Geum.ru

Текст взят с психологического сайта

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

312 Линейка, складной метр, циркуль и угольник являются наиболее точными при разметке деталей перед их обработкой.

Отвертками, клещами, плоскогубцами, напильниками при работах с деревом пользуются так же, как и при слесарных работах. Малярные работы. После выборочной штукатурки стен, подгонки дверей и окон, подтяжки или замены радиаторов центрального отопления и других трудоемких видов ремонта можно приступить к отделочным малярным работам. Для окрашивания квартиры применяются водные (клеевые, меловые, известковые и гидроэмульсионные), масляные и эмалевые краски, реже + казеиновые, силикатные и другие. Основными инструментами в малярных работах являются кисти, штукатурная лопатка и шпатель (рис.3). При окраске больших поверхностей используют распылители + краскопульты, садовые опрыскиватели или пульверизаторы. Кисти применяются для ручной окраски. Они бывают щетинные и волосяные, разных видов и размеров: большие, круглые маховые с длинным волосом, макловицы (щетки) на длинных ручках и валики для окраски стен, потолков и больших поверхностей; малые кисти + трафаретные, филеночные + для окраски небольших поверхностей по трафаретам, для проведения филенок (узких полосок краски), флейцы + плоские кисти из мягкого волоса + для сглаживания следов кисти на свежеокрашенной поверхности; торцовые кисти (с длинной щетиной) + для придания зернистого вида окрашенной поверхности ударами по ней торцом кисти. Новые маховые кисти и ручники перед работой обматывают тесьмой на 2/3 длины волоса; кисти, предназначенные для клеевых окрасок, обвязывают не так туго, как для масляных. По мере износа обвязку укорачивают. После клеевой окраски кисть промывают в теплой воде с содой. Сполоснув в мыльной воде, ее просушивают, подвешивая волосом вниз. После масляной краски кисть опускают в баночку, 313 в которую наливают керосин, нашатырный спирт, скипидар или другой растворитель. Когда краска растворится, кисть хорошенько промывают, затем, сменив растворитель, прополаскивают и вытирают тряпочкой. Для промывки кистей после эмалевой краски применяют ацетон, бензин, уайт-спирит и специальные растворители.

Краску разводят в банках или ведрах. Хранить продолжительное время в открытой посуде ее нельзя, следует пользоваться плотно закрытыми бидонами или банками. Заполнять емкости краской рекомендуется примерно на 90% их объема, так как при повышении температуры краска расширяется. Закрывая крышку, нужно нажать на ее края в двух противоположенных местах одновременно. Если крышка не входит,необходи-мо тряпочкой, пропитанной растворителем, 314 Рис.3. Малярные кисти и инструмент: а + макловица; б + торцовка; в + плоская побелочная; г + маховая; д + флейц; е + ручник; ж + валик; з + шпатель; и + штукатурная лопатка. вытереть с краев банки и крышки попавшую туда краску, положить поверх крышки деревянный брусок и осторожно стукнуть молотком. Если на поверхности краски образовалась пленка, ее надо разрезать и выбросить, размешать краску чистой палочкой или столовой ложкой. При выборе цвета для окраски нужно учитывать следующие условия. Жилые комнаты, особенно маленькие, не стоит красить слишком яркими красками, лучше подобрать неяркие, но светлые тона: кремовый, желтый, оранжевый, зеленый или переходные к ним. Чем лучше освещена комната, тем более темный тон окраски можно выбрать. Если окна выходят на солнечную сторону, то весьма выигрышна окраска в синий и зеленый тона. Менее освещенные комнаты лучше красить в желтый, оранжевый цвета. При окраске стен в два цвета нижняя часть должна быть более темной. Потолки следует окрашивать в светлые тона, лучше белый с подсинькой. Светло-голубой можно посоветовать для хорошо освещенных больших комнат, для низких, плохо освещенных, лучше применять светло-желтую или светло-оранжевую окраску. Темные тона при широкой светлой полосе под потолком создают эффект удаленности, делают комнату больше. Колер окраски составляется из нескольких основных красок путем их смешивания. Вот наиболее известные составы:

1) белая + белила с добавлением небольшого количества

ультрамарина и берлинской лазури; 2) светло-серая + белила с добавлением сажи: чем ее больше, тем темнее серый тон; 3) бархатно-черная + сажа с добавлением небольшого количества берлинской лазури; 4) розовая + белила с добавлением кармина, красного лака или другой красной краски; 5) голубая + белила с ультрамарином или берлинской

