Geum.ru

Текст взят с психологического сайта

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

потолок и верхнюю часть стены одним цветом. Белый или светлого тона потолок, "опущенный" до верхней части стен, отделяют от всей остальной части стен багетом или филенкой темного или яркого цвета, чтобы подчеркнуть начало окраски стен (рис.23). Рис.22. Окраска с панелью комнаты с высоким потолком. Рис.23. Комната, окрашенная в два цвета с применением филенки 345 В комнате с низким потолком высоту стен зрительно увеличивают, окрашивая их одним цветом до самого потолка. Потолок отделяют от стен багетом или филенкой чуть более яркою цвета, чем стены (рис.24). Для усиления впечатления высоту стен можно часть потолка у стен окрасить в один цвет с ними (рис.25). Известно, что вертикальные линии в окраске стен зрительно увеличивают их высоту и сужают комнату, а горизонтальные + как бы снижают и расширяют. Однако, . используя эти приемы, необходимо соблюдать умеренность, чтобы стены не выглядели чересчур пестрыми.

Панели и фризы не должны слишком отличаться от стен. Рис.24. Комната с низким потолком, окрашенная в один цвет. Перед началом малярных работ должны быть выполнены шпаклевка и штукатурка, пригонка и остекление оконных переплетов, пригонка и навеска дверей, исправление полов. Окрашиваемые поверхности необходимо очистить от пыли, пол покрыть бумагой или присыпать опилками. Для окраски стен и потолков применяют водные, клеевые, эмульсионные, масляные краски. Клеевую краску используют для Рис.25. Комната с частью потолка, окрашенной в один цвет со стенами. 346 внутренних работ, для поверхностей, которые не подвергаются действию влаги. В сырых помещениях лучше всего применима известковая краска. Перед клеевой окраской оштукатуренных стен, ранее окрашенных водными красками, стены необходимо промыть теплой водой, предварительно расширив трещины в штукатурке. Если слой старой краски велик, ее осторожно счищают металлическим скребком, предварительно смочив теплой водой с помощью кисти. Ржавые пятна и копоть снимают купоросным раствором: 50-100 г купороса на 1 л кипящей воды, а жирные пятна + горячим 2%-ным раствором соды; чистую белую ветошь смачивают раствором и прикладывают к пятну, если нужно, несколько раз: после этого поверхность промывают чистой водой.

Слой старой силикатной или казеиновой краски смывается 2-3%-ным раствором соляной кислоты. Чтобы тон окраски стен у потолка был ровным, производят огрун-товку + нанесение подготовительного слоя. Рис.26. Техника нанесения шпаклевки и окраска: а + применение шпателя; б + мягкий валик и кисть 347 Для грунтовки под известковую окраску 2,5 кг известкового теста разводят в 5 л воды, добавляют 50-100 г поваренной соли, растворенной в горячей воде, и помешивают, добавляя воду до объема 10 л. Затем грунтовку желательно процедить через мелкое сито. Под клеевую окраску грунтовку готовят так: 200-300 г медного купороса разводят в 2 л горячей воды, налитой в деревянную посуду. В отдельной посуде 200 г малярного клея заранее размачивают в воде, затем кипятят, снимая пену. После того, как смесь станет прозрачной, ее процеживают и добавляют 2 л воды. В полученный теплый клеевой раствор добавляют 250 г хозяйственного мыла и 30 г натуральной олифы, быстро перемешивая. В эту эмульсию доливают приготовленный раствор медного купороса, добавляют воды до объема 10л, состав размешивают и прибавляют к нему 2-3 кг просеянного мела. Готовый состав процеживают. Шпаклевка поверхностей производится гипсовым раствором консистенции сметаны. Ее можно изготовить из грунтовки с добавлением к ней 1,5 л 10%-ного раствора клея и молотого мела. При нанесении шпаклевки применяют шпатель, которым намазывают ее на поверхность тонким слоем, держа инструмент под некоторым углом (рис.26а). Прошпаклеванные поверхности после просушки выравнивают пемзой или наждачной шкуркой, сметают пыль и приступают к окраске с помощью мягкого валика или кисти (рис.266). Для приготовления клеевой краски мел насыпают в посуду и замачивают водой так, чтобы она только покрыла мел. Затем добавляют выбранную краску, также замоченную