспедиция под руководством тирольского горного проводника В. Найритца в составе О. Ольца (врач), А. Шлика, Ф. Ягера, X. Хохфильцера, X. Фанкхаузера, X. Хофера, И. Кнолле, И шерпов и известного Р. Месснера.
После 10-дневного перехода по долине Марсенгди и ущелью Дана-Кхола австрийцы установили базовый лагерь у подножия южного склона Манаслу, на высоте 4300 м. Подъем к вершине был разбит на четыре основных этапа: 1 — преодоление технически сложного 600-метрового скального ребра; 2 — прохождение ледопада протяженностью 6 км; 3 — подъем по ледовому сбросу на предвершинное плато; 4 — прохождение плато и выход на вершину. Соответственно были установлены высотные лагеря, в каждом из которых были необходимые запасы продовольствия, горючего и снаряжения.
25 апреля Р. Месснер и Ф. Ягер вышли из лагеря IV (7400 м) на штурм вершины, а Фанкхаузер и Шлик для подстраховки штурмовой двойки поднялись из лагеря III (6600 м) в лагерь IV.
Около 10 часов утра на высоте 7800-7900 м Ягер почувствовал недомогание. Сомневаясь, что в этот день им удастся подняться на вершину и вернуться в лагерь IV без промежуточного бивака, он отказался от дальнейшего подъема и с согласия Р. Месснера стал спускаться в лагерь IV. Месснер же продолжал подъем и в 14 часов достиг вершины.
Во время спуска погода стала ухудшаться. Поднялась снежная пурга, и Месснер после долгих блужданий, лишь поздно вечером нашел палатку лагеря IV, в котором находились только Фанкхаузер и Шлик. Ягер сюда не приходил.
Фанкхаузер и Шлик поднялись на плато в надежде найти Ягера. Но во все усиливающейся пурге и наступившей вскоре темноте они не обнаружили пропавшего и были вынуждены искать убежище в наскоро вырытой снежной пещере. Ночью температура упала до — 30°. Не имея с собой спальных мешков и запаса теплых вещей, они стали замерзать, и Шлик настоял на спуске в лагерь IV. Фанкхаузер попытался было убедить, что в такую пургу безнадежно искать в темноте лагерь. Но Шлик, сказав, что хочет посмотреть, не улучшилась ли погода, вышел из пещеры и назад не вернулся. Утром Фанкхаузер и поднявшийся к нему Месснер продолжили поиски Ягера и Шлика. За ночь выпало около метра снега. Стоял 30-градусный мороз. Снежная пурга не унималась. В середине дня Фанкхаузер и Месснер были вынуждены спуститься в лагерь III, где находился врач Ольц, что было очень кстати, так как оба основательно обморозили руки и ноги. В последующие дни непогода не позволила возобновить поиски, и все спустились в базовый лагерь.
Трагедия в австрийской экспедиции на Манаслу, так же как и в 1970 г. на Нангапарбате, еще раз подтвердила порочность практики одиночек, ставящих себе целью во что бы то ни стало подняться на вершину, даже несмотря на то, что связано с риском для других членов экспедиции, вложивших большой труд в достижение успеха.
* Осенью 1972 г. большого успеха добилась французская экспедиция (11 человек) на Гурья Гимале (7193 м), которой руководил И. Буттин. На высоте 6600 м был установлен лагерь II, откуда разными маршрутами, разбившись на две группы, альпинисты отправились на штурм. 21 и 22 октября обе группы поднялись на вершину.
* Четверка японских альпинистов под руководством Кацуо Ямады в апреле 1971 г. пыталась подняться на Моди-пик (7213 м) с юга (район Аннапурны). Однако в базовом лагере с непальским офицером связи случился приступ буйного помешательства. Общими усилиями альпинистам удалось с большим трудом доставить его в психиатрическую больницу в Покхаре. Вскоре наступившая непогода вынудила участников экспедиции отказаться от штурма вершины.
* В 1971 г. под руководством М. Митиоры десять опытных альпинистов японской экспедиции, организованной университетом Синту, пытались взойти на Аннапурну II (7937 м) по северному склону. 3 апреля они установили лагерь II (5300 м) на большом ледовом плато. Однако десятидневная непогода и вызванная ею лавиноопасность вынудили их изменить маршрут. Они избрали маршрут, проходящий по основному гребню, соединяющему Аннапурну IV (7525 м) с Аннапурной И.
