Как построить погреб

Вид материала

Документы

Содержание Битумная грунтовка (праймер) Наклейка гидроизоляционных материалов Ремонтные работы Ремонт гидроизоляции Заделка течей в стенах и основаниях Ремонт отмостки и планировка территории вокруг погреба Причины подтопления погреба Устранение конденсата и капежа Содержание погребов Загазованность погреба Дезинфекция погреба Борьба с дереворазрушающими грибами и плесенью Защита от грызунов Ядовитые приманки. Отпугивающие средства. Отлов грызунов мышеловками и капканами

Подобный материал:

• М. Ф. Решетнева сибирские предприниматели и северный морской путь, 68.24kb.
• Юлия Борисовна Гиппенрейтер, 1793.89kb.
• Мы не сможем, используя данный ряд, построить такие модели как процесс авторегрессии,, 125.56kb.
• Тематический бюллетень, 1019.68kb.
• Удк 629. 314. 6 Ббк 39. 335, 1671.91kb.
• Пояснительная записка Классы: 10 или 11. Количество часов в неделю, 140.02kb.
• Маркетинг- план объединенной компании, 1007.77kb.
• Доклад: «новые подходы педагогической диагностики», 19.33kb.
• Управление рабочей мотивацией, 83.06kb.
• Особенности контрольно-оценочной деятельности на уроках и факультативных занятиях, 558.36kb.

БИТУМНАЯ ГРУНТОВКА (ПРАЙМЕР)

Чтобы обеспечить прочное сцепление битумных мастик с изолируемыми поверхностями, леобходима предварительная грунтовка.

Битумную грунтовку готовят из битума, растворенного в не­этилированном бензине (Б-70) в соотношении 1.3 по объему или 1:2,5 по массе. При этом битум рекомендуется сначала распла­вить. Затем битум, охлажденный до 80° С, небольшими порция­ми добавляют в бензин, тщательно перемешивая до полного растворения и получения однородной массы. Такой технологи­ческий прием'позволяет более быстро и тщательно растворить битум и одновременно уменьшает пожароопасность при работе с бензином. '

Грунтовку процеживают через металлическую сетку с ячей­ками 0,5x0,5 мм. Лучше наносить ее в два приема (толщина каждого слоя 0,1 мм).

НАКЛЕЙКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Для лучшего приклеивания рубероида поверхности предва­рительно очищают от грязи, просушивают влажные места, затем покрывают холодной битумной грунтовкой.

Рулонные материалы горячим битумом наклеивают только после того, как высохнет грунтовка (рис. 62). Верхний слой для предохранения от повреждений сразу же обсыпают (втап-ливают в него) крупнозернистым сухим песком. Работу прово­дят при ясной сухой погоде, иначе покрытие может вспучиться и отслоиться.



На рисунке 63 показана схема временной защиты рулон­ного гидроизоляционного материала (например, рубероида) от механического повреждения полотнищ во время работ по бетонированию погреба.

Техника безопасности. Работы с битумными материалами можно проводить только в ясную сухую погоду. Даже несколько капель дождя, попав в раскаленный битум, могут в считанные секунды вызвать опасный выбйос пены и брызг и, как след­ствие,-— вспышку. „ |

Работать с расплавленным штумом следует в костюме из плотной ткани и рукавицах. Около котла надо поставить ведро с сухим песком. / . "

Все емкости по окончании работы необходимо очищать, не допуская образования застывшего битума (обычно это делают выжиганием).



Работать около варочного котла лучше вдвоем, чтобы иметь возможность вовремя подстраховать и оказать друг другу помощь.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

В погребах оборудуют наружную (на роликах или якорях с изоляторами) электропроводку. При этом используют элект­ропровод с медными жилами и двойной резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противо­гнилостным составом. Наиболее пригодны для этой цели марки ПР ПРГ, в порядке исключения допускается провод марки АПР.

Электролампочки, находящиеся в погребах и подвальных помещениях, оборудуют стеклянными защитными колпаками, применяя влагозащитную арматуру.

