Нью-Йорк 10 вещей, которые нужно сделать в Нью-Йорке

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 20

Статен-Айленд, Куинс и Бронкс

Ориентация

Фраза «Нью-Йорк — это Манхэттен» справедлива лишь отчасти. Нью-Йорк в отличие от Москвы или Парижа не имеет ни исторического центра с замком, ратушей и кафедральным собором, ни того, что в европейских городах называется периферией. Все пять нью-йоркских округов начали осваиваться практически одновременно, а на Кони-Айленде европейцы вообще появились раньше, чем на Манхэттене. И уж совершенно несправедлива эта фраза по отношению к подавляющему большинству людей, с полным правом именующих себя ньюйоркцами. Из восьми миллионов жителей, которыми в 2004 году располагал город, на Манхэттене обитали только 1,57 миллиона. Безусловно, это во всех отношениях занятные люди, но все-таки отбрасывать четыре пятых населения города — это немного чересчур. Тихий еврейский уголок с двухэтажными домиками в Бруклине или неприглядный гаитянский квартал в Бронксе — Нью-Йорк ничуть не меньше, чем хаотическая Уолл-стрит или респектабельный Верхний Вест-Сайд.

Нью-Йорк невозможно представить себе без зоопарка в Бронксе, без фабрики фортепиано в Куинсе, без Бруклинской академии искусств, без «искусственного рая» Кони-Айленда и без Брайтон-Бич — текущей молоком и медом земли обетованной для тысяч людей, говорящих с нами на одном (почти на одном) языке. Такие-то места и описываются в последних двух главах.

Бейсбол

Репортажи с бейсбольных матчей - непременная часть жизни в любом американском баре, а сам бейсбол — неотъемлемая часть американской жизни. Между тем европейцу очень сложно понять, что там происходит и из-за чего кипят такие страсти.

Если отбросить подробности, смысл бейсбола состоит в следующем. Стоящий в центре ромбовидного поля подающий-питчер должен кинуть мяч принимающему-кетчеру. Между ними, однако, стоит вооруженный битой игрок противоположной, нападающей команды — беттер. Его задача — помешать кетчеру поймать мяч, отбив его битой как можно дальше.

Пока команда, которая защищается, ловит мяч, беттер должен постараться обежать три базы, расположенные в вершинах ромба, и вернуться в «дом» — место, где он стоял изначально. Пока он бежит от базы к базе, его могут «осалить», коснувшись пойманным мячом, и вывести тем самым из игры. Из игры беттер выходит и в том случае, если защищающейся команде удается поймать отбитый им мяч на лету — или если игрок защищающейся команды добежит с мячом до базы раньше него.

Когда беттер достигает первой базы или выбывает из игры, на его место встает новый беттер. Когда хоть один беттер достигает «дома», его команда получает очко. Когда защищающимся удается выбить трех нападающих, тайм (иннинг) заканчивается, и команды меняются местами. Матч состоит из девяти иннингов, но если счет оказывается ничейным, то игра продолжается, пока одна из команд не получит очко.

На самом деле тому, что бейсбол стал в сша национальным спортом, существует вполне логичное объяснение. В отличие от всех прочих командных состязаний в бейсболе коллективизм сочетается с индивидуализмом: беттер именно что «один в поле воин» против девятерых соперников. Кроме того, в отличие от футбола, где игроки беспрерывно плетут комбинации, или тенниса, где мячик все время прыгает туда-сюда, в бейсболе чередуются вспышки активности и полного замирания, когда болельщики могут расслабиться и обсудить произошедшее, а зрители в баре — заказать новое пиво.

Бронкс

Название единственного стоящего на материке округа Нью-Йорка происходит от имени одного из первых поселенцев, шведского фермера Йонаса Бронка, который приехал сюда в первой половине XVII века. В сознании человека, который никогда раньше не был в Нью-Йорке, Бронкс (Bronx) — это самый опасный район города, где стоит только оказаться на улицы без телохранителя — и тебя зарежут, даже не попросив отдать кошелек. Здесь белый брокер Шерман Маккой из «Костров амбиций» Тома Вулфа попадает в ловушку, расставленную ему двумя черными подростками; здесь черные дерутся с белыми в «Бронкской истории» Роберта Де Ниро; здесь совершил кошмарную прогулку с Ист-Cайда на Вест-Cайд лимоновский Эдичка, сравнивший Бронкс со Сталинградом 1943 года — в пользу Сталинграда.

