Отчёт о пешеходном спортивном походе Vкатегории сложности по Чуйским и Катунскому хребту Горного Алтая
| Вид материала | Отчет |
- Отчёт о пешеходном спортивном походе Iкатегории сложности по Восточному Крыму, 730.18kb.
- Отчёт о пешеходном спортивном походе Iкатегории сложности по Центральному Крыму, 842.6kb.
- Отчет о велосипедном походе II категории сложности по маршруту (Архангельской, Вологодской,, 357.72kb.
- Отчет о горном походе III категории сложности по Западному Кавказу и Приэльбрусью,, 861.27kb.
- Положение о школе горного туризма базового уровня Общие положения, 143.28kb.
- Автореферат диссертации на соискание ученой степени, 458.95kb.
- Художественное наследие и проблемы преемственности в изобразительном искусстве горного, 629.27kb.
- Сказка о горном учебно-тренировочном походе второй категории сложности, совершенном, 541.31kb.
- Элементы технологии возделывания суданской травы в условиях низкогорий горного алтая, 388.15kb.
- Отчёт о горном походе Iкатегории сложности, 1555.5kb.
07.08. пер.Туристов (2А) – ледопад Менсу (2Б) – ледн.Менсу (верхнее плато)
... что мы и сделали. Через 10 минут увидели сам перевал. Ледник открытый, трещин довольно много, в основном небольших [CD-100-101]. Значительные трещины легко обходятся. 50 минут, и мы почти под перевалом, прикидываем путь подъёма [54]. На перевал поднимается ледниковый язык, сужающийся кверху. Последние 40 метров подъёма на перевал – лёгкие скалы. Внизу значительный бергшрунд, но вроде бы в правой части ледника есть снежный мост. Справа от ледника снизу идёт мощная скальная полка, выводящая по диагонали на среднюю часть ледника. Через 15 минут поднимаемся к бергшрунду. Моста через него нет, зато можно выйти на скалы и по ним (5 метров) – на скальную полку. Решаем начать подъём по ней. Длина полки 50 метров, крутизна 25-30°. Вешаем 40 метров. Вторую верёвку провешиваем по скалам вверх (первый без рюкзака), крепим чуть выше окончания ледника на скальные крючья, затем перебрасываем на ледник (склон 40-45°): здесь подниматься будет легче. Третья верёвка идёт по лёгким скалам (склон 40-45°), верёвки (40 м) хватает ровно до большого камня у перевальной седловины (перила крепим вокруг камня, бить крюк некуда).
В 9:30 мы на перевале [CD-102, т.103]. Отличный вид на верхнюю часть ледника Левый Куркуре. Седловина настолько узка, что между ребятами разыгралась борьба за «место под солнцем», пока ели перевальный шоколад. За перевальной седловиной что-то типа мульды. Вида в сторону ледника Менсу нет никакого. Вид есть с гребня, что в 5 метрах от нас, но выходить на него без страховки я бы не стал...
В кошках и связке выходим на гребень, по виду похожий на наддув, по диагонали, забирая вправо. Слева и справа от нас открытый огромный бергшрунд (и под нами, только закрытый). Хорошо виден ледопад Менсу и перевалы противоположного склона долины [56]. Намечаем путь по левой части ледника: в правой части больше трещин. Ледник открытый [55]. 40 минут спуска до поворота долины. Далее надо ориентироваться на чёрную скалу, которая находится слева у слияния ледника с магистральной ветвью ледника Менсу (до ледника Менсу ещё 40 минут спуска). Даже если Вы планируете в дальнейшем спуск по леднику Менсу, лучше пути нет (это потом видно с ледника Менсу).
