Лондон 10 вещей, которые надо сделать в Лондоне

Вид материала

Содержание

От Букингемского дворца до Сент-Джеймсского дворца
Пэлл-Мэлл и Сент-Джеймс-Стрит
Королева и ее родственники

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25

Сент-Джеймс

Ориентация

Актриса Бетт Мидлер как-то сказала: «Когда в Нью-Йорке три часа дня, в Лондоне — 1938 год». Если не во всем Лондоне, то в районе Букингемского дворца и Сент-Джеймса точно не 2000-е. Во дворце — королева. В витринах Сент-Джеймса (St James’s) — цилиндры, котелки, смокинги, одеколоны с пульверизатором и наборы для игры в крикет и бридж (почти все магазины в этом квартале — мужские). Тут же целых 13 закрытых джентльменских клубов (они же рестораны и гостиницы), членами которых являются или аристократы, или политические и финансовые шишки. Этот район так и называют — Клабленд (Clubland). Чтобы его пересечь, требуется всего минут десять. Но жить в Клабленде джентльмен может годами: полный джентльменский набор налицо. У них тут даже есть свой мужской Центр красоты, в котором один полулысый англичанин стрижет другого полулысого англичанина.

^

От Букингемского дворца до Сент-Джеймсского дворца

К Букингемскому дворцу надо идти через Сент-Джеймсский парк (St James’s Park), бывшие охотничьи угодья Генриха VIII. Основавший парк и отрывший его для широкой и не всегда добропорядочной публики Карл II любил прогуливаться тут в одиночку. На предостережения своего брата герцога Йоркского (будущего Иакова II) король довольно грубо отвечал: «Кто же станет убивать меня, чтобы ты стал королем». Добропорядочности не прибавилось и позже: в XVIII веке Джеймс Босуэлл, к примеру, заезжал сюда за проститутками. Теперь на газонах, на час сняв носки, клерки поедают сэндвичи. На сент-джеймсской травке мог бы пообедать и весь Сити — размеры у парка, хотя он и находится в самом центре, совсем не городские. С лужаек вокруг озера в центре парка хорошо наблюдать за белками и лисами. Тут же обитают десятки видов водоплавающих птиц, среди которых потомки пеликанов, подаренных Карлу II русским послом.

Если разглядывать Букингемский дворец (Buckingham Palace) из Сент-Джеймсского парка сквозь листву и пышные клумбы, он от этого только выиграет. Вот при ближайшем рассмотрении «Бак-хаус» — скучная громадина, хоть реконструкцией его в 1820-е и занимался Джон Нэш, главный английский архитектор того времени. Построенный в начале xviii века для герцога Букингемского дворец позже был продан в казну и служил гостиницей для заезжих глав государств (персидский шах убил здесь своего слугу, а труп закопал прямо в дворцовом парке). Резиденцией британских монархов он стал только при королеве Виктории. До 1992 года попасть сюда было совершенно невозможно, но потом сгорели королевские апартаменты в Виндзорском замке, и, чтобы покрыть расходы на ремонт, Букингемский дворец открыли для публики — только пару десятков комнат, и только два месяца в году, в августе и сентябре, когда королева перебирается в Шотландию. Если вы оказались в Лондоне в это время и очередь из туристов и английских бабушек с внуками вас не пугает, сходить сюда стоит ради картин Ван Дейка, Рембрандта и Вермеера, а также Музыкальной комнаты (Music Room), где водой из Иордана крестят королевских отпрысков. Еще можно подойти ко дворцу, когда сменяется караул. В обычное же время перед воротами обязательно будет околачиваться пара городских сумасшедших. Когда-то на их месте несли службу гвардейцы, с которыми можно было фотографироваться. Но однажды с караульным устроила целую фотосессию Ава Гарднер. Сопротивления голливудской звезде тогда никто не оказал, но после этого инцидента решили охранять самих гвардейцев — их упрятали за ограду.

Посещение Букингемского дворца Август-сентябрь: пн-вс 9.30-18.30 (кассы до 16.15)

Вход — £13,50, для студентов и лиц старше 60 лет — £11,50, для детей до 17 лет — £7

Билеты продаются в Грин-парке (заказ по тел. 7766 7300)

Смена караула Апрель-июль: пн-вс 11.30; август-март: в зависимости от погоды

Картины из залов для официальных приемов — лишь малая толика королевской коллекции старых мастеров, одной из самых крупных в мире. Некоторые полотна оттуда можно видеть в недавно открывшейся при дворце Галерее королевы (Queen’s Gallery), куратором которой долгое время был важнейший агент советской разведки в Англии Энтони Блант. Экспозиция постоянно меняется, но, как правило, всегда можно застать самые громкие имена: Рембрандт, Рубенс, Ван Дейк, Вермеер.

