Нью-Йорк 10 вещей, которые нужно сделать в Нью-Йорке

Вид материала

Документы

Содержание Вокруг Атлантик-авеню От Думбо к Бруклин-Хайтс Проспект-парк и окрестности

Подобный материал:

• Восточный берег + флорида нью-Йорк Ниагарские Водопады Вашингтон Орландо Майами Нью-Йорк, 67.45kb.
• Нью-Йорк – Бостон Ниагарские водопады Вашингтон, 231.21kb.
• Атлантика США нью-Йорк Ниагарские Водопады (сша) – Вашингтон 8 дней Цена тура:$1280, 27.96kb.
• Нью-Йорк, Филадельфия, Атлантик Сити, Вашингтон, 32.63kb.
• Выполнение экскурсионной программы гарантировано программа тура день  Прибытие в Нью-Йорк., 35.76kb.
• Нью-Йорк. Свободный день. День, 79.55kb.
• Программа «Нью-Йорк (3 ночи) Майами (5 ночей)» Продолжительность тура 9 дней/ 8 ночей, 14.68kb.
• Программа тура день 1 Пятница Нью-Йорк Прибытие в Нью-Йорк, в аэропорт jfk/ lga. Встреча, 52.55kb.
• Последнее обновление 15. 09. 2009, 123.88kb.
• Нью-йорк! нью-йорк! 8 дней/7 ночей 1 день, 72.22kb.

Бруклин

Ориентация

Жители Бруклина (Brooklyn) называют себя не бруклинцами (brooklyners), а бруклинитами (brooklynites). Ньюйоркцы шутят, что Бруклин со своими двумя с половиной миллионами бруклинитов был бы четвертым по численности населения городом сша — если бы не был первым по численности округом Нью-Йорка.


Главное отличие Бруклина от Манхэттена — несравненно большая вольготность застройки. Бруклин тоже находится на острове, но на очень большом (длина Лонг-Айленда — около 200 км), поэтому как остров его никто не воспринимает. Пространства тут достаточно, расти в высоту совершенно необязательно, поэтому на первый взгляд Бруклин напоминает обычный среднеамериканский город, где очень удобно жить, но, как правило, нечего смотреть. На самом деле это, конечно, не так: в Бруклине есть и архитектура, и музеи, и интересные этнические анклавы, и актуальные районы, где происходит перебравшаяся через Ист-Ривер богемная жизнь.


Начиналось все с голландского поселения, возникшего — попечением Ост-Индской компании — в 1636 году. Название пошло от голландского же городка Бр келена, чье имя буквально значит «неровная земля» (Breuckelen), — именно на его окрестности, по мнению поселенцев, оказался похож холмистый пейзаж новой колонии. Между прочим, именно Бр келен был в 1646 году объявлен первым городом в заморской колонии. Вторым стал Олбани (нынешняя столица штата Нью-Йорк), а третьим — заложенный на Манхэттене Новый Амстердам.


В состав Нью-Йорка Бруклин включили в 1898 году — вместе с Квинсом, Бронксом и Статен-Айлендом. К этому времени Лонг-Айленд с Манхэттеном уже почти двадцать лет были связаны грандиозным Бруклинским мостом, который и послужил стимулом к объединению.


Сам Бруклин к тому времени успел вобрать в себя шесть маленьких городков, составлявших в конце XVII века округ или графство Кингс (Kings County): собственно Бруклин, Уильямсбург, Флэтбуш, Флэтлендс, Грейвсенд и Новый Утрехт. Следы их до сих пор заметны на карте Бруклина, во-первых, по названиям улиц, а во-вторых, по тому, как остров организован. Карта его отчетливо делится на сегменты: Грейвсенд был английским, и улицы там были протянуты с юга на север; остальные же части принадлежали голландцам, которые прокладывали дороги с запада на восток.


Кроме того, к Бруклину относится маленький полуостров Кони-Айленд — грандиозный парк аттракционов, где была впервые предпринята попытка сделать былью урбанистическую сказку о городе будущего.

