Лондон 10 вещей, которые надо сделать в Лондоне

Вид материала

Документы

Содержание Как устроен Лондон Трафальгарская площадь Площадь Парламента От Миллбанка до вокзала Виктория

Подобный материал:

• 01. 10 вещей, которые надо сделать в Риме 10 вещей, которые надо сделать в Риме, 2118.41kb.
• 01. 10 вещей, которые надо сделать во Флоренции, 1204.71kb.
• Стамбул 10 вещей, которые надо сделать в Стамбуле, 2590.18kb.
• Рим. Афиша. Путеводитель 01. 10 Вещей, которые надо сделать в риме, 14636.88kb.
• Великобритания тур: лондон шерлока холмса. По следам великого сыщика, 92.02kb.
• Маршрут: Англия Шотландия Уэльс. , 34.33kb.
• Формирование ключевых компетентностей учащихся, 109.03kb.
• Магазины для детей в Лондоне, 14.64kb.
• Подготовка к экзаменам, 85.43kb.
• Нью-Йорк 10 вещей, которые нужно сделать в Нью-Йорке, 2998.54kb.

^

Как устроен Лондон

«Лондон состоит из сотни деревень» — это общее место, которое при всей своей избитости никогда не потеряет актуальности. Именно поэтому Лондон так бесконечно разнообразен, но и ориентироваться в нем из-за этого крайне сложно — ни о каком центре в московском смысле слова речи и не идет. Проще и, главное, разумнее говорить по отдельности о разных районах города — каждый со своими традициями, демографией, политэкономией, главной торговой улицей и церковью.


Исторически проще всего начать с представления о Лондоне как об агломерации двух средневековых городов, коммерческого Сити (с заречными выселками Боро) и правительственного Вестминстера. В первом среди стоящих вдоль древних изогнутых улочек небоскребов — план Сити практически не меняется уже тысячу лет — снуют туда-сюда банковские клерки с сэндвичами, а во втором картина похожая, но клерки правительственные, дома пониже, а улицы пошире. Между этими двумя полюсами вдоль древнего тракта, ныне известного под именем Стрэнд, расположились судейский Холборн и торгово-театральный Ковент-Гарден — самые старые из всех лондонских пригородов. Тут, на лондонском экваторе, больше всего, пожалуй, незадачливых туристов, которые решили, что если у них есть два дня на весь город, то лучше всего отправиться в самую его географическую середину. Дальше к западу идут расчерченные по линейке кварталы, плоды строительной активности землевладельцев-аристократов. За ныне почти необитаемым Сент-Джеймсом начинается вечно престижный Мейфэр, чуть к северу — превратившийся в богемно-эмигрантский раек Сохо, за которым следуют Блумсбери и Фитцровия. Каждый из них настолько увяз в своих наследственных идиосинкразиях и маньеризмах, что и знать не желает ничего о соседях.


Следующий пояс «деревень» — бывшие настоящие деревни, за долгие столетия понемногу поглощенные городом. Они идут от приречного Челси и укрывшегося за Гайд-парком Кенсингтона к до сих пор сохранившему свой деревенский гонор Мэрилебону и засевшим на северных холмах Хайгейту и Хэмпстеду. Хотя тут вряд ли встретишь людей, чьи предки, как в настоящей деревне, жили на этом месте испокон веков, впечатление иногда складывается именно такое — иначе просто непонятно, как этим районам удается так прочно держаться за раз усвоенную рутину. К востоку от Холборна деревенское кольцо продолжает вечно социально неопределившийся Клеркенвелл и твердыня либеральной интеллигенции Ислингтон, но на нем приходится остановиться — у с давних пор индустриального и портового Ист-Энда устройство совсем иное. Он состоит из постепенно сросшихся рабочих слобод — Шордича, Уайтчепела, Уоппинга, Стипни и прочих. Тут постоянство сменяется столь же вечной переменчивостью (что, заметим, примерно одно и то же). Волны эмигрантов сметают друг друга, класс вытесняет класс, одна за другой вымирают отрасли промышленности: неустроенность жизни дышит во всем уже много сотен лет. Примерно так же обстоит дело и на южном берегу Темзы, вечном бедном родственнике своего северного собрата, — там расположились малопристойный Ламбет, насквозь отчаявшийся Пекхам и бедово-наркоманский Брикстон. Хотя между ними попадаются и более респектабельные местечки — Кеннингтон, к примеру, или Херни-Хилл, не говоря уж о королевском и военно-морском Гринвиче.