На высоте 7300 м участники экспедиции разбили 3 мая лагерь V, откуда на следующий день М. Сато и руководитель шерпов Чирме Дорье вышли на штурм вершины. Но они дошли до 7200 м. Здесь из-за переутомления Сато они были вынуждены прекратить восхождение.
К 21 часу Сато окончательно обессилел и уже не мог идти дальше. Тогда Чирме Дорье расчистил для него на гребне площадку и привязал больного к ледорубу, глубоко воткнутому в уплотненный снег, и отправился вниз за помощью.
В 22 часа спасательная группа вместе с Чирме Дорье была на той площадке, где оставался Сато, но его там не обнаружила. Видимо, Сато, почувствовав себя лучше, не стал ждать помощи и решил один спуститься в лагерь. Найти его так и не удалось. Экспедиция на этом прекратила работу.
* В начале мая 4971 г. семь японских альпинистов во главе с К. Миноти пытались подняться на Гангапурну (7454 м) по северному гребню, по, не сумев преодолеть технически сложный взлет гребня над лагерем IV (7000 м), вынуждены были отступить.
Во время спуска сорвался кинооператор К. Тагуки. Для него-то все окончилось благополучно, а вся аппаратура и фотоматериал экспедиции погибли.
* Осенью большая японская экспедиция штурмовала Гангапурну с юга. 15 октября руководитель экспедиции С. Симицу, Т. Акабане и шерп Чирме Дорье достигли вершины; на следующий день поднялась свирепая снежная пурга, прекратилась радиосвязь между верхними лагерями и лагерем II.
17 октября шерпы Чирме Дорье и Пемба Норбу решили спуститься в лагерь II, чтобы восстановить связь. Но лагеря не оказалось. Накануне, во второй половине дня, он был сорван лавиной. Шесть альпинистов — И. Ко-кизо, К. Сасёгава, М. Хакомама и шерпы Анг Пемба, Анг Гиальцен, Наванг Котаре — погибли. Чирме Дорье по радио сообщил верхним лагерям о несчастье и о том, что они решили подняться в лагерь III.
Им не советовали этого делать, так как путь к лагерю III был лавиноопасен. Но тщетно! Чирме Дорье и Пемба Норбу все же вышли в направлении лагеря III и пропали без вести.
В 1969 г. австрийские альпинисты, штурмовавшие Дхаулагири II (7751 м), поднялись до 7000 м, но наступившая непогода вынудила их прекратить восхождение.
Японские альпинисты в 1965 г. отступили с высоты 5600 м из-за того, что шерпы отказались идти первыми на сложных и опасных участках. И только экспедиция под руководством Ф. Хубера, организованная в 1971 г. австрийским Гималайским обществом, добилась успеха. В связи с тем что кратчайший подход из Барбунг Кхола закрыт непроходимыми теснинами, австрийцы прошли трудным маршрутом через зазубрину (5600 м) в гребне Чортен и вышли в большой фирновый цирк, окруженный вершинами Дхаулагири II, III, IV и V. Здесь и был установлен базовый лагерь (5300 м). После почти месячных подготовительных работ, 18 мая в 13.30 А. Хубер (брат руководителя) и шерп Ягамбу достигли вершины Дхаулагири II. Два часа спустя поднялась на вершину и вторая связка — австриец А. Вейссенштейнер и американец Р. Фир.
* Группа из девяти японских альпинистов под руководством Н. Хаттори решила покорить Дхаулагири IV (7661 м), которую безуспешно штурмовали альпинисты многих стран в течение последнего десятилетия. Но и японским альпинистам в этом году не повезло. Поднявшись 22 мая при плохой погоде до 6270 м, они были вынуждены отступить из-за большой лавиноопасности и нежелания шерпов продолжать восхождение, так как маршрут был крайне опасен.
* Восемь японских альпинистов во главе с Г. Иоцаки намеревались покорить Дхаулагири V (7618 м) с юга. 4 мая на высоте 7040 м сорвались с гребня К. Аоки, X. Тецука, Т. Ианагизава и погибли. Экспедиция прекратила работу.
Так же трагически закончилась деятельность другой японской экспедиции, штурмовавшей осенью Дхаулагири V по юго-восточному гребню. У лагеря II (5900 м) 6 октября лавина сорвала трех альпинистов и протащила их 600 м по склону. Двое отделались легкими травмами, а Хироти Чиымва погиб.