«Семья Бронков» по-английски будет the Broncks, а «икс» на конце стали писать для скорости

Действительно, еще в семидесятых годах Бронкс, особенно в южной части, был именно такой поделенной бандами территорией, где не продавали ничего, кроме наркотиков, мусор не вывозили, а здания сжигали, чтобы получить страховку. Застроенная прекрасными домами в стиле ар-деко и модерн главная улица Бронкса Гранд-Конкурс (Grand Concourse), которой в начале xx века было предписано стать новыми Елисейскими Полями, потеряла в те годы половину архитектурных памятников.

Сейчас Бронкс превратился в не очень богатый, но куда более мирный район, куда ньюйоркцы ездят по выходным, чтобы сходить в зоопарк, в Ботанический сад или в один из многочисленных парков на севере.

Зоопарк Бронкса (The Bronx Zoo) — один из крупнейших (более 100 гектаров, более 6000 видов фауны), старейших (основан в 1899 году — через год после того, как Бронкс стал частью Нью-Йорка) и наиболее благоустроенных в мире — и для посетителей, и для обитателей. Помимо обычных вольеров тут воспроизведены три естественные среды обитания: тропический лес Конго, Гималайское высокогорье с барсами, красными пандами и очень яркими птицами и — в закрытом павильоне площадью 3500 м² — влажные джунгли Юго-Восточной Азии. К этим богатствам прилагается выстроенный в виде огромной гусеницы павильон бабочек. Кроме того, по территории можно ездить на паровозиках, а также кататься на верблюдах и канатной дороге — это называется Skyfari (развлечения обойдутся в $2-5).

Зоопарк Бронкса

Bronx River Parkway

www.bronxzoo.com

пн-вс 10.00-16.30

Вход — $8, льготный — $6, ср свободный

От Мэдисон-авеню автобусом-экспрессом BXM11

Билет — $5, льготный — $2,50

С севера к зоопарку примыкает равный ему по площади Ботанический сад (The New York Botanical Garden). В оранжерее и просто на открытом воздухе представлены 15 тысяч видов растений со всего света. По соседству для детей устроен специальный «Парк приключений», посвященный как ботанике, так и вообще науке.

Нью-Йоркский ботанический сад

1 718 817 87 00

www.nybg.org

Апрель-октябрь: вт-вс 10.00-18.00; ноябрь-март: вт-вс 10.00-17.00

Вход — $13, льготный — $11

К западу от сада в нескольких кварталах друг от друга находятся два небольших музея: дом Эдгара Аллана По (Egdar Allan Poe Cottage), в котором писатель жил три года до своей смерти в 1849 году и написал «Аннабель Ли», и Музей истории Бронкса (Museum of Bronx History) — преимущественно собрание старых фотографий и рисунков.

Еще дальше на северо-запад располагается парк Ван Кортленда (Van Courtland Park), некогда примыкавший к усадьбе первого «местного», то есть родившегося в Америке, губернатора Нью-Йорка. Усадьба середины XVIII века сохранилась, она с юго-западного края парка — рядом с конечной станцией метро 242nd Street красной ветки. Некогда прекрасный парк на холмах довольно сильно запущен и теперь служит в основном для воскресных пикничков малоимущих местных жителей.

А на юге Бронкса расположено одно из главных нью-йоркских святилищ: 57-тысячный стадион «Янки» (Yankee Stadium), принадлежащий одной из главных американских бейсбольных команд. Стадион этот называют обычно «дом, который построил Рут»: его соорудили в 1923 году на выручку от матчей, в которых участвовал «Бейб Рут» — Рут Джордж Герман. Тем, кто бейсболом не интересуется, следует знать, что арену «Янки» часто выбирают для концертов стадионные рок-группы уровня The Rolling Stones.

Стадион «Янки»

161st St River Ave

1 718 293 43 00

www.yankees.com

Subway 4-B-D

161st St — Yankee Stadium

Куинс

Куинс (Queens) занимает верхнюю, северную часть западной оконечности Лонг-Айленда; от Бруклина его отделяет речка Ньютон (Newton Creek), которая впадает в Ист-Ривер южнее Лонг-Айленд-Сити. Название свое Куинс получил в честь королевы — супруги Карла II Катерины Браганса. Тогда, в 1683 году, он считался графством и был втрое больше, чем сейчас: сюда же входили нынешние Нассау и Саффолк. Сейчас это по-прежнему самый большой и самый промышленный район Нью-Йорка, с огромными заводами, фабриками и просто пустырями. Именно здесь находятся оба городских аэропорта — Кеннеди (он же JFK) и Ла Гуардия (La Guardia).

