Сергей егоров оймяконье – полюс мужества
| Вид материала | Документы |
| Основали метеостанцию Трагедия на порогах Ii. немного из географии Оймякон – офис Деда Мороза Источник Сытыган-Сылба Озеро Лабынкыр Уникальное озеро Хребет Сунтар-Хаята |
- Амундсен Р. Южный полюс материалы об антарктиде, 751.7kb.
- Солист Сергей Коробов прекрасно справился со всеми задача, 23.87kb.
- 1. 1/ Кмагнитной стрелке северный полюс затемнен,, 114.68kb.
- История самолетостроения, 149.15kb.
- Къэбын / къэбун Qabyn, 295.49kb.
- Лабораторная работа №10. Магнитное поле земли, 30.55kb.
- Положение по открытому турниру пейнтбольному турниру «Кубок Мужества», 18.47kb.
- Егоров Сергей Владимирович. Школа: Еласовская средняя общеобразовательная школа. Месторасположение:, 33.83kb.
- Праздничную программу под таким названием подарит костромичам и гостям нашего города, 14.85kb.
- «Южный полюс», 495.5kb.
Основали метеостанцию
Комиссия АН СССР в конце 20-х годов направила гидрологический отряд на Индигирку, который возглавлял Ю.Д.Чирихин. Об этом газета « Автономная Якутия» сообщила 27 января 1929 г. в заметке под заголовком «Экспедиция на р. Индигирку»:
«26 января из г. Якутска отправилась для исследовательских работ по маршруту Якутск-Оймякон - устье р. Мома - Русское Устье - дельта р. Индигирка экспедиция Академии наук под начальством географа Ю.Д. Чирихина, в составе ученого лесовода А.А. Биркенгофа, зоолога Н.М. Михель, гидрографа М.А. Головачева и кинооператора Д.Е. Веселовского.
По заданию Главной Геофизической обсерватории и Якутской обсерватории, Индигирская экспедиция организует 3 метеостанции: в Оймяконе, Абые и Русском Устье, которые вольются в общую сеть станции метеорологической службы».
Основные работы начались в июне 1929 года от устья реки Момы. Но путь до этого не был прост. Зимняя дорога на Индигирку, к устью ее притока – реки Момы, была крайне тяжелой. Начиналась она на Амуре. Там на железнодорожной станции Большой Невер тот, кто хотел попасть на Индигирку, менял рельсовый путь на бездорожье. До Чульмана можно было добраться на грузовике. Строилась АЯМ, ведущая к золотым приискам на Алдане. А оттуда можно попасть в Якутск «С почтой», то есть на лошадях или оленях. Путь был для непривычного человека изматывающим. Даже одноламповый приемник, отличающий ученую экспедицию от отряда промышленных людей 17 в., казался обузой, не говоря уже об остальном экспедиционном имуществе.
От Якутска путь становился немного легче. Можно было ехать с ночевками. На проложенном многими поколениями путешественников тракте стояли якутские юрты. Здесь путников ожидал кров, еда, отдых, простое гостеприимство. А это значило очень много для уставшего человека.
Двигаясь таким образом, отряд экспедиции дошел от Якутска до Алдана и перевалила безлюдный Верхоянский хребет. В Оймяконе экспедиция основала метеорологическую станцию. Эта станция стоила особенного труда гидрографу М.А. Головачеву. Станция здесь была необходима. Успех не замедлил прийти. Было подтверждено предположение С.В. Обручева о том, что именно Оймякон, а не Верхоянск, как думали ранее, является полюсом холода.
Из Оймякона экспедиция расходилась двумя маршрутами. Один отряд, под руководством Ю.Д. Чирихина, шел через ущелье Больших Порогов. Другой, под началом А.Л. Биркенгофа, двигался тяжелейшим путем, пересекая главную цепь хребта Черского.
Экспедицией на Индигирке был проведен промер бара реки и построен ряд навигационных знаков. Работы не прекращались и зимой. Всего отрядом на оленях, собаках и лошадях было пройдено 8500 километров, не считая передвижения на катерах и лодках.
В результате выполненных работ подтвердилось, что Индигирка глубокая и многоводная река и судоходство на ней возможно на протяжении 1100 километров. Участники экспедиции А. Биркенгоф и Н.Михель выполнили ценные этнографические, зоологические и лесоисследовательские работы.
Итоги научных исследований группы были подведены в работах Ю. Чирихина и М. Головачева «Материалы по лоции реки Индигирки и ее дельты». В 1946 г. был издан составленный по материалам экспедиции «Атлас реки Индигирки». Появилось и ее лоция. Судоходство в этих местах получило надежную основу.
Репрессии 1937-1938 годов не обошли стороной выдающегося гидрографа Ю.Д. Чирихина, автора книг «Лоция Индигирки» и «Атлас Индигирки». Он погиб в лагере.
Трагедия на порогах
Осенью 1930 года на Индигирку прибыла гидрографическая экспедиция, организованная в г. Иркутске Управлением по обследованию рек Восточной Сибири. Ее возглавлял гидрограф Владимир Данилович Бусик. В ее состав вошли Е.Д. Калинин, И.И. Агафонов, Б.З. Зонов, П.Е. Утенко, С.К. Еремин, М.А. Кротов и другие, всего 25 человек.
Основной задачей экспедиции было выяснение судоходности Индигирки, берущей начало на территории нашего улуса.