* Весной две группы альпинистов Токийского университета планировали совершить встречный траверс трехглавой вершины Чуренхимал (7371 м), но помешала непогода. Первая группа во главе с К. Кано поднялась по западному гребню на 6700 м, вторая — под руководством Ы. Иошиока на восточном гребне отступила с высоты 7250 м.
* Пять японских альпинистов клуба Цао под руководством Т. Оити в начале мая пытались с юго-востока подняться на лыжах на несложную вершину Путха Хиун-чули (7246 м). Но непогода вынудила их отступить с высоты 6200 м.
* Осенью 1972 г. семь японских альпинистов во главе с Т. Сахати снова штурмовали Путха Хиунчули, причем на этот раз по юго-западной стене. Лагерь IV на высоте 6400 м служил исходной базой штурмовых групп. На вершину поднялись двумя группами: 14 октября — X. Матсуо, И. Аомяма, К. Сакауе, Т. Фуйваро и шерп Наванг Самден; 16 октября — Д. Ито, один шерп и Джемс Причард (США). Участники экспедиции утверждают, что видели таинственного иэти (снежного человека).
* Группа японских альпинистов во главе с Ф. Фукуцава попытались взойти в западном Непале на вершину Апи (7132 м) по западному гребню. На высоте 6000 м один из участников получил травму, и альпинисты вынуждены были прекратить восхождение.
* В июле 1971 г. участникам аргентинской экспедиции под руководством К. Веногупала удалось совершить второе восхождение на вершину Нун (7135 м).
* Чехословацкие альпинисты в 1969 г. пытались покорить Нангапарбат (8125 м), но многодневные снегопады, пурга, свирепый холод и лавиноопасность помешали им подняться выше пика Ракхиот (7070 м).
Экспедиция 1971 г., которой опять руководил известный чехословацкий горноспасатель Иван Галфи, состояла из 16 альпинистов. В начале мая они прошли мост Ракхиот, в середине мая прибыли на «сказочную поляну» (3300 м), а 18 мая ими был установлен базовый лагерь на высоте 3967 м. Погода благоприятствовала, и они довольно быстро разбили высотные лагеря. Уже 3 июня под крутым взлетом пика Ракхиот был установлен лагерь IV. Все шло по плану, но опять, как и в 1969 г., Нангапарбат поставила против восходителей свои главные боевые резервы — длительную непогоду, обильные снегопады и ураганные ветры. Почти месяц они делали вершину недоступной. Но выдержка, высокая квалификация чехословацких альпинистов, сплоченность и целенаправленность коллектива одержали верх. Им удалось пройти пик Ракхиот 9 июня и установить лагерь V на высоте 6950 м. На следующий день альпинисты поднялись на Серебряное седло и установили штурмовой лагерь (7600 м).
11 июля 1971 г. стал большим днем в истории чехословацкого альпинизма — в 14 часов Иван Фиала и Михаил Оролин взошли на Нангапарбат. В этот же день И. Псотка, А. Пушкаш и И. Урбанович покорили предвершину (7910 м) и юго-восточную вершину (7530 м).
* Японский альпинистский клуб Ишикава получил разрешение Пакистанского правительства взойти на вершину К-12 (7468 м) в Каракоруме. Группа под руководством Т. Ариока вышла на штурм, но была вынуждена отступить с высоты 6200 м из-за технических трудностей на пути к вершине.
* Не добилась успеха и другая японская группа под руководством М. Такахасии, которая пыталась покорить Баинтха Блакк (7285 м). На высоте 6100 м восходителям преградила путь 500-метровая отвесная скальная стена.
* Японские альпинисты Р. Котани и М. Коиама с девятью альпинистами штурмовали в Каракоруме вершину Малубитинг (7453 м). С первого дня работы экспедиции непогода затрудняла продвижение высотных лагерей, и 24 мая четыре носильщика на пути в лагерь II (5000 м) попали под ледовый обвал. Два из них — Хидиат Схах и Араб Кхан — погибли. После этого несчастья японская экспедиция прекратила работу.