Куинс делится на множество районов поменьше. Все они застроены малоинтересными, провинциального вида домами и заселены разнообразными национальными общинами — китайцами, корейцами, греками, аргентинцами, эквадорцами, индусами, пакистанцами, русскими и десятками других. Таким образом, для ньюйоркцев, которые живут на Манхэттене, Куинс является кулинарным заповедником, где можно поесть экзотической еды дешевле, а зачастую и лучше, чем в центре города. Кроме того, здесь есть несколько любопытных исторических достопримечательностей — остатки нью-йоркской кинопромышленности, парк, принявший две Всемирные выставки, а также несколько музеев, до которых редко добираются туристы.

Ближе всех к Ист-Ривер и Манхэттену находятся район Лонг-Айленд-cити (Long Island City), который когда-то и в самом деле был отдельным городом. Главная здешняя достопримечательность — филиал Музея современного искусства, Центр современного искусства P.S.1, отличающийся от MoMA еще большим размахом и радикализмом. Постоянной коллекции у него нет, поэтому, прежде чем сюда отправляться, стоит посмотреть расписание выставок в интернете.

Всего в нескольких кварталах к востоку от p.s.1 стоит основанный в 1984 году Музей африканского искусства (Museum for African Art), который переехал в Куинс временно, пока не будет отремонтировано помещение на Манхэттене. Опять же, помимо статуэток, орнаментов, украшений и масок, составляющих постоянную экспозицию, здесь проходят хорошие выставки, которыми стоит поинтересоваться заранее. Магазин при музее торгует разнообразными африканскими товарами и является одной из лучших лавок такого жанра в Нью-Йорке.

Музей африканского искусства

43rd Ave и 36th St

1 718 784 77 00

www.africanart.org

пн, чт-пт 10.00-17.00, сб-вс 11.00-17.00

Вход — $6, льготный — $3

Чуть ближе к Ист-Ривер расположился Музей-сад Исаму Ногучи (Isamu Noguchi Garden Museum), американо-японского скульптора и ландшафтного архитектора. Сын американской писательницы и японского поэта, Ногучи (1904-1988) с 14 лет жил в Америке и трудился по всему миру — в частности, в Нью-Йорке он создал инсталляцию у небоскреба Chase Manhattan в Финансовом округе; правда, в Японии ему не разрешили построить мемориал жертвам Хиросимы (модель которого выставлена в музее), поскольку сочли его скорее американцем, чем японцем. Его лаконичные, но наполненные внутренней мощью работы тоже трудно отнести к восточной или западной традиции. Сам скульптор так и не смог определиться со своей родиной, поэтому одна половина его пепла захоронена в этом музее, а другая — в Японии. Помещение было мастерской художника до тех пор, пока его не преобразовали в 1985 году в музей с внутренними залами и садом по проекту самого Ногучи.

Музей-сад Исаму Ногучи

9-01 33rd Rd

1 718 204 70 88

www.noguchi.org

ср-пт 10.00-17.00, сб-вс 11.00-18.00

Вход — $10, льготный — $5

Рядом с музеем, на самом берегу Ист-Ривер, находится Скульптурный парк Сократа (Socrates Sculpture Park). К греческому философу это пространство никакого отношения не имеет, да и парком его назвать сложно — в общем и целом, оно продолжает оставаться пустырем, на котором выставлены интересные современные урбанистические скульптуры. Между ними интересно гулять — благо вход в этот музей под открытым небом бесплатный, виды на Манхэттен и на остров Рузвельт отсюда открываются замечательные, а летом тут часто устраивают концерты и кинопоказы.

Скульптурный парк Сократа

www.socratessculpturepark.org

Broadway и Vernon Blvd

пн-вс с 10.00 и до заката

В некотором отдалении от этого куста музеев, в районе Астория (Astoria), находится Американский музей движущихся картинок (The American Museum of the Moving Image), посвященный славному прошлому, еще более славному настоящему и, главное, ослепительному будущему кино, телевидения и мультимедиа. Музей этот находится здесь не просто так: в двадцатых-тридцатых годах в Астории находилась столица немого кино — студия Paramount, которая впоследствии переехала в Голливуд по климатическим соображениям. Сейчас кинопромышленность Лонг-Айленда переживает новый подъем. Так, совсем рядом с музеем находятся помещения Kaufman Astoria Studios, которые часто использует компания HBO, а в соседнем Бруклине на территории военно-морской верфи строится внушительный киногородок Steiner Studios.

