Методические рекомендации для практических занятий Специальность 050503 «Технология»

Вид материала

Методические рекомендации

Содержание Конструирование и моделирование одежды Практическая работа №1 Пособия и инструменты Общие сведения Методические указания Размерная характеристика фигуры. Практическая работа № 2 Содержание работы Цель работы Методические указания и рекомендации Построение сетки чертежа Построение спинки Построение полочки Практическая работа № 4 Содержание работы Вопросы для подготовки Методические рекомендации Различают следующий вариант покроя Реглан – кокетка. Реглан – фантазия. ... Полное содержание

Подобный материал:

• Методика преподавания технологии Часть 1 Методические указания для практических занятий, 318.64kb.
• Методические указания для практических работ Специальность 050503 «Технология», 606.91kb.
• Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов специальность: 050503, 170.68kb.
• Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Социальная, 367.42kb.
• Методические указания для студентов по выполнению практических занятий по дисциплине, 1393.58kb.
• Методические рекомендации и планы практических занятий для студентов Iкурса исторического, 608.77kb.
• Методические указания для практических занятий Часть, 437.39kb.
• Методические указания для практических занятий Часть, 469.09kb.
• Рабочая программа дисциплины «Конструирование и моделирование одежды» для специальности, 351.04kb.
• Рабочая программа дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» для специальности 050503, 283.31kb.

Министерство образования и науки Красноярского края

КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж»


Конструирование и

моделирование одежды


Методические рекомендации

для практических занятий


Специальность 050503 – «Технология»


Канск 2011

Печатается по решению Педагогического совета колледжа


Автор-составитель: А.Ю. Воробьева, преподаватель КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж»


Рецензент: Н.А. Харитонова, учитель технологии высшей квалификационной категории МОУ СОШ№2 г. Канска, член городского методического объединения учителей технологии, победитель III Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок».


Конструирование и моделирование одежды: методические рекомендации для практических занятий / автор-сост А.Ю. Воробьева, рец. Н.А. Харитонова; КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж». Канск, 2011. – 40 с


Вопросы проектирование и моделирование женской одежды являются основным средством систематизации и осмысления теоретических знаний, формирования и закрепления умений их успешного применения на практике, поэтому форма практических работ широко используется не только в профессиональной подготовке будущих учителей, но и в школьном курсе технологии при изучении раздела «Конструирование и моделирование одежды.

Методические указания, рисунки и список рекомендуемой литературы помогут студентам лучше усвоить теоретический материал и овладеть навыками проектирование и моделирование женской одежды.

Методические рекомендации предназначены для студентов специальности 050503 «Технология» по дисциплине «Конструирование и моделирование одежды».


© КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж»

Введение


Практические занятия служат связующим звеном между теорией и практикой. Они помогают углубить и закрепить теоретические знания, проверить умения и навыки обучающихся.

Данное методическое пособие составлено в соответствии с утвержденной программой курса и является основным пособием по выполнению практических работ студентами факультета технологии по специальности 050503.

Настоящее пособие предусматривает проведение практических занятий после изучения теоретического материала и включает в себя: цель занятия, план работы, методические рекомендации по выполнению работы, вопросы по контролю знаний, форму отчета. Результатом выполнения студентом работы и собеседования с преподавателем является выставление зачета по каждой работе. Получение зачетов по всем практическим работам является допуском к экзамену.


Практическая работа №1


Построение чертежей основы конструкции юбок

Цель работы:

Освоение методики построения чертежей основных деталей юбки с учётом индивидуальных особенностей телосложения.

Содержание работы:

1. Ознакомление с особенностями современных конструкций юбок.

2. Выбор методики и определение исходных данных для построения чертежа основы конструкций прямой юбки.

3. Выполнение расчётов для построения чертежа основы конструкции юбок.

4. Построение чертежа основы конструкции юбки.

5. Анализ результатов работы; формулировка выводов.


Вопросы для подготовки к работе:

1. Какие размерные признаки фигуры необходимы для построения чертежей основы конструкции юбок?

2. Почему чертежи передней и задней половинок юбки строят обычно совмещёнными, используя одни и теже вертикальные и горизонтальные линии сетки чертежа? Как называются эти линии?

3. Как называются основные срезы передней и задней половинок юбки?

4. На каких участках учитываются припуски на свободное облегание при построении чертежей основных деталей юбки?

5. Как осуществляют формование основных деталей юбки?

6. В чём заключается особенности построения основы конструкции юбки прямого силуэта на фигуры с увеличенной формой ягодиц?