* В том же году Малубитинг штурмовали австрийские альпинисты. В состав экспедиции входили X. Шиндль-бахер (руководитель), X. Штурм, X. Шелл, К. Пиркер, польский врач и альпинист И. Гайдукевич. На левом берегу ледника Чоголунгма, у Балахара (4200 м), они 26 июля установили базовый лагерь. Через несколько дней на высоте 5050 м был разбит лагерь I, обработан крутой ледовый склон по пути к вершине и навешено 200 м перильных веревок. 8 августа все альпинисты собрались в лагере II (5850 м) и надеялись организовать еще два дополнительных лагеря и затем штурмовать вершину. Но ураганные ветры и сильные снегопады заперли всю группу на шесть дней в лагере II, откуда при первой же возможности альпинисты спустились в базовый лагерь. Только 19 августа установилась погода, и уже на следующий день четыре австрийца снова поднялись в лагерь П.
21 августа на гребне северной вершины (6843 м) был сооружен лагерь III (6200 м), а на следующий день — лагерь IV на высоте 6550 м. При отличной погоде и безветрии X. Шиндльбахер, X. Штурм, X. Шелл и К. Пиркер вступили 23 августа в 14 часов на вершину Малубитинг.
* Целью польской экспедиции 1971 г., состоявшей из 13 альпинистов под руководством А. Завада, был Кхин-янг-Киш (7852 м), который безуспешно штурмовали горовосходители Англии и Японии.
В конце июня экспедиция покинула Нагар и направилась вверх по ущелью Хиспар. Невдалеке от западного берега ледника Пумарикили, на чудесной, поросшей травой поляне на высоте 4410 м, был установлен базовый лагерь с невиданным до сих пор в высокогорье комфортом — восемь больших каркасных палаток с настилами, отдельная кухня со столовой, лаборатория, склад имущества и продовольствия, электростанция и т.д.
7 июля начались работы по подготовке пути к «ледовому зубу» (6500 м) и установке высотных лагерей. На высоте 4900 м был сооружен промежуточный склад. Лагерь I (5900 м) разбили севернее «Снежного дома», где в 1962 г. погибли англичане — капитан Ф. Джонс и майор Дж. Миллс. Лагерь II (6500 м) — на удобной и, главное, безопасной площадке, прямо под «ледовым зубом», потом вышли на южный гребень, где у японцев в 1965 г. размещался лагерь V.
От лагеря II польские альпинисты шли маршрутом японцев, пытавшихся взойти на Кхинянг-Киш в 1965 г. На узком горизонтальном гребне, круто обрывающемся по обе стороны, для безопасности пришлось навесить 400 м перильных веревок (раньше уже было навешено 800 м перил).
После прохождения сложного «скального пика», который не смогли осилить в 1965 г. японские альпинисты, на его восточной стороне в лабиринте сераков и трещин установили лагерь III (6450 м). Здесь произошел трагический случай: И. Франчук, проходя по снежному мосту, провалился в трещину и погиб.
8 августа под крутым взлетом гребня, на высоте 7050 м был установлен лагерь IV. К вечеру того же дня погода ухудшилась — выпало много снега, возникла большая лавиноопасность. Группа была вынуждена провести четверо суток в тесной палаточке лагеря IV, пока ей не удалось с большим трудом спуститься на пятый день в базовый лагерь. Наконец, 25 августа после мучительного ожидания установилась погода. М. Завада, А. Хайнрих, И. Стриченский и Р. Шафирский вышли на штурм вершины. За 150 м до вершины отважная четверка была вынуждена остановиться на бивак. Ночь была холодной, но безветренной. В 8 часов утра 26 августа 1971 г. М. Завада, А. Хайнрих, И. Стриченский и Р. Шафирский достигли вершины. Это была выдающаяся победа польских альпинистов.
Кроме указанных выше за этот же период совершались первовосхождения или были пройдены новые маршруты на шеститысячники: Бауддха Пик — 6672 м (первопрохождение по юго-восточному гребню), Аннапурна-Хиун-чули — 6441 м (первовосхождение), Тзо Карпо Канг — 6556 м (первовосхождение), Тибба — 6001 м (первый траверс), Индрасан — 6221 м (первопрохождение по юго-западной стене и западному гребню), Конгра-пик — 6830 м (первовосхождение) и ряд безымянных вершин высотой 5800-6200 м.
Критика и библиография
Е. СИМОНОВ
КРУТЫМИ ТРОПАМИ НОВОБРАНЦА
Круг писательских интересов Владимира Солоухина может показаться поначалу поистине безбрежным и по тематике, и по жанрам... Путевые очерки о родном Владимирском ополье и философского толка стихи о мироздании, о небе и облаках (состоящих, правда, по Солоухину, «из ничего»), публицистика о микротопонимии ленинградских улиц и поиски икон старого письма. А дальше — переводы прозы Расула Гамзатова и Алима Кешкова, полемическое эссе о сокровищах Русского музея, и вот писатель переключается на вершины Киргизского Алатоо.