лазурью; 315 6) нежно-зеленая (салатная) + белила, желтый крон и берлинская лазурь; комбинируя их, можно получить самые разнообразные зеленые тона; 7) зеленая + три части белил и одна часть парижской зелени; 8) оливковая + сажа и желтая охра; 9) фиолетовая + белила, ультрамарин и киноварь; 10) светло-желтая + белила и желтый крон. Смешивать краски следует не в сухом виде, а разведенные или растертые. Перед проведением малярных работ окрашиваемые поверхности следует очистить от пыли, грязных пятен, прошпаклевать выбоины и трещины, счистить старую краску, особенно если она плохо держится. При удалении с поверхности стены старой масляной краски надо предварительно прогладить ее горячим утюгом через алюминиевую фольгу до размягчения + краска легко счистится шпателем или циклей. Основные правила окраски следующие: 1) перед окраской состав нужно как следует перемешать деревянной палочкой или ложкой; 2) краска должна покрывать только нижнюю часть кисти; 3) во время работы кисть следует держать по возможности перпендикулярно к окрашиваемой поверхности; 4) краску нужно наносить широкими полосами и растушевывать сначала в одном направлении, а затем + в перпендикулярном к нему; вертикальные поверхности окрашиваются сверху вниз, потолки + к свету, деревянные + вдоль волокон; 5) нельзя красить по непросохшему слою краски + это приводит к размывам. Для приготовления клеевой шпаклевки: 200 г столярного клея заливают 0,8+1 литром воды и варят до получения однородного раствора. Затем добавляют мел и хорошо перемешивают до образования полужидкой смеси. Для более быстрого высыхания можно добавить 40-50 г олифы. Мел для шпаклевки нужно размочить, чтобы отделилась примесь песка; порошок мела заливают водой, размешивают и дают отстояться. Когда вода станет прозрачной, ее сливают, не взбалтывая мел. На дне остается слой песка, а над ним + 316 слой мела. Нужно аккуратно снять мел шпателем и высушить.

