Отчёт о пешеходном спортивном походе Vкатегории сложности по Чуйским и Катунскому хребту Горного Алтая
| Вид материала | Отчет |
- Отчёт о пешеходном спортивном походе Iкатегории сложности по Восточному Крыму, 730.18kb.
- Отчёт о пешеходном спортивном походе Iкатегории сложности по Центральному Крыму, 842.6kb.
- Отчет о велосипедном походе II категории сложности по маршруту (Архангельской, Вологодской,, 357.72kb.
- Отчет о горном походе III категории сложности по Западному Кавказу и Приэльбрусью,, 861.27kb.
- Положение о школе горного туризма базового уровня Общие положения, 143.28kb.
- Автореферат диссертации на соискание ученой степени, 458.95kb.
- Художественное наследие и проблемы преемственности в изобразительном искусстве горного, 629.27kb.
- Сказка о горном учебно-тренировочном походе второй категории сложности, совершенном, 541.31kb.
- Элементы технологии возделывания суданской травы в условиях низкогорий горного алтая, 388.15kb.
- Отчёт о горном походе Iкатегории сложности, 1555.5kb.
28.07. пер.Абыл-Оюк (1Б) – р.Абыл-Оюк
Мы практикуем ранние выходы на перевалы. Если обычный распорядок предусматриваем подъём дежурного в 6:30, всех в 7:00 и выход в 8:00, то перед перевалом это, соответственно, 4:00, 4:30 и 5:30. Сегодня вышли из лагеря в 5:05. Уже рассвело, и всё видно отчётливо, хотя вставали и начинали собираться ещё затемно.
За 15 минут подходим к леднику. Он полностью открытый. В центральной части по нему тянется полоса поверхностной морены, по которой мы начинаем подниматься в цирк. Подъём пологий. Ещё через 40 минут мы поднимаемся выше, отчётливо видим перевал слева по ходу [9, CD-012], начинаем движение в направлении осыпи, ведущей к перевалу Абыл-Оюк. Ещё за 40 минут подходим под перевальный взлёт.
Перевальный взлёт представляет собой мелкую и среднюю осыпь крутизной 30-40°. Подъём на перевал идёт зигзагом: сначала в лоб по осыпи, а затем вправо по кулуару. В нижней части подъёма справа – остатки снежника, который, по описаниям, иногда доходит прямо до седловины перевала. Около часа занял подъём по основной части зигзага и 15 минут – выход на перевал по кулуару. Вторая часть немного круче первой. Под самым верхом разрушенные скалы и неприятная мелкая сыпуха, здесь не помешает повесить 50 метров верёвки, что мы и сделали. На перевале есть большой камень и петля, через которые все и налаживают страховку на спуск/подъём с этой стороны перевала. В 9:00 мы уже на седловине. Седловина узкая, скальная [10].
К югу широко раскинулся ледник Двойной [CD-013]. Вниз ведёт выраженный кулуар длиной в 4 верёвки по 40 метров [CD-014-015]. По описаниям, кулуар бывает полностью снежный или ледяной, но в этом году видим одни камни. Кулуар по нашему мнению не камнеопасен. Здесь не круче 35°, но нужна минимум связка. Решаем повесить перила, хотя бы первые верёвки. Первая и вторая верёвка на скальных крючьях, забитых в стенки кулуара. Сдёргивали перила вспомогательной верёвкой. В середине второй верёвки, в узком месте кулуара, под камнями чувствуются остатки недотаявшего ледника. Дальше идёт средняя подвижная осыпь крутизной не более 30°. Решаем спускаться с самостраховкой ледорубом. Ледник отделён от скал небольшим бергшрундом, засыпанным камнями в месте выхода кулуара к леднику. На леднике надеваем кошки и продолжаем спуск [11]. Аккуратно проходим мимо нескольких огромных провалов в верхней части ледника. Трещин на леднике почти нет. Справа просматривается ещё одна ветвь ледника, полувисячая [СD-016]. Спускаться удобнее по правой части ледника, там язык ледника сползает дальше в долину и он более пологий. Но мы спустились по левой части, где короткий, но крутой (до 45°) ледовый спуск [12, CD-017-018]. Путь по леднику занял 50 минут. С каменистых террас долины совершенно не видна левая ветвь ледника, ведущая к перевалу Абыл-Оюк, зато отчётливо видна правая [СD-019, что и на CD-016]. Ещё 20 минут спускались по каменистым террасам до площадок с травой, где остановились на обед [т.82]. К северу от нас наблюдаем ледник Университетский с перевалами Школьник (3А), Надежды (2Б), а чуть восточнее из-за горы выглядывает пик Маашей, высшая точка Северо-Чуйского хребта (4177 метров) [CD-020].