водой, и размешивают. После каждой порции делается проба и сравнивается с образцом. Подобрав необходимый колер, добавляют 20%-ный раствор клея до нужной консистенции. Если краска полностью покрывает опущенную в нее оструганную палку и стекает с нес ровной струей, то густота краски достаточна, а если на палке получаются местами просветы, значит, краска слишком жидкая, и в нее 348 надо прибавить пигменты и мел. Клей замачивают в холодной воде на сутки, затем кипятят, снимая пену. При окраске в два слоя во второй раз клея кладут меньше, чем в первый, чтобы краска не отставала от стен. При окраске в светлые тона вместо клея применяется мучной клейстер. Клеевую краску легче наносить теплой, а колер второго слоя должен быть "холоднее" первого. Для простой клеевой окраски стен по ранее окрашенной или перетертой штукатурке на 10 м поверхности рекомендуется примерно 2,5 кг мела и 200 г сухой краски. Для побелки потолка в 5 л подогретой воды растворяют 30 г столярного клея и 3 кг просеянного мела. Для приготовления известковой краски 2-3 кг гашеной извести разводят в небольшом количестве воды, прибавляют замоченные заранее в воде сухие красители (охра, мумия и т. д.), а также 50-100 г растворенной поверенной соли или 150-200 г квасцов; при добавлениях состав постоянно помешивают и дополняют водой до объема 10 л. Побелку производят кистями или распылителями с помощью краскопульта, садового опрыскивателя или пульверизатора, входящего в комплекс любого пылесоса. При работе кистью на ее ручку рекомендуется надеть половину старого резинового мячика + сюда будет стекать краска. Гвозди и стены. В новой квартире, особенно в доме, построенном из крупных железобетонных блоков или панелей, перед ее обитателями встает нелегкая задача: вбить в стены гвозди для крепления полок, светильников, ковров, картин и др. предметов. Основная трудность при этом + пробить отверстие для гвоздя или шурупа. Чтобы выполнить эту работу, необходимы молоток, ножовка по металлу, шлямбур, гипс или цемент, кусок дерева, проволока. Отверстие диаметром около 20 мм можно пробить с помощью шлямбура. Для этого на стене необходимо наметить точку, поставить на это место шлямбур так, чтобы точка 349 находилась в центре его трубы, и начать ударять по нему молотком. После каждого удара шлямбур нужно поворачивать вокруг своей оси. Удары должны быть резкими и быстрыми, а молоток +_ не очень тяжелым. Фанерный и резиновый диски с отверстием посередине, надетые на шлямбур, предохранят руку от возможных ударов молотком. Во время работы рекомендуется шлямбур периодически вынимать из отверстия, чтобы вычистить накопившиеся внутри крошки и вытряхнуть из него осколки бетона. Перед тем, как делать отверстие в стене, прикрепите липкой лентой под намеченным для гвоздя местом сложенный под острым углом лист плотной бумаги + он предохранит стены и пол от пыли и мусора (см. рис.27а). Глубина отверстия зависит от его назначения. Под средний костыль или большой гвоздь для крепления тяжелых предметов требуется отверстие глубиной 5-7 см. Для не-350


больших гвоздей достаточна отверстия глубиной 1,5-3 см и. диаметром до 5-7 мм. В этом случае его можно просверлить сверлом. Однако оно достаточно быстро становится тупым, и его необходимо часто затачивать. Если нет коловорота или дрели, то и в этом случае отверстие можно сделать сверлом, используя его как пробойник. Ударять молотком нужно резко, но не слишком сильно. В качестве пробойника используются и дюбели (специальные гвозди из прочной стали). Сильными, резкими ударами молотка дюбель забить в стену на 2-3 мм, затем расшатать его плоскогубцами или пассатижами и вынуть из отверстия. Эти действия повторяются несколько раз до получения отверстия глубиной до 1,5 см. Более глубокие отверстия делать этим способом трудно. Отверстия диаметром 6-8 мм можно делать, изготовив следующее несложное приспособление. Необходимо вынуть из обоймы стеклореза один из роликов и изготовить для него держатель. Он делается из металлического стержня или большого гвоздя диаметром 4-5 мм и длиной 5-7 см. На одном конце его, ножовкой для резки металла, протачива-ется