Наконец, еще дальше следует пояс викторианских и эдвардианских пригородов — Уолхемстоу, Стратфорд, Аксбридж, Милл-Хилл, Хендон, — всех и не перечислишь, десятки поселков каждый со своим особым лицом. Именно там и живет большинство лондонцев, но что толку о них говорить — все равно ни один турист до них не доберется, если у него нету там какого-нибудь особенного дела. А если у вас оно есть — на месте и разберетесь.

Вестминстер

Ориентация

На территории, которая начинается колонной Нельсона и заканчивается британской галереей Тейт, самая большая в городе концентрация туристов, а также работников всевозможных правительственных и партийных структур. Основная жизнь происходит днем. Туристы собираются на Трафальгарской площади, перед конногвардейцами, в Вестминстерском аббатстве и галерее Тейт. Власти предержащие — на Уайтхолле и Миллбанке. Интересы первой и второй групп пересекаются в трех точках: резиденция премьер-министра, здание парламента и пабы. А вечером здесь делать нечего: в смысле ресторанов, баров и клубов места эти, за исключением Трафальгарской площади, глухие.

^

Трафальгарская площадь

Хотя ее принято считать главной площадью Лондона, появилась Трафальгарская площадь (Trafalgar Square) сравнительно недавно, в 1820-х годах, когда были снесены стоявшие на перекрестке Стрэнда и Уайтхолла Королевские конюшни. Идея ее создания принадлежит Джону Нэшу, главному архитектору эпохи правления Георга iv. Образовавшееся пустое место заполнили монументы и голуби, а вокруг выстроились главным образом отели и посольства стран Британского Содружества.


Голуби перебрались сюда с прибрежных английских скал. Теперь их скалы — крест церкви Святого Мартина, купола Национальной галереи и Национальной портретной галереи да треуголка адмирала Нельсона, который стоит на 44-метровой колонне. Снизу этого не видно, но правый рукав у Нельсона пуст, правого глаза тоже нет. Умер адмирал в 1805 году сразу после самой своей громкой победы — Трафальгарской битвы, во время которой англичане разбили французско-испанский флот и добились полного господства на море. Чтобы колонна Нельсона (Nelson’s Column) действительно не уподобилась какой-нибудь шотландской скале, она покрыта антиголубиным гелем — гуано на ней не остается. Внизу под национальным героем — сумасшедший поток, только не воды, а людей. Круговое транспортное движение на площади перекрыли совсем недавно. Автомобилисты проклинают инициатора, мэра Лондона Кена Ливингстона, все остальные страшно довольны. Можно забраться на окружающих Нельсона львов и за компанию с японскими туристами и голубями полюбоваться оттуда окружающей суетой, но лучше всего изучать площадь из окон образцового бара Rockwell Saloon — он правее колонны, на первом этаже отеля The Trafalgar London.


Вокруг колонны стоят еще три статуи: пара генералов, завоевавших для Англии Индию, да Георг IV, при котором площадь и построили. На четвертом угловом постаменте никакой статуи в свое время так и не поставили, так что теперь в городе идет бесконечная дискуссия, что же с ним делать. Пока что там примерно раз в год сменяются монументальные произведения современных художников самых странных форм, цветов и материалов.


Проекты четвертого постамента www.fourthplinth.co.uk


Отлитая в 1633 году конная статуя Карла I, стоящая перед Нельсоном, смотрит на Уайтхолл — туда, где в 1649 году состоялась его казнь. Бронзового короля республиканцы продали мастеру на переплавку, а тот закопал статую в саду и, отбивая потихоньку от монарха куски бронзы, сколотил на сувенирах небольшое состояние. После Реставрации статуя была перепродана Карлу II и установлена на том месте, где казнили палачей Карла I. Еще раньше, до 1647 года, на этом месте стоял крест Чаринг-Кросс (Charing Cross), в честь которого названы близлежащие вокзал и станция метро. Это был последний в ряду крестов, отмечавших путь в Вестминстер погребального кортежа королевы Элеоноры Кастильской, умершей в 1290 году в Линкольншире.


