Нью-Йорк 10 вещей, которые нужно сделать в Нью-Йорке
| Вид материала | Документы |
- Восточный берег + флорида нью-Йорк Ниагарские Водопады Вашингтон Орландо Майами Нью-Йорк, 67.45kb.
- Нью-Йорк – Бостон Ниагарские водопады Вашингтон, 231.21kb.
- Атлантика США нью-Йорк Ниагарские Водопады (сша) – Вашингтон 8 дней Цена тура:$1280, 27.96kb.
- Нью-Йорк, Филадельфия, Атлантик Сити, Вашингтон, 32.63kb.
- Выполнение экскурсионной программы гарантировано программа тура день Прибытие в Нью-Йорк., 35.76kb.
- Нью-Йорк. Свободный день. День, 79.55kb.
- Программа «Нью-Йорк (3 ночи) Майами (5 ночей)» Продолжительность тура 9 дней/ 8 ночей, 14.68kb.
- Программа тура день 1 Пятница Нью-Йорк Прибытие в Нью-Йорк, в аэропорт jfk/ lga. Встреча, 52.55kb.
- Последнее обновление 15. 09. 2009, 123.88kb.
- Нью-йорк! нью-йорк! 8 дней/7 ночей 1 день, 72.22kb.
Вокруг Центрального парка
Ориентация
Ни в одной столице мира нет ничего похожего на нью-йоркский Центральный парк (Central Park). Огромная территория в центре города, отведенная исключительно под зелень, — невиданная роскошь, которую не пустили под застройку и не превратили в автостоянку исключительно благодаря гражданскому сопротивлению ньюйоркцев. Здесь есть все, что может понадобиться для отдыха: тенистые аллеи, озера, катки, маленькие и большие лужайки, ресторанчики, театральные эстрада, зоопарк, беговые дорожки, теннисные корты и сад для созерцания.
Вокруг парка находятся почти все важнейшие культурные заведения города. На Музейной миле вдоль Пятой авеню сосредоточены первоклассные музеи — от великого Метрополитен и улитки Гуггенхайма до краеведческого Музея Нью-Йорка и скромного по размеру, но от этого не менее потрясающего Собрания Фрика. Напротив, на Сентрал-Парк-Уэст, стоит главный детский храм города, Музей естественной истории. Чуть южнее парка расположился самый известный концертный зал Америки — Карнеги-холл, а неподалеку на Бродвее находится комплекс Линкольн-центра, главная составляющая которого — Метрополитен-опера.
Районы к востоку и западу от парка застроены престижными жилыми домами, которые, как корабли, имеют собственные имена. Верхний Ист-Сайд всегда ассоциировался со «старыми деньгами» Вандербилтов и Ротшильдов, хотя ближе к Ист-Ривер начинаются более демократичные кварталы: в Йорквиле все еще сохранились следы немецкой и венгерской общин, а ближе к Гарлему появляются кварталы муниципального жилья для малоимущих. Верхний Вест-Сайд когда-то был районом, где жили персонажи Вуди Аллена — манхэттенские интеллектуалы, преподаватели Колумбийского университета, успешные актеры. Сегодня он ассоциируется скорее с «новыми деньгами»: здесь селятся яппи, которые работают в Даунтауне, а домой ездят по красной ветке метро.
Бродвей и окрестности
Бродвей, который диагональю поднимается от Коламбус-серкл на север и на уровне Восемьдесят шестой улицы успокаивается и ложится параллельно всем остальным авеню, — главная улица Верхнего Вест-Сайда, на которой происходит вся светская жизнь: магазины, кинотеатры и «Старбаксы».
Первая остановка на Бродвее — треугольная Верди-сквер (Verdi Square) на уровне Семьдесят второй улицы. По левую руку от Бродвея на площадь выходит углом Ansonia Hotel, пышный кондоминиум 1904 года постройки, в котором успели пожить Энрико Карузо, Теодор Драйзер и Игорь Стравинский. Больше всего «Ансония» напоминает классический парижский дом эпохи Османа, растянутый по вертикали в три раза. Притупленный же угол между Бродвеем и Амстердам-авеню занимает бывшее здание Центрального сберегательного банка (Central Savings Bank), в котором сейчас находится Apple Bank for Savings. Когда-то рассыпанные по всему городу отделения Центрального сберегательного (почти все они открылись около 1930 года) выполняли функцию банкоматов: люди приходили сюда за карманными деньгами. Грандиозный интерьер рассчитан на сотни посетителей, а инфернальное эхо заставляет автоматически понижать голос.