Перед дворцом стоит сверхпомпезный монумент его самой долговременной обитательнице — памятник королеве Виктории. 2 300 тонн мрамора пошли на сооружение десятков аллегорических женских фигур, но тем не менее сам памятник — лишь небольшая часть мемориального комплекса, построенного при Эдварде VII в честь его матушки. Весь нынешний Молл (The Mall), от Букингемского дворца до выходящей на Трафальгарскую площадь арки Адмиралтейства, был спроектирован с этой целью. А заодно и оказался самым пригодным в Лондоне местом для проведения парадов и торжественных процессий. Предыдущая история Молла ничего такого не предполагала — его соорудили в середине XVII века как площадку, на которой Карл II мог играть с придворными в популярную тогда игру типа крокета. Игра называлась итальянским выражением Palla a maglio («Молотком по мячу») и дала название не только Моллу и параллельному ему Полл-Моллу, или Пэлл-Мэллу (Pall Mall) — кому как больше нравится, — но и всем торговым моллам света.

Молл отделяет Сент-Джеймсский парк от Сент-Джеймсского дворца (St James’s Palace), который начали возводить на месте лепрозория в XVI веке, при Генрихе VIII (позже его реконструкцией занимался все тот же Нэш). Пока Виктория не переехала в уродливый «Бак-хаус», английские монархи жили здесь, и любой посол другого государства в Англии (кроме бывших английских колоний) до сих пор официально называется «посол при Сент-Джеймсском дворе». Сейчас это симпатичное нагромождение тюдоровских построек — жилище принцессы Анны и принцессы Александры Кентской. Внутрь попасть очень хочется, но пускают только в Королевскую часовню (Chapel Royal), где причащали перед казнью Карла I и венчались Виктория с Альбертом. Позолоченный потолок в часовне — поздняя копия приписываемого Гольбейну оригинала. Кстати, если вас так уж интересуют королевские гвардейцы, тюдоровская надвратная башня Сент-Джеймсского дворца (угол Пэлл-Мэлл и Сент-Джеймс-стрит) служит гораздо более выигрышным задником для смены караула, чем фасад дворца Букингемского, и разглядывать церемонию здесь гораздо удобнее.

Королевская часовня в Сент-Джеймсском дворце открыта во время служб

Октябрь-апрель: вс 8.30, 11.15

Вокруг Сент-Джеймсского дворца расположено сразу несколько королевских дворцов поменьше. Ближе к Грин-парку стоят Ланкастер-хаус (Lancaster House) и Кларенс-хаус (Clarence House), построенные в начале xix века для братьев Георга iv. В Кларенс-хаусе до самой смерти в 2002 году жила Елизавета, королева-мать, а потом туда переехал из Сент-Джеймсского дворца принц Чарлз c сыновьями Уильямом и Гарри, к которым недавно присоединилась Камилла Паркер-Боулз. С другой стороны Мальборо-роуд (Marlborough Road) расположен Мальборо-хаус (Marlborough House). Когда-то он был резиденцией Сары Дженнингс, герцогини Мальборо и лучшей подруги королевы Анны. Между Мальборо-хаусом и Сент-Джеймсским дворцом стоит небольшая Часовня королевы (Queen’s Chapel) — первая классицистическая церковь в Британии, построенная в 1627 году Иниго Джонсом для испанской инфанты, которую сватали за Карла I.

Дальше по северной стороне Молла на высоком стилобате стоит Карлтон-хаус-террас (Carlton House Terrace), линия сверхфешенебельных жилых домов. Тут жили лорд Грей, лорд Пальмерстон и Гладстон — это если говорить только о викторианских премьер-министрах. Построена она Джоном Нэшем на месте его же Карлтон-хауса, резиденции Георга IV в бытность его принцем Уэльсским. Это здание, самое дорогостоящее в Британии того времени, не простояло и тридцати лет — ветреный принц утратил к нему интерес, едва заполучил в свои руки будущий Букингемский дворец.