Тропа, спускающаяся вдоль реки Абыл-Оюк (она же Правый Карагем), идёт по левому берегу [13]. Уже в верховьях переправа через Карагем проблематична. Его можно перейти либо вскоре после спуска с ледника, до слияния всех ручьёв, либо перед озером, которое находится в часе пути ниже. Мы пошли правым берегом, сначала выше каньона, в котором течёт Абыл-Оюк, а затем непосредственно вдоль реки. У озера Абыл-Оюк разливается на несколько проток, которые легко перейти по одному или стенкой. У озера есть места для стоянок, а из дров только кустарник [CD-022]. Тропа идёт чуть выше по склону. Поначалу она часто идёт по камням и находится по маячкам. Особенно крупный курумник на тропе там, где Абыл-Оюк вытекает из озера. По пути встречаются хорошие места для стоянок под 1-2, максимум 3 палатки [т.83]. Останавливаемся на ночлег [т.84] у реки в полутора часах ходьбы от озера. Здесь уже много дров, рядом река, есть 2 места под палатки, сложенный из камней очаг.
29.07. р.Абыл-Оюк – Карагемская поляна – р.Йолдо-Айры
Продолжаем спуск по тропе вдоль реки Абыл-Оюк. Путь до слияния Левого и Правого Карагема занял 1 час 35 минут. Перейти Левый Карагем можно в 100 метрах выше слияния, желательно стенкой. На левом берегу Карагема много дров, хорошие места для стоянки. Тропа до Карагемской поляны (поляна возле слияния Карагема и Йолдо-Айры) идёт левым берегом Карагема, ближе к склону. От слияния двух Карагемов до Поляны 1 час 10 минут хода. Тропа местами заболочена.
Карагемская поляна (другое название – урочище Белтыр) – это огромная поляна, покрытая цветами, а также уютные стоянки с кострищами под огромными кедрами и лиственницами [CD-023-029]. На поляне мы встретили группу москвичей и группу питерцев. Москвичи только что спустились с перевала Перемётный и поделились с нами информацией. Два алтайца подрабатывают, топя баню на берегу Карагема для туристов. Возможно, они также берут какую-то плату за установку палаток, мы не узнавали.
Мы хотим попробовать найти старую тропу, указанную на хребтовке, которая заходит в долину реки Атбажи со стороны перевала Карагем. Поднимаемся по грунтовой дороге, которая ведёт в сторону перевала Карагем. Эта дорога идёт террасами правого берега Йолдо-Айры, высоко над рекой. Дорогой не пользуются уже несколько лет. Она проходима для транспорта со стороны реки Джело только до Карагемского перевала или чуть дальше, а затем на нескольких участках размыта.
Напротив долины Атбажи хорошая обзорная площадка [CD-031]. Здесь можно спуститься к стрелке рек, найти возможность переправы и подниматься далее по долине Атбажи. Мы же идём по дороге до того места, где она спускается к Йолдо-Айры, переходим реку по двум специально уложенным брёвнам [14, т.85]. И останавливаемся на ночлег на левом берегу, у небольшого чистого ручейка. Мест для палаток здесь нет, но нам достаточно самого маленького пятачка.