Дальше, на углу Бродвея с Восемьдесят первой улицей находится главный, по мнению многих ньюйоркцев, продуктовый и кулинарный магазин города — Zabar’s. В бочках недалеко от входа плавают оливки со всех концов света, кофе пахнет так, что можно упасть в обморок, а купленные здесь супы имеют совершенно домашний вкус, однако главное в Zabar’s — это копченая рыба, которую, если предлагают, немедленно следует продегустировать. Не удивляйтесь, если продавец в мясном или кондитерском отделе окажется из Ленинграда — в Zabar’s работает много русских. На втором этаже продается утварь, и за редким в Нью-Йорке итальянским кофейником надо идти именно сюда.
H&H Bagels
2239 Broadway
1 212 595 80 03
www.handhbagel.com
круглосуточно
Заморить червячка, который непременно взбунтуется после посещения Zabar’s, лучше не прямо в магазине, а в соседнем кафе под той же вывеской, которое, однако, часто бывает забито, как вагон второй линии в час пик. В крайнем случае можно перейти через дорогу и купить бублик в почтенном заведении h&h Bagels или — если душа таки стонет по копченной рыбе — дойти до еврейского ресторана Barney Greengrass на Амстердам-авеню и заказать там рыбный сэндвич.
Barney Greengrass
541 Amsterdam Ave
1 212 724 47 07
www.barneygreengrass.com
вт-вс 8.00-18.00
Верхний Ист-Сайд и Музейная миля
Если в Нью-Йорке и есть район, который ассоциируется исключительно с богатством, бомондом и хорошим происхождением, то это Верхний Ист-Сайд (Upper East Side). Промышленники и банкиры начали строить особняки на Пятой авеню после открытия в 1876 году Центрального парка. Потом в моду вошли Мэдисон-авеню и — после того как были убраны под землю подъездные пути Центрального вокзала — Парк-авеню. После Первой мировой войны здесь выросли роскошные многоквартирные дома и появились закрытые частные клубы: Metropolitan Club, Knickerbocker Club, Union Club, Colony Club. С тех пор здесь изменилось немногое. Несмотря на то что Верхний Ист-Сайд был окружен иммигрантами — немецко-венгерским Йорквилем с востока и страшным Испанским Гарлемом с севера, — он умудрился пронести звание «Района шелковых чулок» (Silk Stocking District) через весь XX век и по-прежнему остаться тем самым местом, где вернее всего купит квартиру удачливый белый воротила. Именно в этих местах, на Парк-авеню, жил Шерман Маккой, герой «Костров амбиций» Тома Вулфа.
Самая интересная часть Верхнего Ист-Сайда — отрезок Пятой авеню от Восемьдесят второй до Сто четвертой улицы, известный как Музейная миля (Museum Mile). Здесь, на коротком участке к востоку от Центрального парка, первоклассные музеи стоят буквально на каждом шагу.
Начинается все с Метрополитен-музея (Metropolitan Museum of Art) — самого большого художественного собрания в Западном полушарии, где без труда можно провести несколько дней, один из которых целиком уйдет на выставки. Метрополитен — единственный музей, который расположен непосредственно в парке; его первое здание был построено в 1880 году по проекту Джейкоба Рея Мулда и Калверта Вокса, который вместе с Олмстедом создавал и сам парк. Впоследствии музей несколько раз перестраивался и достраивался — в частности, неоклассический фасад, который выходит на Пятую авеню, был завершен лишь в 1909 году, а крылья — в 1910-м. Сейчас Метрополитен занимает четыре квартала, и для того чтобы понять, насколько он велик, необходимо зайти внутрь.
Дальше до северной границы Центрального парка чуть ли не на каждой улице расположено по музею: Музей Баррио (El Museo del Barrio) на Сто четвертой улице, Музей города Нью-Йорка (Museum of the City of New York) на Сто третьей, Еврейский музей (Jewish Museum) на Девяносто второй, Музей дизайна Купер-Хьюитт (Cooper-Hewitt National Museum of Design) на Девяносто первой, Академия живописи (National Academy Museum and School of Fine Arts) на Восемьдесят девятой, Музей Гуггенхайма (Solomon R.Guggenheim Museum) на Восемьдесят восьмой и Новая галерея (Neue Galerie) на Восемьдесят шестой.