Общая характеристика реки: длина 1726 км, площадь бассейна 360 тыс. кв. км. Образуется слиянием речек Хастах и Туора-Юрях. Течет по Оймяконскому нагорью, затем прорезает хребет Черского, нижнее течение – на низменности. Впадает в Восточно-Сибирское море. Проходит по территориям Оймяконского, Момского, Абыйского и Аллаиховского улусов.
Как выяснилось в 30-х годах, река судоходна от устья до впадения в нее р. Мома. Это 1154 км. В установление этой истины внесла свою лепту и экспедиция Бусика.
А теперь вернемся к делам экспедиции. Особую трудность и опасность для исследователей представляли собой пороги – участки реки с большим падением уровня воды и повышенной скоростью течения. Они бывают в местах выхода на поверхность трудно размываемых горных пород.
В июне 1931 года при преодолении больших порогов, называемых местными жителями Улахан Хапчаан /Большое ущелье/ погибли 4 члена экспедиции. Вот как описывает эту трагедию участник экспедиции, якутянин Модест Кротов в своей книге «В просторах Индигирки», вышедшей в 1934 году:
«29 июня описная партия, сплавлявшаяся от Оймякона и производившая съемку Индигирки, достигла районов порогов. Ее флотилия состояла из десятка карбазов, моторных лодок и веток /одноместная як. лодка/, на которых находилось 25 сотрудников партии и 4 тонны груза. Чтобы выяснить возможность работы на порогах и сплава через них, 30 июня в 8 час. 40 мин, выплыли для осмотра порогов в легкой моторной лодке начальник экспедиции В.Д. Бусик, его заместитель Е.Д. Калинин, моторист Я. Рузанов и старший рабочий Шарапов.
В 6 час. 30 мин. вечера на стоянку партии у входа перед порогами вернулись Рузанов и Шарапов, рассказавшие следующее: километрах в 10-ти ниже начала порогов при проходе одного из мест сильного падения воды, с разбросанными всюду подводными камнями, производившими сильные волнения по всему руслу /к тому же сильный низовый ветер/, лодка попала в одну из больших волн, нос ее закинулся высоко вверх, корма была залита водой и она перевернулась. Все четверо оказались в воде, помогая друг другу, забрались в лодку. Рузанов был в корме и герб веслом. Шарапов – на носу, отгребался сиденьем от лодки.
Впереди опять показались камни, послышался грозный рев разбивающейся о них воды, создалась угроза новой опасности. От чьего-то неосторожного движения лодка снова перевернулась, и вторично все оказались в воде. Через несколько секунд ее нанесло на камни, и она опять оказалась в нормальном положении, но по-прежнему наполненной водой. Рузанов ухватился за корму. Калинин – за нос лодки, Шарапов и Бусик были от нее отброшены. Все были обессилены тяжелой, напряженной борьбой с водной стихией. Затем Бусик, подплыв к лодке, ухватился за Калинина, тот вскоре отцепился и оба они исчезли в волнах реки. Шарапову попался под руку щит из досок, оторвал от нее плохо прикрепленную доску и, гребя ею, также прибился к берегу.
При последующих поисках, произведенных сотрудниками экспедиции сразу по получении кошмарной вести, в одном из уловов на левом берегу реки нашли банки с бензином и маслом, два карандаша и несколько коробков спичек. Лодку прибило к правому берегу. Осмотр дна реки с помощью кошек, предпринятый 1 июля, никаких результатов не дал. С вечера 1 июля вода начала быстро подниматься и пройти под отвесными скалами, близко подходящими к реке, стало уже невозможно.
На месте катастрофы, на скале левого берега, к обсеченной лиственнице прибита медная пластинка с именами трагически погибших в порогах далекой бурной реки В.Д. Бусика и Е..Д. Калинина.
Трупа Бусика так и не видели, а труп Калинина был найден 23 июля в одной из обсохших проток несколько выше устья Момы. Он лежал в иле, лицом вниз, с раскинутыми руками и ногами. По клочьям одежды, свету волос и золотым зубам определили, чьи эти останки. Завернутые в брезент они были перевезены в Хону и 25 июля преданы там земле.
16 июля экспедицию постигло несчастье. Выше порогов между местностями Сыаганнах и Урача, где имеются две опасные шиверы, плывя на лодке, утонули промерщик В.В. Селивановский и якут-проводник Г.Е. Старков. Ниже места катастрофы были пойманы постель с завернутой в нее книгой Т. Драйзера «Титан», спасательный пояс и уже перед самыми порогами с плывшей вверх дном лодки сняли собаку. Как, при каких обстоятельствах потонули Селивановский и Старков – остается тайной. Река не скажет, пустынные берега молчаливы.
…Четыре жертвы понесла наша экспедиция на реке Индигирке летом 1931 года».
Эти пороги Индигирки впоследствии гидрографами были названы «Порогами Бусика», под этим названием они известны и сейчас. А левобережная скала, под которой перевернулась лодка, носит имя Калинина – «Скала Калинина». Есть на карте и ручей Селивановского. Его же имя носит расположенный недалеко от места трагедии, прижим.
К нашему великому сожалению, нигде и никак не увековечено имя погибшего вместе с ними при исполнении добровольно взятых на себя обязанностей проводника из местных жителей Гаврила Старкова. Ничто о нем не напоминает, имя его давно забыто.
Так случается нередко. Будет справедливо отметить, что первопроходцам-геологам, исследователям Севера достаются честь и слава, их имена присваиваются географическим объектам, улицам поселков, городов, они получают награды, престижные звания, а проводники, каюры из числа коренных жителей, делившие с ними все тяготы жизни первооткрывателей, остаются в тени, их имена предаются забвению. Такая горькая участь постигла и Гаврила Егоровича Старкова, якута-проводника гидрографической экспедиции.
