Велосипедный туризм ббк 75. 81 В27 удк 796. 61: 796. 57 Авторский коллектив
| Вид материала | Книга |
- Российская Федерация, 59.8kb.
- Учебно-методическое пособие удк 796/799 (075. 8) Печатается по решению ббк 74. 267., 3134.91kb.
- Удк 796/799: 378 , 770.24kb.
- Методическое пособие издание 2-е, дополненное Тюмень 2008 ббк 75. 719. 511 Удк 796., 2592.88kb.
- Методическое пособие издание 2-е, дополненное Тюмень 2008 ббк 75. 719. 511 Удк 796., 2601.06kb.
- Автореферат диссертации на соискание ученой степени, 1241.4kb.
- Индивидуализация технико-тактической подготовки футболистов в группах спортивного совершенствования, 570.09kb.
- Методическое пособие Москва ● 2009 удк 347. 963 Ббк 67. 721-91: 67. 401. 031., 1308.7kb.
- Методические рекомендации удк 343. 76: 614. 841. 345, 1482.84kb.
- Гридько Людмила Анатолиевна удк 796: 618. 3-085+616. 155. 194 Физическая реабилитация, 447kb.
С покупки велосипеда у будущего велотуриста начинается ком-плекс новых для него дел и хлопот (нельзя сказать, что неприятных) по уходу за двухколесным «конем», его оборудованию, ремонту. Тем более, если говорить строго, идеальную модель для велопутешествий по просторам именно нашей страны не создал еще ни один отече-
122
_______ Подготовка велосипеда к походу и его ремонт
ственный велозавод, да и ни одна зарубежная фирма. Неудивитель-но поэтому, что многие велотуристы берут за основу какую-то наи-более близкую к своим предпочтениям и целям в велотуризме мо-дель и дооборудуют ее, меняя звездочки, багажник из металличе-ского прута на более прочный, обычно трубчатый, укрепляя стойки багажника, устанавливая передний.
А чаще создают промежуточные модели между гоночной и спор-тивно-туристской, между нею и дорожной. В первом случае ставят щитки колес, багажник, меняют блок ведомых звездочек с большим диапазоном передаточных отношений, заменяют трубчатые ободья с шинами-трубками коробчатыми ободьями с покрышками и камерами. Некоторые ограничиваются заменой лишь заднего колеса, а впереди остается «родное», но трубку усиливают наклеиванием на нее дру-гой трубки. Бывает, от гоночного велосипеда берут только раму и ставят на нее все остальные детали спортивно-туристского. Все больше велотуристов предпочитают педали с туклипсами и ремеш-ками или контактные педали.
Раньше не меньше промежуточных комбинаций создавали между дорожными односкоростными велосипедами и спортивно-туристскими, чаще всего колеса «Туриста» (обычно заднее), особенно перед по-ходами по грунтовым дорогам, «обували» в камеры и покрышки дорожного велосипеда. И напротив, некоторые велотуристы на до-рожный велосипед ставили ручные клещевые тормоза и задний пе-реключатель передач, при этом порой даже оставляли тормозную втулку. Сейчас надобность в домашнем изготовлении такого гибрида отпала (если не считать несущественных усовершенствований вроде установки прочного багажника или другого набора ведомых звездо-чек), поскольку велопромышленность, как было сказано выше, сама переориентировалась на модели смешанного типа.
В конечном счете велосипед, готовый к походу, должен быть на-дежно отрегулирован, добротно смазан, «обут» в соответствующие для предстоящего маршрута шины, иметь легкий ход, задний багаж-ник с достаточным запасом прочности, передний багажник или сум-ку, прикрепленную к кронштейну на руль, флягодержатель, велоком-пьютер или хотя бы счетчик пройденного расстояния, оснащен дос-таточно вместительным велорюкзаком или(и) сумками.
ВбЛОМАСТЕрСКАЯ
Поскольку в квартире поселился двухколесный «конь», для рабо-ты с ним надо подготовить рабочее место, запастись необходимым набором инструментов. Если для этих целей выделена часть жилой комнаты, пол желательно накрыть куском ненужной в хозяйстве материи, предохраняя его от грязи и смазки. Все необходимые ин-струменты, тряпки, смазка и т. п. должны быть под рукой. Разбирае-мые детали велосипеда следует складывать в отдельных местах в последовательности разборки.