Речку Йолдо-Айры мы назвали «помойной рекой» за цвет воды. Видимо, где-то выше она размывает очень податливые породы светло-серого цвета и затем в виде очень большого количества взвесей несёт вниз. Такой грязной реки я больше не видел нигде! Особенно много взвесей Йолдо-Айры несёт в большую воду, вечером.
Вечером провели разведку пути в долину Атбажи. Траверсируя склон, поросший стлаником, без набора и потери высоты, мы через 40 минут вышли в долину Атбажи и наткнулись на довольно приличную тропу [т.86]. Завтра пойдём здесь.
Кстати, приведём информацию из нашего отчёта 2006 года:
«... на Поляне обычно летом стоит Валера с лошадьми, но пока что его нет. ... Тропа доводит по правому берегу Карагема до места слияния Карагема и Йолдоайры. Выше по правому берегу прижим, который в небольшую воду мы обошли по кромке воды (в большую воду придётся забираться на склон). Выше прижима 5 минут хода до места брода. Брод расположен напротив Карагемской поляны, где река разливается несколькими рукавами. В небольшую воду возможен брод поодиночке, в большую воду – стенкой.
На поляне под большими деревьями есть 2-3 оборудованных места под кострища. Палатки можно поставить в любом месте. Местные жители здесь собирают мзду, о чём рассказывает табличка на камне: «Привал – 50 руб, ночлег – 100 руб с группы». У Карагема стоит неплохая банька, в глубине поляны – один старый дом и один новый, но недостроенный.
От Карагемской поляны на перевал Карагем идёт грунтовая дорога, построенная для транспорта высокой проходимости. С 2003 года дорога в нескольких местах размыта, ей не пользуются.
Дорога забирается круто вверх, обходя каньон Йолдоайры высоко по правому борту долины, и через 40-45 минут выводит на обзорную площадку, с которой открывается отличный вид на долину Атбажи. Отсюда дорога спускается к реке, и дальше идёт вдоль неё, местами переходя с одного берега на другой (броды не выше колена). У впадения крупного левого притока (2,5 часа от Поляны) дорога переходит на левый берег. Выше этого места леса в долине нет. Ещё через 40 минут пересекаем ручей, текущий с перевала. Отворотов на дороге нет. Остаётся ещё 2-2,5 часа «тягуна» до выхода на перевал. В двух местах на дороге – остатки снежников.»
30.07. р.Йолдо-Айры – р.Атбажи
С рюкзаками мы продирались по стланику около 1 часа [CD-030]. Это полторы тяжёлых ходки, но мы с утра отдохнувшие и пока ещё бодрые. Ещё через 25 минут (с 5-минутным перерывом на чёрную смородину) мы спустились к реке Атбажи. Здесь идёт приличная туристская тропа, есть красивые места для стоянки [т.87, CD-032]. Выйдя на разливы реки, мы поспешили перебрести её, рассчитывая сократить путь – и зря! На левом берегу начался прижим, а река собралась в одно русло, и мы не рискнули бродить её даже стенкой. Пришлось пробираться вдоль прижима, пока тропа сама не перешла на наш берег. Лес в долине исчез, хорошие виды на Северо-Чуйские белки [СD-033]. После очередного подъёма выходим к первому озеру в долине. За ним видна большая морена [15]. Вдоль реки мы идём уже 1 час 50 минут. Здесь река уходит под камни, а долину перегораживает хаос моренных валов.
Второе озеро в долине [16, CD-034] находится за этими валами, ближе в левому по ходу борту долины. Вы выбрались на морену справа, а затем ушли налево, оказавшись уже над озером через 45 минут с момента начала подъёма на морену.
Здесь обедаем [т.88]. Дров в долине нет. Открывается хороший вид на крутой ледник-перевал в долину Талдуры, сложности не ниже 2Б [CD-036].
Ещё через 30 минут движения по каменистым террасам вдоль реки выходим на ровную площадку. Здесь ещё не растаял довольно большой снежник [17]. За ним снова начинаются моренные валы. Выбрать «правильный» путь движения по ним довольно сложно. Если двигаться на Перемётный перевал, то надо идти «примерно по центру». Путь по этой, последней в долине, морене до ещё одного озера, которое находится в 10 минутах ходьбы от ледника, занял 55 минут.