^

Пэлл-Мэлл и Сент-Джеймс-Стрит

Улицы Пэлл-Мэлл (Pall Mall) и Сент-Джеймс (St James’s Street), расходящиеся от Сент-Джеймсского дворца, — настоящий джентльменский оазис, последний оплот холостяцкой жизни. Пэлл-Мэлл, кстати, — первая улица в Лондоне, где появились газовые фонари. Это было наиважнейшим событием — газеты того времени регулярно сообщали, как прохожие в тумане падают в Темзу. Больше того — те самые фонари стоят до сих пор и по-прежнему освещают улицу на удивление ярким газовым светом.

Закрытые джентльменские клубы района Сент-Джеймс устроены по модели частных школ, в которых когда-то учились 50-летние сэры, их члены. Требования к внешнему виду — строжайшие. К примеру, мистеру Фолу, управляющему клуба Boodle’s, по этому поводу от сэров регулярно поступают жалобы: кто-то вместо темно-синего пиджака надел светло-бежевый, а кто-то вообще в красных носках пришел. Женщин в некоторые клубы не допускают, для них и для свиданий с ними заведены отдельные комнаты. У каждого из 13 заведений есть своя реликвия: у одних — кресло Чарлза Диккенса, у других — посмертная маска Наполеона, у третьих — стол, якобы сделанный из корабля Нельсона. Но со времени окончания школы у джентльменов появились и другие привычки: в погребах под Сент-Джеймс-стрит и Пэлл-Мэлл хранится внушительное количество шампанского. Еще они любят, укрывшись «Дейли телеграф», днем поспать на кожаных диванах. Стоят им все эти удовольствия примерно £900 в год.

В любом клубе вас встретит привратник, который вежливо ответит на все вопросы на английском времен Диккенса. Но дальше проход — только с членом клуба. Для посещений открыт Travellers Club — правда, только раз в три года, и, возможно, что как раз к вашему приезду это и случится.

Начинается Клабленд на площади Ватерлоо-плейс (Waterloo Place), у памятника гвардейцам, сражавшимся в Крымской войне. Перелитые из русских пушек, в своих шинелях и медвежьих шапках они скорее смахивают на Емельяна Пугачева. Рядом с ними, как и на той войне, медсестра Флоренс Найтингейл. Она, кстати, не только ухаживала за ранеными, но и превратила это занятие в профессию. За Пэлл-Мэлл на Ватерлоо-плейс еще имеется статуя полярного исследователя Роберта Скотта, поставленная в 1915 году его вдовой Кетлин. Замыкает площадь колонна герцога Йоркского (Duke of York’s Column), брата все того же Георга IV. В отличие от своего современника Нельсона, получившего такую же колонну на Трафальгарской площади, этот военачальник за пределами Англии не очень известен. Зато здесь он превратился в совершенно фольклорного персонажа, «старого доброго герцога Йоркского», героя считалки, которую знают все английские дети. Рядом с колонной на вершине спускающейся к Моллу парадной лестницы в палисаднике за заборчиком стоит еще один монумент — самый скромный в округе. Надгробный памятник с немецкой надписью «Верному другу» увековечивает память Гиро, любимой овчарки нацистского посла в Лондоне, погибшей в 1934 году от удара током.

Главные клубы начинаются в верхней части площади, у крымских гвардейцев. Клуб Athenaeum (107 Pall Mall) популярен среди епископов. Соседний Travellers Club (№106) основан в 1819 году; каждый его член должен был в своих путешествиях удалиться от Лондона не менее чем на 800 км (сейчас от них требуется хотя бы раз побывать за границей). Комната под названием «Кофейная» — единственное помещение в этом клубе, где нельзя пить кофе. Reform Club (№104) был основан сторонниками реформы 1832 года, ограничившей влияние аристократии на палату общин. То есть верновский Филеас Фогг, отправившийся отсюда вокруг света, был человеком прогрессивных взглядов.

С противоположной стороны Пэлл-Мэлл можно попасть на тихую Сент-Джеймсскую площадь (St James’s Square) — центр одного из первых лондонских районов формальной планировки, построенного в 1670-х годах фаворитом Карла II графом Сент-Олбансом. Предприятие оказалось крайне успешным — к 1738 году, когда в доме №31 на свет появился будущий Георг III, на площади жили шесть герцогов и семь графов. Теперь тут не живет почти никто, зато стоит заведение под названием East India, Devonshire, Sports and Public Schools Club («Клуб восточно-индийский, девонширский, спортивный и частных школ», №16). Еще одно уединенное тихое место поблизости — The Red Lion, но это заведение не только для джентльменов. Лучшего паба в округе не сыскать, к тому же «Красному льву» — аж 400 лет.