Дополнительно к инструментам, входящим в комплект велосипе-Да, желательно приобрести второй комбинированный («семейный») |юч. Удобно работать двойными номерными гаечными ключами (№№ 7-17), а также шаровыми ключами. Потребуются пассатижи, отвертка. Для того чтобы номерными ключами было удобнее рабо-
б*
127 ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ТУРИСТА
тать в труднодоступных местах, внешние контуры их головок можно сточить напильником или на наждаке. При работе с узлом трещотки, где нужно точно и быстро устанавливать десятки трехмиллиметровых шариков, пригодится медицинский (ненамагниченный) пинцет. При разборке шатунов требуется молоток, прокладка из твердого дерева и деревянная подставка длиной от шатуна до пола. Среди инстру-ментов должен быть конусный ключ с выступами для конусов карет-ки.
Нежелательно применять ниппельный ключ, который входит в комплект инструментов, прилагаемых заводом к велосипеду. Лучше всего пользоваться самодельным ключом накидного типа, который не срывает гаек (рис. 2.7). Очень удобна для разборки цепи выжим-ка-струбцина (рис. 2.8).
Рис. 2.7. Ниппепьный ключ Рис. 2.8. Струбцина для разборки цепи
Тем, кто приобрел зарубежные велосипеды, нужны дополнитель-ные инструменты: в первую очередь достаточно широкий набор шес-тигранников, съемник шатунов кареточной системы, съемник трещот-ки и блока (кассеты) ведомых звездочек, большие ключи на рулевую колонку (№№ 32 и 36), специальные лопаточки для демонтажа и монтажа покрышек и другие.
Для более серьезных ремонтных работ, а таюке тем, кто решил основательно заняться усовершенствованием своего велосипеда (или велосипедов), а тем более если велотуризмом решила заняться вся семья, желательно иметь специальное место, а лучше оборудован-ную мастерскую с более широким набором инструментов и приспо-соблений.
Прежде всего в мастерской желательно иметь верстак высотой 800-850 мм, поверхность которого следует покрыть листовым желе-зом или линолеумом. На верстаке нужно установить тиски, над ним повесить шкафы для инструмента, стеллажи для деталей. Сборку велосипедов удобно производить на стойке, позволяющей прочно закрепить раму в горизонтальном попожении на нужной высоте. Хорошо, если в мастерской есть сверлильный станок с максималь-ным диаметром сверления 12 мм, приспособление для центровки обода (рис. 2.9).
Помимо перечисленных инструментов в мастерской нужно иметь следующие: слесарные молотки разного веса, молоток деревянный, электродрель и ручная дрель, ножовка с полотнами, ручные ножни-цы по металлу, зубила разные, бородки, керны разные, выколотки из мягких металпов (медь, латунь, алюминий) для выбивания болтов, клиньев шатуна и т.д., напильники разных форм, сечений и насечек,
Подготовка велосипеда к походу и его ремонт
надфили в наборе с надфиле-держателями, сверла диамет-ром от 1 до 12 мм, плашки №№ 5, 6, 7, 8, 10, 14 с во-ротком, соответствующие плаш-кам метчики с воротком, па-яльник, отвертки разные (4-5 размеров), плоскогубцы, круг-логубцы, штангенциркуль, мик-рометр, специальные клещи для свертывания верхнего конуса рулевой колонки, щип-цы для отвертывания конуса трещотки (по форме напоми-нают круглогубцы с вытянуты-ми губами, концы которых загнуты под прямым углом), специальный ключ для снятия правой чашки каретки, ключ для свертывания звездочек, ключ разводной, ключи конус-ные, крючки для выправления обода, емкости для масла и керосина, масленки.
Материалы для ремонта: густая смазка (литол-24, та-вот, графитовая смазка или технический вазелин либо ана-логи зарубежного производст-ва - конкретнее о них ниже), жидкое масло общего назна-чения, керосин, соляная ки-слота, резиновый, эпоксидный
клей, клеи типа «Момент» и «Суперцемент», наждачная бумага раз-ная, куски кожи, резины, дерматина, ткани.