II. НЕМНОГО ИЗ ГЕОГРАФИИ
Оймякон
Заслуженный работник культуры Республики Саха /Якутия/, известный краевед Е.Д. Андросов отметил: «Оймякон и населяющие его люди имеют свою богатейшую историю. Будучи еще подростком, я не раз слышал, как разговаривали между собой старики, которые говорили, что если ты не знаешь Оймякона, значит, не знаешь своей Якутии». Вот почему я решил вкратце ознакомить читателей с историей нашего края, почерпнутой из различных преданий, опубликованных ранее литературных источников.
«Когда первые кочевники-якуты проходили мимо этих мест в поисках земли, удобной для жизни, встретившийся им старик-эвен посоветовал идти в Ейюму. Так называлась у эвенов долина, закрытая от северных ветров семью горами. «Идите прямо, - сказал он, - и вы увидите эти горы, они совершенно голы и безлесны с южной стороны. Зато в том месте никогда не замерзает река, и над ее бурлящим потоком всю зиму стоит туман. Запомните: Ейюму. По-эвенски это так и означает: незамерзающие воды».
Такова одна из легенд о «рождении» Оймякона. Другая куда проще. Пришел первый якут-поселенец, глянул с гор на долину и сказал: «Сверху вроде бы хороша». Так и назвали это место: Емейон - гляди сверху вниз.
Выдающийся исследователь истории, этнографии и фольклора якутов, один из первых ученых-якутов, репрессированный в начале 20-х годов, Г.В. Ксенофонтов в своей знаменитой книге «Эллэйада» записал со слов жителя с.Сордоннох П.И. Егорова две легенды о первоначальном заселении Оймякона якутами. В легенде «Лэбэрэ уус» читаем: «Кто сначала разыскал Оймякон, точно не известно, хотя и рассказывают, что первым здесь побывал Лэбэрэ уус /кузнец Лэбэрэ/».
Легенды рождались и умирали, уступая место другим, более заманчивым. В настоящее время под названием Оймякон обозначается село, улус, впадина, а также плоскогорье, знаменитое тем, что здесь зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Северном полушарии.
Слово «оймякон» - тунгусо-манчжурского происхождения, этимологизи- ровать его не представляет особого труда.
Э.К. Пекарский в своем «Словаре» писал: «эйим /тунг./ - открытое от льда место в реке, где постоянно зимой находится рыба». А в «Диалектологическом словаре якутского языка» /М., 1976/, «ейеме», «ейюмю», «эйюмэ» переводится как «полынья», а «эйим» - незамерзающее место в реке.
Как-то на скале близ села Томтор люди обнаружили загадочные схематические рисунки, сделанные сотни, а может, тысячи лет назад, на которых охрой изображены человеческие фигурки. Неведомый нам первобытный художник, выводя грубой рукой причудливые портреты бродячих охотников, не подозревал, что этой своей росписью он вносит первую запись в летопись самой холодной обитаемой земли.
По мнению некоторых ученых, этой уже изрядно потрепанной каменной странице истории сурового края нет и тысячи лет. Студеное Оймяконье, отгороженное от всего мира высокими горными хребтами, оказалось в стороне от главных путей расселения древнейших племен. Это – одна из самых наиболее поздно заселенных областей земного шара, куда нога человека ступила, очевидно, не ранее чем в начале прошлого тысячелетия.
Остатки древних поселений известны возле Оймякона, Томтора и Тарын-Юряха. Здесь до прихода якутов жили палеоазиаты – далекие предки тунгусов, ламутов /эвенов/ и юкагиров. К концу ХVI века на территории Оймяконья сложились племена идигейцев и оймяконов-баягантайцев. А во второй половине ХVII столетия на берегах Индигирки появились поселения кочевников-скотоводов – тюрко-язычных предков якутов, пришедших сюда из Прибайкалья.
Якутский ученый-географ С.Е. Мостахов в своей книге сообщает: «В 1830 году опубликован труд ученого-путешественника М. Геденштрома. В нем он писал, что якуты считают самым холодным местом в Якутии местность под названием Оймякон. Это его высказывание подтвердилось только в советское время.
Такова история Оймякона с тех пор, как стало известно, что есть на Земле такая местность».
Индигирка
Первое упоминание об Индигирке встречается в отписках казаков после походов Посника Ивана-Губаря и Ивана Реброва. Они побывали в низовьях и в среднем течении реки. В верховьях Индигирки первым /по известным нам источникам/ был отряд ленских казаков во главе с Елисеем Рожей, Третьяком Хомяковым и толмачом /переводчиком/ Григорием Летневым.
В 1638 г. Иван Постник, исследовав верховья Индигирки, сообщил воеводе письменно: «…Юкагирская землица людна, а Индигирская река рыбна. В юкагирской землице соболей много, а в Индигирь-реку многие реки впадают, а по всем по тем рекам живут многие пешие и оленные люди, да и у юкагирских людей серебро есть».
Топонимист А.А. Никонов полагает, что гидроним «Индигирка» происходит от названия племени индигир, и к этому слову присоединена русская частица – «ка».
Но древние эвены и эвенки из-за суеверия не давали рекам названия родов или имена людей. Предки современных эвенов отметили наиболее заметную особенность этого края: изобилие рыбы и дикого оленя. Чтобы не отпугнуть, по их понятиям, дух рыбы и дух дикого оленя, они, видимо, употребляли иносказательное понятие этого изобилия – «индэй» или «индэвур» - слова, означающие «жить», «поживать», «здравствовать».