У дальнего края этого озерца есть удобные каменистые площадки [CD-038, т.89]. Невдалеке виден ледник [18]. Устраиваемся на ночлег.
С перевала спускаются группы. Сначала мимо нас проходит подростковая группа из Североуральска, затем опытная группа седовласых москвичей (руководитель Прокопенко Анатолий).
31.07. пер.Перемётный (2А) – Талдуринский ледник
Ранний подъём и выход в 5:20. 30 минут поднимаемся по леднику, покрытому сверху слоем камней. Ещё 10 минут поднимаемся в кошках, потом временно снимаем их, чтобы пересечь полосу камней, снова одеваем. Здесь начинается первая ступень подъёма на перевал [19, CD-040]. Хороший вид на перевал Стройгаз [CD-039]. Свободный подъём по леднику 25-30° с самостраховкой ледорубом занял 30 минут. Здесь снова полого, хорошо видна вторая ступень подъёма и перевальная седловина [20, CD-041]. Седловина очень широкая, но правая часть представляет собой сплошные ледовые разломы. Логичный путь подъёма на перевал – напрямик по леднику, ориентируясь на скалы слева от перевальной седловины. Подъём в обход бергшрунда слева под скалами, описанный во многих отчётах, в этом году невозможен, т.к. совсем нет снега, а со скал сыпятся камни.
Надеваем обвязки, далее свободный подъём до бергшрунда занял 15 минут. Бергшрунд перекрыт довольно слабым снежным мостом [21]. Выше бергшрунда крутой плотный лёд. Наибольшая крутизна льда (до 50°) – над бергшрундом. Далее склон понемногу выполаживается. Две верёвки по 40 метров почти хватило до седловины. Первого участника выпускали на страховке через ледоруб, он поднимался на 4 такта с двумя ледорубами, закручивая промежуточные ледобуры.
В 9:30 поднялись на перевал [22, CD-042-045, т.90]. Тур находится на скалах слева. Едим перевальный шоколад. Лучший путь спуска с перевала – по правой стороне ледника. Здесь меньше всего трещин и не слишком крутой (25-30°), но довольно длинный спуск выводит на камни. Мы стали спускаться по центральной части ледника, попали в лабиринт трещин и вышли к сбросам у бараньих лбов [CD-046-048]. Не лучше картина и в левой части ледника. Проплутав по леднику около часа, вернулись почти на исходную позицию, и за 25 минут спустились с ледника по правой его части до камней [23]. Ещё за 30 минут спустились вниз по долине, пообедали [т.91].
35 минут занял спуск вдоль ручья (правым берегом), пересечение небольшой морены и выход в долину Талдуры. Виды вниз и вверх по долине Талдуры представлены на фото [CD-049-050]. Справа от нас грандиозная морена. Возможно, если подняться на неё, можно немного сократить путь к перевалу Тронова, но уж больно высоко туда подниматься!
Движемся траверсом без потери высоты. Проходим большой ручей. Ниже нас находится язык Талдуринского ледника и шумит ледниковая река. Напротив видны цирки и ледовые поля под пиками Ключ, Ольга [24, CD-051-052]. 45 минут занял путь до уютной площадки, немного защищённой от ветра, с небольшим чистым ручейком [26, т.92]. Место под одну палатку, рядом есть аналогичные стоянки. Виды просто фантастические. Мы находимся недалеко от «разрыва» Талдуринского ледника. За поворотом долины – западная часть ледника [CD-053-054], туда нам идти завтра. Сходил на разведку, чтобы найти место переправы через мощную ледниковую реку [25]. Такое место есть в 25-30 минутах ходьбы выше, где река скрывается под ледником.