С архитектурной точки зрения самое интересное из этих учреждений — Музей Гуггенхайма, сходить в который надо даже в том случае, если выставка, которая там проходит, не очень вам интересна или вы уже видели ее в каком-нибудь другом городе. Дело в том, что здание музея было последним проектом Фрэнка Ллойда Райта (1957-1959), завершенным уже после смерти автора. Основоположник «органической архитектуры» достиг к этому времени такого статуса, что мог позволить себе сделать все, чего бы он ни захотел. А хотел он устроить «нерасчлененное пространство на едином этаже», преобразившееся на практике в очень простую конструкцию: перекрытый стеклянным куполом внутренний дворик, вдоль которого вьется шестью витками поднимающаяся под углом в 30° галерея-пандус. Предполагается, что посетитель поднимется на лифте до самого верха, а потом будет постепенно спускаться вниз. Или наоборот — восходить к вершинам искусства снизу вверх.
С юга к шеренге Музейной мили примыкают Музей американского искусства Уитни (Whitney Museum of American Art), который стоит чуть-чуть в стороне, на Мэдисон-авеню на уровне Семьдесят пятой улицы, и Собрание Фрика (The Frick Collection) на Семидесятой улице. Последнее располагается в особняке угольно-стального магната Генри Клея Фрика, который сочетал в себе полное отсутствие совести и прекрасный вкус, благодаря чему он смог собрать небольшую, но гениальную коллекцию европейской живописи. Даже если бы здесь не было картин, особняк заслуживает внимания сам по себе: все интерьеры сохранились с тридцатых годов в целости и сохранности, и роскошь, в которой жил один из главных «баронов-разбойников», — особенно зимний сад с бассейном и фонтаном — производит не менее сильное впечатление, чем его коллекция.
Каждый год во второй вторник июня в Нью-Йорке проходит праздник Музейной мили (Museum Mile Day). Пятую авеню перекрывают и устраивают народные гуляния с музыкой, едой и, главное, бесплатным входом во все музеи — кроме камерного Фрика, пускать в который толпы не имеет смысла.
Вокруг Линкольн-Центра
От Коламбус-серкл Бродвей выводит к Центру исполнительских искусств имени Линкольна, или просто Линкольн-центру (Lincoln Center for the Performance Arts, середина 1960-х), занимающему целый квартал между Девятой авеню и авеню Амстердам (Amsterdam Avenue). Вообще говоря, главный манхэттенский принцип гласит: «Каждый большой дом — сам за себя». Исключений — таких как Всемирный финансовый центр или Рокфеллер-центр — очень мало, и Линкольн-центр, который поначалу кажется довольно бестолковым нагромождением строений неясного предназначения, — одно из них. На самом деле устроен Центр очень просто: на манер шахматной доски с двумя рядами по три клеточки в каждом ряду. Роль белых полей здесь исполняют квадратные беломраморные здания, а вместо черных — площади и сквер.
Первый ряд Линкольн-центра — это Театр штата Нью-Йорк (New York State Theater), где базируются Нью-Йоркская городская опера и Нью-Йоркский городской балет, и Эвери-Фишер-холл (Avery Fisher Hall), обиталище Нью-Йоркской филармонии и ее оркестра, одного из самых старых непрерывно действующих симфонических оркестров мира (существует с 1842 года). Их разделяет площадь Джози Робертсона (Josie Robertson Plaza) с хитрым геометрическим узором на мостовой: летом тут часто проводятся всевозможные концерты.
На месте, где стоит Линкольн-центр, раньше были трущобы. Перед тем как их снесли, в опустевшем квартале был снят фильм «Вестсайдская история» (1960)
Прямо на эту площадь выходит главное задние второго ряда и вообще всего центра: Метрополитен-опера (The Metropolitan Opera), или просто Мет. Гигантские остроконечные окна завешены росписями Шагала: «Триумф музыки» и «Истоки музыки». Изначально тут предполагались мозаики, но было решено, что стекло в бывших трущобах попросту не выживет.