Пособия и инструменты: образцы готовых изделий, масштабные линейки, сантиметровая лента, линейки, угольники, угольники, ножницы, бумага, карандаш.


Литература: Е.Б Коблакова и др. «Конструирование одежды с элементами САПР».

И.М.Братчик «Конструирование женской легкой одежды» В: Высш. школа 1989г.

Конспект лекций

Общие сведения:

Существующие способы построения чертежей основы конструкции предназначены для получения объемной поверхности проектируемого изделия из плоского материала.


В промышленности распространены различные расчетно-графические способы построения чертежей деталей одежды на основе величин размерных признаков фигур и припусков на свободное облегание.


Построение чертежей разверток деталей юбки начинают с разработки конструкции основных деталей заднего и переднего полотнищ.


Основная схема чертежа изделия объединяет в себе элементы, общие для одежды различных видов.


Чертеж основы можно расчленить на следующие элементы: базисную сетку, верхние контурные линии, линии середины заднего и переднего полотнищ, боковые срезы и линию низа, вытачки, линии расположения карманов и т.д.


По большинству методик конструкции заднее и переднее полотнища юбок изображают на одном чертеже с общими горизонтальными линиями талии, бедер и таза.


Вследствие симметрии деталей одежды на чертеже строят половину заднего и переднего полотнищ.




При выполнении чертежно-конструкторских работ студенты должны учитывать основные требования, определяемые действующей технической документацией на чертежи.

Методические указания:

1. Ознакомление с особенностями современных конструкций юбок.

Прежде чем приступить к разработке чертежей любого вида изделия, студенты должны детально изучить аналогичные конструкции по готовым чертежам и ознакомиться с существующими лекалами, из которых собирается данная конструкция.

Для изучения студенту предлагаются различные варианты конструкций готовых изделий, журналы мод

При выполнении работы необходимо рассмотреть силуэтную форму изделия, линии талии и низа, положение боковых швов, ширину заднего и переднего полотнищ, наличие и глубину вытачек, уровень и величину прореза бокового кармана и т.д.

При анализе студент должен оценить соответствие изделия современному направлению моды.

2. Выбор методики и определение исходных данных построения чертежа основы конструкции прямой юбки.

Для построения чертежей основы конструкции юбки рекомендуется Единая методика конструирования одежды /ЕМКО/

Исходными данными для построения чертежа по этой методике являются измерения женских фигур определенных типов, полученные на основе антропометрических данных.

При разработке конструкций юбок используют материалы ЦНИИШПА Общесоюзного Дома моделей одежды /ОДМО/ и др. организаций, занимающихся конструированием новых форм изделий данного ассортимента.

Исходные данные для построения чертежей основных деталей юбки определяют, составляя размерную характеристику табл. 1 и устанавливая величины припусков в соответствии с принятой методикой конструирования.

Таблица 1

Размерная характеристика фигуры.

Размерный признак	Условные обозначения	Величина размерного признака, см.		Величина припуска на участках
		На типовую фигуру 48 р-р	По индивид. измерениям
	Ст	36.5
	Сб	50
	Ди	58
	Дст	39

3. Выполнение расчетов для построения чертежа основы конструкции юбки.

Расчетные данные для построения чертежей конструкции юбки, порядок расчета и построение чертежа устанавливают, исходя из принятой методики конструирования одежды.

В этой методике принят единый план построения чертежа и единое обозначение всех конструктивных участков независимо от вида изделия и его назначения.


Перед построением чертежа студенты должны выполнить предварительно расчет в форме табл. 2.Этим расчетом определяется последовательность построения: базисная сетка, определение ширины заднего полотнища, места расположения и глубины выточек.

Таблица 2

№ п-п	Обозначение на чертеже	Наименование отрезков и точек	Расчетная формула	Расчет, см.
				на типовую фигуру	По индивид. измерениям

4.Построениечертежа основы конструкции юбки.

При построении этого задания студентам необходимо использовать данные расчетов предыдущего задания. Вначале выполнить построение чертежа основы конструкции юбки на типовую фигуру в м 1:4, изготовить шаблоны для выполнения последующих лабораторно-практических работ. Затем, используя расчет конструкции по индивидуальным измерениям и с учетом особенностей телосложения, выполнить построение конструкции юбки в натуральную величину.


5. Анализ результатов работы, формулировка выводов.

При анализе и оценке методики конструирования студенты кроме поставленных вопросов должны ответить на следующие вопросы:

1.В чем преимущество и недостаток предварительного расчета конструкции юбки?