01.08. пер.Тронова (2А) – р.Тюнь
Выходим в 5:15. За 40 минут поднялись по камням до места переправы, вышли на ледник и около 15 минут прошли по камням, лежащим поверх ледника, по направлению к перевалу. Одеваем кошки, связываемся. Ещё 35 минут занял подход к началу подъёма на перевал [27, CD-055-058] и прохождение первой зоны трещин. Вторая зона с более широкими трещинами была пройдена за 35 минут, удалось быстро найти проход. Третью ступень (крутизна 25-30°) [28] нужно проходить прямо вверх по границе снега и льда. На подъёме пытаемся делать ступени в снегу, но это не везде получается, кое-где слой снега очень мал. Ледяное поле справа практически непроходимо (сплошные трещины). На снежном поле трещин вначале почти нет, зато в зоне выполаживания склона есть несколько больших трещин [CD-059], которые надо аккуратно обойти, лавируя между трещинами или пройти по надёжным снежным мостам (как всегда, на мост лучше сначала посмотреть сбоку). Подъём на третью ступень занял 45 минут [29], ещё 20 минут шли по плато до перевала. На плато тоже довольно много небольших трещин, кроме того, здесь ещё приличный слой снега, который к 9 часам начал раскисать и очень неприятно проваливаться. Но уже к 9:30 мы поднялись на перевал. Бергшрунд перед перевалом легко обходится. Скальных седловин несколько. Седловина, удобная для начала спуска, отмечена небольшим туром [30, т.93].
Скальный кулуар ведёт вниз [32]. Спускаться нужно плотной группой. Перила вешать нецелесообразно, кулуар крутизной около 30-35° очень длинный (несколько верёвок). В самом начале его есть небольшая скальная стеночка (2,5 метра) с удобными зацепками для рук и ног, здесь можно обойтись страховкой связочной верёвкой. Спуск по кулуару связкой занял 50 минут.
Далее, насколько видит глаз, в мрачной долине ни единой травинки, одни только курумники [31]. Вода тоже редкость. До травы и воды в долине спускались 2 часа 15 минут чистого времени. Зато отсюда отличный вид на долину реки Тюнь, хорошие травянистые лужайки [33, CD-060-061].
В этот день наблюдали полное затмение солнца [34, CD-062]. Не несколько минут стало темно, как ночью, стало видно звёзды. На солнце в этот момент была так называемая «корона».
Чуть приспустились в долину и попали в дебри берёзового и ольхового стланика. По нему дошли до реки Правый Тюнь . Его бродить не стали, перешли Левый Тюнь, который в этом месте разливается несколькими рукавами [35]. Затем на высокой террасе над рекой нашли полянку [т.94], где раньше уже кто-то жёг костёр. Много дров. И, хотя за водой далеко ходить, останавливаемся на ночь. Итого по стланику продирались около полутора часов. С учётом того, что сегодня был перевал, нагрузки очень большие.
02.08. р.Тюнь – пос.Джазатор – р.Коксу
Двигаемся чуть выше реки траверсом по стланику – очень утомительно, но вдоль прижимов ещё хуже. Через 40 минут подсекаем приличную тропу. Скорость движения увеличивается в разы!
За 1 час 15 минут доходим до места, где по карте обозначена дорога, идущая холмами в Джазатор [36]. Похоже, этой дороги уже и в помине нет. Тропа продолжает идти вниз по междуречью Тюня и Узунгура, вдоль забора мараловодческого хозяйства. Ещё за 1 час 25 минут мы выходим в домику у въезда в загоны. Отсюда хороший вид на долину реки Джазатор [37]. Несколько минут спускаемся по дороге до места, где она пересекает Узунгур [т.95]. Здесь обедаем. Пользуясь хорошей погодой, стираем вещи. Мы уже почти пообедали, когда появляются несколько автомашин, и какой-то мужик вызывает нас на разговор, заявляя, что мы залезли на территорию его маральника. Мило побеседовав, разойдясь без потерь, двигаемся вниз, проходим базу (два домика, мини-пилорама, мастерские) и выходим за закрытые ворота, где всё на самом деле написано чёрным по белому. Вот мы и на хорошей грунтовой дороге в Джазатор (35 минут от места обеда). Прямо за поворотом – построенная в том году Джазаторская ГЭС, которая обеспечивает посёлок электричеством (раньше это делал дизель). До посёлка остаётся 7 километров пути или 1 час 45 минут чистого ходового времени. По дороге иногда проносятся машины, некоторые даже предлагают подвезти, НО МЫ ИДЁМ САМИ!