Выключатели размещают снаружи у входа в погреб на вы­соте 1,5 м. Установка штепсельных розеток в погребах и под­валах запрещается.

Вводы электропроводки в погреб следует выполнить так, чтббы на них не скапливалась влага.

В зависимости от типа и конструкции погреба можно огра­ничиться только освещением тамбура, чтобы свет попадал в погреб при открытой двери тамбура. Освещение особо сырых погребов обеспечивают только таким образом.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт погребов и подвалов — дело более трудоемкое, чем их строительство. Эти работы нередко осложняются тем, что владелец уже мог забыть особенности конструкции погреба. В таких случаях фактическое состояние помещения может быть определено только после частичной откопки и разборки.

РЕМОНТ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Чаще всего погреба страдают от грунтовой влаги и сырости, поэтому обычно прежде всего ремонтируют гидроизоляцию.

Сначала производится тщательное обследование, в резуль­тате которого определяют устройство существующей гидроизо­ляции. Это делается, для того, чтобы новая гидроизоляция была однородной со старой по назначению и характеру применяемых материалов. Так, например, если ранее оклеечиая изоляция выполнена из рубероида на битумной мастике, то и для новой гидроизоляции рекомендуется применять такую же. Нарушение однородности материалов ослабляет прочность при- • клеивания и защитные свойства изоляционного покрытия. Причем не рекомендуется наклеивать рубероид дегтевыми ма­териалами, а толь — битумом, так как будет нарушена техно­логическая однородность материалов и прочного сцепления не получится. Затем погреб просушивают, для чего устанавливают там электрокалорифер или жаровни с раскаленными углями. При этом кирпичную кладку изнутри оштукатуривают и за­тирают до гладкости, а пол выравнивают стяжкой из цемеитно-песчаного раствора (состав 1:3) по массе.



После просушки стены и пол грунтуют и наклеивают на них 2—3 слоя рубероида с нахлестом полотнищ 100—150 мм (рис. 64). Листы наклеивают снизу вверх и тщательно разгла­живают: Концы листов рубероида защемляют в швах кладки или закрепляют рейкой-бруском на гвоздях (рис. 65). Гидро­изоляционный слой в свою очередь защищают от механических повреждении кирпичной кладкой шириной в 'Д—'Д кирпича так называемой прижимной стенкой. Окончательная отделка — цементная штукатурка (цемент и песок в соотношении 1:2) и побелка известью.

ЗАДЕЛКА ТЕЧЕЙ В СТЕНАХ И ОСНОВАНИЯХ

Сначала расшивают трещины или дефектные участки на глубину 20—50 мм (до плотного бетона), очищают поверхность от грязи и кусочков бетона. Наиболее загрязненные места можно промыть водой.

Затем трещину, заделывают свежеприготовленным цемент том (без добавки песка) высоких марок «400» и выше с добавкой небольшого количества жидкого стекла (200 г канцелярского клея на ведро воды). Состав наносят ладвнью в резиновой пер­чатке, втирая его в трещину слоями до тех пор, пока не выров­няется вся поверхность стенки погреба (см. рис. 29).

РЕМОНТ ОТМОСТКИ И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ ПОГРЕБА

Эти работы необходимы, чтобы отвести от погреба атмосфер­ные и талые воды во избежание скапливания их вокруг стен и фундаментов. Отмостки надо стараться сделать как можно шире — до 1,5 м, с уклоном 1:10 от погреба. Особое внимание уделяют сопряжению отмостки со стенками погреба.

При просадке сущеетвующих отмосток необходимо прежде всего установить причины, вызвавшие это разрушение: воздей­ствие талых, атмосферных или подземных вод. После чего откапывают грунт в поврежденных местах, а если необходимо, то и вокруг всего сооружения, затем выполняют обратную засыпку в поврежденных местах слоями (150—200 мм) с добавлением песка и щебня, тщательно уплотняя и трамбуя каждый слой.