Так что гидроним Индигирки, быть может, имеет такое аборигенное, тунгусское происхождение.
Индигирка вторая по длине /1800 км/ и площади бассейна /360 тысяч кв. м/ река Северо-Востока. Эта суровая, своенравная и своеобразная красивая река образована слиянием двух рек: правая – Хаастаах, левая – Туора-Юрях. После их слияния Индигирка, вбирая многие притоки, течет на север и впадает в Восточно-Сибирское море. Проходит через четыре улуса: Оймяконский, Момский, Абыйский, Аллаиховский.
От истоков до с. Оймякон река спокойно течет через Оймяконскую впадину /скорость течения 3-5 км в час/. В местах пересечения горных хребтов Индигирка приобретает бурный характер. Русло изобилует перекатами, особенно заметными в малую воду. Нередки галечные острова, разбивающие единое русло на протоки. Глубина реки на плесах 5-6 м, на перекатах 1-2 м, ширина русла 150-400 м.
Индигирка протекает около 150 км по Оймяконскому нагорью и затем прорезает несколько горных цепей хребта Черского. При пересечении его северной цепи /между устьями рек Тихон и Тарын-Юрях/ образует узкое ущелье протяженностью около 100 км с каменистыми порогами и скоростью течения до 15 км в час. Они получили наименование «пороги Бусика», по фамилии одного из участников гидрографической экспедиции Сибводпути /1928-29 гг./, который трагически погиб при исследовании этих коварных порогов.
Основная часть порогов /18-20/ сосредоточена в верхней половине этого отрезка. Пороги представляют собой нагромождения обломков гранитов, реже – диабазов, иногда в виде гряд, перегораживающих реку. Длина отдельных порогов 100 –1000 м.
За порожистым ущельем Индигирка выходит на просторы Момской впадины.
Индигирка обладает разветвленной сетью притоков. В горной части наиболее крупными из них слева являются Куйдусун, Кюентя, Эльги, Ольчан, Иньяли, Чибагалах /длиной 100-400 км/, а справа – Большой Тарын /100 км/, Нера /300км/ и Мома /480 км/. Река Нера образуется от слияния трех рек – Делянкир, Худжах и Тымтей – длиной по 100-120 км.
Реки отличаются высоким и бурным весенним половодьем. В наводнение 1951 года подъем воды на реке Индигирка достиг 6-7 м.
Зимой реки, за исключением отдельных участков, промерзают до дна. Период с ледовым покровом длится около 7,5 месяца. Наиболее ранняя дата вскрытия в районе поселка Усть-Нера – 16 мая, а поздняя – 5 июня.
В питании рек основную роль играют атмосферные осадки и таяние снежного покрова. Заметное количество воды /до 2 проц. годового стока/ поставляют наледи – ледяные поля, образующиеся на промерзших реках. На тех участках, где невозможен русловой и под- русловой сток, вода /чаще всего подземная/ вынуждена периодически прорываться на поверхность. При замерзании воды на поверхности происходит рост наледей. Длина наледей обычно не превышает 3-5 км, мощность льда 2-5 м. Большинство наледей сосредоточено в хребте Сунтар–Хаята, много их в хребтах Сарычева и Черского, но наиболее крупная – Большая Момская наледь – находится на реке Моме в Момской впадине. Длина ее достигает 26 км, при ширине до 6-7 км. Это одна из крупнейших наледей мира.
Небезынтересно отметить, что в бассейне Индигирки расположено 213 ледников с общей площадью обледенения 589 кв. км.
Объем воды, заключенный в наледях, огромен. Например, только в пределах трех вершин Индигирки объем наледного льда составляет 400 млн. куб. м.
Первым геологом, ступившим на берег Индигирки, был И.Д. Черский /1891 г/. Индигирка – могучая северная река в Якутии – в начале 30-х годов была еще окутана тайнами и загадками, глубоко хранила свои клады и ждала первооткрывателей.
О результатах геолого-поисковых работ Верхне-Колымской экспедиции, и в том числе на Индигирке, осенью 1935 года было поставлено в известность не только руководство «Дальстроя», но и более высокие инстанции в Москве. В конце 1935 года правительством было принято решение о проведении. «Дальстроем» на Индигирке широких геологоразведочных работ с целью создания в его системе /1939 году/ нового горнопромышленного района. С августа 1937 года на Индигирке начались обширные планомерные геолого-поисковые исследования.
Оймякон – офис Деда Мороза
Зимой очень часто Якутское радио сообщило о том, что в Оймяконе температура воздуха - минус 60 градусов. В иные годы здесь бывает и ниже.
О том, что оймяконцы живут на полюсе холода, в мире узнали в 1933 году. В том году 6 февраля отличник гидрометеослужбы Николай Попов отметил минус 67,7 градусов в Крест-Томторе /так называлось село Томтор/.
До этого полюсом холода считался город Верхоянск. Верхоянцы и сейчас не прекращают претендовать на то, что на полюса холода живут именно они. В 1998 году, когда отмечали 360-летие основания г. Верхоянска, местный краевед-историк, почетный гражданин улуса П. Казарян писал в газете «Якутия» /15 апр. 1998 г./: «В результате метеорологических наблюдений в 1869 году Верхоянск назван полюсом мирового холода, а 15 января 1889 году отмечен самый низкий уровень температуры воздуха северном полушарии, остающийся и поныне непревзойденным». Это же свое утверждение Казарян повторил в своей книге «История Верхоянска», вышедшей чуть позже.