Национальная галерея (The National Gallery) за спиной Нельсона — чуть ли не самая молодая из великих европейских коллекций изобразительного искусства, а еще и практически единственная из них, не имеющая в основе королевского или княжеского собрания. Ее история началась в 1824 году с покупки парламентом 38 картин банкира Джона Джулиуса Ангерстайна (человека с таким странным именем часто рекомендуют русским, но на самом деле он был немцем, а в Петербурге жил только до 12 лет). Архитектором проекта был Уильям Уилкинс, один из главных провозвестников неогреческого стиля в британской архитектуре. На выделенном под галерею узком и длинном участке земли он выстроил здание с центральным куполом и тремя небольшими портиками, фасад которого мы до сих пор и наблюдаем с площади. На протяжении xix века коллекция галереи стремительно росла, и за портиками Уилкинса начался перманентный процесс перестроек и расширений: прилегающие дома скупались один за другим, а на их месте возводились все новые залы. Самые заметные из них — расфуфыренные викторианские галереи восточного крыла (1876) и уважительно постмодернистский корпус Сейнсбери (архитектор Роберт Вентури), построенный в 1980-х. Сейчас в коллекции галереи — более 2 000 работ, в том числе Боттичелли, Веронезе, Тициан, Рафаэль, Микеланджело, Моне и Ренуар.


Справа от Национальной галереи — Национальная портретная галерея (The National Portrait Gallery). Хотя бывший премьер-министр Джон Мейджор и дизайнер Пол Смит выглядят так, будто они с Крымского Вала или Арбата, галерея — учебник английской истории в портретах. Еще сюда стоит зайти ради платных выставок и открывшегося недавно бара-ресторана под самой крышей. За £2 можно выпить эспрессо и посмотреть на Трафальгарскую площадь с Уайтхоллом. (Не менее замечательный вид открывается из окон итальянского ресторана в Национальной галерее).


Через дорогу от портретной галереи стоит приходской храм Букингемского дворца — церковь Сент-Мартин-ин-зе-Филдс (St Martin-in-the-Fields), то есть Святой Мартин на Полях. На месте стоявшей действительно в полях церквушки в 1726 году архитектор Джеймс Гиббс выстроил новое, гораздо более внушительное здание — первую в Англии церковь с портиком и сдвинутой за него колокольней. Позже именно Святого Мартина будут копировать приходские церкви по всему англосаксонскому миру.


Самое интересное, что происходит на Трафальгарской площади сейчас, — демонстрации, особенно первомайская: мальчики с манерами выпускников Итона раздают газету Bolshevik и троцкистские брошюрки. А в январе 2005-го на площади прошел первый Зимний русский фестиваль — с матрешками, блинами, скоморохами и прочей сувенирной продукцией.


Адмиралтейская арка (Admiralty Arch) 1908 года в дальнем углу площади — часть проекта триумфального пути от Букингемского дворца до Трафальгарской площади, скромного лондонского ответа парижским перспективам барона Оссманна. Если пройти сквозь нее, через несколько десятков метров с правой стороны будет Институт современного искусства (ICA), где выставляются Рем Колхас и Заха Хадид, с отличным книжным магазином и кафе-клубом-рестораном.

Уайтхолл

Улица Уайтхолл (Whitehall) соединяет Трафальгарскую площадь с Парламентской. Хотя улица знаменитая, смотреть на ней практически нечего. Во времена империи Уайтхолл символизировал мощь британской короны. Сейчас это, можно сказать, символ символа. Уже давно не существует ни Британской империи, ни самого дворца Уайтхолл, который нужно было охранять, а гвардейцы Королевского конногвардейского полка (Horse Guards) все равно ежеутренне заступают на караул и стоят на посту до 16.00. Сторожат они теперь, в общем-то, самих себя: за их спинами — Хорс-Гардс (Horse Guards). Если гвардейцы не произвели на вас никакого впечатления, можно вернуться сюда на церемонию выноса знамени (Trooping the Colour) в июне, тогда же можно будет посмотреть на королеву, причем — что большая редкость — на оживленную. Как известно, такое с Елизаветой II происходит только при виде лошадей.