Для приготовления масляной шпаклевки берут 500 г олифы, 50 г жидкого сиккатива, 100 г скипидара, 100 г животного клея (10% раствор), 10 г жидкого мыла и около 2,5 кг мела, перемешивают до нужной густоты. Если шпаклевка получилась слишком густой, ее разбавляют олифой. Перед шпаклеванием поверхность рекомендуется про-олифить следующим составом: к 1 кг олифы добавить 50-100 г сухого пигмента (охры, мумии, сурика и др.) и столько же растворителя. После шпаклевания и просушки поверхности производится шлифовка пемзой и наждачной шкуркой, а затем наносится грунтовка горячей олифой, желательно + с добавлением пигментов, соответствующих будущей окраске. После высушивания грунтовки можно начинать окраску. Описанные составы шпаклевки и грунтовки подходят и для масляной, и для эмалевой красок. Паркет. Паркет является одним из самых красивых и долговечным видов полов и, естественно, требует особого ухода. При бережном обращении, тщательной ежедневной уборке паркет можно содержать в чистоте, прибегая к мытью не чаще одного-двух раз в год. Чаще мыть его не рекомендуется, так как от этого дощечки пола коробятся и отклеиваются. Моют паркет только по направлению слоев дерева, используя при этом минимальное количество воды. Чтобы паркетный пол выглядел красиво, и к нему меньше приставала пыль, его необходимо ежедневно натирать, и не реже одного раза в два месяца смазывать мастикой. Наносить мастику надо небольшой жесткой щетинной щеткой (типа одежной) так, чтобы слой не был слишком толстым, иначе натертый пол будет липнуть; протирать каждую дощечку паркета надо вдоль волокон дерева. После того, как пол покрыт ровным слоем мастики, надо дать ей просохнуть в течение трех часов, затем полотерной щеткой хорошо натереть паркет. Щетку можно протереть 317 куском парафина: это улучшит блеск. После подметания пол следует отполировать сложенной в несколько слоев суконкой. Этом же суконкой рекомендуется ежедневно протирать пол. Часто паркет укладывают на цемент, клепки приклеивают битумом. Такой паркет натирать скипидарной мастикой не следует, так как скипидар растворяет битум, и клепки в местах соединения чернеют. Здесь необходимо использовать мастику, растворяемую в воде, а для блеска натирать пол чистым парафином с добавлением в него небольшого количества воска. В настоящее время выпускается много типов мастик. Восковая мастика "Vici" наносится тонким слоем на сухой, чистый пол. Расход ее + 10 г на м2 . Через 20-30 минут пол натирается. Мастика "3XW" + универсальное средство для ухода за полами из различных материалов; очищает пол от грязи и придает ему блеск. Приготовляется мастика к натирке следующим образом: одну четверть флакона разводят в ведре воды размешивают. Затем пол моют полученным составом до образования пленки и натирают до блеска. На 80+ 100 м2 + один тюбик пасты. Средство "Egle" наносится тонким слоем на загрязненный паркет участками по 1+2 м2- Через 10+15 минут этот участок, очищается щеткой до полного удаления грязи; после чистки пол тщательно промывают водой, и через 2+3 часа натирают мастикой или покрывают лаком, "Egle" не только хорошо очищает паркет, но и делает его светлее. Расход средства + до 100 г на 1 м2 . Средства "Tabu-Esplendor" и "Esplendor New" годны для всех видов полов. Мастику можно приготовить и в домашних условиях. Для этого натирают на терке 1 часть воска¬ заливают его 2 частями скипидара и оставляют на 5 дней, после чего мастика готова. Перед применением мастику разводят горячей водой: на 1 м2 пола требуется 25 г мастики и 400 г воды. Для того, чтобы окрасить паркет в какой-либо цвет, в мастику добавляют порошок краски для пола или для хлопчатобу-318 мажной ткани. Краску разводят в горячей воде и, перемешивая, добавляют в мастику. Вмятины или царапины на паркетном полу нужно накрыть мокрой толстой оберточной бумагой, сложенной в несколько раз, и поставить на нее умеренно горячий утюг. Когда дерево распарится, затереть неровности. Сильно загрязненный паркет можно проциклевать, то есть очистить специальным инструментом + циклей, представляющей собой пластинку из стали с заостренным краем. С помощью цикли с поверхности паркета снимается стружка, а вместе с ней и пятна, неровности, старая мастика. Вместо цикли можно использовать осколок обыкновенного оконного стекла, острые края которого чисто и ровно скоблят дерево. Чистить пол нужно не спеша, очищая каждую дощечку вдоль слоев дерева. Если в полу обнаружатся трещины, их надо заделать шпаклевкой, затем дать высохнуть и зачистить это место. Для приготовления шпаклевки 2 части шпаклевочного порошка смешивают с одной частью теплой воды, и тут же полученной массой, не давая затвердеть, заполняют с помощью шпателя неровности и трещины. Можно приготовить шпаклевку и самим: 1 часть гашеной извести и 2 части ржаной муки смешать и добавить к ним олифу или льняное масло до получения массы нужной консистенции. Когда весь пол проциклеван, его надо тщательно подмести, намазать мастикой и натереть. Есть и другой способ ухода за паркетным полом. Про-циклеванный пол покрывают специальным лаком для паркета в два слоя. Следует отметить, что лак, разведенный отвердителем, годен в течение двух суток. Уход за паркетом, покрытым лаком, несложен. Его подметают волосяной щеткой, поверх которой можно надеть чистую мягкую тряпку, или удалять мусор и пыль пылесосом. Затем пол протирают влажной тряпкой. Раз в год паркет необходимо хорошо отмыть, заделать образовавшиеся выбоины и трещины шпаклевкой и покрыть слоем лака. 319 Не рекомендуется класть на паркет ковер или палас, так кик это не украшает паркетный пол, а сам паркет под ними портится, теряет красивый естественный цвет дерева. Линолеум Линолеум изготовляется из хлопчатобумажной или джутовой ткани, на поверхность которой нанесена пленка из окисленного льняного масла, копаловых смол и канифоли (с наполнителями и пигментами). Он не пропускает воды и не размокает, защищает от проникновения шума, хорошо сохраняет тепло. Поверхность линолеума весьма чувствительна к действию острых предметов, которые могут оставлять вмятины и даже порезы, поэтому под них (ножки мебели, например, и др.) нужно подкладывать пластмассовые, деревянные или металлические пластинки. Линолеум хорошо моется теплой водой с нейтральным мылом. Пол под линолеумом должен быть твердым, гладким и совершенно сухим. Проверка поверхности пола на влажность производится тонкой пластинкой желатина, которая кладется на пол и, при наличии влаги, быстро сворачивается. Если пол был недостаточно сухим, то на поверхности линолеума появляются пузыри и вздутия. Выпуклые неровности пола нужно удалить, а вогнутые заделать гипсом, готовой шпаклевкой или древесной мукой, замешанной на растворе столярного клея. Плинтусы нужно снять. Линолеум перед укладкой должен приобрести комнатную температуру, поэтому рулон, если он хранился в прохладном помещении, до разворачивания должен быть выдержан в теплой комнате в течение нескольких дней. Основой большинства клеев для приклеивания линолеума служат спиртовые растворы копаловых смол или шеллака. Можно приготовить и иные растворы. Клейстер из ржаной муки: 18 кг ржаной муки разводят в горячей воде с добавлением 3 кг скипидара и 20 г карболовой кислоты. Это количество рассчитано на 100 м2 пола. 320 Смоляная замазка: 16% канифоли, 16% олифы льняной, 34% скипидара и 34%, мела. Асфальтовый клей: 55%, асфальта, 15% канифоли, 5% олифы и 25%, бензина. Перед наклейкой линолеум осторожно раскладывают на подготовленное к укладке место на сутки, для того чтобы дать ему возможность выровняться и расправиться. При раскладке боковые края линолеума накладываются один на другой с заходом 1,5 см для правильной прирезки и аккуратного совпадения стыков. После полного выпрямления линолеума на полу его осторожно сворачивают и смазывают обратную сторону клеем, не доходя 10-15 см до краев, приклеивают и укладывают сверху на весь линолеум груз, чтобы он плотнее прилегал к полу. Через один-два дня оба края одновременно обрезают острым ножом по железной линейке (рис. 4 а) и аккуратно приклеивают. Во время наклейки линолеума надо принять все меры, чтобы не запачкать лицевую сторону: для этого нужно подкладывать бумагу или слой чистых сухих древесных опилок. После наклейки линолеума устанавливают