2.Какие конструктивные линии характерны для юбки?

3.Имеются ли различия в построении чертежей основы конструкции юбки по различным методикам?


Практическая работа № 2

Разработка конструкций различных моделей юбок с использованием базовых основ (4 ч.).


Цель работы:

Освоение методики конструктивного моделирования, применяемого при переносе различных элементов модельных особенностей с рисунка на чертеж.

Содержание работы:

1. Выполнение разработки в масштабе 1:4, моделей юбок коническим параллельным расширением, а также с дополнительным членением деталей юбки симметричного и ассиметричного кроя
   
2. Выполните расчет и построение (в М 1:4) конструкции юбки в круговую складку и с веерной формой складок.
   
3. Выберите самостоятельно модель юбки (любого кроя) выполните описание, выберите базовую конструкцию, нанесите модельные особенности и выполните техническое моделирование.
   

Подпишите название деталей кроя и укажите направление долевой нити.


Вопросы для подготовки к работе:

1. Как подразделяются юбки по силуэту и по крою?
   
2. Что получается в результате конического расширения?
   
3. Когда лучше использовать параллельное расширение?
   
4. Что такое ширина и глубина складки?
   
5. Какова последовательность разработки модели по эскизу?
   
6. В чем разница симметричного и ассиметричного кроя?
   

Методические (указания) рекомендации:


Все юбки по покрою можно разделить на:

прямые конические клиньевые




По силуэту: на прямые расширенные к низу зауженные к низу




При моделировании юбок, прежде всего нужно:

1. Изучить эскиз модели (выполнить описание).
   
2. Выбрать исходную конструкцию (прямую, коническую или клиньевую).
   
3. Нанести на чертеж модельные особенности (линии кокеток, места расположения драпировок, складок, подрезов и т.д.).
   
4. Разрезать чертеж, выполнив техническое моделирование (расширение, заужение и т.д.).
   

Различают два основных вида кроя:

Симметричный, когда правая часть идентична левой, и асимметричный.

В первом случае работают с ½ чертежа юбки, а во втором случае с полной разверткой чертежа.



1.Дополнительное членение деталей юбки


При наличии дополнительных продольных швов (рельефов) или поперечных (кокеток, подрезов) основные детали расчленяются на несколько деталей. При этом раствор вытачек переходит в соответствующий шов (тот случай когда конструктивная линия проходит через вершину вытачки).




Если шов не проходит через вершину вытачки, то сначала наносят модельную линию, а затем разрезают чертеж.

Шов, проходящий до низа изделия обычно используют для дополнительного расширения юбки внизу.


2. Коническое и параллельное расширение

Приемы конического расширения применяют в моделировании для получения так называемых гладких и складчатых конических форм.







А) Гладкую коническую форму создают расширением по боковому срезу (2-4 см.) и переносом вытачки в линию низа.



Б) Складчатые конические формы с образованием глубоких мягких складок, фалд образуются за счет дополнительного расширения плюс закрытая вытачка по талии.




Если необходимо выполнить коническое расширение со сборкой , то детали юбки нумеруют, разрезают и раздвигают по талии на незначительную величину(сборку), а по линии низа на желаемую по модели.




Коническое расширение применяют и в случае моделирования зауженных к низу юбок.




Для построения драпировок, для глубоких складок из тонких драпирующихся тканей детали раздвигаются на 3-4 см, а для мелких складочек на 2-3 см.




Параллельное расширение деталей используют для построения различных складок , оборок, некоторых драпировок.

практическая РАБОТА № 3


«Построение чертежей основы конструкции плечевого изделия

женской одежды». 4 ч.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение конструкции и освоение методов построения чертежей основы конструкции плечевого изделия женской одежды.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

1. Выбрать исходные данные по своим размерным
   

признакам.

2. Выбрать прибавки в зависимости от степени прилегания.
   
3. Построить базисную сетку конструкции по предвари –
   

тельным расчетам.

4. Построить полочку и спинку полуприлегающего
   

силуэта.

Вопросы для подготовки:

1. Какой покрой и какая конструкция спинки и полочки являются типичными для женской плечевой одежды?
   
2. Из каких линий состоит базисная сетка чертежа конструкции?
   
3. На какие основные этапы делится построение чертежа основы?
   
4. Как принято распределять Пг по участкам?
   
5. Какие конструктивные линии чертежа основы определяют форму изделия?
   
6. Как называются срезы полочки и спинки?
   