Смена караула пн-сб 11.00, вс 10.00

Заказ билетов на церемонию выноса знамени по тел. 7414 2479

Обычно парад проводят в одну из суббот июня

Вход — £15 (может измениться)


Напротив лошадей, на другой стороне улицы, в теплое время года могут стоять мужчины в бабочках и с бокалами шампанского, рыцари ордена Подвязки, или государственные мужи, у которых здесь проходят официальные обеды. За их спиной — все, что осталось от дворца Уайтхолл. Это винный погреб и Банкетный зал (Banqueting House), построенный Иниго Джонсом — архитектором, который первым в Англии освоил итальянское Возрождение. Когда-то во дворце Уайтхолл Генрих VIII праздновал свадьбу с шестипалой Анной Болейн. Отсюда, прямо из окна, ступил на эшафот Карл I. А в 1698 году королевская резиденция сгорела — считается, что ее случайно подожгла прачка. Теперь главная местная достопримечательность — фрески Рубенса на потолке Банкетного зала.

Посещение Банкетного зала 7839 3787, пн-сб 10.00-17.00

Вход — £4, для студентов — £3, для детей старше 5 лет — £2,60, до 5 лет свободный


На Уайтхолле туристы толпятся в двух местах — перед лошадьми и перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 (10 Downing Street). Лошади, надо сказать, пользуются заметно большей популярностью, и немудрено: Тэтчер из страха перед ирландскими террористами перегородила Даунинг-стрит решеткой, и теперь удается разглядеть лишь полицейских, прислугу, снующих туда-сюда чиновников и типичный фасад типично английского дома. Фасад этот раньше был не черным, а желтым — он просто потемнел из-за смога. Но когда в 1960-х его решили отмыть, лондонцы запротестовали и потребовали соблюдать традиции — кирпич пришлось опять запачкать. Мистер Блэр, кстати, живет не здесь, а в доме №11: он отец четырех детей, а на многодетных премьеров №10 не рассчитан.

Официальный сайт Даунинг-стрит, 10 www.number-10.gov.uk


На той же стороне Уайтхолла находится бункер Черчилля (The Cabinet War Rooms), из которого премьер руководил фронтами. Музей стоящий (правда, если не обращать внимания на кукол-офицеров, кукол-секретарш и кукол-радистов в натуральную величину).


Чуть ближе к площади Парламента посреди Уайтхолла стоит малопримечательный, на первый взгляд, прямоугольный объект из светлого портлендского известняка. Это Кенотаф (Cenotaph) — в дословном переводе с греческого «пустой гроб», памятник Неизвестному Солдату. Сооруженный в 1919 году к первой годовщине окончания Первой мировой, во второе воскресенье каждого ноября Кенотаф становится центром национального Дня поминовения. За неделю до этого на груди у миллионов англичан появляются маленькие пластиковые маки, которые покупаются у специального благотворительного Фонда помощи ветеранам и вдовам военных. В 11 часов дня в воскресенье королева, министры, генералы, епископы и послы возлагают к Кенотафу маковые венки, а вся страна останавливается на две минуты молчания.

^

Площадь Парламента

Территория, ограниченная зданием парламента и Вестминстерским аббатством, называется площадью Парламента (Parliament Square). Но на площадь она похожа меньше всего — на вид это скорее внутренний двор средневекового замка. Стоя у парламента, трудно предположить, что за решетками, скамейками, кустами и бесконечной вереницей из черных кебов и красных автобусов — то самое Вестминстерское аббатство. Привратники аббатства даже жалуются — туристы часто их спрашивают: «Как называется этот отель?»


Первый вариант Вестминстерского дворца, или здания Парламента (The Houses of Parliament), был начат в XI веке при Эдуарде Исповеднике. В 1265 году тут собрался первый английский парламент, к началу XIX века парламентарии уже давно вытеснили королей (последний монарх Генрих VIII съехал отсюда еще в XVI веке) и превратили дворец в запутанный лабиринт разнообразных зданий и помещений, использование которых определялось долгими и не менее запутанными традициями. Но в 1834 всю эту махину, за некоторыми исключениями (вроде Вестминстерского зала), по неосторожности спалила бригада рабочих. Сменившее его здание Чарлза Барри — один из ярчайших памятников неоготики, на возведение которого архитектор положил столько сил, что надорвался и умер, — в мае 1941 года разбомбили пилоты люфтваффе, разрушив ту его часть, где заседала Палата общин. Ее восстановлением, в свою очередь, руководил архитектор Джайлс Гилберт Скотт. Рассматривать парламент лучше всего с лужайки, откуда в эфир выходят телерепортеры. Или с другого берега Темзы, откуда парламент рисовал плодовитейший художник страны Уильям Тернер. Сейчас на том месте — «Лондонский глаз» (London Eye), самое большое в мире чертово колесо.