РАЗбОрКА, СМАЗКА И сбОрКА ВЕЛОСИПЕДА
На велосипед, куплеиный в магазине, а тем более с рук, сразу садиться и ехать нельзя. Доставив велосипед домой, его надо не торопясь еще раз тщательно осмотреть, начиная с рамы, затем вы-нос руля и руль, вилку, подседельный болт и узел крепления седла, кареточный узел и шатуны, ободья, спицы - нет ли на них вмятин, трещин, царапин, все ли спицы равномерно натянуты, нет ли заржа-вевших.
После этого велосипед надо разобрать, тщательно промыть де-тали, насухо протереть и, смазав каждый узел, собрать снова. Это нужно сделать для того, чтобы устранить попадающиеся иногда в ходовых деталях опилки и кусочки металла, убедиться, что нет дета-леи с браком, а также осуществить более тщательную регулировку узлов велосипеда.
Рис. 2.9. Простейшее приспособление
дпя центровки копес
1 - стойка из угловой стапи
(50x50x800 мм); 2 - бопт с шайбой и
«барашком»; 3 - подвижная
вертикапьная ппанка с продольной
прорезью; 4 - жестко закрепленная
горизонтальная планка
124
125 ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ТУРИСТА
После первых трехсот-пятисот километров пробега надо снова разобрать ходовые узлы, чтобы посмотреть, как они себя ведут в работе. В дальнейшем тем, кто ограничивается походами выходного дня по хорошим дорогам, достаточно разбирать, смазывать и соби-рать велосипед 1 раз в сезон, а тем, кто участвует в многодневных походах по дорогам с различным покрытием, в том числе трудно-проезжим, желательно эту операцию производить после каждого солидного многодневного похода, после тысячи километров пробега или в конце сезона. Эти нормы, разумеется, приблизительны и варьируют в зависимости от интенсивности и характера эксплуата-ции велосипеда, климатических условий, в которых он работает. Перед каждой разборкой велосипеда надо так же внимательно ос-мотреть велосипед и составить список изношенных и поврежденных деталей, которые необходимо купить и заменить.
Немного другая ситуация с новым велосипедом зарубежной фирмы. Как правило, они лучше подготовлены к эксплуатации, на бопее долгий пробег хватает заводской смазки, а кроме того, в последнее время появилась тенденция ставить на велосипеды не-разборные и, так сказать, необслуживаемые узлы, например, втулки заднего колеса с трещоткой и блоком ведомых звездочек, кареточ-ные узлы, педали. Они довольно хорошо защищены от воды и пыли, но имеют ограниченный рабочий ресурс (обычно порядка 10 тысяч километров), и главная забота владельца велосипеда сводится к тому, чтобы не проморгать момент износа узла.
Лишняя разборка велосипеда нежелательна, так как при работе детали «притираются», а перестановки ухудшают режим их работы, к тому же частое свертывание и навертывание гаек и других резьбо-вых деталей приводит их к преждевременному износу.
При разборке не следует применять значительных усилий, сту-чать молотком по деталям. В случае затруднения рекомендуется смочить место соединения детали керосином.
После разборки детали велосипеда надо очистить от пыли, тща-тельно промыть, так как оставшаяся старая смазка может содер-жать песок и быстро выведет узеп из строя. Лучше всего детали мыть мягкой кистью в ванночке (банке) с дизельным топливом или керосином, а потом - струей горячей воды (применять холодную воду имеет смысл при большом напоре). Вымытые горячей водой детапи раскладывают на чистой бумаге, где они быстро высыхают сами. Если вода была хоподной, то детали нужно обсушить воздухом (например, с помощью насоса) или вытереть чистой сухой ветошью.
Чистые детали надо тщательно осмотреть. Особое внимание уде-ляется осмотру конусов, чашек каретки, шариков, сепараторов, вала каретки. Шарики должны быть все одинаковых размеров. Строго говоря, их нужно измерить микрометром. Детали, имеющие царапи-ны, щербины, заменяются. Особенно внимательно следует осмотреть подшипники, если узлы имеют малый пробег: вероятность разруше-ния подшипников в начапьный период эксплуатации велика.
В последнее время появипась тенденция отказа от сепараторов в подшипниках, в необходимые места закладывают свободные шари-ки с таким расчетом, чтобы после укладки шариков между первым и последним оставался маленький зазор.