Брайтон-Бич

Нет смысла делать вид, что для русского путешественника Нью-Йорк — это большой и интересный, но совершенно посторонний город, как Рим или Лондон. В Нью-Йорке обитает масса людей, имеющих с нами общее прошлое (Советский Союз) и настоящее (русский язык), и то и другое, правда, в изрядно переработанном виде (чего стоят одни только вывески, ценники в магазинах и блюда в меню: «Шримпы под пивко» вместо креветок или «Турка копченая израильская» вместо индейки — это еще цветочки). Теперь эти люди расселились по всему Бруклину, но центром колонии по-прежнему остается его юго-восточная оконечность — некогда хасидский и почти курортный, а после — скверный пуэрто-риканский пригород Брайтон-Бич (Brighton Beach).

Из Манхэттена на Брайтон-Бич ходят поезда Q с кружочком на номере (то есть местные) и B с ромбиком (то есть экспрессы). Лучше сесть на экспресс

Главный очаг культуры Брайтон-Бич — театр «Миллениум» (1029 Brighton Beach Ave), где практически без перерывов выступают гастролеры «с большой земли»: от Жванецкого до Жириновского


Нынешний Брайтон-Бич — это вырвавшееся наружу и материализовавшееся коллективное бессознательное Советского Союза: каждый может купить машину, пусть и сильно подержанную, и питаться в ресторанах. Их тут великое множество — с комичными покушениями на стиль, но без очередей, с пельменями, варениками и душевным обслуживанием. Вокруг полным-полно еды, китайской одежды и дешевой техники — и при этом никакой советской власти: ни парткомов, ни месткомов, ни профсоюзных собраний. Так, возможно, выглядели бы русские провинциальные городки, если бы не случилось 1917 года.


Конечно, на самом деле население Брайтон-Бич, фланирующее по выходным по Брайтон-Бич-авеню в тени грохочущей эстакады метро, состоит сейчас не только из энергичных, но малообразованных провинциалов, вывезенных из России еврейских бабушек и полумафиозных российских бизнесменов, вовремя уехавших за рубеж. Многие русские американцы второго поколения, не имеющие проблем ни с английским языком, ни с работой, ни с американскими бытовыми привычками, не торопятся съезжать с Брайтон-Бич, а только меняют квартиры на лучшие и большие. Они привыкли покупать свежий щавель и свежие русские книжки (Акунин и Сорокин, переведенные Мураками и Кальвино попадают сюда практически одновременно с Москвой), есть в кафе борщ и гулять вечерами по самой длинной в Нью-Йорке деревянной прогулочной эспланаде, тянущейся вдоль песчаного пляжа на пять километров вплоть до Кони-Айленда.


Именно на этой эспланаде, неторопливо шагая в сторону парка аттракционов, удобнее и приятнее всего изучать брайтонских жителей. На этой же эспланаде, уже ближе к самому Кони-Айленду, в летний выходной день можно полюбоваться на чернокожих хип-хоперов и послушать чернокожих же подростков, вдохновенно поющих под караоке, да такими голосами, каким позавидовали бы многие российские джазовые певицы.


Купаться здесь стоит, только если уж очень жарко или рано утром: пляж хоть и поддерживается в чистоте, но слишком переполнен.

Вокруг Атлантик-авеню

В двух кварталах к югу от музея проходит Атлантик-авеню (Atlantic Avenue), одна из основных улиц Бруклина, вокруг которой проживает ближневосточная диаспора. Арабский язык здесь звучит так же часто, как и английский, и рестораны тоже соответствующие — есть, например, йеменский, который так и называется — Yemen Cafè.

Yemen Cafè

176 Atlantic Ave

1 718 834 95 33

пн-вс 10.00-23.00

Subway M-R-2-3-4-5

Court St, Borough Hall


Если дойти по Атлантик-авеню до пересечения с Флэтбуш-авеню, слева по курсу окажется главная архитектурная доминанта Бруклина. Там на 150-метровую высоту вознесена луковка единственного за пределами Манхэттена классического нью-йоркского небоскреба — здания Уильямсбургского сберегательного банка (Williamsburgh Savings Bank Building), построенного в 1927-1929 годах. Главная башня этого сооружения, известная просто как «Вилли», со всех сторон украшена часами, которые в конце 1920-х были самыми большими в мире и, как ни странно, оставались таковыми до самого 1962 года.