Невольно спрашиваешь себя: да есть ли в этом (далеко не полном) перечне внутренняя логика и стержень?.. Без сомнений, есть! Это сам писатель, человек непоседливый, пытливый, которого именно «охота к перемене мест» привела недавним летом в альплагерь «Алаарча», плодом чего и стала рецензируемая нами «Прекрасная Адыгене»*.
В первом прочтении повесть может показаться сколько-нибудь бывалому альпинисту наивной, особенно тому, кто не только прошел, но и успел уже подзабыть все те ступени, по которым честно отшагал залитый липким потом писатель.
Ведь альпинизм — это испытание на выносливость и мужество, будь то на элементарной Адыгене либо на высшем по категории трудности левом контрфорсе стены пика Коммунизма.
В.А. Солоухин начинает повествование с рассказа о болезни века — гиподинамии, которая все более типична не только для писателей или служащих. Ведь все больше профессий, по номенклатуре числящихся «физическим трудом», сводится к переключению кнопок да наблюдению за приборами. Здесь-то и встает во весь свой рост проблема мускульных нагрузок, спорта во всех его разновидностях, значит, и альпинизма.
«Но почему все же горы? — осведомился у самого себя Солоухин. — Почему у кого-нибудь другого из своих знакомых я не попросился в тайгу или на рыболовный сейнер? Или в Беловежскую пущу? Или в иной заповедник, где разъезжали бы с егерем верхом, наблюдая за поведением заповедных зверей?..» Выясняется, что еще лет двадцать назад судьба журналиста на каких-то два дня забросила Солоухина в горы Тянь-Шаня с одним из ветеранов альпинизма Киргизии, ныне покойным Р.П. Маречеком.
«С тех пор отпечатался на листе моей жизни тот самый белоснежный водяной знак, который просвечивал иногда сквозь разноцветные события последующих двадцати лет. Трудно сказать, почему горы произвели на меня такое неизгладимое впечатление, но я постоянно вспоминал их, не теряя надежды вдохнуть еще раз тот горный воздух, который так сладко по-ранне-апрельски холодит гортань, в то время как губы жжет горячее высокогорное солнце». Сквозь эти десятилетия, если не красной, то белой нитью вечных своих снегов проходят тянь-шаньские пейзажи. Их не в силах заслонить ни розовые панорамы Парижа, ни коловращение московской жизни, снова и снова «сквозь бумагу, на которой приходилось писать... проступали иногда наподобие водяного знака белые шатры гор». И вот «соблазненный» своим другом, мастером спорта Александром Александровичем Кузнецовым прозаик и поэт Солоухин с дочерью Олей едут в далекую «Алаарчу».
* * *
От мифов древности и до наших дней живет культ вершин, не обязательно в мистическом его понимании. Поразили они и Солоухина. Подобно толстовскому Оленину, видит он сверкающие в небе пики Адыгене, Электро, Панфилова, увидел и «почувствовал горы», и это собственное видение нового для него мира передает и читателю. Здесь автор не только рассказывает об увиденном, и пусть пользуется не палитрой, а только словом, он как бы рисует, пластически зримо запечатлевает пейзаж, людей, события.
«В тот далекий двухдневный проблеск, когда я впервые приобщился к горам, днем светило солнце, а ночью луна. Снега, к которым мы подошли тогда совсем близко, днем слепили глаза нестерпимой белизной, а ночью зеленовато горели, как бы погруженные на дно океана, заполненного вместо воды несколько более прозрачным, чем вода, лунным светом».
«Лучше всех из лагеря, а также от нашего бивуака видна вершина Теке-Тор (4441 м). Ее сверкающая шапка то горела под солнцем, то светилась под лунным светом. Но даже и в темноте, когда не было никакой луны, эта шапка умела найти и вобрать в себя какой-то небесный свет и всегда различалась, мерцала среди звездного неба. Временами ее закрывали облака, тучи, дожди. Но чаще она вырисовывалась четко, до мелочей и мнилось — окажись человек на снежной белизне Теке-Тора, мы его тотчас различили бы». Да, именно такими видим мы гряду «Небесных гор». Не все безупречно в этих описаниях со строгой точки зрения геоморфологии или геофизики (осыпи, стр. 116; классификация ветров, стр. 54; состав атмосферы, стр. 68 и др.). Но перед нами не учебное пособие; к тому же автор, рисуя процессы, происходящие в свободной атмосфере, делает их зрительно ощутимыми. Таково, к примеру, описание возникающего на глазах автора вытягивающегося по долине тумана. Образность не вступает здесь в противоречие с достоверностью.