За километр до посёлка – стационарный пост пограничников, где у нас проверяют пропуска и документы. В посёлке мы обращаемся ко всем встречным и в дома, пытаясь заказать транспорт для подъезда в горы. Наконец, находим то, что надо. Прикупив в магазине круп (выбор круп весьма небольшой; нет сахара, тушёнки) и сладостей, выезжаем. Ниже посёлка неплохой мост через реку Джазатор (у многих местных есть покосы в степи Самаха), дорога по степи Самаха вполне проходима для УАЗиков, а вот дальше поедет далеко не каждый. К мосту через Коксу [38] спуск очень крутой. Мост в аварийном состоянии, качается, как подвесной. Здесь поднимаемся вверх по крутой дороге, прилепившейся к склону, ночуем недалеко от моста.
03.08. р.Коксу – р.Кошбулак
Дорога идёт по ровной террасе левого берега реки Коксу [39, CD-063-064]. Через реку Акбулак переправляемся вброд. Доходим до Кошбулака, через него переправляемся стенкой, обедаем. Долина Коксу очень живописна, но путь несколько однообразен. Из достопримечательностей – берёзовая роща по пути (это большая редкость здесь), какие-то курганы. Чистое ходовое время 3 часа 50 минут.
За поворотом тропы – пост пограничников. Мы уходим вверх по Кошбулаку. Тропы нет. Кое-где угадываются остатки тропы, иногда она даже здорово помогает идти. Но всё-таки лезем по бурелому, мшаннику. Большой набор высоты – подъём никак не кончается. Подъём занял 1 час 25 минут чистого времени. Выходим в долину [40, CD-065-066]. Здесь впереди, насколько хватает глаз, заросли стланика. Это ещё страшнее! Бродим Кошбулак по разливам. Через некоторые рукава надёжнее идти стенкой. На левом берегу находим очень старую тропу. Едва заметная, она всё-таки быстро ведёт нас по долине. Чтобы угадывать тропу, надо обладать некоторыми навыками следопыта. В дождливый год при высокой траве тропы не будет видно совсем.
Поднялись до последнего кедра в долине (около 2 часов от входа в долину). Под ним старое кострище. Встаём на стоянку.
04.08. р.Кошбулак – пер.Кошбулак (н/к) – р.Орочаган
Идём дальше по тропе. Озёр, обозначенных в верхней части долины на карте, в природе не существует. Узнаём место по окрестным горам, долинам и ручьям – они нанесены верно. Остаётся гадать, то ли озёра были, но потом исчезли, то ли их нарисовали по ошибке. Тропа иногда теряется, но здесь уже можно идти по альпийским лугам, которым потихоньку уступает место стланик [CD-067-068]. Переходим на правый берег, почти не замочив ноги. До начала подъёма на перевал прошли 2 часа ходового времени. 45 минут занимает сам подъём на перевал [41, 42, CD-069-073, т.98]. Здесь тропа хорошо заметна. А вот на спуске в сторону Орочагана тропа снова теряется. Путь спуска такой: сначала по террасе левого берега ручья, затем непосредственно по ручью, потом по альпийским лугам и стланику правого берега ручья [43], ориентируясь уже на группу деревьев в долине Орочагана. Спуск занимает 1 час 30 минут чистого времени. Ещё 1 час 20 минут нужно, чтобы по тропе дойти до начала подъёма на Кокколь.
Неплохие площадки для стоянки есть непосредственно в месте, где мы спускаемся с перевала в долину Орочагана [CD-074, т.99]. Дров мало.