Слева высоко на склоне висячие ледники, с которых, видимо, изредка случаются снежно-ледовые обвалы. Это видно по характерным образом спрессованному снегу [CD-103]. Место не слишком приятное, но идём здесь (быстро идём!), потому что вокруг большие трещины, а здесь их нет. Последние 500 метров проявляем изобретательность в обходе трещин и выходим к полосе поверхностной морены, тянущейся от упомянутой ранее скалы. Здесь вполне безопасно, по леднику течёт маленький ручеёк [т.104]. «В стоимость путёвки» включены огромные камни-лежаки (сверху совершенно плоские), на которых после обеда и по случаю отличной погоды устраиваем тихий час. Периодически вытаявшие камни с морены с шумом ссыпаются в трещины ледника, со скалы сыплет.
Пока все спят, наблюдаю за ледопадом Менсу [57]. Он не подаёт признаков жизни (спокойный). Просматривается путь подъёма справа по ходу по скалам либо невдалеке от них по леднику. Но, конечно, определённо просчитать путь нельзя.
Путь по скалам хорош тем, что он надёжен, хотя, может быть, и более сложен. Путь по ледопаду плох тем, что он меняется от года к году, сложен и непредсказуем, зависит от некоторой удачливости в выборе пути.
В 14:30 выходим с обеда. Пересекаем ледник Менсу в направлении под скалы справа по ходу. Неожиданно встречаем широкую поверхностную ледниковую реку. Её просто так не перейти. Идём вверх вдоль неё. Наконец, в одном месте, где наш берег сильно выше противоположного, решаем её перепрыгнуть. Получается приличный прыжок с разбегом. Подстраховываем всех связочной верёвкой. Подходим под ледопад [58]. Он безобидно начинается небольшими сераками. Трещины заполнены озерцами различной формы и исключительной красоты. На самом деле, это стоит видеть. Перешли ещё несколько ручьёв. Отличные виды на перевал Туристов и вниз по долине [СD-104-105].
По мере углубления в ледопад ледовые стенки становятся выше, а трещины между ними шире. Пару раз вынуждены возвращаться назад, так как выходим к приличным ледовым стенкам. Даже с хорошим ледовым снаряжением лезть на них было бы бесполезно: скорее всего, придётся потом спускаться. Преодолели несколько стеночек (60-80°) длиной по 3-6 метров по принципу «первый поднимается сам и подтягивает второго, второй подтягивает третьего и т.д.» [59, 60, CD-106-110].
Примерно через 4 часа работы видим, что мы поднялись выше скал, которые ограничивают ледопад справа. То есть близко выход из ледопада, но это как раз и есть самая сложная его часть. Необходимо вылезти на ледовую стенку, которая будет соединена с верхней частью плато, а не отдельно стоящую. Сделали разведку. Кажется, подходящее место есть. С большим трудом (сложный рельеф и узкие ненадёжные мосты над трещинами) подходим под стенку с «окном». Со страховкой через промежуточные буры первый без рюкзака лезет на стенку (8 метров, 70°) и пролезает в «окно» расширив его ледорубом. Крепит перила в ледовом кармане, удобном для размещения группы. К нему налегке лезет второй. Вместе они организовывают отдельные перила для рюкзаков (со стены), по очереди вытягивают все рюкзаки. Тем временем по основным перилам поднимаются все участники. Продолжаем движение в связке. Через сложную систему перемычек и мостов выходим на верхнее плато ледника Менсу. Отойдя от края ледопада, ставим палатку на леднике напротив перевала Высоцкого [65, CD-111-112, т.105]. Общее время прохождения ледопада – 6 часов.
08.08. ледн.Менсу (верхнее плато) – Берельское седло
С утра отдыхаем дольше, чем обычно. Решаем часть продуктов и вещи, которые нам не понадобятся на восхождение, оставить здесь в гермомешке, что и делаем.
Хорошо видна тропа, натоптанная с перевала Делоне (сам перевал не виден) на Берельское седло [CD-113]. По ней туда и обратно двигаются группы. Выходим в путь в 12:15 в кошках и связках. На леднике имеется некоторый слой снега, ледник как бы полуоткрытый. С одной остановкой к 13:40 поднимаемся на Берельское седло [т.106]. По пути подъёма довольно много закрытых трещин, связки полностью оправданы. С подъёма хороший вид на перевал Делоне [CD-114]. Площадок под палатки значительно больше, чем палаток – значит, сегодня не самый пик желающих совершить восхождение.