Площадь перед «Уилли» наполовину перегорожена и перекопана: там строят новую очередь главного бруклинского транспортного узла, объединяющего вокзал Лонг-Айлендской железной дороги Флэтбаш (Flatbush Terminal) и станцию Atlantic Avenue, где пересекаются несколько линий метро.


Бок о бок с небоскребом, с другой стороны вокзала, располагается массивное здание красного кирпича. Это баптистский храм 1894 года — он же по совместительству приют для бездомных и малоимущих. Перекресток трех улиц, на которые выходит собор (Флэтбуш, Лафайет и Третьей), так и называется — Темпл-сквер (Temple Square), то есть «Храмовая площадь», словно дело происходит где-нибудь в Иерусалиме.


Впритык к правому углу храма стоит Бруклинская академия музыки (Brooklyn Academy of Music, или bam). Академия эта была создана в 1861 году и замышлялась как нечто вроде европейской консерватории, но с того времени успела стать крупнейшим учебным центром и сценической площадкой всех так называемых performance arts — от классической оперы до современного танца и драматического театра, а также их комбинаций. Здесь проходили премьеры опер и спектаклей Филипа Гласса, Роберта Уилсона, Питера Брука, Ингмара Бергмана.


Сейчас у Академии два здания. В главном устроен многозальный кинотеатр, где одновременно показывают последние блокбастеры и классику немого кино с живым тапером. Во втором корпусе (на следующем перекрестке) помещается театральный зал Harvey Theater. Прямо напротив входа в главное здание есть небольшой букинистический магазинчик, а в соседнем доме — венское кафе Thomas Beisl. Держат его настоящие австрийцы, так что заведение на самом деле стоящее.


Добраться до Академии с Манхэттена можно не только на метро, но и на специальном автобусе-экспрессе, который так и называется — бамбус (bambus). За час до начала концерта или спектакля (обычно часов в семь) он отходит от угла Парк-авеню и Сорок второй улицы, то есть от Центрального железнодорожного вокзала, а по окончании программы возвращается туда же, но через Даунтаун. Билет на бамбус стоит $5 (а билет на само представление — от $20 до 50).

Кони-Айленд

Когда-то Кони-Айленд (Coney Island) действительно был островом; индейцы называли его Нарриох, то есть «место без тени». Трудно сказать, отсутствием ли тени объясняется невероятное поголовье кроликов, давших острову его нынешнее имя (konijnen — по-голландски буквально означает «кроличий остров»), но зато именно благодаря солнечному климату Кони-Айленд с начала XIX века сделался главным местом для пригородных пикников.


После возведения в 1883 году Бруклинского моста желающих искупаться и отдохнуть в выходной день на лоне природы стало так много, что никакой природы уже не осталось. Тогда-то здесь и стали устраивать огромные парки аттракционов, где использовались все наиновейшие достижения строительной техники и индустрии развлечений.


Именно на Кони-Айленде высота сооружения впервые была признана самостоятельным аттракционом, способным притягивать посетителей (эксперимент проводился с девяностометровой башней, привезенной в 1876 году с празднования столетия Филадельфии). Именно здесь стали делать хот-доги, самый первый в мире фаст-фуд, и строить американские горки, постепенно приучившие население к циклопическим лабиринтам автомобильных развязок.


Еще одним популярным развлечением была сооруженная в форме слона гостиница, построенная еще в те времена, когда не было никакого Бруклинского моста. В одной из передних лап слона (18 метров в окружности) помещался сигарный магазин, в другой — диорама. Задние лапы использовались как лестницы в номера, помещавшиеся в туловище и служившие в основном для быстрых свиданий, которыми заканчивались пляжные знакомства. Именно с того времени невинное выражение «cходить поглазеть на слона» получило в американском английском тот же смысл, что и русское «отправиться в нумера».