Поскольку Верхоянск намного раньше Оймякона был признан полюсом холода, о нем написано много. Есть монографии, кандидатские диссертации, отдельные книги. В 1969 году в честь 100-летия начала метеонаблюдений в Верхоянске установили монументальную пирамиду. В 1972 году В Ленинграде «Гидрометеоиздат» выпустил книгу Н.Я. Филипповича «Полюс холода» - об истории метеостанции г. Верхоянска.
Основываясь на этих и других источниках, в некоторых публикациях до последнего времени указывают, что самым холодным заселенным людьми местом в мире является Верхоянск. Но мы знаем, что это не так.
Еще в 1810 году исследователь Восточной Сибири М.М. Геденштром отметил: «Якуты уверяют, что урочище Омеконь в верховьях Индигирки – холоднейшее место во всей Якутии».
Потребовалось более полувека, чтобы эта истина получила всеобщее признание. В конце ноября 1926 г. выдающийся исследователь Северо-восточной Сибири С.В. Обручев, сопоставив свои метеорологические наблюдения с данными М. Геденштрома, выяснил, что полюсом холода с не меньшими правами, чем Верхоянск, может считаться Оймякон
(« Очерки по истории географических открытий». М. 1957 г. стр. 641).
И с этих пор исследователи, ученые-метеорологи стали признавать полюсом холода наш Оймякон. Об этом написали в газетах, журналах, книгах. «В Оймяконской котловине располагается полюс холода Северного полушария /абс. минимум –70с/ /«Советский энциклопедической словарь» М. 1985 г. стр. 917/.
Тем не менее, споры о том, где находится полюс холода в северном полушарии, продолжались и позже. В 1971 году в Якутске была издана книга известного журналиста Алексея Тимшина под названием «Полюс мужества». В ней автор писал: «Правда, в последние годы слава Верхоянска как мирового полюса холода пошатнулась. Ее присвоили себе оймяконцы. Не присвоили, а им навязали, утверждая, что отныне они «обладатели» полюса холода. Верхоянцы не спорили, считая, что от этого им не жарко, ни холодно. Слава? Да бог с ней, с такой славой.
А не спорят они напрасно. Какая ни есть, а все же слава. Но главное, в таком вопросе должна быть научная объективность».
Известно, что самая холодная точка находится в Антарктиде. Но это необитаемый материк. Здесь бывают лишь путешественники или научные экспедиции.
Первое место среди бестселлеров, то есть книг, выходящих огромным тиражом и пользующихся большим спросом, занимает «Книга рекордов Гиннеса». В нее заносятся самые достоверные, сто раз проверенные, уточненные и доказанные факты, данные.
«Самым холодным постоянно обитаемым местом является поселок Оймякон /население 4 тыс. человек, 700 м. Над уровнем моря/, Оймяконская котловина, Якутия, Россия /630 16 с.ш. 1430 15 в.д./, где в 1933 г. температура спускалась до 67,70 С ( «Книга рекордов Гиннесса». М. Изд-во «Тройка», 1993 г. – Стр. 23 (пер. с англ.).
Здесь указана численность населения всего Оймяконского куста, то есть того, что живет в пределах, так называемой Оймяконской котловины.
В другом издании Книги Гиннеса, переизданной «Советским издательством» в 1989 году, где отмечено 5 рекордов, относящихся к Якутии, тоже указано, что самым холодным обитаемым людьми местом является Оймякон. Отсюда мы узнаем, что в 1964 г. здесь отмечена температура минус 71 градус.
Думаю, что нет необходимости ссылаться на другие источники, чтобы доказать, где же находится резиденция Деда Мороза.
Источник Сытыган-Сылба
На территории Якутии месторождений термальных вод сравнительно немного, и если говорить о них, то начинать нужно с источника Сытыган-Сылба, который знаменит уже тем, что расположен на полюсе холода, в 80 километрах от села Оймякон. Это единственный теплый ключ в Восточной Якутии.
В книге «Родниковые воды Якутии» написано, что Сытыган-Сылба был открыт в 1926 году геологом С.В. Обручевым. А вот что пишет Сергей Владимирович в своей книге «В Неизведанные края»:
«Источник вытекает из моренного холма ленивой струйкой. Несмотря на то, что мороз держится ниже 40 градусов, температура источника +26 градусов, а вокруг него на камнях сосульки. Вода сильно пахнет сероводородом и на вкус омерзительна. Население давно лечится этой водой от ревматизма и кожных болезней, приезжая сюда, чтобы на час-два опустить в источник руку или ногу. Лечат и скот, собирая глину у источника и прикладывая ее к больному месту.
В 1926 году организация курорта у источника только начиналась. На бугре была построена русская изба, но пока что с ледяными окнами и якутским камином. Проконопачено она очень плохо, и в избе ужасно холодно: пока мы топим, возле камина всего 4 градуса тепла. Мы жмемся к огню и пьем побольше чаю.
Ночью в избе 12 градусов мороза, и у нас пропадает охота провести здесь еще одни сутки, тем более что пробы из источников взяты, утесов вблизи нет и смотреть больше нечего».