Рядом обзорная площадка, где прекрасные виды в сторону Казахстана и Монгольского Алтая [CD-115-120]. Видны и Чуйские хребты.
Как только садится солнце, резко холодает. Штурмовой рюкзак сложен с вечера, и натоплена вода на завтрак.
09.08. рад.выход на г.Белуха (2А) – Берельское седло – пер.Делоне (2Б) – Томские стоянки
Подъём дежурного в 3:30. Холодный ветер с гор, никак не теплее -5°С. В 5:00 в связке и кошках выходим по натоптанной тропе [61]. К выходу за нами готовится группа из Бийска. По замёрзшему за ночь снегу идти легко. Тропа выводит (30 минут) к ещё одной площадке, где когда-то стояли палатки, и раздваивается. Пологая тропа на седловину ведёт к началу маршрута по юго-восточному гребню (3Б альп., скально-ледовый) [62], круто поднимающаяся тропа начинает подъём по южному гребню (3А, снежно-ледовый) [63]. Оба пути выводят на вершину Белуха Восточная (4506 м).
Идём по маршруту 3Б. С седловины, немного не доходя до неё (карниз!), поднимаемся 100 метров по фирновому склону (45-50°), далее снимаем кошки и движемся по скалам, одновременное движение со страховкой через скальные выступы. На камнях петли для дюльфера. Судя по количеству петель, прошли по гребню около 300 метров. Далее на гребне лёд. Первый вешает перила на камень, вторые перила на ледобуры (45-35°). Гребень пройден, впереди виден вершинный массив Белухи. В связке подходим под фирновый склон там, где более короткий выход на южный снежный гребень. Для выхода на гребень понадобилось трое перил (40-30°). Дальше полого, до вершины остаётся 200 метров (движение в связке). Вышли на вершину в 9:45, погода отличная [64, CD-121-122, т.107].
Позвонили в колокольчик. Как говорится, весь мир на ладони. Особенной эйфории нет. Все знают, что руководитель поздравит всех с горой, как и с перевалами, только после спуска с неё.
Спускаемся по южному гребню. В крутом месте (около 45-50°) висят спусковые перила (примерно 30 + 40 метров). Далее снова свободный спуск. Встречаем группу из Бийска. По их перилам (40 + 40 метров, 45-50°) дюльфером спускаемся вниз. Затем по их следам ещё 100 метров вниз (35-40°). Далее небольшой (150 метров) пологий участок, который регулярно простреливается камнями со скал. После очередного камнепада на скорости пробегаем его. Затем ещё около 80 метров крутого снежно-ледового спуска (до 45°), и мы у стоянки у развилки маршрутов на Белуху. Отсюда спускаемся на Берельское седло за 30 минут. Снег уже основательно раскис.
Быстро собираемся и идём за заброской. На подходе к заброске первый проваливается в закрытую трещину, его оперативно выдёргивают связочной верёвкой. На месте оставленной заброски обедаем.
Тропа, натоптанная на перевал Делоне – практически единственно возможный путь подхода к перевалу. Путь преграждают грандиозные трещины с не слишком надёжными мостами. Связки обязательны. Не понимаю одиночек, которые ходят здесь. Снег предельно хлипкий, раскисший, ведь уже почти 16 часов, а солнце шпарит весь день. Снежные края трещин ненадёжны. Обрушили один из них, но мы были готовы к этому, подстраховывая товарища. Отличный вид на перевал Туристов и начало ледопада Менсу [CD-123].
После зоны трещин тропа идёт полого. Стоит поглядывать на скалы справа, опасаясь камней. Последние 30 метров подъёма на перевал напоминают снежную горку для детей [66].