ПРИЧИНЫ ПОДТОПЛЕНИЯ ПОГРЕБА

Вода в погреб может поступать вследствие нарушения гидроизоляции, повреждения глиняного замка или отмостки, неправильной планировки поверхности вокруг погреба. Только после того, как будет выяснена причина этого явления, можно приступить к ее устранению.

УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА И КАПЕЖА

Если в погребе плохо утеплен потолок и не обеспечена вен­тиляция, возможно образование конденсата и капежа, от. ко­торого могут пострадать как само хранилище, так и продукты.

Для устранения капежа в первую очередь, утепляют пото­лок погреба каким-либо материалом, например лесным мхом, керамзитом, обладающими способностью всасывать влагу и быстро просыхать. Одновременно утепляют стены, которые должны быть надежно-гидроизолированы от грунтовой сырости.



а 'также проверяют эффективность приточной и вытяжной вентиляции.

Конденсат н капеж с потолка отводят с помощью зонтов из оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки или водосточной фанеры, с которых конденсационная влага стекает по специаль­но устроенным желобам в водоприемный колодчик-приямок илн ведро (рис. 66).

Летом погреб должен быть тщательно обследован и отремон­тирован.

СОДЕРЖАНИЕ ПОГРЕБОВ

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

В погребе полезно повесить термометр, чтобы точно фикси­ровать температуру воздуха, но еще лучше установить психро­метр, который позволяет одновременно измерять температуру воздуха и определять относительную влажность — очень важ­ную характеристику состояния воздуха. Например, оптималь­ная температура хранения картофеля +2—5° С при относитель­ной влажности воздуха 85—95 %. При пониженной относитель­ной влажности клубни подсыхают. Слишком высокая влажность может привести 'к образованию конденсационной воды, что в сочетании с повышенной температурой создает благоприят­ные условия для развития гнилей и преждевременного прорас­тания кяубиен.

Психрометр легко • сделать самому: два спиртовых термо­метра закрепляют рядом иа общей подставке. Шарик одного из них плотно оборачивают тонкой тканью — батистом или марлей, смоченной в воде (лучше дистиллированной), шарик другого должен быть сухим (рис. 67). Смоченный термометр показывает температуру более низкую, чей сухой, так как влага с поверхности шарика непрерывно испаряется, а на испа­рение затрачивается тепло. По разности значений сухого и смо­ченного термометров с помощью специальной таблицы (см. приложение 4) определяют абсолютную и относительную влаж­ность « точку росы.



Если в новом погребе еще не установлен психрометр, первое время можно определять влажность воздуха «на глаз».

Повышение влажности в погребе легко заметить, так как . при этом стены и потолок (перекрытие) становятся мокрыми и покрываются каплями воды и плесенью, а верхний слой карто­феля увлажняется. Чувствуется запах затхлости.

Точность показания термометров (0° С) можно проверить, если поместить их в тающий лед не меньше чем на 2 мин, спир­товой столбик при этом должен остановиться на отметке 0° С.

Представляет практический интерес прием, которым раньше в деревнях пользовались крестьяне, чтобы контролировать переход к отрицательным температурам: в погребе устанавли вали пузырек или блюдце с водой Если вода замерзала, значит тем­пература опускалась ниже 0° С.

В погребах рекомендуется поль­зоваться не ртутными, а спиртовы­ми термометрами, чтобы не допус тить опасного отравления, если по неосторожности ртутный термо­метр вдруг разобьется.

Пары ртути являются сильней­шим ядом и обладают способно­стью накапливаться в организме человека.

В условиях погреба растекшую­ся ртуть собрать практически не­возможно, и тогда погреб подлежит трудоемкой чистке-, и нейтрализа­ции, при этом обычно приходится снимать верхний слой земляного пола или помещение вообще стано­вится непригодным* к эксплуатации. Нельзя собирать ртуть веником или тряпкой: металл распадается на множество мельчайших шариков. Крупные капли-шарики собирают на лист плотной бумаги, осторожно подталкивая их другим бумажным листом, мелкие — промокательны­ми движениями ватного тампона, смоченного глицерином или расти­тельным маслом. Затем ртуть пере­ливают в баночку с водой, которую затем закапывают глубоко в земдо. Собранную ртуть можно также сдать в ближайшую санэпидемстанций.