Зато парадные фасады Линкольн-центра превращены были в живые фризы. В переводе с архитектурного на человеческий это означает, что вечером, в темноте, ярко освещенные многоярусные фойе, видимые из-за беломраморных колонн, оказываются в роли фризов, то есть барельефов, тянущихся в несколько рядов вдоль стен античных храмов. А сама публика (подразумевается — нарядная) становится героями этих фризов — богами и титанами.
Посмотреть, как устроена Метрополитен-опера изнутри, можно с октября по июнь (пн-пт 15.30, сб 10.30)
www.metoperafamily.com
1 212 769 70 20
Вход — $12, для студентов — $5
Слева от оперного театра, во втором ряду, разбит сад с ракушкой летней эстрады, известный как парк Дамроша (Damrosch Park). Справа же от него лежит площадь, большую часть которой занимает прямоугольный бассейн с абстрактной бронзовой скульптурой Генри Мура. Позади бассейна стоит распластанное невысокое здание, построенное по проекту Эро Сааринена (именно оно считается самым удачным в ансамбле с архитектурной точки зрения); занимают его два драматических театра: Театр Вивьен Бомон и Театр Мици Ньюхаус (Vivian Beaumont Theater, Mitzi E.Newhouse Theater).
Между Театром Бомон и Метрополитен-опера втиснута Библиотека исполнительского искусства (Public Library for the Performing Arts) — филиал Нью-Йоркской публичной библиотеки, колоссальное собрание нот, аудио— и видеозаписей всех жанров и времен, от рэпа до Владимира Горовица, от опер Монтеверди до записей сицилийской волынки. Здесь можно взять на дом до десяти cd или видеокассет. Правила записи — такие же, как и во всех библиотеках города. Самые частые посетители библиотеки, естественно, студенты местной консерватории, или Школы Джулиард. Сюда стоит зайти хотя бы ради того, чтобы посмотреть, как мальчики с одухотворенными лицами, скрипками и кларнетами под мышкой роются на полках в поисках нужного диска с каким-нибудь редким сочинением, и при этом громко матерятся по-русски.
Сама Музыкальная школа Джулиард (Juilliard School of Music) находится еще правее, уже за Шестьдесят пятой улицей. В ней открыто множество театральных и концертных залов: Джулиардский театр, Драматический театр, Концертный зал Пола, Концертный зал Морса, Зал Элис Тулли. Позади нее, в высотном доме, размещается многозальный киноцентр — Театр Уолтера Рида (Walter Reade Theatre) и несколько экспериментальных театров. Линкольн-центр давно уже вышел за пределы изначально очерченной «шахматной доски» — в близлежащих зданиях и кварталах постоянно открываются новые театры и концертные залы, так что охватить программу всех залов целиком практически невозможно.
Генерал Грант
Улисс Грант энергично и умело сражался с южанами; капитуляцию генерала Ли, завершившую Войну Севера и Юга, принял именно он. Но все-таки было бы сильным преувеличением утверждать, что он один избавил отчизну от ужасов Гражданской войны.
Президентом (1869-1877) Грант тоже был не очень удачным: он придумал крупномасштабную программу по замирению индейцев, но, будучи боевым генералом, не очень искушенным в политике, доверился не тем людям — и его администрация оказалась замешана в бесконечных, очень некрасивых финансовых скандалах. Этим правление Гранта как раз и запомнилось — о чем откровенно рассказывается на стендах в его мавзолее.
Столь же откровенно говорится и о том, что в 32-летнем возрасте лейтенанту Гранту пришлось уйти в отставку по причине не в меру развившейся в мексиканских походах страсти к алкоголю — и не случись Гражданской войны, из-за которой ему снова пришлось встать в строй, Улисс Грант так и остался бы безвестным фермером.
Так что захоронить генерала с такой пугающей пышностью ньюйоркцы решили, скорее всего, не ради самого Гранта, а исключительно в порядке борьбы с собственными комплексами по поводу отсутствия в городе внушительных исторических мемориалов.