Главный же фаст-фуд Кони-Айленда — Nathan’s рядом со станцией метро на С рф-авеню (Surf Avenue). Каждый год 4 июля здесь проходит главный американский чемпионат по скоростному пожиранию хот-догов. Состязание появилось на свет в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен слопал на пари тринадцать сосисок за 12 минут. С тех пор конкурс проводился регулярно, с перерывом на Вторую мировую войну и на беспорядки 1971 года. Последние пять лет в состязании побеждает японский юноша Такеру Кобаяши по прозвищу Цунами. В 2004 году он поставил мировой рекорд, уничтожив за 12 минут 53 с половиной хот-дога. В состязании Кобаяши использует так называемый «соломонов метод»: сосиска делится пополам, обе половинки запихиваются в рот одновременно, а за ними съедается булочка. Сразиться с Кобаяши довольно сложно: для этого надо пройти несколько отборочных туров.

Nathan’s

1310 Surf Ave

1 718 946 22 02

www.nathansfamous.com

пн-вс 8.00-1.00

От Думбо к Бруклин-Хайтс

В первый раз в Бруклин лучше всего прийти пешком — по Бруклинскому мосту. Пешеходная дорожка начинается на Манхэттене у мэрии, а заканчивается на Адамс-стрит (Adams Street), до которой, впрочем, доходить не обязательно — можно спуститься с моста по первой же лестнице на другой стороне Ист-Ривер, чтобы прогуляться по Вашингтон-стрит (Washington Street), застроенной краснокирпичными, темными от времени складами XIX века, превращенными в лофты с ресторанами и кафе на нижних этажах.


Прямо в створе Вашингтон-стрит возвышается восточная опора Манхэттенского моста (Manhattan Bridge), построенного в 1909 году. По краям на нижнем уровне моста проходят линии метро. Когда мост открылся, пути не были присоединены ни к одной линии и рельсы использовались трамвайной компанией, тарифы которой сохранились для истории благодаря ее названию — Mahnattan Bridge Three Cent Line. Если подойти поближе к опоре, можно заметить, что Эмпайр-стейт-билдинг на другой стороне реки точно вписывается между двух столбов — факт, который не избежал внимания тысяч фотографов.

Лучшие виды на оба моста открываются с прибрежных парков у Ист-Ривер


Район между Манхэттенским и Бруклинским мостами имеет собственное искусственное название — Думбо (dumbo, Down under the Manhattan Bridge Overpass — «под Манхэттенским мостом»). Его придумали риелторы, когда только начинали продавать в этом районе квартиры. Название прижилось, и теперь здесь есть, например, D.U.M.B.O. Arts Center, где выставляются местые художники и проводится ежегодный фестиваль D.U.M.B.O. Art under the Bridge.

.U.M.B.O. Arts Center

www.dumboartscenter.org


Еще 15 лет назад Думбо был известен как Фултон-Ферри-Лендинг (Fulton Ferry Landing) — в честь причала для пароходов Роберта Фултона, который в 1814 году первым организовал регулярное сообщение между Манхэттеном и Бруклином. Бывший причал находится по другую сторону Бруклинского моста, рядом с игрушечным белым маяком, в котором продают мороженое Brooklyn Ice Cream Factory. В этих местах есть еще два важных кулинарных учреждения: старая, «настоящая» пиццерия Grimaldi’s на Олд-Фултон-стрит (Old Fulton Street) и The River CafО у самого берега — на самом деле вовсе не кафе, а дорогой и очень популярный ресторан, в котором ньюйоркцы любят назначать романтические свидания.

Brooklyn Ice Cream Factory

Fulton Ferry Landing Pier

1 718 246 39 63

вт-вс 12.00-22.00


По улице Коламбия-Хайтс (Columbia Heights), которая взбирается на холм к югу отсюда, можно подняться на просторный променад Бруклин-Хайтс (Brooklyn Heights Promenade), известный также как Эспланада — одно из самых приятных мест для прогулок в Нью-Йорке. Прямо под зеленой аллеей простираются склады и причалы, а над ними открываются ничем не загороженные виды на Губернаторский остров, статую Свободы и Финансовый округ. Лучше всего приходить сюда в сумерках, когда в небоскребах только начинают зажигаться огни.