С перевала вниз провешены перила (8 перил) разной длины, от 30 до 60 метров. Они сплошные и крепятся за скалы на перевале (надёжно!). Но ледобуры на станциях, естественно, вытаивают за день. В нашем случае все они вынимались рукой. Перекручивали их все до одного, первый также проверял состояние перил. Бергшрунд под перевалом в месте спуска забит снегом (или льдом), сложности не представляет [67]. С перевала сотню метров спуск до 40°, потом ледник («Арбуз») пологий, трещин немного. Двигаемся по средней части ледника. К Томским стоянкам удобнее спускаться по правой части ледника, здесь язык ледника пологий. Хотя мы спустились прямо вдоль ручья-водопада, это не принципиально [68, т.108]. На Томских стоянках не меньше 12 палаток + домик-сарай тоже занят туристами.
Нам рассказали про последние несчастные случаи на перевале Делоне. Говорят, какую-то девушку ударило камнем по каске (сотрясение мозга). Теоретически вероятность падения камней на Делоне есть. Хотя, как нам показалось, перевал не камнеопасен (нет следов падения камней).
Томские стоянки – это безопасная каменная россыпь, на которой многочисленными группами туристов подготовлено множество каменистых площадок под палатки. Домик – сарай, обитый железом, может использоваться в непогоду и в межсезонье. Дров нет. Рядок язык ледника Арбуз и мощный ручей. Напротив высится Белуха [69]. Высота стоянок – 3200 метров над уровнем моря.
10.08. Томские стоянки – оз.Аккемское
На спуск от Томских стоянок до Аккемского озера следует закладывать 5-6 часов времени (больше половины дня). Вначале однозначной тропы нет. Спуск идёт по морене до выхода на магистральную (пологую) часть ледника (40 минут). Здесь легче всего идти непосредственно по леднику. Кошки не пригодятся, на леднике много мелких и средних камней. Можно двигаться и по морене справа от ледника. Путь до языка ледника занимает ещё около полутора часов [70]. Дальше путь идёт по камням, постепенно появляется хорошая тропа. После разлива, который образуется на Аккеме в месте впадения Караоюка, стоит новая часовенка, заметная издалека. Внутри иконостас, заставленный иконами, и табличка с двенадцатью фамилиями. Как мы поняли, это фамилии спасателей, погибших здесь за последние годы. Понятно, что стройматериалы сюда завозили вертолётом. Фундаментом служат камни. Рядом штабелем сложены доски, значит, планируют ещё что-то построить или облагородить территорию.
Недалеко от озера через Аккем есть пешеходный мостик. Сам Аккем – мощная река, которую практически невозможно перейти вброд с мутной белой водой.
Южный край озера представляет собой болото. С юго-запада в озеро впадает мощный ручей, где много хороших мест для стоянок, но с дровами сложно. По левому берегу ручья должна быть тропа на перевал Рига-Турист и другие.
Дальше по берегу находятся жилые домики-бочки (частная турбаза). Рядом домик ПСО «Аккем», немного не доходя до бочек, на берегу озера – банька. Отметились у спасателей. Потом «отметились» в баньке.
Затем дошли до северной части озера, где находится домик ГМС и один жилой домик, хозяйственные сараи. Рядом на озере лодка, на ней за плату перевозят туристов на другой берег. Здесь возможна переправа через реку на конях. Места для стоянки есть ниже озера, вдоль реки Аккем. Находим незанятую стояночку [71, CD-124-126, т.109]. Дров немного, за ними приходится ходить довольно далеко на склон. Вода из реки.
Сегодня весь день на небе как будто дымка. И пахнет дымом, возможно, от пожаров за Белухой. Саму Белуху не видно, хотя от озера её должно быть видно отлично в хорошую погоду.
11.08. днёвка
Ночью начался дождь. Несильный, но обложной. Дождь весь день, сидим в туче. Когда очередной заряд проходит, становится немного яснее.