Йорквиль и остров Рузвельт
Примерно в десяти минутах ходьбы к востоку от музея Метрополитен находится Йорквиль (Yorkville), район, названный по имени деревни, которая появилась в этом уголке Манхэттена в конце XVIII века. Расположен он между Лексингтон-авеню (Lexington Avenue) и Ист-Ривер на уровне восьмидесятых-девяностых улиц. В конце XIX века здесь начали селиться немецкие иммигранты; еще больше их стало после 1904 года, когда из-за катастрофы «Генерала Слокума» сюда переехали немцы из Ист-Виллиджа. Район оставался немецким до шестидесятых годов XX века, когда застройщики начала сносить старые дома и возводить вместо них безликие жилые многоэтажки.
Еще двадцать лет назад в Йорквиле было полным-полно немецких ресторанов, пивных, кондитерских и продуктовых лавок. Сегодня от немецкого прошлого остались лишь лютеранская кирха Святого Марка на Восемьдесят четвертой улице между Первой и Второй авеню, деликатесный магазин Schaller & Weber на Второй авеню между Восемьдесят пятой и Восемьдесят шестой улицами да соседствующий с ним ресторан Heidelberg. Правда, в конце сентября в Йорквиле проходит праздничное шествие американских немцев по случаю Дня генерала Штойбена, и он на некоторое время вновь становится немецким: пиво льется рекой, и с уличных лотков на Второй авеню продают вкуснейшие сосиски.
Schaller & Weber
1654 Second Ave
1 212 879 30 47
www.schallerweber.com
Heidelberg
1648 Second Ave
1 212 628 23 32
www.heidelbergrestaurant.com
пн-вс 11.30-1.00
Южная часть Йорквиля была преимущественно венгерской, но представление о бывшем Маленьком Будапеште сейчас, похоже, ограничивается тем же, чем у бравого солдата Швейка ограничивалось представление о Будапеште большом, — замечательными дебреценскими сосисками, продающимися в венгерской продуктовой лавке на углу Восемьдесят первой улицы и Второй авеню.
Восемьдесят шестая улица, упирается в небольшой парк Карла Шурца (Carl Shurz Park), названного в честь немецкого иммигранта, который успел побывать генералом, сенатором и послом сша в Испании. В северной части парка возвышается особняк Грейси (Gracie Mansion), одно из самых старых зданий Манхэттена (1799), которое с 1942 года служит официальной резиденцией нью-йоркских мэров. Впрочем, нынешний мэр миллиардер Майк Блумберг жить здесь отказался (как и от жалованья городского головы) и предпочел остаться в своем особняке на углу Парк-авеню и Семьдесят девятой улицы. Сейчас в особняке Грейси проводятся особые мероприятия — например, свадьба бывшего мэра Руди Джулиани, — однако дом все равно открыт для экскурсий.
Посещение особняка Грейси
1 212 570 47 51
ср 10.00-15.00, вт, чт по предварительной записи
Между Ист-Ривер и парком Шульца пролегает Променад Джона Финли (John Finley Walk), прекрасным видом с которого наслаждаются почти исключительно местные жители — туристы сюда не добираются. Слева виден мост Трайборо (Triborough Bridge) — на самом деле сложная система из трех мостов и виадуков, соединяющая Манхэттен, Куинс и Бронкс. Небольшой железнодорожный мост розоватой окраски за ним носит название «Врата ада» (Hell’s Gate) — в честь бурного слияния Ист-Ривер и Гарлем-Ривер. Напротив находится северный мыс острова Элеоноры Рузвельт (см. ниже) с маяком, а внизу, под променадом, пролегает скоростная автострада имени ее супруга — президента Франклина Делано Рузвельта (FDR Drive). Справа панораму закрывает двухкилометровый ажурный мост Куинсборо (Queensboro Bridge) — первый в Нью-Йорке неподвесной мост, построенный в 1909 году.
Остров Рузвельт (Roosevelt Island), который с XVII века назывался островом Блеквел, был приобретен городом у семейства Блеквелов в 1828 году, после чего на нем были выстроены тюрьма, исправительный дом, инфекционная больница, сумасшедший дом и богадельня. В 1935 году тюрьма переехала на соседний остров Уорда, однако все клиники остались на месте. В начале 1970-х годов городские власти приняли решение вернуть остров к нормальной жизни, дали ему имя Элеоноры Рузвельт и начали осуществлять план перестройки острова в жилой район, который из-за нехватки средств не был доведен до конца. Лишь теперь, когда цены на Манхэттене перешли все мыслимые границы, на острове строятся новые дома, и он превращается в своеобразный пригород с отличным видом на Ист-Ривер и небоскребы Мидтауна. Своеобразие Рузвельт-Айленду придает не только обособленное положение, но и действующий на нем запрет на использование частного автотранспорта.