Но прежде всего Астория славится своей греческой колонией (около 100 тысяч человек — больше, чем где-либо еще за пределами Греции) и, соответственно, бесчисленными средиземноморскими ресторанами и забегаловками. На краю Астории, вокруг Стейнвей-стрит (Steinway Street) стоят дома, построенные в конце XIX века фортепианной фабрикой Steinway, которая переехала сюда с Манхэттена. В те времена район назывался Стейнвей-Виллидж и имел свое собственное почтовое отделение, свою церковь, свой парк и свои комфортабельные дома для рабочих. Сейчас все это стало частью Астории, однако фабрика по-прежнему работает.

Следующий за Асторией район к востоку — зеленый и симпатичный Джексон-Хайтс (Jackson Heights), куда лучше всего добираться по фиолетовой ветке метро на поезде номер 7. В Джексон-Хайтс живет пестрая колония из европейских, южноамериканских, индийских и южноазиатских иммигрантов, многие из которых к тому же хорошо готовят. Главные улицы для поисков маленьких ресторанчиков — Тридцать седьмая авеню и Рузвельт-авеню (Roosevelt Avenue). С исторической точки зрения Джексон-Хайтс интересен еще и тем, что именно здесь в 1938 году местный житель Альфред Моше Баттс изобрел настольную игру Scrabble, известную в России как «Эрудит».

Несколькими станциями дальше по фиолетовой ветке находится район Корона (Corona), названный так когда-то итальянскими иммигрантами. Сейчас итальянцев здесь почти не осталось, а этнический состав так же разнообразен, как и в Джексон-Хайтс.

Корона граничит с парком Флашинг-Мидоуз-Корона (Flushing Meadows — Corona Park), задуманном как нью-йоркский Версаль — с аккуратно прочерченными дорожками, идеально выверенными полянками и прудами. Именно в этих местах находилась когда-то описанная Фицджеральдом в «Великом Гэтсби» «Долина Шлака» — огромная свалка, где хранили сожженный мусор. В конце тридцатых годов шлак убрали и разбили парк, где в 1939 и в 1964 году прошли Всемирные выставки. От последней остался стальной шар «Унисфера» высотой с 12-этажный дом, а в павильоне, построенном для первой выставки, сначала недолго обитала штаб-квартира оон, переехавшая впоследствии на Манхэттен, а теперь расположился Художественный музей Куинса (Queens Museum of Art). Внутри можно посмотреть на множество оставшихся от выставок артефактов, в том числе на самую большую в мире архитектурную модель — созданную к выставке 1964 года и обновленную 30 лет спустя гигантскую панораму Нью-Йорка, с 835 тысячами зданий, мостами, прудами и аэропортами в масштабе 12 метров на сантиметр. Эмпайр-стейт-билдинг здесь чуть выше 30 сантиметров, а общая площадь города составляет 870 м².

Художественный музей Куинса

1 718 592 97 00

www.queensmuseum.org

26 июня — 5 сентября: ср-чт, сб-вс 12.00-18.00, пт 12.00-20.00; 6 сентября — 25 июня: ср-пт 10.00-17.00, сб-вс 12.00-17.00

Вход — $5

Неподалеку от музея расположены Зоопарк Куинса (Queens Zoo) и теннисный стадион Флашинг-Мидоуз (Flushing Meadows) — место проведения одного из четырех турниров Большого шлема, us Open (последняя неделя августа — первая неделя сентября). По соседству же, на пересечении Сто седьмой улицы и Тридцать седьмой авеню, стоит типичный для этих мест скромный двухэтажный особняк, в котором с 1943 года до самой смерти в 1971 году жил Луи Армстронг. Дом, в котором великий Сатчимо и умер — во сне, можно осмотреть с экскурсией.

Зоопарк Куинса

53-51 111th St

www.queenszoo.com

Стадион Флашинг-Мидоуз

www.usta.com

Дом Луи Армстронга

34-56 107th St

1 718 478 82 74

www.satchmo.net

вт-пт 10.00-17.00, сб-вс 12.00-17.00

Вход — $8, льготный — $6

Статен-Айленд

Если взглянуть на стандартную карту нью-йоркского метро, можно подумать, что Статен-Айленд (Staten Island) — это небольшой островок совсем рядом с Манхэттеном. Если же посмотреть на карту настоящую, с правильным масштабированием, обнаружится, что Статен-Айленд больше Манхэттена чуть ли не в три раза и отделен от Нью-Джерси только узким проливом, в то время как набережные Финансового округа находятся от него на порядочном расстоянии.