Бытует ошибочное мнение, будто бы с помощью ртути можно "обнаружить дырочки и трещины в бетонных стенах, через ко­торые поступает грунтовая вода в погреб. Этого делать ни в коем случае нельзя.

ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОГРЕБА

Если в погребе не загорается спичка или гаснет свеча, это указывает на загазованность погреба, главным образом угле-, кислым газом (С02), который обладает токсическими свойст­вами.

Концентрация углекислого газа в воздухе более 10 % являет­ся опасной для человека.

При обнаружении вредных газов погреб необходимо тща­тельно проветрить. Если нет циркуляции воздуха, можно внести опустить) в погреб ведро с горящими углями или создать ток воздуха, быстро опуская и поднимая через люк на веревке ста­рое одеяло или сноп соломы.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОГРЕБА

Урожай закладывают в чистые и продезинфицированные хранилища. Каждый гоД погреб следует мыть, проветривать и дезинфицировать. Наиболее доступным способом дезинфекции является побелка «звестью (1 ведро известкового теста на 5—6 ведер воды) с добавлением в раствор 10% медного или железного купороса (1 кг предварительно растворенных в теп­лой воде кристаллов на 1 Ведро побелочного состава). Трудно­доступные места опрыскивают резиновой грушей. В качестве дезинфицирующего раствора можно применить крепкий раствор марганцовокислого калия, а также табачный отвар (50 г сухой махорки или табачной пыли на 1 л воды).

Кроме »ого, для дезинфекции погреб ежегодно можно оку­ривать серой. На сковороду или противень с раскаленными дре­весными углями насыпают черепковую серу (30—60 г на 1 м3 объема помещения), двери плотно закрывают, щели замазывают глиняным тестом, для герметизации люка можно использовать ватный тюфяк или старое одеяло. Через 1—2 суток погреб про­ветривают.

Для уничтожения насекомых, которых заносят в погреб с овощами, а также для борьбы с плесенью и гнилостными грибами могут быть использованы пары, образующиеся при гашении хлорной извести. На каждые 10 м3 объема погреба берут 2—3 кг негашеной комовой извести, засыпают ее в бак или другую • емкость, затем заливают водой и быстро выходят из цогреба. Люк или дверь, при этом тщательно закрывают, иногда даже обмазывают глиной для обеспечения герметично­сти. Образующиеся при гашении извести пары губительно дей­ствуют на насекомых и подавляет жизнедеятельность гнилост­ных грибов. Погреб оставляют закрытым на 1—2 суток, после чего его тщательно проветривают.

Такую обработку погреба следует проводить 2—3 раза с ин­тервалом в 1 неделю, чтобы не дать насекомым и грибам вос­становить жизнеспособность.

Пары извести очень вредны ,для здоровья, поэтому надо соблюдать меры предосторожности, лучше работать вдвоем.

Если конструкции сильно поражены грибом, то такие места выжигают паяльной лампой или газовой горелкой.

Деревянные полки, стеллажи и закрома, если их можно разобрать, выносят из погреба, моют горячей водой с мылом и содой и тщательно просушивают.

Стены погреба полезно промыть 10%-ным раствором мед­ного или железного купороса или 3—5%-ным раствором алюмо-калиевых квасцов.

Земляной пол посыпают тонким {1 см) слоем извести-пу- -шенки.

Все работы по дезинфекции погреба следует закончить за месяц до закладки продуктов на хранение. :

Использовать для дезинфекции раствор хлорной извести концентрацией более 40 % не рекомендуется, так как продукты .приобретут специфический привкус. Обработка высококонцент­рированными растворами разрешается, если в погребе будет храниться только семенной материал.

Для предупреждения распространения болезней картофеля рекомендуется ежегодно обеззараживать тару 3—5%-ным раст­вором медного купороса. Раствор наносят кистью 2—3 раза с интервалом 1—2 недели.