То, что у другого выглядело бы серым, протокольным перечислением, в его описании увлекательно, значительно. А ведь речь идет о таких примелькавшихся вещах, как номенклатура альпинистского снаряжения, ритм движения по осыпям, отработка схоженности группы. Скажете, элементарные, само собой разумеющиеся разделы обучения значкиста?.. Не спорим! Но нашел же писатель живые краски и слова, чтобы с интересом читались и эти страницы, на которых нет ни рекордного лазания, ни хватающих за душу событий. В простом, будничном бьется тот же пульс живой жизни.
В повести убедительно показано, как под началом бывалого инструктора А.А. Кузнецова трепет перед высотой и крутизной сменяется уверенностью (хотя и познавал наш писатель лишь азы): «Этот склон-то кажется крутым и опасным?.. Неужели час назад подрагивали колени и хотелось опереться о землю еще и рукой? Может сплясать вам на этом склоне? Плясать не умею, а хотелось бы — такая вдруг уверенность и легкость во всем: и в мускулах, и в душе».
Точное и тонкое наблюдение, так перевоплощается тот, кто испил живой воды спорта восходителей.
Но впереди еще одно испытание... Вершина... Осилит ли ее уже немолодой, грузноватый, далекий от спорта писатель?.. Да и так ли нужно ему тянуться вровень с командой из юнцов?.. «Кто меня гонит?.. Полазал по скалам, отработал каменные осыпи, снег и лед, сходил на Аксай. Все хорошо. Довольно. Зачем тебе еще и вершина Адыгене? Миллионы, миллиарды людей живут на земле, не делая восхождения на вершины, и ничего ведь, живут. Точно все клином сошлось на этой вершине Адыгене! Объяви утром, что ты не хочешь идти, и группа уйдет без тебя. Скажи, что неважно себя чувствуешь. Силой не потащат».
Полемизируя так с самим собой, Солоухин сам же делает вывод: «Если бы исчез лагерь с лица земли, исчезли бы «барсы»*, исчезла бы вся группа во главе с Александром Александровичем, все давно я один встал бы в четыре часа утра и пошел бы на вершину Адыгене».
Писатель достиг высоты. Адыгене встретилась с писателем; Солоухин — с вершиной, а все мы — с новой его повестью. Нет сомнений, что она станет желанным пополнением книжной полки всех тех, кто любит горы.
* * *
Щедро рассыпая по всей повести выдержки из учебных пособий, справки из истории альпинизма, его техники и тактики, автор здесь далеко не всегда точен и достоверен.
Обильно цитируя учебники и пособия (стр. 83,116,120, 121, 122 и др.), автор, как правило, не указывает источников, что позволяет ему взятые в кавычки выдержки излагать в собственной более чем вольной интерпретации.
«Люди (народы), живущие в горах, редко приобщаются к спортивному альпинизму», — пишет В.А. Солоухин. Он даже приписывает этот феномен наличию некоего (несуществующего) закона, «по которому люди, живущие на берегу моря, очень редко купаются» (стр. 104). В. Скур-латов* убедительно показал, что первыми альпинистами мира могли быть именно горцы племен кечуа, аймара, атакаменан. Восхождения в Андах на превышающие шесть тысяч метров пики Антофаллу, Торо, Лулайлако и другие они совершали еще до XV в.
Если же обратиться к Кавказу, то первые восхождения в 1829 г. на Эльбрус и Арарат совершены представителями именно горных народов — кабардинцем Киларом, армянином Абовяном. Нужно ли говорить о тех советских мастерах и чемпионах, которые выросли среди грузин, балкарцев, осетин, казахов, других горских народностей.