вилка и сверлится отверстие диаметром 1-1,5 мм (все размеры держателя показаны на рис.276). Затем ролик крепится в вилке на оси из железной проволоки диаметром 1 мм. Концы оси расклепываются с обеих сторон вилки легкими ударами молотка. Теперь приспособление вставляется в дрель или коловорот, и оно готово к сверлению. Отверстие необходимо периодически очищать от крошки. Если во время работы в стене попадется камешек, то его нужно разбить острым дюбелем. Сделав отверстие в стене, нужно из дерева выстругать пробку, равную по длине глубине отверстия, и придать ей коническую форму. Узкая часть должна свободно входить в проделанное отверстие, а расширенная + превышать его диаметр на 1-2 мм. Пробка забивается молотком в отверстие, а в нее вбивается гвоздь или костыль. Перед завинчиванием в пробку шурупа его конец можно осторожно вбить молотком на 2-3 витка резьбы + это облегчит работу. 351 Чтобы закрепить пробку в отверстии с особой прочностью, нужно узкую часть ее немного расколоть и в щель вставить тонкий клин длиной примерно с треть пробки (рис.31). После того как клин дойдет до дна отверстия, он станет распирать в стороны пробку; она пойдет труднее, но ее необходимо вбить до конца сильными резкими ударами молотка, и тогда она будет держаться очень прочно. При небольших отверстиях (диаметром до 5-6 мм) можно обойтись без деревянных пробок. Для этого необходимо из железного стержня сделать гвоздь конической формы на 1-1,5 см длиннее глубины и на 1-2 мм больше диаметра отверстия. Вбить такой гвоздь в подготовленное отверстие следует резкими и сильными ударами молотка, придерживая гвоздь плоскогубцами. Стену вокруг гвоздя зашпакле-вать. Мелкие гвозди можно закреплять в отверстиях, предварительно заполнив их гипсом, цементом или алебастром. Гвоздь втыкается в заполненное отверстие, пока масса еще не затвердела. Можно отверстие набить размоченной бумагой. Гвоздь легко войдет в нее, когда она почти просохнет, а после полного высыхания будет держаться прочно. Для большей надежности в бумагу при размачивании можно добавить немного столярного или силикатного клея. Чтобы повесить эстамп, фотографию или другой легкий предмет на бетонную стену, вовсе не обязательно сверлить отверстие. Можно поступить так: аккуратно разрезать обои крестом, отогнуть концы и на зачищенный бетон капнуть клеи (¦ 88, бустилат, эпоксидная шпаклевка/; слегка загнуть острие канцелярской кнопки, тыльную сторону обез-жирить ацетоном или спиртом, смазать клеем и плотно прижать к стене. Концы обоев загнуть и закрыть ими кнопку. Можно использовать и другой способ: к кусочку картона 40х40 мм пришивается платяной крючок, а затем картон приклеивается к стене. Прежде чем начать забивать гвозди, подумайте, как сократить их количество. Например, ковер можно повесить на трех и даже на двух гвоздях (см. раздел "Ковры''), а бра, выносную акустическую систему электрофона и другие 352 предметы + на одном, натянув между двумя ушками для гвоздей шпагат или прочную проволоку. Забитый гвоздь должен выступать из стены на 0,5-1 см, чтобы не бросаться в глаза и чтобы подвешенная вещь плотно прилегала к поверхности стены. Поверхность стены вокруг гвоздя шпаклюется и подкра-шивается под цвет стены, если же стены оклеены обоями, заклеивается кружочком обоев, вырезанным из запасного куска. Сам гвоздь также рекомендуется окрасить под цвет стены, обоев или предмета, который на него подвешивается. Переставляя в доме мебель, перевешивая настенные предметы, не торопитесь убрать ставшие ненужными гвозди и зашпаклевать в стенах отверстия от них, ведь при последующих .переменах в интерьере или при покупке новых вещей они могут вновь пригодиться. Поэтому если гвоздь небольшого размера подкрашен под цвет стены и не находится на видном месте, лучше его оставить. Если же гвоздь мешает, его, конечно, необходимо убрать, а отверстие от него все-таки оставьте + когда-нибудь оно вам пригодится, и в него очень легко будет вновь забить гвоздь. Особенно удобен в этом случае шуруп + он легко завинчивается и вывинчивается из дверной коробки. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В КВАРТИРЕ.