Парламент — нечто вроде музея, только с живыми экспонатами, которые выглядят и ведут себя так же, как во времена королевы Виктории: до сих пор обращаются друг к другу «мой достопочтенный друг» и молятся перед заседаниями. Здесь сидят на красных мешках с шерстью и стучат в двери огромным жезлом. Смотреть историческое реалити-шоу можно хоть каждый день. Вход (если это не экскурсия) бесплатный, причем не до 18.00, как везде, а до позднего вечера.


Вестминстерский зал (Westminster Hall) слева от основного входа уцелел в пожаре 1834 года благодаря личному мужеству премьер-министра лорда Мельбурна — если бы он не притащил сюда пожарный насос, от средневекового здания вообще ничего бы не осталось. Меж тем здесь состоялось самое первое заседание английского парламента, здесь судили утописта и бывшего лорд-канцлера Томаса Мора, здесь принес присягу лорд-протектор Оливер Кромвель, здесь же судили заговорщика-террориста Гая Фокса, который 5 ноября 1605 года пытался с помощью 36 пороховых бочек поднять на воздух Якова i вместе с представителями обеих палат и таким образом, согласно самой распространенной версии, вернуть в Англию католическую веру. Заговор был раскрыт. Гая Фокса со сподвижниками кастрировали, выпотрошили и разрезали на кусочки, которые развесили по всему Лондону; лейб-гвардейцы (йомены, или бифитеры) до сих пор перед открытием парламента обыскивают подвалы на предмет гаев фоксов. Само открытие на 5 ноября стараются не назначать.


Лорды сидят справа от центрального прохода, Палата общин (The House of Commons) — слева. Хотя фермеры больше не кидаются в депутатов навозом, суфражистки не обсыпают их мукой, а проститутки не пытаются спуститься к ним по веревке, правила остались суровыми. Желающий пройти на заседание должен сдать все вещи и письменно поклясться, что он не будет аплодировать членам парламента и читать книги во время заседания, а также не станет рассматривать парламентариев в бинокль. За порядком следят высокая престарелая блондинка в черном фраке и статные джентльмены. Они рассаживают всех на неудобные зеленые скамейки. На таких же скамейках внизу сидят лейбористы и консерваторы; им тоже неудобно, и они ерзают, как школьники.


Парламентарии, сидящие друг напротив друга на длинных скамьях, сверху похожи вовсе не на политиков, а на церковный хор. И действительно: вплоть до смерти Генриха VIII депутаты заседали в церкви, — сначала в Вестминстерском аббатстве, через дорогу, а позже в дворцовой часовне Святого Стефана. И Барри, сооружая новое здание парламента, учитывал, что они привыкли сидеть именно так, как хористы в английских соборах, — нос к носу, на двух трибунах.


Лейбористы — слева. Оппозиция, куда после долгих лет правления в 1997 году попали консерваторы, — справа. Напротив галерей, на том же уровне, — пресса, под ней — спикер на троне. Чтобы депутаты не дрались, между ними на полу нарисованы две красные линии. Пересекать их нельзя, так что держаться партийной линии парламентарии обязаны в прямом смысле слова. Голосуют в палате общин ногами. Те, кто за, идут в правый кулуар («Aye»). Те, кто против, — в левый («No»). Самый зрелищный день — среда, когда премьер-министр Тони Блэр отвечает на вопросы. В остальное время зрителей на галереях может быть больше, чем самих членов парламента.


После того как лорды прокатили бюджет 1909 года, права оспаривать решения палаты общин их лишили. С тех пор они могут выступать только в роли ревизоров и советчиков. Наверное, поэтому телекамеры в Палате лордов (The House of Lords) были установлены на 4 года раньше, чем в Палате общин. Лорды, или пэры, бывают духовными, светскими и лордами-судьями. Самому молодому лорду сейчас чуть больше 20, самому старому — 100 лет. Большинство лордов называют «мальчиками-однодневками», поскольку они не могут передавать титул по наследству. Тем не менее эти мальчики находятся в намного лучшем положении, чем наследные лорды. Последние понесли недавно серьезные потери — в 1999 году лейбористы большинство из них просто выгнали из парламента, облегчив жизнь не столько английским налогоплательщикам, сколько себе: уволенные лорды в основном являлись консерваторами. В палате остались около 700 пэров, их будущее тоже под вопросом.