С Сент-Джеймс-стрит Сент-Джеймсскую площадь соединяет Кинг-стрит, примечательная в основном аукционным домом Christie’s(8 King Street, 7839 9060, пн-пт 9.00-17.00). Вход свободный, но, вообще-то, лучше будет посетить Sotheby’s в Мейфэре: мало того что это старейший аукционный дом в мире, там и работники более приветливые.

Клубы продолжаются на Сент-Джеймс-стрит. Carlton Club (№69) основали противники реформы 1832 года и, соответственно, враги членов Reform Club. Эту обитель тори (в виде исключения пожаловавшую членство Маргарет Тэтчер — вообще-то, женщин сюда до сих пор не принимают) в 1980-х атаковали террористы из ира. В клубе Brook’s (№60, на углу Парк-плейс) известный борец с работорговлей Чарлз Джеймс Фокс просаживал ночами целые состояния, пил горькую, а наутро шел в палату общин и произносил блистательнейшие речи. В Boodle’s, что через дорогу (№28), уровень обслуживания превышал все возможные пределы: прежде чем дать гостям сдачу, монетки в клубе кипятили, а газеты перестали разглаживать утюгом всего лишь 10 лет назад. Хотя разговаривать о делах запрещено, все только этим и занимаются.

В конце Сент-Джеймс-стрит, почти у самой Пиккадилли, стоит самый старый клуб города — White’s (№37), основанный в 1736 году и до сих пор числящий среди своих членов представителей королевской семьи. Здесь был мальчишник у принца Чарлза перед свадьбой с Дианой.

Рядом с клубами — магазины для их завсегдатаев. В Berry Brothers and Rudd (№3) приходят покупать вино и взвешиваться. Тут до сих пор хранятся книги, где записан вес знаменитостей: мужчин — в восьми томах, а женщины оказались легковесными, на них ушел только один том. В John Lobb (№9) покупали ботинки Карузо и Фрэнк Синатра, в этой обуви выходит в свет королевская семья, здесь хранятся копии ступней Чарлза и Дианы, а также других прославленных англичан: сначала мастера изготовляют деревянные колодки, а потом уже ботинки. В Lock & Co (№6) сделали треуголку для адмирала Нельсона и к ней пришили повязку на глаз.

Напротив новомодного Shumi во дворах прячется Спенсер-хаус (Spencer House), один из первых в Европе дворцов с интерьерами в неоклассическом духе. Спенсер-хаус, принадлежавший семье принцессы Дианы, теперь — собственность Ротшильдов, которые наладили здесь целое предприятие: по дому, полному кентавров, мраморных статуй, колонн в виде золотых пальм, устраивают экскурсии. А еще сдают его в аренду для деловых встреч и званых обедов с приглашением оперных певцов. Вход — со стороны Сент-Джеймс-плейс, но самый красивый вид на дворец — из Грин-парка.

Посещение Спенсер-хаус Февраль-июль, сентябрь-декабрь: вс 10.30-17.45

Вход — £9, для детей, студентов и лиц старше 60 лет — £7

Джермин-Стрит

Параллельно Пиккадилли от Сент-Джеймс-стрит отходит вечно пустынная и тихая Джермин-стрит (Jermyn Street). Даже если вы никогда не наденете шляпу для охоты на оленей и не купите ваксу для усов, пульверизатор с одеколоном или опасную бритву, пройтись по улице все равно надо. Здесь делают покупки аристократы и члены королевской семьи. Для них все эти магазины работают с XVIII века. Парикмахеры Geo F.Trumper (№20) трудятся над самыми выдающимися английскими головами. Завить усы, к примеру, у них стоит £6. Продается зубная щетка с золотой ручкой и опасные бритвы с перламутром. В Turnbull & Asser (№71-2) шьют лучшие в Англии рубашки, цена одной — около £150. Такая рубашка есть у Дэвида Боуи, а галстук Turnbull & Asser был у Джеймса Бонда, то есть у Пирса Броснана. Костюмы — типично английского покроя. Сидят, конечно, элегантно, но фигуру не красят: брюки, к примеру, широкие в бедрах и зауженные книзу. Парфюмерному магазину Floris (№89) покровительствуют принц Чарлз и королева Елизавета. В Bates (№21A) — цилиндры, шляпы для охоты на оленей, для велосипедных прогулок, шляпы с перьями, ряды пожелтевших шляпных коробок до потолка и чучело кота Бинкса, у которого в зубах сигара, а на голове цилиндр. Пыль тут, кажется, не стирают специально. У сырных кругов в Paxton & Whitfield (№93) — тоже благородный налет. В магазине, основанном в 1797 году, покупала сыр покойная королева-мать. Можно хоть час выбирать, что лучше: «Веллингтон», «Чеширский», «Голден кросс», «Берксвелл», «Стилтон» или «Оксфорд блю». А в магазине Dunhill (№48) имеется отличный музей изобретений Альфреда Данхилла: очки, засекающие полицейских, мундштук для курения в кровати и т.д. Сент-Джеймс — последняя надежда английских джентльменов, но и с этим кварталом в последнее время творится неладное. Некоторые магазины, к примеру, стали — небывалое дело! — устраивать распродажи.