-Домашний -быт современного человека немыслим без многочисленных электрических машин и приборов, которые прочно вошли в жизнь, стали надежными помощниками. Осветительные приборы Каждая комната в квартире должна иметь общее освещение, а в нужных местах устраивается дополнительное местное. Для больших комнат высотой до 3,5 м применяются подвесные светильники (люстры), рассчитанные на 3-5 электрических лампочек мощностью по 100-150 Вт. Они подвешиваются на высоте 2,5-2,7 м над полом. Для комнат высотой 2,5-2,7 м рекомендуется использовать потолочные светильники (плафоны) или люстры на короткой подвеске на 2-3 лампочки.


353 В комнатах поменьше (детская, спальня, кухня, кабинет) применяются подвесные светильники или плафоны на 1-2 лампочки мощностью по 60-100 Вт. Как лучше всего обставить квартиру, знают все, а вот с проблемой освещенности знакомы немногие. Наиболее правильным и рациональным является метод освещения квартиры по зонам различного функционального назначения. В интерьере гостиной рекомендуется система освещения, выделяющая отдельные зоны комнаты. Например, подвесы в виде шара хорошо освещают поверхность обеденного стола и создают в помещении мягкий свет (рис.28а). Простая форма и цвет таких подвесов хорошо гармонирует с современной обстановкой. Для общего освещения спальни удобным является светильник в виде складывающегося шара, который обеспечивает равномерное освещение всей комнаты и предохраняет глаза от прямого света. Рассеиватель его выполнен из молочного оргстекла (рис.286). 354 Рис.28. Светильники: а + для гостиной; б + для спальни Для освещения кухни хорошо применять подвесы различных форм с лампами мощностью 100-150 Вт. Местное освещение в комнатах создается настенными, напольными и настольными светильниками на 1-2 лампочки мощностью по 40-60 Вт. Разумно располагая эти светильники, можно создать в комнате приятный рассеянный свет, придать интерьеру современный модный стиль. Место отдыха хорошо освещается торшером, бра или красивой настольной лампой. Освещение рабочего места должно создавать условия для продолжительной работы. Очень удобна для этого настольная лампа с тиристорным регулятором. Яркость освещения регулируется простым поворотом ручки. В спальне для местного освещения хорошо использовать деревянный карниз со встроенной в него люминесцентной лампой, который обеспечит необходимую освещенность и предохранит глаза от прямого света. Порода дерева и отделка карниза могут быть подобраны под мебель спальни. Если добавить к такому карнизу ночник на прикроватную тумбочку, получится система освещения спальни, отвечающая любому вкусу. При освещении детской комнаты нужно принимать во внимание возраст ребенка. Для детей грудного возраста, кроме общего освещения комнаты, обязателен настенный ночник у кровати. Для детей постарше должно быть дополнительное освещение + торшер или настольная лампа. На кухне очень удобны, экономят место, а главное + обеспечивают правильное освещение светильники, встроенные в мебель. Работая при общем освещении кухни, мы, как правило, затеняем собой рабочее место, а светильник, установленный под стенными шкафами, обеспечивает хорошую освещенность рабочего места. Электрооборудование квартиры Электрооборудование квартиры состоит из группового предохранительного щитка со счетчиком электрической энергии, внутриквартирной электропроводки, розеток и 355 выключателей. Схема электрической сети квартиры показана на рис.29. На групповом щитке устанавливаются предохранители, пакетный выключатель и счетчик потребляемой электрической энергии. Пакетный выключатель служит для отключения внутриквартирной электропроводки от сети при работах с электрооборудованием в квартире. Для защиты электрической сети при коротких замыканиях применяются пробочные или автоматические предохранители. Они ввинчиваются в специальные патроны, расположенные на групповом щитке. Внутри пробочного предохранителя находится плавкая вставка (проволока определенного сечения) , которая плавится и перегорает, если через нее проходит ток большей силы, чем та, на которую рассчитан предохранитель. Большая сила тока возникает, например, при коротком замыкании или подключении большой нагрузки. В случае "перегорания" пробки ее необходимо заменить на новую, но прежде надо найти и устранить причину, вызвавшую перегорание. Следует знать, что замена предохранителей самодельными "жучками" вроде проволок, шпилек недопустима, так как перегрев изоляции электропроводки может привести к пожару. В доме надо иметь в запасе не менее двух предохранителей. На них указано, на какую силу тока они рассчитаны: 6, 10, 15 А. Поэтому перед приобретением запасных пробок нужно знать, на какую силу тока рассчитаны Рис.29. Схема электрической сети квартиры. 