Сходили в домик рядом с ГМС. Здесь предлагают купить кое-какие продукты (крупы, консервы). Цены с 3 раза выше обычных. Взяли немного тушёнки, вермишель, какао и почти 2 кг сахара. Целенаправленно рассчитывать на покупку каких-либо продуктов здесь не следует.
12.08. оз.Аккемское – пер.Каратюрек (н/к) – р.Кучерла
Утром пасмурно, но дождя нет, видимость хорошая. Подъём на перевал Каратюрек начинается прямо от домика ГМС. Тропа мощная и совершенно однозначная.
Поднимаемся в тумане. Иногда туман рассеивается, и немного приоткрываются виды. Идём по тропе в нашем обычном режиме, 40/10 минут. Обгоняем небольшую компанию, двое мужчин и одна женщина. Ближе к перевалу начинается дождь с ветром, который быстро превращается в снег. На перевальной седловине сложен большой тур [72]. Поднимались на перевал с 7:30 до 10:20 с небольшими остановками (то есть около двух с половиной часов).
Подход к перевалу со стороны Кучерлы существенно более длинный, набор высоты больше. После перевального тура тропа долго (более полутора часов хода) идёт полого («по верхам») в направлении на север, северо-запад. Правда, мы не всё время придерживались левых троп, поэтому есть вероятность, что пропустили какую-нибудь тропу, срезающую путь до Кучерлинского озера (отличное описание перевала Каратюрек и многих других маршрутов, а также интереснейшие подробности о растительном и животном мире района и традициях алтайцев смотрите в путеводителе А.А. Лебедева «В горах Алтая»). Постоянно идёт снег, и уже не тает на земле. При снежном покрове глубиной 10-15 см уже могут быть некоторые сложности с поиском тропы на плато.
Выходим на край плато. Здесь часть троп уходит круто вниз (на запад), основная конная тропа спускается по гребню, на северо-запад. Выбираем конную тропу. Через 15 минут на склоне начинается лес.
Примерно 50 минут занимает спуск с перевального плато до хороших площадок под кедрами. Здесь много дров, рядом ручей, стоят несколько групп туристов. От этого места спуск по конной тропе до Кучерлы занимает чуть больше часа. Тропа всё более отклоняется в сторону нижнего течения Кучерлы, и спускается к ней значительно ниже Кучерлинского озера. Пройденный нами путь хорош, если вы планируете в дальнейшем спуск вниз по Кучерлинской тропе. Внизу идёт не снег, а дождь. После дождя тропа исключительно грязная; во многих местах по ней приходится сползать вниз, держась за кустарник.
Как мы потом поняли, место начала подъёма конной тропы на перевал Каратюрек чётко делит Кучерлинскую тропу на две части: первая часть (до посёлка Тюнгур) на порядок лучше второй (до Кучерлинского озера), так как идёт более полого, хорошо натоптана, на ней меньше подъёмов-спусков. Скорость движения по первой и второй части тропы отличается в 2-3 раза.
Спустившись до Кучерлинской тропы, начинаем подъём к Кучерлинскому озеру. Иногда попадаются хорошие стоянки, но они сейчас все заняты. Через 1 час 15 минут ходового времени встречается свободное место стоянки под склоном [т.111]. Здесь могут разместиться до 5-6 палаток.
С некоторыми перерывами моросит дождь, сплошная облачность. Решаем дождаться завтра и посмотреть на погоду, так как отдых на озере в такую погоду нас не привлекает. Аналогично, видимо, думают многочисленные группы туристов, спускающиеся по тропе вниз.
13.08. р.Кучерла – оз.Кучерлинское – рад.выход на оз.Зелёное и пер.Рижский(1А)
С утра отличная погода. Ещё промозглая сырость, но противоположная сторона долины уже освещена солнцем.