05.08. рад.выход на Кокколь р.Орочаган (подъём по долине)
Утром подходим к началу подъёма на Кокколь [т.100], оставляем рюкзаки. Заметная тропа идёт до самого перевала, где расположен брошенный посёлок горняков. Границу с Казахстаном никто не охраняет. Подъём занимает 1 час 20 минут. Не меньшее время мы проводим наверху, разглядывая постройки, брошенные предметы быта и производства [44, CD-075-081]. Спускаемся к рюкзакам за 1 час, обедаем.
Продолжаем подниматься по Орочагану [CD-082-083], иногда нам сопутствует тропа, но здесь она уже не сильно нужна. За 1 час 20 минут подходим к моренному валу, перегородившему долину. Здесь хорошие травянистые площадки для стоянки [45].
Сделали небольшую разведку. Направо по долине, откуда начинается Орочаган [CD-084], есть подпруженное мореной небольшое очень красивое озеро. А моренный валы тянутся под самый перевал Медвежий, полностью скрывая под собой ледник.
06.08. пер.Медвежий (1Б) и пер.Лев.Кулагаш (2А), связка – ледн.Куркуре
Поднимаемся на морену справа по ходу и движемся прямо к перевалу. Седловин несколько, перевалом считается центральная [46, CD-085], наиболее низкая из трёх седловин. Есть сведения о прохождении левой по ходу седловины. В целом оба варианта почти равноценны, но предпочтителен подъём прямо к перевальному туру. Подход по морене занял 1 час 20 минут чистого времени. Почти под перевалом есть небольшое озерцо, остатки снежников. Хороших площадок для стоянок больше не встречалось.
Начинаем подъём плотной группой по широкой осыпи по направлению к кулуару, выводящему на перевал. По кулуару необходимо повесить одну верёвку, т.к. крутизна склона значительная (порядка 45°), на скальном основании лежат мелкие камни, встречаются живые камни средних размеров. Кулуар изогнутый, снизу видно только 20-30 метров подъёма. В верхней части кулуара есть хороший камень, вокруг которого можно закрепить верёвку. Далее остаётся 30 метров до выхода на перевал, которые надёжно проходятся по крупным камням без коллективной страховки. При подъёме по кулуару и при выходе на камни есть возможность спустить приличные камни вниз, поэтому поднимающимся участникам нужно быть предельно внимательными.
На перевале [т.101] небольшой тур. Сняли записку группы из Н.Новгорода от августа 2007 года.
Сразу за перевалом начинается ледник [47]. Перевал Лев.Кулагаш ещё не виден, спуск в долину также не просматривается. Независимо от того, планируете Вы переход на ледник Левый Кулагаш или спуск в долину, нужно сначала держаться левее и лишь спустившись на ветвь ледника, ведущую к перевалу Левый Кулагаш, двигаться в нужном направлении. Ледник открытый, идём в кошках и связке. На выпуклой части ледника несколько трещин, есть довольно приличные. Чтобы не тратить много времени на обход, одну из больших трещин просто перепрыгиваем, пользуясь тем, что мы двигаемся сверху вниз. Спуск не более 100 метров по вертикали [48]. Далее поднимаемся по леднику на перевал [49, CD-088]. Путь подъёма очевидный, крутизна подъёма не более 25°, трещины небольшие. Спуск занял 20 минут, подъём – 25 минут.
Логично предположить, что седловина перевала – широкая снежная перемычка слева под скалами, но это нет так (по крайней мере, в этом году). Снежная перемычка и ледник, который спускается с неё на ледник Куркуре, исключительно камнеопасны. Камни со скал идут постоянно и большими партиями. Перевальный тур имеется правее, на скальной перемычке [50]. Ясно, что спуск надо начинать прямо от тура и искать путь спуска, где нас не накроет камнепад [51]. Провешиваем первую верёвку прямо от тура вниз на двух швеллерных крюках. Первые 20 метров спуска – чистые скалы крутизной до 50°. Дальше начинается скальная полочка, полого спускающаяся вправо вдоль скал. По перилам проходим ещё 15 метров, крепим конец перил на крюке.