Впрочем, по виду палаты об упадке догадаться невозможно: лестница, ведущая на галереи для зрителей, вполне уместно смотрелась бы в пятизвездочном отеле, а сами галереи напоминают ложи придворного театра. Слева — правительство, справа — оппозиция. Заседают тут епископы, полусонные виконты и бабушки в голубых костюмах и белых шляпах с вуалями. Трон во время ежегодной церемонии открытия парламента занимает королева. Ее герольдмейстер, которого зовут Черным жезлом, отправляется в палату общин и приглашает парламентариев послушать тронную речь. Парламентарии захлопывают перед его носом дверь и не пускают до тех пор, пока представитель не постучится черным жезлом. В палату общин королева отказывается идти не потому, что заседают в ней всего лишь представители народа, а потому, что монархов туда перестали пускать еще в xvii веке, после того как Карл I в 1642 году попытался арестовать нескольких депутатов.


Увидеть живого парламентария, кстати, можно не только в Вестминстерском дворце, но и в окрестных пабах. Вычислить его довольно просто: он сидит лицом к телевизору, передающему в прямом эфире парламентское заседание, и, как только у барной стойки раздается звонок, убегает. Сигнальное устройство, которое есть во многих пабах и ресторанах Вестминстера, срабатывает за 8 минут до начала голосования. Самый известный такой паб — Red Lion.

Red Lion 48 Parliament St, 7930 5826, пн-сб 11.00-23.00, вс 12.00-22.30


Башня слева от здания парламента, которая больше похожа на диснейлендовскую копию Биг-Бена из романа Джулиана Барнса «Англия, Англия», — на самом деле действительно тот самый Биг-Бен (Big Ben). Еще недавно он был тюрьмой, в его стенах томилась, к примеру, Эммелайн Панкхерст, борец за женские права и зэчка со стажем. Колокол на башне (которая на самом деле именуется башней Святого Стефана) впервые зазвонил в 1859 году. По этому случаю даже созвали заседание парламента: главному колоколу страны нужно было дать имя. После долгих дебатов слово взял куратор строительных работ в Вестминстере, очень толстый господин по имени Бенджамин Холл и по прозвищу Большой Бен. Сэр Холл произнес в честь колокола пламенную речь. Какой-то депутат сострил: «А, может, назовем его Биг-Беном и разойдемся?». Колокол долго не продержался: он треснул и был заменен другим. Зато с часами у строителей просчетов не было. Биг-Бен опаздывал всего несколько раз в жизни, и то по уважительным причинам: в 1949 году, к примеру, на его минутную стрелку приземлилась стая птиц.


В 2000 году архитектор Майкл Хопкинс построил напротив Биг-Бена здание Порткуллис (Portcullis House), похожее на дюжину слепленных друг с другом биг-бенов. Английская пресса сравнивает Порткуллис с крематорием и викторианской тюрьмой — а ведь на одни только фиговые деревья, возмущались газеты, ушло £150 000. Зачем парламентариям так много фиговых листочков, неизвестно.


Напротив «колыбели парламентаризма» стоит самая роскошная в стране гробница — Вестминстерское аббатство (Westminster Abbey) XIII-XIX веков. В готической усыпальнице покоится весь цвет нации, начиная от Эдуарда Исповедника и заканчивая Исааком Ньютоном и Лоуренсом Оливье. Архитекторами аббатства в разное время были Генри Рейнский, Джон из Глостера, Роберт из Беверли, Генри Йевель, Кристофер Рен и Николас Хоксмур. Хотя официально аббатство — вовсе не музей, а действующий храм, это неправда. Мужчины в черных сутанах — на самом деле не священники, а переодетые гиды. А похожие на гидов господа в красных накидках — на самом деле церковные охранники. Правда, в гробницах, мемориальных дощечках и памятных плитах, которых в аббатстве более 3 000, они разбираются не хуже экскурсоводов. И лучше задавать вопросы им, чем ходить с красной трубкой-аудиогидом за £3.


Вестминстерское аббатство www.westminster-abbey.org, пн-вт, чт-пт 9.30-15.45, ср 9.30-19.00, сб 9.30-13.45

Вход — £8, для студентов, детей и пенсионеров— £6, экскурсия — £4


Сразу после кассы — могилы политических деятелей, самый известный из которых — Уильям Гладстон. Англичане его помнят не только потому, что он был главным английским либералом и четырежды занимал пост премьер-министра. Гладстон прославился и благодаря другому виду деятельности: ночью он приводил к себе домой уличных проституток, знакомил их с миссис Гладстон, кормил, а со следующего утра начинал искать им достойную работу.