Как видно, местному населению были давно известны целебные свойства этого источника и люди использовали его воду для лечения. В Оймяконе в 1936-1938 гг. работал первый врач П.С. Миронов. Это с его именем связано использование источника Сытыган-Сылба в целебных целях. На данной местности рядом были построены барак и деревянное корыто-ванна. Люди и поныне посещают ключ, о чем свидетельствуют записи на стенах обновленного барака и на укрепленных на дереве металлических листах, из которых явствует, что лечение имело положительный результат.
В состав воды входят фтор, кремневая и борная кислота, в свободно выделяющемся газе содержатся углеводород и сероводород. Знать лечебные свойства воды необходимо, однако тем, кто приходит к Сытыган-Сылба со своим недугом, часто бывает достаточно веры в целительную силу источника, подкрепленной авторитетом этой природной здравницы.
Непосредственно у источника, на «жертвенном дереве» развешаны оставленные больными «амулеты».
Источник расположен на вершине коренного холма, возвышающегося на 70-80 метров над днищами долин близлежащих ручьев. Вода вытекает из небольшой воронки диаметром около 0,3 м и глубиной 0,2 м, вымытой в рыхлых отложениях. Температура ее непосредственно на выходе в разные периоды года изменяется от 240С до 260 С. Дебит источника – одно ведро /12 литров в минуту/. В зимнее время здесь образуется наледь размером около 50 х 200 метров с тольщиной льда 1-1,2 м, при этом непосредственно ниже источника зеркало незамерзающей воды имеет размер около 2 х 3.
Родник выходит на поверхность у подножия невысокого увала и наполняет лежащее в низине незамерзающее проточное озеро –настоящее чудо для этих мест. Весну сменяет осень, приходит самая холодная в Северном полушарии оймяконская зима, а вода родника сохраняет все ту же неизменную температуру +26,6 градусов.
По своему местоположению, физической природе и по составу воды к оймяконскому источнику ближе стоят Тальские термальные родники, которые находятся в 400 километрах восточнее на территории Магаданской области.
В Сытыган-Сылба побывали специалисты В.Н. Плиев в 1939-м и Г.А. Курганов - в 1956 г., однако пробы воды ими не отбирались. В 1958 году источник исследовался В.Ф. Шишкиной, а в 1967 году – геологами Алысардахской ГРП.
В 1970 году, с 4 по 6 сентября, по заданию Оймяконского РК КПСС и райисполкома специальная группа посетила термальный источник «Сытыган-Сылба» с целью отбора проб воды для химических и бальнеологических исследований и предварительного изучения возможности создания на его базе водолечебницы районного масштаба. В состав экспедиции входили главный врач района Ю.Г. Гарнушкин, главный геолог Верхне-Индигирской геологоразведочной экспедиции Б.Г. Бычок, председатель Оймяконского РК профсоюза металлургов А.С. Любимов, корреспондент газеты «Социалистическая Якутия» В.В. Хохлачев, старший геолог по геопоходам ВИГРЭ Н.Л.Самотаев, зав. фотосалоном Усть-Нерского быткомбината В.Н. Гринштейн.
Вопрос о строительстве лечебницы обоснованно, аргументированно был отклонен. К мнению крупных специалистов прислушались, и источник остался известным, как памятник природы районного значения.
Прошло шестнадцать лет, но интерес к Сытыган-Сылба не угас. В 1986 году работниками ВИГРЭ вновь были взяты пробы вод и отправлены для более тщательного исследования их химического и газового состава, для определения бальнеологических свойств. Ответ был получен в середине февраля 1987 года. По заключению специалистов, источник относится к лечебным минеральным, может использоваться при лечении сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, кожных, гинекологических заболеваний, нервной системы.
А несколько лет назад на Сытыган-Сылба побывал с исследовательской целью экспедиционный отряд кафедры мерзлотоведения ЯГУ. Материал был собран интересный. Но за подземными источниками, как за живыми существами, наблюдение нужно вести постоянно. И очевидно, еще не одна экспедиция побывает в оазисе тепла на Полюсе холода.
Пока здешний курс лечения доступен, скорее, местным жителям. И не только потому, что лечебница так мала. Человеку издалека нужно будет сначала добраться до села Сордоннох, оттуда до Сытыган-Сылба останется еще 50 километров пути по бездорожью, на «Буране» или лошадях.
В настоящее время Сытыган-Сылба оформляется как памятник природы республиканского значения с занимаемой площадью 150 га. Решением администрации улуса охрана его поручена Сордоннохской администрации. Источник должен быть сохранен для будущих поколений, как и природа, его окружающая.
Северную здравницу можно построить и на Сытыган-Сылба. Вода здесь целебная не менее, чем на курорте «Талая», а расположен родник примерно в 35 километрах от автотрассы Аркагала - Хандыга, которая действует круглый год и оттуда можно проложить дорогу.
Только после проведения комплексного исследования состава воды может идти речь о целенаправленном использовании источника в оздоровительно-лечебных целях.
Озеро Лабынкыр
На Сордоннохском плато, граничащем на севере с Оймяконской межгорной впадиной, а на юге – с отрогами хребта Сунтар-Хаята, разбросано множество озер, часто похожих друг на друга. Самое крупное из них – Лабынкыр. Его также считают крупнейшим на Северо-Востоке среди ледниковых озер. Десять тысяч лет назад ледник, сползавший по горной долине, остановился в том месте, что было определено ему природой, и растаял, оставив по фронту своего движения высокий каменный вал. Этот вал послужил той преградой, за которой образовался водоем, протянувшийся вверх по долине на 14 километров при максимальной ширине немногим более 4 километра и глубине 52 метра. У западного края озера есть крохотный островок, представляющий собой верхушку моренного холма. Озеро проточное. Река Лабынкыр впадает в озеро с юга и вытекает из него на севере. В целом озеро и его окрестности служат яркой иллюстрацией к процессу формирования горных ландшафтов в этом регионе.