Тропа идёт то вверх, то вниз. То скачет по камням, то обходит болотистые участки. 40 минут идём до ручья, через который сделаны два мосточка из брёвен, а на левом берегу построена беседка с крышей. Отсюда по правому берегу ручья пешеходная тропа поднимается на перевал Каратюрек. От конной тропы 2 часа чистого ходового времени.
Ещё через 1 час выходим до хороших мест стоянки напротив ручья Тегеек с видом на каскад водопадов на этом ручье.
Здесь уже остаётся совсем немного времени до Кучерлинского озера. Выбирайте левые тропы. Конная тропа (левая) забирается на гривку, откуда есть возможность увидеть всё озеро сверху [73, CD-128]. Кроме того, левая тропа, как мне кажется, более простая, хотя на ней перепад высоты немного больше. Правая тропа – пешеходная, идёт вдоль прижимов реки, и идти по ней сложнее (мы прошли по ней на спуске от озера).
Подъём от стоянки напротив ручья Тегеек до обзорных площадок занимает 40 минут. Ещё за 30 минут мы спустились до озера и прошли вдоль него слева до скромной стояночки за первым хорошим ручьём, впадающим в озеро. Большой группе нужно делать бивуак в начале озера, где много мест под палатки. Дальше вдоль тропы встречаются места под одну-две палатки (до ручья), затем мест практически нет до устья реки Зелёная, где также может разместиться большая группа (возможно, немного рассредоточившись).
Останавливаемся на стояночке почти на тропе в 20 метрах от озера (кострище, место под одну палатку, дров много) [74, т.112].
После обеда Т.Олесницкий и С.Глушков отправляются в радиальный выход по кольцевому маршруту: лагерь – р.Зелёная – оз.Зелёное – оз.Синее – пер.Рижский (1А) – лагерь.
Тропа вдоль озера хуже, чем до Кучерлинского озера. Здесь встречаются поваленные деревья, сама тропа не такая набитая. Путь до устья реки Зелёная [т.113] быстрым шагом занимает 1 час. В устье достаточно площадок под палатки, есть дрова, заросли дикой смородины. Через реку можно перебраться по брёвнам.
Тропа, ведущая на озеро Зелёное, поднимается правым берегом реки и вначале идёт довольно круто. Сама река здесь представляет собой сплошной перекат и даже образует один небольшой, но красивый водопад [75]. Вокруг встречается чёрная и красная смородина, малина, крыжовник (в большинстве уже обглоданные туристами).
Вскоре за водопадом река пропадает под камнями, чтобы затем объявиться у озера [76]. Подъём идёт двумя большими ступенями. После первой ступени долина почти пологая, здесь есть хорошее место для стоянки, которое невозможно пропустить. Есть смысл здесь остановиться, если только вы не планируете дойти до Синего озера. На самом Зелёном озере, до которого не более получаса хода, мест для стоянки нет. Итого подъём от Кучерлинского до Зелёного озера занимает 1 час 30 минут быстрого подъёма налегке.
На Зелёном озере [77, CD-131, т.114] леса и стланика уже нет, непосредственно к воде подступают склоны. Хороший вид в сторону перевалов Рериха, Гималайский. На Синее озеро можно подниматься «по диагонали», при этом придётся пройти небольшой участок траверса крутого травянистого склона или вдоль кромки воды по камням, и затем подниматься «в лоб». Путь налегке до озера Синего занимает 25 минут.
Озеро Синее [79, CD-133] расположено не совсем там, где показано у нас на карте. Оно непосредственно под восточным склоном боковой долины. Западный берег озера травянистый, с хорошими площадками для стоянки. Рекомендуем в хорошую погоду. Исключительно красивое озеро и неплохие виды на окрестности.
Со стороны перевала Рижский [78] в озеро впадает ручей. Как нам кажется, подниматься по нему будет сложно (просматривается снежник, бараньи лбы). Решаем подниматься по моренам, которыми завалена долина, слева по ходу. Выбираем путь без особенных перепадов высот. Примерно 30 минут идём по морене, выходим в верхнюю, предперевальную часть долины. Чтобы не делать крюк, решаем вылезти на хребет не в самом низком месте, а чуть раньше. Ещё 20 минут делаем это (курумник, трава).