356 установленные на групповом щитке предохранители, так как те, что рассчитаны на другую силу тока, имеют иные размеры, и не подойдут к щитку. Заменить предохранители следует так: вывернуть из щитка один из предохранителей и заменить его новым; если ток не появится, следует заменить второй предохранитель. Большие удобства и надежную защиту электрической сети квартиры обеспечивает автоматический предохранитель. Он ввинчивается вместо обычного, но имеет устройство, автоматически отключающее внутриквартирную электропроводку при неполадках в ней. Нормальная работа бытовых электроприборов возможна только при напряжении сети 127 или 220 В. Обычно напряжение в сети колеблется вследствие неравномерной нагрузки в течение суток. Иногда наблюдается значительное Падение напряжения, что может привести к выходу электрооборудования из строя. Понижение напряжения является опасным для всех устройств, имеющих электрический привод (т.е. электродвигатели), например, холодильников, стиральных машин, пылесосов, кухонных машин. Длительная работа электродвигателей при понижении напряжения приводит к перегреву, снижающему срок их службы. Все трудности, связанные с понижением напряжения в сети, довольно легко преодолеть, применяя автотрансформаторы (рис.30) или стабилизаторы, которые выпускаются для этих целей. Автотрансформатор имеет шнур со Рис.30. Схема автотрансформатора. штепсельной вилкой для включения в сеть и розетку для подключения электроприборов. Напряжение на выходе регулируется вращающейся рукояткой и контролируется по вольтметру, встроенному в корпус автотрансформатора. Прибор обеспечивает возможность поддерживать напряжение на выходе 220 В при колебании его в питающей сети в пределах 150-250 В. Перед подключением следует повернуть рукоятку регулирования напряжения против часовой стрелки до упора. Включить штепсельную вилку электроприбора в розетку автотрансформатора, а штепсельную вилку автотрансформатора + в розетку сети. Ручка регулирования вращается вправо по часовой стрелке до тех пор, пока стрелка вольтметра покажет номинальное напряжение. После окончания работы электроприбора автотрансформатор отключить от питающей сети. Конструкция обеспечивает понижение напряжения с 250 В до 220 В и повышение напряжения со 150 В до номинального + 220 В. Если напряжение в сети выходит за расчетные пределы регулирования и имеет свыше 250 В или ниже 150 В, конструкция автотрансформатора не обеспечивает номинального напряжения на выходе. Монтаж электрических проводов. Прежде всего, надо подготовить все необходимые инструменты; плоскогубцы или пассатижи, отвертку, нож .и изоляционную ленту. Заделка проводов производится следующим образом. На расстоянии 2-2,5 см от конца каждого провода ножом обрезать и снять резиновую или пластмассо-358 Рис.31. Способы соединения проводов. вую изоляцию. При этом нельзя сильно нажимать ножом на провод, так как можно перерезать его металлические жилы. Если в проводе несколько медных жил, то нужно как следует зачистить ножом пучок, скрутить и согнуть кольцо диаметром большим, чем диаметр болта. Оставшаяся часть оголенного провода обматывается вокруг основания кольца. Затем отрезается полоска изоляционной ленты длиной 4- 4,5 см, и ею обматывается провод от изоляции до кольца. Лента накладывается в два слоя: первый слой + слева направо, второй + справа налево. Если провод одножильный алюминиевый, то оголенная жила сгибается плоскогубцами в кольцо нужного диаметра и обматывается изоляционной лентой от кольца до изоляции.