Лабынкыр красив суровой, первобытной красотой. Его берега покрыты редкими лиственничными лесами, под пологом которых скрываются ива, ольха, карликовая береза. На открытых местах повсюду встречаются заросли шиповника, багульника, особенно много здесь голубики и брусники. Лось, медведь, дикий северный олень, белка, горностай и бурундук да несколько видов птиц составляют «население» лесов Сордоннохского плато.
Другие озера на территории района по своим размерам значительно уступают Лабынкыру. Их площадь не превышает 5-10 кв. км. Несколько из крупных озер расположены в истоках рек, на водоразделах. Это наиболее высокогорные Оганья, Табанья и другие. Вода в озерах, особенно при поверхностном слое, в жаркие летние дни достигает 15-18 градусов, то есть заметно превышает температуру речных вод, которая не поднимается выше 12-14 градусов.
Многие живописные места Оймяконья – у озер. Обитающие сменяются пляжными песками, смотрят в озерную гладь скалистые обрывы с разлапистыми лиственницами наверху, тихо шуршит зеленая осока на низких заболоченных берегах, россыпи гранитных валунов осыпаются в воду с холмистых морен.
В холодных и чистых водах озера Лабынкыр водятся топь, голец, ленок, сиг, хариус, чир, налим, мальма, но главное место среди них принадлежит щуке. В рыбацких уловах нередки ее экземпляры весом до 12 килограммов.
О том, что легенда о черте Лабынкыра обязана своим происхождением гигантской щуке, пишет Анатолий Панков /«Оймяконский меридиан». Мысль. 1979 г./: «Не случайно село, возле которого горные реки, сливаясь, образуют Индигирку, называется «Щучье» /по-якутски – «Сордоннох»/. Ходят легенды, что на берегу соседнего озера Ворота находили такие челюсти щуки, что если их поставить на землю, то под ними мог проехать всадник на олене, как в ворота».
Озеро Ворота находится километрах в 5-ти к востоку от Лабынкыра, на реке Мандычен. Длина его 4 км, ширина около километра, а глубина достигает 60 м. Бока озера сжаты двумя вытянутыми и слегка изогнутыми в плане сопками. Они являются «воротами» для реки, вытекающей из озера.
Об озере Лабынкыр люди рассказывают много страшного. Например, о таинственном исчезновении охотничьих собак, домашних оленей и прочего скота. О чудовище поговаривали давно, хотя показывалось оно на глаза людям очень редко. А может, и вовсе не показывалось?..
Стали поговаривать о кое-каких повадках чудовища. Нырнет в одном озере, а вынырнет в другом. Через много лет. Казалось, что соседние озера соединены между собой подземными ходами.
Самая первая информация о загадочных монстрах-реликтах севера была опубликована 14 декабря 1958 года в республиканской газете «Молодежь Якутии»: «В Оймяконском районе есть большое озеро Лабынкыр. Длина его 14 километров, а глубина 60 метров. Ближним населенным пунктом является п. Томтор. Жители его с давних пор рассказывают о чудовищно крупном животном, обитающем в этом озере. Его называют чертом…».
Молва об оймяконском «черте» облетела весь мир. Она обрела «крылья» после опубликования дневников /1961 г./ геолога Виктора Ивановича Твердохлебова, где также подтверждалось существование неизвестного создания.
На берега оймяконских озер зачастили научные экспедиции. Прибыли и любознательные туристы: журналисты, писатели, художники, спортсмены… Среди туристов из Москвы, Ленинграда, Таллина, Куйбышева, Саратова, Иркутска, Якутска, Мирного были знатоки многих отраслей науки, аквалангисты, фотографы, кинооператоры. Они занимались кропотливым изучением животного и растительного мира, собрали коллекции минералов и образцы полезных ископаемых. Аквалангисты, вооруженные киноаппаратами, атаковали глубины подводного царства, чтобы запечатлеть на пленках его виды.
Оймяконское чудовище не обнаружено, но легенды о нем живут. Поэтому вновь и вновь энтузиастов неведомого влечет к себе «загадка» Лабынкыра…
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 г. 26 озер и озерных систем республики, уникальных по своему происхождению и представляющих собой большую экологическую, социальную и эстетическую ценность, взяты под особую охрану государства. В их числе значится и озеро Лабынкыр.
Уникальное озеро
О том, что морозы никому не нравятся, говорил еще великий Амундсен, не раз на себе испытавший их действие. Огромные неудобства создают знаменитые оймяконские морозы всем обитателям этого сурового края – людям, животным, растениям. Впервые ступивших на эту землю подавляют холодной мрачностью ощерившиеся со всех сторон высокие горы.
Но это зимой. По-другому выглядит и совсем иное впечатление производит на всех Оймяконье в летнее время. Жара, прозрачно чистые воды рек, речек и озер, в зелень нарядившаяся бескрайняя тайга, и горы, лучше которых могут быть только горы. Полюс холода знаменит не только богатствами недр. Богаты бесценной живностью наши тайга, реки, озера и горы, есть эндемичные, то есть очень редкие, встречающиеся только в данной местности, звери и растения.