К востоку от променада начинается Бруклин-Хайтс (Brooklyn Heights) — самый европейский, самый престижный кусочек Бруклина, с дорогими тихими особняками, заманчивыми кафе и забавными магазинами. Здесь провел последние годы жизни Иосиф Бродский, здесь жили Норман Мейлер, Уинстон Хью Оден, Теннесси Уильямс и Труман Капоте, который написал «Завтрак у Тиффани» в доме на углу Ориндж-стрит (Orange Street) и Уиллоу-стрит (Willow Street). Одни из самых красивых улиц района — Клинтон-стрит (Clinton Street) с ее викторианским зданием Бруклинского исторического общества (Brooklyn Historical Society) 1881 года постройки и соседней церковью Святой Анны и Святой Троицы (St.Ann’s and Holy Trinity Church, 1847); с Эспланады туда можно попасть по патриархальным Пьерпон-стрит (Pierrepont Street) или Монтегю-стрит (Montague Street).

Бруклин-Хайтс и соседний район — Коббл-Хилл (Cobble Hill) находятся под государственной защитой: никто не может построить здесь многоэтажные кондоминиумы


В паре кварталов к востоку от Клинтон-стрит находится административный центр Бруклина (Civic Center). На площади, окруженной довоенными готическими небоскребами, стоят ратуша (Borough Hall), суд и почта; редкие деревца вокруг них называются парком Колумба (Columbus Park). Глядя на эту площадь, легко можно представить себе, как выглядел бы Манхэттен, если бы дома в каждом квартале не сменялись из-за тесноты каждые тридцать лет. Бронзовая статуя рядом с почтой принадлежит аболиционисту Генри Уорду Бичеру, одна из сестер которого, Гарриет Бичер-Стоу, написала «Хижину дяди Тома»; сам Бичер был священником в соседней церкви на углу Хикс-стрит (Hicks Street) и Ориндж-стрит.


На восток отсюда уходит главная торговая улица Бруклина — Фултон-стрит (Fulton Street), которая упирается в широкую Флэтбуш-авеню (Flatbush Avenue). Пешеходный отрезок этой улицы, Фултон-молл (Fulton Mall), представляет собой настоящий пассаж без крыши, состоящий из бесчисленных универмагов, магазинов и мелких лавочек, между которыми снуют живописные туземцы, надрываются проповедники и наяривают уличные музыканты.


К югу от парка Колумба, на перекрестке Борум-плейс (Boerum Place) и Шермерхорн-стрит (Schermerhorn Street), находится Транспортный музей Нью-Йорка (nyc Transit Museum). Музей занимает построенную в 1935 году станцию метро Court Street, которая не используется по назначению с 1946 года. Помимо фотографий, документов и даже картин здесь есть куча разнообразных моделей — не только метро, но и наземного транспорта, старых турникетов, табличек и тому подобного ценного барахла. Выходя на белый свет, чувствуешь себя по меньшей мере заслуженным машинистом. В музейном магазине можно купить репринты старых карт метро начиная с 1925 года, жетоны, которые давно отменили, браслет с символом Центрального вокзала и прочие безделушки для поклонников общественного транспорта.

Транспортный музей Нью-Йорка

1 718 694 16 00

www.mta.info

вт-пт 10.00-16.00, сб-вс 12.00-17.00

Вход — $5

Subway M-R-2-3-4-5

Court St, Borough Hall

Проспект-парк и окрестности

В нескольких остановках на метро от Атлантик-авеню и Бруклинского вокзала находится площадь Гранд-Арми (Grand Army Plaza), построенная архитекторами Центрального парка Калвертом Воксом и Фредериком Ло Олмстедом. Прямо за ней располагается чрезвычайно уютный район под названием Проспект-Хайтс (Prospect Heights), почти ни в чем не уступающий Бруклин-Хайтс: это целые улицы стоящих сплошной шеренгой трех-, четырехэтажных кирпичных многоквартирных домов, пересекающиеся оживленными авеню с барами и магазинами.