Turnbull & Asser 71-2 Jermyn St, 7808 3000, пн-пт 9.00-18.00, сб 9.30-18.00

В Paxton & Whitfield проходят дегустации сыра (справки по тел. 7930 0259)

Вход в музей Dunhill свободный

Парки

В центре города — шесть огромных парков: Сент-Джеймсский, Грин-парк, Риджентс-парк, Гайд-парк, Кенсингтонские сады и Баттерси-парк. Там, всего в нескольких метрах от проезжей части, бродят черные лебеди, розовые фламинго и пеликаны, встречаются даже лисы и зеленые тропические попугаи. Белки (летом и зимой) могут вскарабкаться по штанине и взять еду прямо из рук. Серые белки, привезенные из Америки, кстати, большая напасть. Это они, как полагают ученые, выжили из столицы настоящих английских белок рыжего цвета — тех, что на рождественских открытках. Растительность в центральных парках не столь экзотичная, но невероятно морозоустойчивая — цветы в Англии спокойно выдерживают снег. Впрочем, за экзотикой никто и не гонится: мегаполис изо всех сил пытается сохранить сельский пейзаж, и ради этого лондонцы даже идут на огромные жертвы. Одна из причин сумасшедших цен на жилье кроется в том, что строят здесь не вверх, а вширь — многоэтажек почти нет. И все равно дома, даже не самые дешевые, получаются размером с очень скромную дачку в Подмосковье: места не хватает, как-никак остров. Зато в парках этого острова хорошо купаться в открытом бассейне, читать на траве продающиеся сейчас везде «Хроники» Боба Дилана и глазеть на прогуливающуюся в кроссовках Puma Мадонну. В большинстве парков есть шезлонги; 1 час аренды стоит £1,50. Если занять шезлонг сразу после того, как его минует контролер, то полчаса или даже час можно посидеть бесплатно.

^

Королева и ее родственники

Формально Англией правит вовсе не лейбористская партия, а Виндзорская династия. Которая на самом деле не Виндзорская, а вовсе Саксен-Кобург-Готская: в Виндзоров они себя переименовали только во время Первой мировой войны, в 1917 году, из патриотических соображений. Нынешняя королева Елизавета II получила корону только благодаря хватке разведенной американки (и любовницы Риббентропа) Уоллис Симпсон, ради которой отрекся от трона Эдуард VIII, и на престол взошел его младший брат, отец Елизаветы Георг VI.

После войны правительство выделяло Елизавете (тогда еще принцессе) дополнительные талоны на одежду, сейчас она еще и одна из самых богатых женщин в мире. И в отличие от погибшей принцессы Дианы — очень далекая от повседневности. Когда недавно Елизавета спустилась в лондонское метро (чуть ли не второй раз в жизни), новость попала на первые полосы. День монарха занят бесконечными торжественными мероприятиями, про Елизавету шутят: «Королева думает, что весь мир пахнет свежей краской».

Если над Елизаветой посмеиваются, другие члены семьи — герои скандальных хроник. Брат принца Чарлза тайно подослал к принцу Уильяму операторов, хотя дворец заключил соглашение с папарацци, что Уильяма они не трогают. Герцогиня Йоркская обнималась на пляже без лифчика с любовником, техасским бизнесменом. Многолетняя любовница, а теперь законная жена Чарлза Камилла Паркер-Боулз, после того как в ее присутствии матюгнулась жена Оззи Шэрон, сказала: «Ничего страшного. Мы тут сами часто так выражаемся». Но, как заметил один из членов консервативной партии Джон Редвуд, по сравнению с английскими правителями прошлых веков эти — все-таки невинные создания.

Blog