От Манхэттена — на пароме от терминала Whitehall

Проезд бесплатный

Статен-Айленд, названный так в 1609 году Генри Гудзоном в честь голландского правительства, был независимым административным округом вплоть до 1898 года, когда его жители пожелали стать частью Нью-Йорка. С тех пор жизнь там шла совершенно деревенская, потому что добираться до города было сложно — нужно было либо ехать на пароме, либо через Нью-Джерси. Большинство ньюйоркцев считали (и продолжают считать), что делать на Статен-Айленде нечего; самое известное место там — ныне закрытая главная городская свалка Фреш-Киллз (Fresh Kills). Поскольку к голосам жителей Статен-Айленда никто никогда не прислушивался, они много раз успели пожалеть о своей принадлежности к Нью-Йорку и в 1993 году проголосовали за отделение от города. Это желание, разумеется, также было проигнорировано.

Из Бруклина — от станции метро R 86th St авт. S53 до ост. Clove Road/Tagree St, далее авт. S74

Жизнь на Статен-Айленде несколько оживилась в 1964 году, когда через пролив был построен огромный мост Верразано (Verrazano Narrows Bridge), который соединил остров с Бруклином. 1298-метровый пролет этого моста вплоть до 1981 года считался самым длинным в мире, а самым тяжелым Верразано-бридж остается до сих пор: он весит 135 тысяч тонн. После его открытия земельные участки на острове взлетели в цене, и многие манхэттенцы построили себе здесь дачи. Немало народу живет на Статен-Айленде постоянно: достаточно прийти в час пик к терминалу парома рядом с Батарейным парком и взглянуть на штурмующие его толпы.

В остальное время суток статен-айлендский паром — лучшее бесплатное развлечение Нью-Йорка. Трехэтажные оранжевые махины регулярно отправляются от Финансового округа и от причала на острове и пыхтят по заливу около получаса. С борта открываются отличные виды на Нижний Манхэттен, Бруклинский мост, мост Верразано и статую Свободы — притом что в отличие от экскурсий к подножью статуи вы не платите за поездку ни цента.

Причаливают паромы в Сент-Джордже (Saint George), городке на северном мысу Статен-Айленда, но многие туристы вообще не узнают о его существовании — просто по прибытии обходят островной терминал по кругу и вновь садятся на судно. Меж тем вдоль берега в Сент-Джордже проходит довольно приятная Эспланада (North Shore Esplanade), по которой можно дойти до Музея маяков (National Lighthouse Center and Museum). Этот музей, включающий несколько зданий и старый пирс, должен стать чуть ли не главным американским центром, посвященным маякам, но пока здесь царит разруха (что не мешает администрации брать деньги за билеты).

Музей маяков

1 Lighthouse Pl

1 718 556 16 81

www.lighthousemuseum.org

По самому острову ходят автобусы и одна-единственная линия надземки (SIR). На ней или на автобусе S74 можно доехать до центра острова, где восстановлены и превращены в живописный парк-музей домики конца XVII — начала XX века, бывшие некогда городком Ричмондом (Historic Richmond Town), первым поселением на Статен-Айленде. В двадцати семи домиках Ричмонда восстановлена историческая обстановка, а в некоторых из них даже помещены (достоверности ради) фермеры и ремесленники, одетые в исторические костюмы.

Ричмонд

441 Clarke Ave

1 718 351 16 11

www.historicrichmondtown.org

Февраль-декабрь: ср-вс 13.00-17.00; январь: сб-вс 13.00-17.00

Вход — $5, льготный — $3,50-4

Вдоль восточного берега острова тянется полоса пляжей, с которых можно наблюдать океанские суда, направляющиеся в порт Нью-Джерси. Для любителей купания, однако, стоит отметить, что пляжи Статен-Айленда считаются одними из самых грязных в городе.

Флашинг

Конечная станция седьмой — фиолетовой — ветки метро находится в районе, который называется просто Флашинг (Flushing). Эти места полностью оккупировали азиаты: корейцы, малайцы, тайцы, филиппинцы, японцы и, разумеется, китайцы, которых здесь живет значительно больше, чем в манхэттенском Чайнатауне. Если приехать сюда вечером, когда начинают зажигаться неоновые вывески вдоль Мейн-стрит (Main Street), можно представить, что вы где-то в Китае: мало того что вокруг не мелькнет ни одного европейского лица — почти не будет и надписей на английском, и большинство встречных не сможет подсказать вам дорогу, если не заговорить с ними на кантонском диалекте. Нечего и говорить, что азиатская кухня в этих местах максимально приближена к оригинальной — и это действительно повод забраться в такую даль.

Blog