В спортивно-туристских и шоссейно-гоночных велосипедах со
126
________ Подготовка велосипеда к походу и его ремонт
съемным блоком звездочек надо осмотреть «собачки» и пружинки трещотки.
Разбирая узлы велосипеда, надо сделать ревизию резины: ос-мотреть покрышки изнутри, убедиться, что камеры не имеют потер-тостей. При снятии покрышки нужно пользоваться специальными монтажными лопаточками, а если их нет, то хорошо бы научиться снимать и надевать покрышку без применения ключей и отверток. Этими инструментами можно легко повредить камеру.
Чтобы разобрать тормозную втулку заднего колеса, нужно от-вернуть контргайку со стороны тормозного рычага, придерживая ось ключом за ее квадратный конец. Затем вывернуть ось из левого конуса, снять тормозной рычаг. После этого вынуть из корпуса втулки ведущий конус со звездочкой, тормозной конус и тормозной барабан, затем левый конус. Следует осторожно снимать пылепре-дохранитель, чтобы его не деформировать. Наконец, вынуть подшип-ники.
Смазывать заднюю втулку следует только жидким маслом, при густой смазке часто происходит «залипание» ведущих роликов, осо-бенно в холодную погоду, в результате чего втулка пробуксовывает (педали «проваливаются», прокручиваясь вперед вхолостую). Сборка втулки производится в обратной последователы-юсти.
Узлы рулевой колонки, каретки, педалей, переключателя собира-ют на густой смазке, во втулки переднего и заднего колес после сборки вводят жидкое масло. Опытные веломастера рекомендуют смешивать литол с тавотом, а в эту смесь, если она получилась чересчур густой, добавлять немного машинного масла. Смазку сле-дует закладывать в минималыных количествах.
Жидкую смазку в шарикоподшипники передней вилки, во втулки колес нужно добавлять 1-2 раза в месяц, переключатель надо сма-зывать чаще. Ходовые узлы и цепь необходимо смазывать также после попадания велосипедов под дождь. Не следует забывать после дождя и езды по мокрой дороге насухо протирать и смазывать нип-пеля спиц, так как, проржавев, они не позволят регупировать натя-жение спиц и устранять биение обода.
В смазке важно соблюдать меру, так как лишнее масло при вы-текании загрязняет велосипед. Особенно это касается смазки цепи, она особенно «притягательна» для пыли и грязи. Цепь нужно сма-зывать с наружной стороны роликов, причем каждое звено. Через несколько часов смазка проникает внутрь каждого ролика. У тормо-зов надо смазать трос графитовой смазкой или техническим вазе-лином (перед надевание на трос рубашки) и впустить по 1-2 капли машинного масла между полускобами в месте их крепления.
Собирая педали, можно положить в колпачки немного лишней
консистентной смазки, ее хватит на 1-2 ремонта в полевых услови-ях.
Для зарубежных велосипедов лучше применять смазку иностран-
ных же фирм (хотя она и нашим велосипедам отнюдь не повредит).
ообще с приходом на наш рынок заграничных смазочных материа-
всю ЗНатоки стали отвергать жидкое машинное масло, которым мы
тик ЖИЗНЬ смазывали «Уралы» и «Спутники». Подвергают они кри-
и наш «Литол-24», который, по их словам, не годится для ма-
127 ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ТУРИСТА
лых велосипедных оборотов и выдавливается шарикоподшипниками. А нам, велосипедистам, нужна специальная низкотемпературная смазка, причем не вымываемая дождем. Таким требованиям отве-чает смазка на литиевой основе. На нее за рубежом и перешли наши «велоколлеги», применяя ее для смазки втулок колес, бпока звездочек, каретки, педалей, руля. Модна и так называемая молиб-деновая смазка, но она, по мнению знающих экспертов, жидковата.
Нынче зарубежный рынок предпагает владельцам велосипедов много смазочных материалов. Назовем лишь некоторые.
В частности, американская фирма оппзеп'з выпускает смазку под названием Рей Ргетшт ЕР Огеазе красного цвета, желеобраз-ную по консистенции. Она идеальна для низкооборотных подшипни-ков, не выдавливается шариками, имеет антикоррозийные добавки, то есть хорошо подходит и для длительного хранения (например, зимнего) велотехники.