на место плинтусы. Они могут быть различных фасонов+бортиком, треугольные и т.д. Со вкусом подобранный цвет и фасон плинтуса придают полу и всей комнате законченный и уютный вид. Деревянный пол. Срок службы и внешний вид пола зависят, в большой степени, от ухода за ним. Полы белые, некрашеные, моют обычно раз в неделю в жилых комнатах и ежедневно + в местах общего пользования. При окраске пола мастику надо часто перемешивать кистью, чтобы слой краски ложился ровно. Пол должен быть чистым и сухим. Окраска мастикой производится вдоль досок и только один раз. Высыхает мастика быстро и не дает никакого запаха. Красить пол лучше вечером, а утром протереть его щеткой сначала поперек досок, а потом + вдоль;

321 после этого пол приобретает блестящий желтый цвет, не уступающий масляной краске. Когда пол загрязнится, его нужно слегка протереть мягкой мокрой тряпкой и, дав высохнуть, опять натереть мастикой;

эту операцию можно повторить два-три раза. Окрашивание деревянного пола. Перед окраской надо укрепить шаткие доски, заделать шпаклевкой щели. Если в полу есть половицы, которые скрипят, + самое время заставить их замолчать. Делается это так: между половицами под углом 45- сверлят отверстие 6-8 мм, забивают в него деревянный штифт (круглую деревянную пробочку, диаметр которой чуть больше диаметра отверстия), смазанный столярным клеем или БФ-2, срезают стамеской или ножом выступающий конец и шпаклюют это место (рис. 4). Ранее окрашенный пол следует очистить с помощью шпателя от отставшей, вздувшейся, непрочной старой краски. Полы должны быть чисто промыты и высушены. Если полы только что на-стланы, их достаточно покрыть олифой, а красить рекомендуется не раньше, чем через год. Шпаклевку для пола делают так: клеевой раствор (малярный клей, сваренный с водой) смешивают с натуральной олифой, и добавляют в эту смесь сиккатив и просеянный мел в таком количестве, чтобы шпаклевка стала тестообразной. Для шпаклевки 1 м2 пола требуется 180 г натуральной олифы, 2 г малярного клея, 6 г сиккатива, 4 г хозяйственного мыла, 325 г молотого мела. Грунтовку приготовляют или покупают в соответствии с цветом краски для пола.