На самой площади Гранд-Арми с Триумфальной аркой в честь победы Севера над Югом (Soldiers’ and Sailors’ Memorial Arch) находится Центральная бруклинская библиотека (Brooklyn Public Library), к которой относятся те же комплименты, что и к Центральной манхэттенской. Разве что читальные залы здесь не столь монументальны. Сразу за ней начинаются обширный Проспект-парк и Бруклинский ботанический сад (Brooklyn Botanic Garden) — прекрасное место для прогулок. Здесь есть розарий, огромная тропическая оранжерея (с залом бонсай), японский сад с синтоистским храмом, островки и беседочки. Устроен даже сад ароматических растений — специально для слепых. Кроме того, в летнее время тут можно развлекаться, наблюдая за проводимыми на открытом воздухе свадьбами и прочими приемами.

Центральная бруклинская библиотека

Grand Army Pl

1 718 230 21 00

www.brooklynpubliclibrary.org

пн-пт 9.00-18.00, вт-чт 9.00-21.00, сб 10.00-18.00, вс 13.00-18.00

Бруклинский ботанический сад

1000 Washington Ave

www.bbg.org

Октябрь-март: вт-пт 8.00-16.30, сб-вс 10.00-16.30; апрель-сентябрь: вт-пт 8.00-18.00, сб-вс 10.00-18.00

Вход — $5, для студентов — $3


В Проспект-парке (Prospect Park) все куда менее чинно: там устраиваются шумные фестивали и концерты (например, фестиваль хип-хопа). На самом краю парка, в детском уголке, работает исторический аттракцион — Усадьба Леффертов (Lefferts Homestead), восстановленный до состояния XVIII века. Внутри можно поиграть в игрушки начала XIX века, покопаться на грядках и попробовать себя в ремеслах.


Там же, на краю Проспект-парка, в большом здании с классическими колоннами, располагается Бруклинский художественный музей (Brooklyn Museum). Помимо первоклассной коллекции египетских древностей, а также собрания американских и западноевропейских художников (в том числе Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Гогена, Моне и Шагала), его стоит посетить ради выставок, которыми прежде всего и славится музей в последнее десятилетие. Это могут быть понравившиеся всем «Снежные пейзажи импрессионистов» или же шоу «Sensation», которое в 1999 году и в самом деле произвело настоящую сенсацию благодаря таким экспонатам, как «Дева Мария» Криса Офили, написанная в смешанной технике, включая слоновий навоз и вырезки из порнографических журналов. Выставка вызвала волну возмущения горожан во главе с мэром Джулиани, который грозился прекратить муниципальные субсидии и выселить музей из здания, принадлежащего городу. Кураторы «Sensation» подали в суд на городского голову, утверждая, что тот нарушает их конституционные права на свободу слова и другие средства самовыражения, и выиграли процесс.

Усадьба Леффертов

95 Prospect Park West

1 718 789 28 22

чт-вс 12.00-17.00 (зимой только по записи)

Вход свободный

Уильямсбург

На рубеже XVII-XVIII веков территория нынешнего Нью-Йорка заселялась вдоль судоходных рек и удобных естественных гаваней. На рубеже XX-XXI веков люди стали селиться вдоль веток метро; станции его постепенно обретают статус естественных особенностей ландшафта.


Когда нью-йоркская богема окончательно обжила Гринвич-Виллидж, Сохо и примыкающую к Гринвичу часть Ист-Виллиджа, она стала перемещаться все дальше и дальше на восток по идущей вдоль Четырнадцатой улицы серой ветке L: сначала заселила Алфавитный город, а затем, переметнувшись через как бы не существующую для метро водную преграду — Ист-Ривер, выхлестнулась в бруклинский район Уильямсбург (Williamsburg), на север от Уильямсбургского моста. Окончательно освоилась она тут после того, как в 1985 году было законодательно разрешено сдавать заброшенные промышленные помещения под жилье. В результате район мрачных складов, доков и фабрик превратился в одно из самых живых мест города; склады постепенно переделываются в лофты и клубы, а прежнее население — хасиды, поляки и латиноамериканцы — постепенно тушуется и исчезает из виду под напором сбежавшей от взбесившихся манхэттенских цен на аренду молодежи.