Используют для подшипников также смазку американской фирмы Маз1ег, имеющую густую консистенцию и коричневый цвет, называе-мую 1ЛЫит АП Ригрозе (Згеазе ОЬЗ.
В последнее время укрепляется тенденция пореже разбирать и собирать ходовые узлы велосипеда (если они вообще рассчитаны на разборку) и смазывать их, не снимая и не разбирая. Например, все меньше желающих проваривать цепь в масле или литопе, что реко-мендовали делать все книги по велосипеду в недавние еще време-на. Сейчас зарубежные фирмы предлагают разные виды смазки в аэрозольной упаковке, которая достаточно хорошо проникает во все закоулки цепи. Упомянутая выше фирма Маз1ег поставляет на наш рынок смазку Сп1п 1_иЬе СЫ2, предназначенную специально для цепей мотоцикпов, велосипедов и тракторов, продается она в аэро-зольных баллонах, содержит полезные добавки. При смазывании она образует пену и легко проникает внутрь цепи, но жидковата по кон-систенции, вымывается дождем, поэтому после попадания под дождь цепь нужно снова смазывать.
Фирма оппзеп'з для цепи, роликов и интегральных манеток пе-реключателя и других труднодоступных мест выпускает белую литие-вую смазку, которая так и называется: \Л/Ы1е П1пшт (Згеазе. Она содержит тефлон, который отталкивает грязь. Не смывается она и дождем - в этом ее главное преимущество.
Аэрозольная смазка, хоть и мягковата для подшипников качения, позволяет реже разбирать втулки, поскольку при сильном нажатии на кнопку распылителя смазка поступает внутрь под большим дав-лением и проникает во все труднодоступные места. Для этого надо снять колесо и трубочку распылителя вставить в большую щель втулки, направляя ее вдоль оси колеса.
Для дисковых тормозов подходит смазка немецкой фирмы «Эс-са» на литиевой основе. А для тросов переключателей и тормозов лучше всего применять молибден-графитовую смазку МоП-СгаЮ - то-же на литиевой основе. Ею можно смазывать вращающиеся части переключателя.
А вообще по поводу видов и способов смазки велосипедов сей-час у спецов немало разногласий - свойство переходного времени. Еще и в этом проявляется сложность свободы выбора при рыночной экономике: чем больше вариантов, тем больше мнений, тем труднее
128
________Подготовка велосипеда к походу и его ремонт
выбрать оптимальный вариант.
При сборке узла каретки, прежде чем ввернуть правую чашку, забивают в нижнюю и подседелыную трубы фетровые или войлочные пробки, которые герметично закроют узел каретки и предохранят его от попадания посторонних частиц из труб рамы.
У велосипедов, где шатуны к валу каретки крепятся с помощью кпиньев, бывает, на них срывается резьба, и гайки при затяжке вращаются вхолостую. Здесь лучше применять широкие гайки или две обычные. А вообще гайкой создать нужный натяг невозможно. При сборке и при подтяжке кпинья забивают сильными ударами молотка, а гайками они только фиксируются.
После сборки узла (в частности, втулки колеса, каретки) и за-тяжки внешних крепежных гаек не должно быть люфта в подшипни-ках, а при покачивании обода колеса должно ощущаться едва за-метное боковое перемещение. Стуки и скрипы не допускаются. По-сле сборки втулок колес нужно установить их в вилки, проверить и устранить биение. Подтянуть спицы. После чего снять с обода рези-новую ленту и спилить напильником выступающие концы спиц.
Дпя того чтобы во втулки колес и в каретку не попадала грязь и не вытекала оттуда смазка, на оси и вал каретки некоторые быва-лые туристы надевают шайбы из поролона.
Для повышения жесткости колес и их стойкости к нагрузкам места перекрещивания спиц некоторые велосипедисты перевязывают тонкой стальной проволокой.
Насос не должен втягивать воздух в себя через шланг при вы-тяжении поршня. В новом насосе стоит заменить стальную шайбу, стоящую за манжетой, на пластмассовую, чтобы не портить внут-ренние стенки насоса. Зачерствевшую манжету насоса можно «взбодрить», вставив в нее часть полиэтиленовой бутылочной проб-ки. Чтобы исключить потерю насоса, можно навинчивать его конец с резьбовым отверстием для шланга на винт, укрепленный на одном из насосодержателей.