Рис.4. Укрепление расшатавшихся половиц. 322 Рис.5. Дверные приборы: а + петля полушарнирная, б + замок фалевый (с защелкой), в + шпингалет, г + завертка, д + задвижка, е + ручка фалевая, ж + ручка-кнопка глухая, и + ручки-скобы, к + цепочка дверная, л + останов стенной, м + пружина вертикальная натяжная. 323 Огрунтовка пола (первичная окраска) производится путем тщательной растирки краски в разных направлениях. После высыхания грунтовки полы окрашивают ровным и тонким слоем. Плинтуса окрашивают в тот же цвет', что и пол; можно выбрать другой цвет, гармонирующий с окраской пола и стен. Двери. Дверь состоит из дверной коробки (рамы) и дверного полотна, подвижно укрепленного в дверной коробке. В современных квартирах наибольшее распространение получили деревянные одно-и двухстворчатые глухие и остекленные двери, реже + раздвижные. Полотна створчатых дверей навешиваются на коробки с помощью полушарнирных петель. Иногда необходимо, чтобы дверь открывалась в обе стороны; в этом случае используются двухсторонние пружинные петли. Крепятся полу-шарнирные петли с помощью шурупов в сделанные долотом и стамеской пазы в дверном полотне. Пазы делаются на расстоянии 20+25 см от верхнего и нижнего углов дверной коробки. Глубина, ширина и длина пазов должны соответствовать размерам петель. Перед окончательной навеской двери петли рекомендуется смазать машинным маслом + это предупредит появление скрипа. Для дверей в комнатах применяют защелки, завертки, шпингалеты и задвижки различных типов. Устанавливают их на расстоянии 100+110 см от пола; на месте завертывания шурупов делают буравом отверстия необходимого диаметра. Глубина их должна быть меньше длины шурупов примерно в два раза. Затем устанавливают запор. Если необходимы пазы, делать их следует аккуратно и точно по нужному размеру, чтобы не портить внешний вид двери. Дверные ручки крепятся на расстоянии 95+105 см от пола. Ручки-скобы устанавливают и посредством шурупов, которые заворачивают в намеченные буравом отверстия. Установка ручки-кнопки требует немного больше времени. Коловоротом надо просверлить в двери отверстие диаметром 6+6,5 мм в намеченном под установку ручки месте. 324 Пластмассовую вставку вставить в кнопку (рис. 6а), а вставку со шпилькой + в отверстие в двери. После этого на кнопки надеть диски и навернуть их на шпильку (шпилька + это металлический стержень, имеющий резьбу с обеих сторон). Закрепить диски шурупами. При навинчивании кнопки на шпильку не прилагайте больших , усилий, чтобы избежать поломки ручки. Для предохранения стен и перегородок от повреждений в момент, когда распахнутая дверь упирается в них, используют дверные остановы. Дверные остановы устанавливают на полу, стене или нижней части обвязки двери. На полу и двери ос-тановы крепятся с помощью шурупов; в стене предварительно пробивается отверстие и в него забивается деревянная пробка (см. раздел "Гвозди и стены"), в которой буравом подготавливается отверстие под шуруп. После этого устанавливается останов.

Бывают остановы, оборудованные пружинными Рис.6. Дверные работы: а + установка на дверь глухой ручки-кнопки, б + установка пружинящей защелки, в + укорачивание штыря петли, г + исправление обвисшей двери. 325 зажимами, удерживающими дверь в открытом положении. Окрашивать двери рекомендуется в цвета, гармонирующие с цветом стен и мебели. Хорошо смотрится комбинированная окраска двери. Например, дверная коробка окрашивается в белый цвет, дверное полотно + в светло-ореховый, а окантовка дверного полотна (обвязка) + в красно-коричневый.