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ:
   

1. Ширина сетки Ао а1 Сг2+Пг
   
2. Ширина спинки Ао а Шс+Пшс
   
3. Ширина полочки а1 а2 Шг+(Сг2-Сг1)+Пшг
   
4. Ширина проймы а2 а Ао а1-(Ао а+а1 а2)
   

2. ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА:
   

5. Уровень линии
   

глубины проймы Ао Г ВЗу + Пспр+Пдтс

6. Линия талии Ао Т Дтс + Пдтс
   
7. Линия бедер ТБ 0,5 Дтс
   
8. Линия низа Ао Н Дтс + Дю + Пдтс
   

Достроить сетку чертежа.

3. ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ:
   

9. Ширина горло-
   

вины (ростка) АоА2 Сш/а + Пшп

10. Глубина горл. АоА 1/3 АоА2
    
11. Отвод сред.
    

линии спины ТТ1 п/в=1,5

12. Уровень лопаток АоУ 0,4 Лтс + 2 см.
    
13. Полож. конечной А2 П1 R1=Шп+Раст Выт
    

плечевой точки Т1 П1 R2=ВПК+Пдтс Х (•) П1

(Раствор вытачки плечевой для сутулой фигуры 2,5 – 3,5; для перегибистой 0,7 – 1,0 или заменить посадкой).

14. Вспомогат. (•) Пз Г1Пз = Г1П2:3+2
    
15. Серед проймы Г2Г4=Г4Г3
    
16. Вспомаг. (•) 1
    

на биссектр. Угла Г1 1 = 0,2 Г2Г3+0,5


Оформляем линию проймы через П1 П2 1 Г4

17. Положение плечевой вытачки Ав = Шп : 3 длина вытачки 7 – 9 см. вв1 (глубина вытачки) 2,5 – 3,5 см. Уравниваем длину сторон вытачки, оформляем линию плечевого среза.
    

4. ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ:
   

18. Полож. высшей точкиТ2А3 = Дтс+Пдтс Если Дтп Дтс на полоч. (велич. Баланса 6 и более см, то изделия) меняют линию талии, бедер и низа.
    

1≠4 разницы отклад вниз от Т1Б1Н (=1,5 см)

19. Ширина горловины А3А4 = АоА2 со спинки
    
20. Глубина горловины А3А5 А3А4 + 1
    
21. Опред. центр груди Г1Г7 = Пг
    
22. Полож. нагруд. вытач. А4Г8 ≠ Вг
    
23. Раствор вытачки А4А6 = 2(Сг2 – Сг1)+2 см Эта величина зависит от р-ра вытачки от 0,8 : 3,0 с 40 по 50 размер.
    
24. Уравниваем стороны вытачек
    
25. Полож. вспомогат. П4 Г2П1 = Г3П3
    

(•) на пройме Г3П4 ≠ Г3П3 : 3

От (•) П4 отложим 0,5 см (•) П₄1

26. Конечная точка плеча А6П5 = Шп
    

П₄¹П3 = П₄¹ П3 с чертежа

27. Вспомогат. (•) 2 Гз2 = 0,2 Г2Г3
    

(•) 3 П5 П4 : 2Восстановл. ┴ отклад. 1 см и получ. вспомогат. (•) 4

28. Определить вертикальный диаметр проймы для построения рукава:
    

Соединить две точки П5 П, разделить отрезок пополам, получиться точка 0, опустим вертикаль до пересечения с линией груди, получим точку 01 : 001 = 17 см (измерить на чертеже).

29. Построение вытачек на талии ∑ В = ТГ1 – (Ст+Пт)

Боковая вытачка Т3Т4 ≠ 0,5 ∙ ∑ В

ТТ5 = ГГ2:2

Вверху на 3 см ниже груди, внизу на 3 см выше бедер

Задняя вытачка Т6Т7 = 0,3 ∑ В

Передняя Т9Т10 = 0,2 ∑ В Т1Т8 = Г1Г7

Вверху на 3 см ниже (•) Г8, внизу на 4 – 5 см выше бедер

30. Построение бокового шва:

Рассчитываем прибавку по бедрам

Б3Б4=Сб+пБ-ББ1 = 2 см по 1 см ↔ от (•) Б2

31. Расширение низа

Н2Н3 = Н2Н4 = 4 – 5 см

Соединяем прямой. На участке от Т до Б выпуклость равна 0,5 см от (••) Б3 и Б4.

32. Уравниваем длину боковых срезов от Т до Н

Т3Н3 = Т4Н4 = Т2Н2