Различные способы соединения проводов между собой показаны на рис.31. Оба соединяемых провода необходимо тщательно зачистить, и для получения хорошего электрического контакта сделать несколько витков одного провода вокруг другого, обжать плоскогубцами и, если есть возможность, пропаять оловянным припоем. Место соединения проводов тщательно изолировать во избежание короткого замыкания. ИНТЕРЬЕР СОВРЕМЕННОГО ЖИЛИЩА. Чем меньше квартира, тем более тщательно следует продумать устройство интерьера. Например, большой стенной шкаф можно превратить в настоящее гардеробное помещение, включающее и полки для обуви, и секции для несезон-ной одежды, и вешалку, и уголок для бытовых машин и приборов. Благодаря такому решению удается освободить спальню от громоздкой мебели. Впечатление просторного помещения оставляет и гостиная, где расставлена только низкая пристенная мебель. Более громоздкие предметы группируются в двух уголках с местами для сидения. Таким образом одновременно решаются две задачи: с одной стороны, избегается шаблон в размещении мебели и, с другой + 359 минимальными средствами создается впечатление хорошо обставленной и, в то же время, просторной квартиры. В кухне тоже должен соблюдаться принцип "ничего лишнего". Отличительной чертой обстановки и убранства квартиры в целом должен стать строгий подбор декоративных элементов, хотя это полностью относится к индивидуальному творчеству хозяев. Пространственное решение любой квартиры еще раз предостерегает от ненужного увлечения мебелью. Рассмотрим несколько вариантов устройства помещений современной квартиры. I Гостиная. Размеры ее составляют в среднем 6х3 м. Предлагаемый вариант в некоторой мере уравновешивает чрезмерную длину пространства, которая нарушает привычные пропорции и создает впечатление отсутствия центра. Уголок с местами для сидения лучше всего организовать у окна и двери, ведущей на балкон или лоджию (рис.32). Таким образом достигается непосредственный контакт с внешней средой. Обратите внимание на кресла + их выбор не должен быть случайным. Высокие спинки создают атмосферу замкнутого, уютного уголка; он разграничит продолговатую коридорообразную комнату, и ее пространство уже не будет восприниматься как неорганизованное. Часть гостиной со стороны входной двери можно обставить по-разному. Если мы часто приглашаем гостей, то удобный стол и книжный шкаф будут здесь на своих местах и сформируют вторую группу мебели (рис.33). Можно в этой части гостиной поставить мягкий стул, массивное мягкое кресло, кресло-качалку, а то и просто низкий пуф. Что касается пристенной мебели, то решающим фактором является ее высота. Стеллажи или секционные шкафы до самого потолка, расставленные вдоль длинной стены, еще более удлиняют и без того протяженные линии, поэтому мебель должны быть не очень высокой. 360 Расстановка мебели в однокомнатной квартире связана с рядом трудностей: основная задача заключается в том, чтобы из разнородных по виду и назначению мебельных групп скомпоновать единый интерьер. Только в этом случае каждый член семьи будет располагать своим уголком. Все эти уголки многолики. В одном + массивный письменный стол или кресло для отдыха. Кровать (независимо от внешнего вида) должна быть удобной для отдыха. Желательно, чтобы рядом была тумбочка, книжные полки или шкафчики для книг. Уголок для приема пищи, бесед, приема гостей составляется из небольшого стола и нескольких стульев. Деление помещения на функциональные зоны имеет определенные преимущества. Предмет или группа предметов, на первый взгляд, противоречащие духу обстановки, в действительности дают неожиданный декоративный акцент, который вносит разнообразие и оживляет интерьер. Например, мягкое кресло необычной формы, красивая корзинка РИС.32. угоглок отдыха Рис.33. Группа мебели, составленная из стола и книжного шкафа 361 для газет и журналов, элегантный светильник, кресло-качалка.