БОРЬБА С ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИМИ ГРИБАМИ И ПЛЕСЕНЬЮ

Для борьбы с гнилостными дереворазрушающими гриба­ми, которые поражают главным образом перекрытия, настилы, стены, нижние венцы срубов и другие деревянные конструкции погребов и подполий, проводят антисептирование — глубокую или поверхностную пропитку древесины химическими вещест­вами .(антисептиками).

Рекомендуется применять 3%-ный раствор фтористого натрия (300 г на 10 л воды) и специальные антисептические пасты (например, «Сенеж»), обладающие повышенной токсичностью. Перед употреблением пасту разводят в соответствии с прила­гаемой инструкцией, полученный раствор кистью тщательно наносят на деревянные конструкции, обращая особое внимание на торцы и щели.

Своевременная обработка деревянных конструкций раство­рами купоросов предохраняет их от повреждения деревораз­рушающими грибами. тупные 5—10%-ные водные растворы медного и железного купороса. Водные растворы купоросов относятся к антисепти­кам со слабой токсичностью, равной соответственно 0,6 и 0,4 еди­ницы. Растворы купоросов в 3 слоя наносят кистью. Для боль­шей эффективности в раствор можно добавить глину до полу­чения сметанообразной массы.

Если конструкции погреба повреждены грибом, нельзя допускать распространения грибной инфекции, все пораженные места следует вырубить или выпилить. Удаленную древесину необходимо немедленно «жечь, но не в печке и не на участке, чтобы не разнести инфекцию.

Затем в' радиусе 1 м от очага повреждения удаляют и сжи гают ту древесину, которая на вид кажется здоровой. Осталь­ную — здоровую древесину необходимо тщательно антисептнро-вать одним из предложенных растворов. Все каменные фундаменты стен и цоколей в местах примыкания к ним балок й пере­крытий, пораженных грибной инфекцией, выжигают паяльной лампой или газовой горелкой (при строгом соблюдении правил пожарной безопасности) на глубину 10—20 мм. Образовав­шийся древесный уголь затрудняет прорастание спор дерево-разрушающих грибов и защищает от жуков-древоточцев.

Одновременно с удалением пораженной древесины надо удалить грунт погреба на глубину до 200 мм (до здорового слоя земли). Чтобы не распространить инфекцию по участку, зара­женную землю надо глубоко закопать. Очищенную, уже здоро­вую, землю основания погреба или подполья надо тут же полить из лейки 10%-ным раствором медного или железного купороса, а затем засыпать прокаленным сухим песком. После такой обра­ботки и просушки весь погреб рекомендуется 2 раза побелить известью (2,5—8 кг комовой извести, или 5—6 кг известкового теста на* ведро воды с добавкой 400 г.медного купороса). По­белка надежно защитит древесину от спор грибка. Хорошие результаты дает обработка лесоматериалов теплым табачным иастоем (500 г махорки или .табачной пыли кипятят в 10 л воды 10 мин н настаивают 3—4 ч). Табачным настоем можно обработать и древесные опилки, предназначенные для теплоизоляционных засыпок (затем их следует просушить).

Достоинство табачного настоя — абсолютная безвредность.

Представляет практический интерес дезинфекция погребов парами извести.

Хорошо предохраняет от гниения пропитка досок и ошку­ренных бревеи несколькими слоями горячей олифы. Каждый новый слой- наносят после полного высыхания (не менее 3 суток) предыдущего. В результате такой обработки образуется плот­ная масляная пленка, которая препятствует прорастанию грибов.

Кроме того, бревенчатые срубы погребов пропитывают сос­новой или еловой смолой — живицей, что позволяет сохранять древесину без каких-либо признаков гниения в течение мно­гих лет.