Сначала с двери надо удалить все бугорки стамеской или ножом, зашпаклевать все трещины и выбоины шпаклевочным порошком, 2 части которого разводят в 1 части теплой воды и сразу, не давая затвердеть, образовавшейся массой выравнивают все неровности. Можно использовать и любую другую шпаклевку (см. раздел "Паркет", "Деревянный пол"). Двери, сделанные целиком из ценных пород дерева (орех, дуб, карельская береза), но неполированные, нужно протирать воском, разведенным в скипидаре. Полированные двери ценных пород дерева хорошо протирать репейным маслом и специальными составами для полирования мебели, имеющимися в продаже. С чего начинается квартира? С прихожей. И от того, в какую атмосферу попадает человек, войдя в дверь, во многом зависит общее впечатление о квартире и ее хозяевах. Ну и, конечно, не мешает позаботиться об уюте и удобстве и для самих хозяев. Определенного благоустройства требуют балкон или лоджия. Обычно прихожая + это "пешеходная коммуникация". Здесь бывает весьма узковато, и тем интереснее задача удачно выбрать и расположить зеркало, использовать не занятое антресолями пространство в верхней зоне, сделать трансформирующиеся устройства: откидные сиденья, выдвигающиеся из шкафа секции для обуви и т. п. Лоджия теперь + принадлежность большинства новых квартир. Одни освоены лучше, другие + захламлены, но крайне редки те, что решены как место, располагающее к отдыху. 326 О балконах и говорить не приходится + они, из-за своих -небольших размеров и узкой¬ протяженной конфигурации, вообще или превращены в склад ненужных вещей, или в место сушки белья. А вот о том, что балконы и лоджии определяют вид дома, лицо улицы и города, многие, к сожалению, забывают. Здесь приведены сведения об обивке входной двери, встроенной мебели, устройстве цветника на балконе и т. д. Обивка входной двери Кроме красивой внешности, обитая входная дверь приобретает еще и другие достоинства: тепло-и звукоизоляцию, пыленепроницаемость. Обивать дверь рекомендуется клеенкой, дермантином или ледерином (искусственной кожей). В качестве подбивки следует применять вату, тряпки, поролон. Войлок можно использовать для обивки входной двери в квартиру лишь с наружной стороны. Обивают дверь в следующем порядке. Сначала ровным слоем небольшими гвоздями набивают подбивочный материал. Затем отмеривают и отрезают нужный кусок клеенки или дермантина с расчетом, чтобы край обивки был выпущен с каждой стороны на 12+15 см. Этот запас необходим для того, чтобы сделать валик шириной в 5 см. В валик вкладывается вата или другой подбивочный материал. Со стороны петель также следует оставить запас, чтобы перекрыть щель, образующуюся при открывании двери. Когда обивочный материал выкроен, нужно несколькими гвоздями слегка прикрепить его на расстоянии 10 см от верхнего края двери и, проверив, правильно ли он расположен, приступить к обивке. В верхний край запаса вложить слой ваты и подогнуть обивку в сторону изнанки так, чтобы образовавшийся валик выступал на 4-5 см за верхний край двери. Закрепить его несколькими гвоздями. То же нужно проделать и по остальным сторонам двери. При этом необходимо следить, чтобы валик равномерно выступал по всей длине, а обивочный материал был натянут ровно, без морщин и перекосов. Когда обивка прибита, надо взять плот-327 ну ю тесьму, и специальными обойными гвоздями с широкими шляпками набить ее вдоль линии гвоздей, крепящих валик. После этого протянуть тесьму с угла на угол и прибить ею обивку. Если этого мало, и обивка будет вздуваться, можно набить тесьму еще прямым крестом. Нижний валик нужно набить так, чтобы он отстоял примерно на 2 см от пола, иначе будет задевать за него, и быстро порвется. Гвозди по тесьме прибиваются через 8+10 см друг от друга. Двухстворчатую дверь обивают таким же образом, как и одностворчатую дверь (рис.7). Выступающий вертикальный валик в этом случае надо сделать на той половине двери, к которой крепится ручка. Обивка входной двери быстро загрязняется, поэтому необходимо еженедельно мыть ее с мылом. Двери, обитые высококачественным материалом, имитирующим натуральную кожу, рекомендуется протирать бесцветным кремом для обуви. Не обязательно обивать дверь, делая толстую подбивку, хорошо выглядит дверь, оклеенная дермантином, кожей, клеенкой или моющимися обоями. Приготовь грубую наждачную бумагу, клей, 20 г гвоздей и, конечно, кусок дерматина необходимого размера. Сначала просунь между дверью и проемом кусок дермантина и посмотри, можно ли закрыть ее. Если дверь не закрылась, нужно протереть соответствующие участки наждачной бумагой. Затем снять дверь с петель.