Налево от входа — придел Генриха VII. Надгробие монарху делал флорентиец Пьетро Торриджани, который в Италии прославился тем, что подрался с Микеланджело и сломал ему нос. Поблизости похоронена Елизавета I, напротив — казненная Елизаветой Мария Стюарт. Тут же — кровожадная сестра Елизаветы Мария I Тюдор (коктейль Bloody Mary назван в ее честь). В самый дальний угол придела в 1940 году попала бомба. Теперь на месте взрыва — цветной витраж с пилотами королевских ввс, в 1940 году принимавшими участие в битве за Британию, их девизом «Через тернии к звездам» и серафимами. На почти незаметной табличке под окном написано «Оливер Кромвель». Лорд-протектор пролежал здесь всего три года, после Реставрации его тело выкопали и казнили уже замертво.


Дальше надо идти по часовой стрелке. У выхода из придела Генриха VII на высоченном постаменте — трон, на котором начиная с XIV века короновались почти все английские монархи. Так высоко самый старый в Англии предмет мебели поставили из-за школьников, которые в позапрошлом веке выцарапывали на нем свои имена (и воровали из гробниц кости). После трона — зал поэтов. Первым здесь похоронили Джефри Чосера, только не за «Кентерберийские рассказы», а за секретарскую работу в Вестминстерском дворце. Через полтора века Чосеру сделали другой надгробный памятник, намного внушительнее первого, увековечив его уже не как секретаря, а как великого английского поэта. Теперь вокруг Чосера — бесчисленные гробницы и мемориальные таблички: Байрон, Теннисон, Киплинг, Диккенс, Элиот, Джейн Остин, Шеридан, Роберт Бернс, Томас Харди. Под статуей Шекспира — могила игравшего Гамлета Лоренса Оливье. Поэт Бен Джонсон был беден и не мог купить себе место под будущую могилу, но ему так хотелось лежать в Вестминстерском аббатстве, что пришлось похоронить Джонсона стоя. На чем его мучения не закончились — фамилию поэта на надгробии написали неправильно.


Дальше можно выйти во дворик, где есть кафе, а потом заглянуть в сад. Из сада видно, как в соседней Вестминстерской школе играют в пинг-понг и переодеваются на физкультуру. Для Лондона, у которого на учете каждый сантиметр городской площади, — очень характерная картина. Кстати, школа эта — одно из самых престижных учебных заведений Англии, так называемых public schools.


Около магазина с сувенирами — выход из аббатства. Если использовать его как вход, платить не понадобится. Но потом может остановить охранник. Тогда надо сделать вид, что ищешь билет в сумке, — охранник быстро отстанет. Метод проверенный.


Как попасть в Парламент


Самый простой способ — занять очередь перед входом. Если очередь доходит до статуи Кромвеля, стоять придется примерно полчаса. Если она длиннее, лучше прийти часа через два — ближе к вечеру толпа обычно рассасывается. Денег за вход не возьмут, но и ничего не расскажут.


В палату общин пускают в понедельник с 14.30 до 22.30, во вторник и среду с 11.30 до 19.30, по четвергам с 11.30 до 18.30, по пятницам с 9.30 до 15.00.


Самое интересное происходит с понедельника по среду с 14.30 до 15.30 и в четверг с 11.30 до 12.30 — парламентарии в это время задают друг другу вопросы. Премьер-министр отвечает на вопросы депутатов по средам с 15.00 до 15.30.


Только чтобы попасть в парламент в эти часы, необходимо оформить в посольстве своей страны специальный удостоверяющий личность документ. А посольство РФ, к сожалению, ничем таким не занимается.


В палату лордов пускают с понедельника по среду с 14.30 до 22.00, в четверг с 11.00 до 19.30, не каждую пятницу с 11.00. Но в любом случае, прежде чем отправиться в парламент, стоит позвонить в его справочную и выяснить, назначены ли на интересующий вас день заседания.