С гребня хорошо видна долина и перевал Буревестник [CD-134]. Спуск несколько более сложный. Требуется самостраховка альпенштоком или ледорубом и движение плотной группой (20-25 минут). Долина пологая. Сплошные курумники, но вдоль ручья уже заметна (промаркирована) тропа и есть места для стоянки для небольшой группы. Такой характер долина сохраняет на протяжении километра-полутора (25-30 минут). Далее появляется лес, тропа начинает спускаться к Кучеринскому озеру (чем дальше, тем круче). Тропа идёт не серпантином, как обычно, а напролом вниз. Спускаться здесь хорошо, подниматься значительно сложнее. Тропа выходит к озеру в двух минутах ходьбы от места нашей стоянки, найти тропу снизу не слишком просто [т.115]. Спуск с перевала (условно назовём его перевалом Рижский-2, категория сложности 1А) до Кучерлинского озера занял в общей сложности 1 час 45 минут (быстрый спуск налегке).
14.08. рад.выход на впд.Кони-Айры
От Кучерлинского озера известны несколько классических пешеходных маршрутов 2-3 категории сложности (в совокупности с подъёмом и спуском до озера), которые проходят по долинам рек Иолдо и Кони-Айры (рекомендуем обратиться к путеводителям А.Лебедева и С.Смирнова). Расстояния здесь довольно значительные, а тропы непростые, есть пара сложных бродов.
За 1 час доходим до устья реки Зелёной. Ещё через 1 час 10 минут выходим на кедровую стоянку. По пути встречаются несколько прижимов, которые проходятся по курумнику. Кедровая стоянка – прекрасная обзорная точка и первый кандидат на место для бивуака или днёвки. Есть дрова, вода.
Отсюда тропа идёт ближе к левому по ходу склону долины, справа виден каскад водопадов на Иолдо. На тропе много сложных, буреломных участков. Определённого места брода через Мюшту-айры нет. Перейти можно практически везде немного выше впадения Кони-Айры. Здесь Мюшту-айры течёт несколькими протоками. От кедровой стоянки до места брода – около 1 часа хода.
Дальше тропа поднимается правым берегом Кони-Айры, иногда выходя на камни (такие места отмечены маячками). Тропа подходит прямо к водопаду. Путь от места брода до водопада занял 1 час 15 минут.
Итого 4 часа 15 минут чистового времени быстрого хода от лагеря. С учётом времени, необходимого на обратный путь – полный напряжённый ходовой день.
Водопад стоит того, чтобы на него посмотреть [80, CD-135-136]. Красив основной каскад, падающий по диагонали с высоты около десяти метров. Впечатление производит мощный нижний вал водопада, с силой выплёскиваемый из чаши, в которую падает основная струя. Над водопадом Кони-Айры всегда висит радуга, заметная под определённым углом зрения (в обед надо смотреть на водяное облако с верхней части водопада). Рядом, внизу и наверху, есть места для стоянки, дрова; выше в долине лес заканчивается.
Если Вы планируете посещение других достопримечательностей выше Кучерлинского озера (например, озера Дарашколь), то радиальные выходы нужно делать не с Кучерлинского озера. Есть смысл подняться с рюкзаками до кедровой стоянки, и уже оттуда совершать одно-двухдневные выходы, как это описано в путеводителе Сергея Смирнова.
Пока мы ходили в радиалку, дежурный А.Голубев наладил контакты с бурундуком Федей [CD-137-139]. Из живности на маршруте видели также горных баранов (верховья Шавлы, верховья Куркуре), куропаток (Кокколь), тарбаганов (Кокколь, Кучерла), мелких грызунов (почти везде), змей (Кучерлинское озеро), следы медведя (долина ручья перевала Буревестник).