Неправомерны и попытки автора противопоставить альпинистов скалолазам. Он пишет: «Чистые скалолазы презирают альпинистов и говорят (Кто? Где?» — Е.С), что они испортили этот замечательный вид спорта (стр. 124). Для альпинистов же, если верить В.А. Солоухину, «скалы — досадная преграда на пути» (стр. 125). Но на преодолении воздвигнутых природой преград — ледопадов, кулуаров, равно и скал — и зиждется альпинизм.
Скалолазание же, как регламентированный ныне спорт, зародилось в альпинизме, организационно развивается в его структуре. Многие из прежних и современных асов скалолазания входят либо входили в когорту ведущих альпинистов (М.И. Ануфриков, М.В. Хергиани, О.С. Космачев, В.П. Онищенко, В.Д. Кавуненко и др.).
Автор упорно придерживается написания «траверз» (стр. 109, 41, 49), хотя этот термин относится к направлению движения судна либо бегу лошади боком, но никак не к траверсу в альпинистском его понимании.
Есть и другие недостатки, но в общем чтение повести В. Солоухина доставляет большое удовольствие.
Ф. СВЕШНИКОВ
СЮЖЕТЫ, РОЖДЕННЫЕ В ГОРАХ
Издательства страны за последнее время выпустили в свет немало интересных книг, связанных с альпинизмом, с исследованием горных районов. Не претендуя на полноту обзора, хотелось бы рассказать о некоторых новых изданиях.
Как известно, альпинизм многогранен. Это не только вид спорта. Альпинизм — это целый мир человеческой деятельности, имеющий глубокий духовный смысл, воспитывающий в человеке благородные нравственные качества. Альпинизм — средство познания мира и человека.
Разнообразными могут быть и формы отражения этого сложного явления в литературе, начиная от справочных и методических изданий и кончая художественными произведениями.
Книга А.М. Гусева «От Эльбруса до Антарктиды» выпущена издательством «Советская Россия» в 1972 г. Читателям хорошо знакомо имя заслуженного мастера спорта по альпинизму, доктора физико-математических наук Александра Михайловича Гусева. Книга его — это обстоятельный и содержательный рассказ полярника, воина Великой Отечественной войны, альпиниста, исследователя морских глубин, о своей полной событиями жизни. Рассказ обращен к молодежи и нашел своего внимательного читателя. Автор приводит слова Анатоля Франса: «Я не думаю, что только исключительные люди имеют право рассказывать о себе. Напротив, я полагаю, что очень интересно, когда это делают простые смертные».
Книга привлечет читателя живостью и безыскусностью изложения, в ней — драгоценные и непридуманные свидетельства участника и очевидца больших событий из жизни страны.
Книга «Весна за девятью хребтами» Евгения Котлова и Георгия Шуменко выпущена издательством «Кыргызстан» в г. Фрунзе в 1973 г. Авторы обозначили жанр своей работы как «Лирическая фотокнига о киргизских горах». И это действительно одна из первых и весьма удачных лирических фотокниг о горах.
Е. Котлов и Г. Шумейко известны как альпинисты — участники многих экспедиций на Тянь-Шане, причем экспедиций не только спортивных, но и научных, изыскательских.
Авторы фото и текста нашли общий единый ключ к раскрытию темы словом и объективом. В результате возникает единый образ гор Тянь-Шаня. Эта книга не столько об альпинизме как о виде спорта, сколько о горах — о магической силе красавца Хан-Тенгри, о жителях гор — чабанах, геологах, шоферах.
И в то же время такую книгу могли написать только альпинисты, люди, которые глубоко и тонко чувствуют горы, влюблены в этот прекрасный, вертикальный мир.
Авторы взыскательно подошли к отбору материала. Читателя радуют точно найденные сравнения, а впечатляющие фотографии словно переносят вас в мир вершин.
Издательство «Кыргызстан» выпуском лирической фотокниги о горах проявило ценную инициативу и в известной мере заполнило пробел в издании иллюстрированных книг и фотокниг о горах и об альпинизме.
В книге Е. Котлова и Г. Шумейко есть и недостатки: далеко не все новеллы и фотографии равноценны, не каждый сюжет правомерно облечен в форму новеллы. Однако, заканчивая чтение книги, надеешься на новую встречу с ее авторами, которые так по-новому, нетрадиционно решили тему гор и альпинизма в своей лирической фотокниге.
Гидрометеорологическое издательство в Ленинграде выпустило книгу В.А. Маркина и В.Г. Ходакова «В ледяном мире гор». Авторы — сотрудники Института географии Академии наук СССР, ученые-гляциологи. Книга представляет интерес и для горных туристов, и для альпинистов, и для тех, кто работает в горах.