Дальше по этой полке можно пройти без страховки: нет смысла вешать верёвку, полочка вполне безопасна. Слева камнеопасный кулуар, по нему с перевала летят камни, прямо скальная гряда, по которой можно спускаться вниз. Справа ледник, на нём лежат камни, которые вполне могут вытаять под солнцем и «пойти» или их можно спустить по неосторожности – но следов камнепадов нет, ситуация спокойная. Склон пока в тени (10:30). Вешаем верёвку на ледобуре и скальном крюке по леднику, что справа по ходу спуска.
Две нитки перил готовы, начинаем спуск. Спускаемся по леднику (крутизна 40-45°), недалеко от скальной гряды. На второй верёвке по льду преодолеваем «замаскированный» бергшрунд (он почти не виден при спуске), который небольшой и около скальной гряды сходит на нет. Нужно ещё буквально 20 метров перил, ждём верёвку сверху. Здесь более серьёзный бергшрунд, который опять же легко преодолевается в непосредственной близости скальной гряды (с выходом на камни; кошки жалобно воют).
Сразу за бергшрундом спускаемся вниз без перил, самостраховка ледорубом. Длина склона 60 метров, крутизна 35°, спокойный выкат. На ледовый склон над нами добралось солнце (12:30), пару раз сошли мелкие камешки. Но мы уже на леднике Правый Куркуре. Ледник открытый, несёт довольно много крупных камней, но они не мешают спускаться по нему в кошках.
Начало ледника где-то очень далеко на вершинах гор [CD-091-093]. Хорошо виден ледник Левый Куркуре и ледопад на нём на крутом участке ложа [CD-090, CD-095-096]. Вдалеке виден перевал 50 лет КПСС, а перевал Туристов скрыт поворотом долины. Поступают предложения обходить ледопад слева, но там просматривается очень разветвлённая сеть трещин, и, значит, будут одни проблемы с их обходом. А вот справа от ледопада (по ходу) видна морена, которая выглядит логичным обходом ледопада. Пока ориентируемся на неё, двигаемся по направлению к ней.
40 минут спускаемся по пологой части ледника и короткий спуск по довольно грязному языку ледника (крутизна 35-40°, длина 80 метров) [CD-094]. Здесь из-под ледника вырывается мутный ручей. Снимаем кошки. Идём сначала вдоль ручья, затем пересекаем приличную моренную гряду и добираемся до ледника Левый Куркуре (40 + 40 + 15 минут) [52]. Отсюда открывается вид вниз в долину [CD-097]. Снова надеваем кошки, связываемся. Пересекаем ледник по диагонали в направлении осыпи справа по ходу, к ледопаду (30 минут). Трещины на леднике легко обходятся или перешагиваются, ледник открытый. У начала ледопада снимаем кошки, выходим на морену.
Осыпь среднего размера, устойчивая. Идти по ней было бы на удивление легко, если бы не усталость, накопившаяся за день. Стиснув зубы и повесив язык на плечо, лезем вверх (надо подойти поближе к перевалу Туристов, чтобы назавтра штурмовать его). Крутизна склона – до 40°. Слева высятся очень живописные ледниковые ступени – сераки. Придерживаемся левой части морены, ближе к леднику. На полпути встречается выровненная площадка; кто-то здесь ночевал. Кое-где из-под осыпи выглядывают бараньи лбы, иногда по ним идти даже удобнее, чем по осыпи. Там, где осыпь выполаживается, начинаем искать место для стоянки (35 минут) [53, CD-098-099, т.102].
Выравниваем площадку на камнях, затратив на это немало усилий. Но место стоит того: оно довольно тихое (защищено от ветра с гор), рядом течёт ручеёк, отсюда до перевала Туристов остаётся 1 час хода практически без набора высоты, дальше мест для стоянки (кроме как на самом леднике) нет. Здесь ледник также выполаживается, на нём нет сераков и почти нет трещин, то есть здесь прямо от места ночёвки можно связываться и идти на перевал...