Попытки бороться с дереворазрушающими грибами такими средствами, как битум, масляная краска, раствор поваренной соли, неэффективны и ведут, только к напрасной трате времени 4 и расходу материалов. Краска или разжиженный битум в ка­кой-то степени могут помешать только прорастанию спор грибов, попавших на деревянные' стены, но уничтожить уже развив­шуюся колонию этн средства не в состоянии. Чтобы не заразить грибами вновь строящийся погреб, нельзя, применять материал, бывщнй в употреблении (от разборки старых домов, даже кажущихся на вид здоровыми), так как эта древесина всегда заражена спорами грибов. По этой же причине не следует пускать в дело лесоматериал, долгое время (3 года и более) пролежавший под открытым небом, а также сухостойный лес, который обычно бывает ослаблен жуками-древоточцами й" менее стоек во влажной среде.

В строительстве погребов можно использовать только сухую и здоровую древесину, которую рекомендуется обработать раствором антисептика.

Для предохранения древесины от гнили рекомендуется в качестве конопатного материала использовать сфагнум (бо­лотный мох), который, в отличие от пакли, практически не гниет.

ЗАЩИТА ОТ ГРЫЗУНОВ

Крысы и мыши могут повреждать картофель и корнеплоды во время хранения. Кроме того, крысы прогрызают дыры в полу, стенах, потолке, повреждают электропроводку и тару.

Ядовитые приманки. Для борьбы с грызунами чаще всего применяют зоокумарин (50 г на 1 кг приманки). Приманки раскладывают открыто по 0,5 г на 1 м2, причем только там, где исключена возможность отравления домашних животных. Если нельзя оставить ядовитую приманку открыто, то ее кладут в маленькие ящики с отверстиями. Купленные препараты исполь­зуют сразу, не оставляя их в доме, чтобы не подвергать опас­ности детей и домашних животных.

Можно использовать и такое средство: в емкость с нега­шеной известью-подмешивают солод или сахар, рядом ставят посуду с водой. Съеденная известь вызывает жажду, напив­шись воды, крыса погибает.

Отпугивающие средства. Мыши и крысы не переносят за­паха нафталина. Смесь /из равных частей производных нафта­лина и древесных опилок насыпают около лазеек, ходов -и норок.

Грызуны не переносят запах чернокорня и дикой мяты, поэ­тому если около мышиных гнезд положить высушенные расте­ния, их можно изжить из помещения.

Замечено, что крысы и мыши не выносят запаха жженой резины. Прежде чем заложить овощи на хранение, погреб окуривают дымом резины. Это могут быть куски старых авто­мобильных шин Или галоши, сожженные на раскаленных дре­весных углях "в старом ведре, предварительно установленном на поддон с песком.

Кроме того, в состав различного рода тепловых засыпок полезно добавлять известь-пушенку, например: опилки — 90 %, известь—10 %: Известь разъедает шкурку грызунов, и они здесь стараются не поселяться. Замечено, что мыши почему-то не любят селиться в торфе.

Отлов грызунов мышеловками и капканами — распростра­ненная мера борьбы с ними. Однако мышеловки, которые про­даются в хозяйственных магазинах, обладают одним недостат­ком: после срабатывания их надо перезаряжать, что требуется частого посещения хранилищ. Положение упрощается, если пользоваться автоматической мышеловкой, устройство которой описано в журнале «Сельское хозяйство Казахстана» (1987.— №1).

Делают ее так. Из ушек ведра вынимают ручку и вместо нее вставляют деревянную планку шириной 30 мм и толщиной около 20 мм. Концы планки закругляют так, чтобы они могли "свободно вращаться в ушках. В середине ее крепят вторую поперечную планку шириной 30 мм и длиной 60 мм. ,

Получается равноплечий рычаг. На одно его плечо привя­зывают приманку: кусочек сыра или сала. Другое плечо урав­новешивают грузом (накручивают гибкую проволоку). К ведру, наполненному водой, приставляют наклонную дощечку, по кото­рой мыши поднимаются к приманке. Ступив на планку, зверек нарушает равновесие рычага и падает в воду; откуда не может выбраться. Поперечная планка вновь возвращается в исходное положение — приспособление снова «зарядилось».