В верховьях Андыгычана на границе с Момским улусом расположено примечательное во всех отношениях озеро Тунгырэнджа. Так обозначено оно на географических и иных картах. Но произносят его и русские, и якуты попроще, чтоб «не ломать» языка. Озеро это с давнишних пор славится как место сосредоточения в летнее время разного рода зверья и пернатых, не говоря уже о рыбах, которыми оно, буквально, кишело до недавнего времени. Из него берет свои воды речка Андыгычан – крупнейший приток реки Нера.
Окружность этого продолговатого озера составляет, примерно, 12-13 км, в самой широкой части – около километра, узкой – 30 м. Наибольшая глубина, как утверждают, доходит до 50 м.
В старые времена, до промышленного освоения верховьев Индигирки, озеро и его окрестности раз-два в году посещали кочевавшие в этих краях момские или, как тогда говорили, мемельские эвены-оленеводы, да изредка заходили промышлявшие пушного зверя оймяконские якуты. Рыбы и дичи они добывали только для употребления на месте, с собой на оленьих нартах много не увезешь.
Картина резко изменилась с тех пор, как появились у нас горняцкие поселки, население которых увеличивалось тогда с каждым годом. Вездесущие рыболовы и охотники добрались и до укрытого в таежной глуши озера Тунгырэнджа. Рассказывают, что в 50-60 годы сюда приезжали на автомашинах и увозили полные кузова хариуса и мальмы. Никто не утруждал себя ловлей рыбы удочками или даже сетями, а вычерпывали неводами полные мотни рыбы. С появлением высокопроходимых колесных и гусеничных машин здесь жизнь, как говорится, закипела. Сюда нашли дорогу любители легкой наживы со всех концов района - из Артыка, Победы, Предпорожного, Куобах-Баги, Арга-Мойа, Бурустаха, Усть–Неры и др. И рыбу добывали, и зверька, державшегося поближе к воде, били нещадно. Всюду видны следы механизированных браконьеров: земля изрезана колесами автомашин, гусеницами тракторов. В окрестностях озера вырублены все деревья, сейчас и дров для костра не найдешь.
С десяток лет назад озеро это облюбовал старик Федот Ионович Дедюкин, родом из Татты. Он рыбачил по договору со старателями, снабжал их рыбой. Для него и для своего отдыха золотодобытчики построили дом, не охотничье зимовье, а капитальный, двухквартирный из добротного леса. Рядом сложили и баню.
Когда я был здесь, увидел, что от бани остались, как говорится, рожки да ножки, то есть один «скелет». Половых досок, половины дома тоже не было, по-видимому, были сожжены в топках печей.
От Усть-Неры до Тунгырэнджа 150 километров. После Андыгычанского моста сворот с автотрассы – и дальше по бездорожью, большей частью по руслам обмелевших к осени горных речек. Летом в полноводье и осенью в дождливую погоду, когда быстро разливаются ручьи и речки, туда не попадешь, кроме как по воздуху.
Но изобилие хариуса и мальмы с крупнозернистой икрой манит рыбаков. Люди не считаясь с трудностями пути и даже опасностью для жизни, ездят на озеро в любое время года. Разве только с декабря по март здесь никого не бывает. Случались и трагедии – уходили под неокрепший лед автомашины вместе с людьми.
Плывя по прозрачно чистому озеру на лодке, недалеко от берега, где стоит дом, я заметил покоящийся на дне трактор. Как рассказал Федот Ионович, трактор Т-100 утопили в декабре 1991 года 2 незадачливых рыболова с прииска «Победа». К счастью, сами они спаслись. Искупавшиеся в ледяной воде люди добежали до домика старателей, быстро порубив нары, табуретки, скамейки, затопили печь, обогрелись и обсушились.
Здесь водятся хариус, валек или как его называют местные рыболовы остроноска, мальма. Есть еще деликатесная, крупная, жирная рыба – топь. Рыба эта, как утверждают заядлые, встречается всего в двух или трех водоемах нашего улуса и никто не знает ее «литературного» названия.
Весной, к концу мая, вся рыба из Тунгырэнджа устремляется вверх на нерест по речкам, питающим озеро, а к осени, в середине августа, возвращается сюда на зимовку. Именно в это время и успевают быстро и без труда наловить хариуса центнерами браконьеры, наглухо перегораживая ход рыбе.
В окрестной тайге и горах водятся лось, дикий олень, медведь, лиса, рысь, росомаха, не считая мелких пушных зверьков. Есть люди, которые видели стадо снежных баранов - чубуку, насчитывающее до 60-70 голов. О том, что здесь растет множество целебных трав, рассказывает старик Федот, 16 раз встретивший на Тунгырэндже наступление лета. Как он говорит, знатоки этого дела мешками увозили отсюда растение, называемое «золотой корень».
Недалеко от озера работают несколько небольших звеньев старателей. Посещают эти места и, так называемые, хищники, то есть те, кто тайком, без разрешения добывает драгоценный металл. Таим образом, я не ошибусь, если скажу, что Тунгырэнджа облюбовали браконьеры и другие любители легкой наживы, те, кто не в ладах с законом. Они и губят уникальную природу, без разбора уничтожают редких зверей и птиц.
А ведь озеро это могло быть прекрасным местом отдыха для приверженцев спортивного и любительского лова рыбы, а также объектом отечественного и иностранного туризма. Именно сюда когда-то, кажется, в 70-е годы, приезжал и здесь добыл престижные рога чубуку наследный принц Ирана Абдор-Реза-Пехлеви, который чуть позже, став шахом Ирана, был свергнут революцией, возглавляемой небезызвестным аятоллой Хомейни.
Хребет Сунтар-Хаята