Чтобы металл трубы руля не холодил и не загрязнял руки, осо-бенно в плохую погоду, рекомендуется ее обмотать в два слоя хлорвиниловой изолентой, тесьмой или слоем тонкого шнура виток к винту. Обмотку лучше начинать от выноса руля в обе стороны к его ручкам. Концы пенты (шнура) заправляются во внутреннюю часть рукоятки и зажимаются пластмассовыми пробками на концах руле-вой трубы.
Недостаток любого велосипедного зеркала, укрепленного на руле, состоит в том, что оно мешает при транспортировке вепосипеда, при ремонте, когда велосипед приходится ставить на руль и седло. Однако крепеж хомутика на руле можно сделать на барашковом винте, что позволит в считанные секунды снимать и устанавливать зеркало. Практикуется также установка зеркала на левом пере пе-редней випки велосипеда.
Чтобы счетчики из-за попадания в них воды не выходили из строя, рекомендуется время от времени в них закапывать жидкое маспо. Но более надежным и универсальным прибором, который показывает не только пройденное расстояние, но и скорость движе-чия, является велокомпьютер.
129 ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ТУРИСТА
УсОВЕрШЕНСТВОВАНИЕ И рЕМОНТ ПОХОДНОГО ВЕЛОСИПЕДА
Велосипед, на котором отправляются в многодневное сложное путешествие, везет на себе раза в полтора больше груза, чем вело-сипед, на котором выехали на пару-тройку часов покататься. Да и дороги в многодневном походе встречаются самые разные. Поэтому велотуристы всячески усовершенствуют и модернизируют свой вело-сипед применительно к тем дорожным и погодным условиям, в ко-торых они предполагают оказаться. И тут нет границ творческой технической фантазии умельцев. Какие-то изобретения прижились и распространились в велотуристском мире, а какие-то так и остались экзотикой, конструкторским курьезом, вызванным скорее удивить других велосипедистов, чем предложить действительно полезное и удобное техническое нововведение. Мы включили в книгу лишь не-которые общепризнанные предложения умельцев. Начнем с малого и рассмотрим наиболее простые усовершенствования походного велосипеда.
Чтобы не намокали обувь и ноги от воды, летящей из-под пе-реднего колеса, к щитку прикрепляют брызговик, вырезанный из старой автомобильной камеры. Представляет он собой трапецию с основаниями 60 и 100 мм и высотой 150-200 мм. Он крепится дву-мя винтами (3 мм) к нижнему основанию переднего щитка, при этом на резину накладываются шайбы или пластина из жести. Для того, чтобы брызги и грязь не летели на следом едущего велосипе-диста, целесообразно аналогичный брызговик, несколько укорочен-ный, укрепить и на заднем щитке.
Одна из главных сложностей при движении по грунтовым доро-гам после дождя состоит в том, что подсыхающая грязь набивается в зазоры между колесами и щитками. Во избежание этого можно снять щитки и вместо них поставить грязезащитные плужки, которые изготавливаются из прочного металла. По форме они напоминают подкову, опущенную концами вниз. Внутренний вырез плужка как бы облегает шину колеса по ее сечению, но не касается ее. Передний плужок крепится к коронке вилки с внутренней стороны на тот же винт, который удерживает передний ручной тормоз. Задний плужок укрепляется на багажнике любым способом (зависит от конструкции багажника). Крепеж плужков должен быть подготовлен и опробован до похода.
Для удобства пользования ручными тормозами их ручки удлиня-ют, насадив на них алюминиевые трубки. С ними при торможении требуется меньше усилий, что важно на многокилометровых спусках с перевалов.
Рычажок заднего переключателя передач также можно удлинить при помощи дюралевой трубки с набалдашником на конце. Это не только уменьшит усилия при переключении, но и сделает операцию более удобной, рациональной.
При торможении передним тормозом резиновые колодки оттяги-ваются колесом вперед, создавая большую нагрузку на стяжной болт. Для исключения опасности срыва болта и, соответственно, всего тормоза (такие случаи в практике велотуризма имели место) некоторые велотуристы устанавливают предохранительные хомутики, охватывающие вилку и рычаги, причем с маленьким зазором, чтобы