Пока что колония манхэттенцев довольно мала: «освоенный» район занимает квадрат, ограниченный с востока Бедфорд-авеню (Bedford Avenue), с запада Ист-Ривер, с юга Уильямсбургским мостом и с севера — примерно Десятой улицей. В архитектурном смысле это заурядный индустриальный пейзаж — гаражи, фабрики, склады. Но их совершенно преображают яркие граффити и, главное, неожиданная новая начинка.


Центр этого нового Ист-Виллиджа — станция метро Bedford Avenue, которая находится на пересечении одноименной авеню с Cедьмой улицей. Стоит подняться из метро, как сразу стянет понятно, что здесь весело: повсюду разложены на продажу старые книги и пластинки, вокруг прогуливают собачек девушки в безумных нарядах, и нет-нет, да и потянет из проезжающего автомобиля выращенной на балконе марихуаной.


Главная улица художественного Уильямсбурга — не Бедфорд, а идущая параллельно ей ближе к реке улица с трудночитаемым голландским названием Уайф-стрит (Wythe Street). Именно там сосредоточено большинство кофеен, винтажных и букинистических магазинов, галерей и ателье начинающих дизайнеров.


В десятке кварталов к северу, на Норт-Одиннадцатой улице (North 11th Street), стоит патриотическая цитадель Уильямсбурга — Бруклинская пивоварня (Brooklyn Brewery). С восьмидесятых годов здесь варят совсем недурное пиво, которое подают почти во всех ресторанчиках и забегаловках Бруклина. Каждую субботу по фабрике проводят бесплатные экскурсии с дегустацией, а по пятницам с 6 до 11 вечера устраивают Happy Hour и наливают восемь сортов пива по $3 за кружку.

Бруклинская пивоварня

79 North 11th St

1 718 486 74 22

www.brooklynbrewery.com


Прямо напротив фабрики находится Beacon’s Closet — большой, пыльный и очень расслабленный магазин подержанной одежды, которую в артистическом Уильямсбурге принято называть винтажной. Здесь покупают и продают одежду все местные жители, и в декадентской примерочной можно встретить как подающего надежды галерейного художника с соседней Бедфорд-авеню, так и парочку престарелых модниц с Манхэттена.

Beacon’s Closet

88 North 11th St

1 718 486 08 16

www.beaconscloset.com

пн-пт 12.00-21.00, сб-вс 11.00-20.00


Еще один кусочек Уильямсбурга, который стоит посетить, находится значительно южнее — за Уильямсбургским мостом, и добираться туда лучше по коричневой ветке метро до станции Marcy Avenue. Там вокруг авеню Ли (Lee Avenue) находится один из крупнейших еврейских районов Бруклина, где живут те самые хасиды, что продают фотоаппараты в b&h и бриллианты на Сорок седьмой улице. Говорят здесь на иврите и на идише, а если присмотреться к объявлениям на столбах, окажется, что они тоже написаны не на английском.


Авеню Ли усеяна кошерными магазинами и заведениями, мимо которых носятся на скейтбордах мальчишки в кипах и плавно переступают матроны с тщательно покрытыми волосами и в черных юбках до пят. В незашторенных окнах двухэтажных домиков виднеются серебряные семисвечники и бархатные корешки книг с золотыми ивритскими буквами. По субботам жизнь тут просто цепенеет: бруклиниты в шляпах и черных костюмах чинно идут в синагоги, каждый на свою улицу. Гои проходят по этому району незамеченными — на них просто никто не обращает внимания.

Циклон

Самый большой и самый известный аттракцион Кони-Айленда — сооруженные в 1927 году и объявленные недавно национальным достоянием американские горки «Циклон» (Cyclone Rollercoaster). За 110 секунд вагончики преодолевают расстояние в 800 метров, развивая скорость до 100 км/ч. И надо сказать, эти 110 секунд стоят потраченных на них пяти долларов. Второй раз подряд прокатиться можно даже за 4 доллара, но желающих сделать это находится совсем немного.

The Cyclone www.astroland.com,


Subway D-F-N-Q Coney Island Stillwell Ave; весна, осень: сб-вс с 12.00 (закрывают в зависимости от погоды);

11 июня — 5 сентября: пн-вс 12.00-0.00, вход — $5