Авторы рассказывают об особенностях природы высокогорья, об освоении природных богатств горных районов страны, об успехах ученых в изучении этих районов.
Книга примечательна тем, что популярность изложения сочетается в ней с профессионально-точным знанием предмета. Когда авторы рассказывают о жизни ледников или о процессах, происходящих в воздушном океане над горами, их живые наблюдения объясняются и анализируются с точки зрения научных представлений о сущности каждого процесса. Авторы помогают читателю увидеть природу гор в движении и в развитии, раскрывают сложную, многозначную взаимозависимость ледников и атмосферы, снеговой линии и режима ледниковых рек, климата равнинных оазисов и структуры горного рельефа.
Среди книг справочно-информационного характера интересен путеводитель А.Ф. Наумова «Баксанская долина» (Центральный Кавказ), выпущенный в 1972 г. издательством «Физкультура и спорт».
В книге даны маршруты альпинистских восхождений на горные вершины Баксанского ущелья. Книга адресована альпинистам, туристам, тренерам, инструкторам, а также научным работникам — всем тем, кто работает в высокогорной зоне.
Автор дает рекомендации по специальному снаряжению, необходимому для прохождения того или иного маршрута, указывает места удобных биваков, ночевок, уточняет местонахождение контрольных туров на вершинах. В книге систематизирован и обобщен многолетний опыт альпинистских восхождений на вершины Баксанского района и боковых ущелий.
Одной из первых книг по скалолазанию стал небольшой справочник-путеводитель «На скалы!», выпущенный в 1971 г. Лениздатом. Авторы книги — ленинградские альпинисты В.В. Маеркович и Ю.А. Гурьян.
В форме живого очерка книга рассказывает о скалах Карельского перешейка, где тренируются ленинградские спортсмены. Читатель узнает немало интересного об истории развития и современных достижениях альпинистов и скалолазов Ленинграда, познакомится с наиболее популярными маршрутами Карельского «скалодрома».
Немало практических советов получат читатели, которые интересуются организацией занятий и соревнований по скалолазанию. Авторы дают свои рекомендации относительно одежды, обуви и снаряжения скалолаза, описывают приемы страховки на скалах. Книга иллюстрирована схемами и фотографиями наиболее популярных маршрутов в районе Ястребиных скал на Карельском скальном стадионе.
В стране с каждым годом растет число мест, где проводятся скальные занятия, — это и Карельский перешеек, и Крымские скалы, и Красноярские столбы, и Кавказские скальные лаборатории. Думается, что местным издательствам было бы полезно при помощи альпинистов и скалолазов поддержать инициативу ленинградцев и издать путеводители по своим скальным районам.
Уже не раз в печати высказывалась мысль о том, что в разработке альпинистской и горной тематики настало время переходить к более глубокому показу многообразной сущности альпинизма. Альпинизм космического века наполняется новым содержанием. Эта область человеческой деятельности в горах аналогична освоению Арктики, гидрокосмоса и космоса.
Быстрыми темпами развивается прикладной альпинизм. Альпинисты ставят свой ледоруб на службу народному хозяйству, науке, интересам страны. Но как мало знает обо всем этом массовый читатель.
Как известно, наука во многих сферах исследует сейчас поведение человека в экстремальных условиях. В этой связи все большее внимание также привлекает к себе альпинизм. Все эти новые явления в альпинизме пока не нашли своего воплощения в книгах. В альпинистской литературе преобладает жанр справочно-информационный, вместе с очерковым и научно-популярным.
В этой связи хочется привлечь внимание читателя к некоторым журнальным публикациям по альпинизму. Речь идет о художественных произведениях, в которых так или иначе затронута тема альпинизма. Отраден тот факт, что за последние 2-3 года к этой теме обратились молодые и уже известные литераторы. Так, например, в журнале «Памир» № 2 за 1972 г. была опубликована повесть об альпинистах В. Поволяева, альманах «Наш современник» в номерах 8 и 9 за 1973 г. напечатал повесть об альпинистах Владимира Солоухина «Прекрасная Адыгене». Здесь нет возможности подробно разбирать названные произведения, можно только посоветовать их прочитать. Думаю, что каждый альпинист найдет в этих повестях много интересного, знакомого и по-новому увидит себя как бы со стороны взглядом литератора.