Во время летних парламентских каникул (точные даты см. на www.parliament.uk/directories/hcio/gallery.cfm) экскурсии устраивают без предварительного заказа (но лучше все же позвонить заранее 0870 906 3773). Сам парламент на каникулах, зато можно подробно рассмотреть обе палаты, Вестминстерский зал, кулуар No, куда идут парламентарии в случае несогласия с законопроектом, и комнату, где королева надевает драгоценности, перед тем как выйти к лордам. А также комнату принца, где висят портреты Генриха VIII и всех его восьми жен (в августе пн-вт, пт-сб 09.15-16.30, ср-чт 13.15-16.30 и сентябре-октябре пн, пт-сб 09.15-16.30, вт-чт 13.15-16.30, вход — £7, для студентов — £5).


Справочная палаты общин 7219 4272

Справочная палаты лордов 7219 3107

Официальный сайт парламента ссылка скрыта

^

От Миллбанка до вокзала Виктория

По набережной Миллбанк (Millbank), которая соединяет парламент с галереей Тейт, надо пройтись ради офиса британской разведки MI6 и бывшей электростанции Баттерси. Прямо по курсу окажется галерея Тейт. За галереей — район Пимлико с домиками, как в фильме про Гарри Поттера. А территорию между Миллбанком и Букингемским дворцом стоит исследовать по двум причинам — из-за церкви Сент-Джонс и Вестминстерского кафедрального собора (не путать с аббатством!).


Церковь Сент-Джонс (St John’s) на площади Смит (Smith Square) была тридцать лет назад продана англиканским епископатом за ненадобностью, и теперь там что-то вроде культурного центра. На месте алтаря тут — рояль. В перерывах между Бахом и Рахманиновым английские дедушки с бонбоньерками едят на паперти прихваченные с собой сэндвичи. Ресторан в церковном подвале называется Footstool, «Скамейка для ног», но обедать там (несмотря на дешевизну) не стоит. Можно лишь выпить кофе за £1 и поглазеть на пожилых лондонских интеллектуалов. А еще в окрестностях этой площади любят селиться члены парламента.


Вместо тюрьмы на Миллбанке была построена галерея Тейт (Tate Britain). Основатель ее, торговец сахаром Генри Тейт, был большим ценителем викторианской живописи. Коллекция музея до сих пор отвечает вкусам респектабельных джентльменов — Уильям Тернер, Джон Констебл. Народу в старой Тейт намного меньше, чем в открывшейся недавно на другой стороне Темзы галерее Тейт-Модерн (Tate Modern). Но это не совсем справедливо — в Тейт, специализирующейся на английском искусстве 1500-2000 годов, тоже есть на что посмотреть. Между новой и старой Тейт, кстати, курсируют корабли.


Здание с зелеными окнами напротив Тейт на другом берегу реки вполне могло бы быть еще одной галереей современного искусства. На самом деле это штаб-квартира британской разведки MI6, атакованная террористами в фильме о Джеймсе Бонде «И целого мира мало» и в реальности — в 2000 году. Когда-то не признавалось даже существование этой структуры, теперь же автобусные кондукторы объявляют: «Следующая остановка — английская разведка». Разведчики недовольны.


Если направиться вдоль Темзы в обратную от парламента сторону, начнется район Пимлико (Pimlico). Отсюда, с набережной, открывается лучший вид на бывшую электростанцию Баттерси (Battersea Power Station) — выдающееся архитектурное произведение. Станция, которая напоминает разрушенный гигантский храм и перевернутый стол одновременно, построена Джайлсом Гилбертом Скоттом, приложившим руку к зданию парламента и красным телефонным будкам. Баттерси была на обложке альбома Pink Floyd «Animals»: розовая свинья парит между тогда еще дымящих труб. В Лондоне давно ведутся разговоры — что бы такого устроить в этой станции: вроде бы начали сооружать там театр, кинотеатр, отели и квартиры.


По соседству с вокзалом Виктория (Victoria Station) стоит Вестминстерский кафедральный собор (Westminster Cathedral). Главная римско-католическая церковь Англии выглядит как православный храм южных славян — он построен в популярном на рубеже XIX и XX веков псевдовизантийском стиле. Его оглушительные размеры — своего рода демонстрация новообретенной тогда уверенности в себе со стороны ранее угнетаемых британских католиков. Внутри — характерное для города объявление: «В Лондоне повсюду воры». Может, и не поэтому, но католикам в свое время не хватило денег на внутреннюю отделку огромного здания — росписи до сих пор понемногу добавляют по мере появления средств. На колокольне — смотровая площадка, кстати, платная.


Вестминстерский кафедральный собор пн-пт 7.00-19.00, сб-вс 8.00-19.00

Вход на колокольню — £3, льготный — £1,50