К югу от Центрального парка
Южная сторона Центрального парка, обращенная к Мидтауну и ограниченная Пятьдесят девятой улицей, носящей на этом участке название Сентрал-Парк-Саут (Central Park South), — самая эффектная с архитектурной точки зрения. Два угла парка, юго-восточный и юго-западный, обозначены двумя парадными площадями: Гранд-Арми и Коламбус-серкл.
Площадь Гранд-Арми (Grand Army Plaza), то есть Великой Армии, названа в честь войска, которое генерал Уильям Шерман провел в 1864 году по тылам южан, изрядно ускорив их капитуляцию. На площади с конца XIX века стоит памятник генералу Шерману в виде позолоченной конной фигуры, ведомой позолоченной же музой.
Вокруг памятника толпятся небоскребы всех эпох и стилей. На фоне рвущихся вверх силуэтов особенно респектабельно выглядит подчеркнуто старомодное здание отеля «Плаза», сооруженное в 1907 году Генри Харденбергом по образцу французских ренессансных «отелей», то есть частных городских замков. До весны 2005 года «Плаза» была одной из самых роскошных гостиниц Нью-Йорка с апартаментами по десять-пятнадцать комнат. Количество королей и президентов, которые в этих апартаментах останавливались, исчислению не поддается, а перед подъездом «Плазы» ежевечерне выстраивались пробки из длинных лимузинов. Теперь отель решили перестроить в жилой комплекс для тех же королей, президентов и прочих обладателей длинных лимузинов.
Напротив «Плазы» возвышается тощее ребристое здание General Motors, первые этажи которой занимает магазин игрушек F.A.O. Schwarz. Главная особенность этого магазина заключается в том, что игрушки там продаются заоблачно дорогие (в каталоге есть кукольный дом за $19000), и если бы не щедрые субсидии от не до конца повзрослевших поклонников, «Шварц» давно бы прогорел. Зайти туда стоит для того, чтобы взглянуть на плюшевых зверей в натуральную величину: слона, который почти касается макушкой потолка, гепардов размером с мастифа и прочую дребедень, которой завалены детские на Пятой авеню.
F.A.O. Schwarz
767 Fifth Ave, рядом с 58th St
1 212 644 94 00, доб. 4242
www.faoschwarz.com
пн-сб 10.00-17.00, вс 11.00-18.00
С другой стороны парка на пересечении Бродвея, Пятьдесят девятой и Восьмой авеню находится широкая и круглая Коламбус-серкл (Columbus Circle). Свое нынешнее имя площадь получила в 1892 году (одновременно в центр ее водрузили ростральную колонну с Колумбом на вершине). Как нетрудно догадаться, произошло это по случаю четырехсотлетия открытия Америки. С юга на Колумба смотрит странное, как будто вогнутое беломраморное здание без окон, но с венецианскими колоннадами — Культурный центр Нью-Йорка (ny Cultural Center, 1964).
И Колумб, и Культурный центр явно тушуются на фоне недавно возведенных небоскребов — поставленной на противоположной стороне площади черно-стеклянной Trump International Hotel & Tower со сверкающим глобусом перед входом и двух узких 229-метровых башен Time Warner Center, сразу прозванных в городе «новыми близнецами». Помимо офисов корпорации и студий cnn, куда можно сходить на экскурсию, в здании располагаются новый зал джазового оркестра Линкольн-центра, квартиры (пентхаус был продан за 45 миллионов долларов), а также несколько магазинов. Самый популярный из них — бескрайний супермаркет Whole Foods Market в подвале; это лучшее в округе место для того, чтобы купить снеди для пикника в Центральном парке. Верхние этажи одной из башен занимает отель Mandarin Oriental с превосходными видами на парк — там не обязательно жить, но стоит выпить коктейль у панорамного окна на тридцать пятом этаже. Впрочем, из трамповского отеля напротив виды еще лучше; недаром когда открылись новые башни-близнецы, Доналд Трамп повесил на свое мрачное сокровище огромный плакат: «Не такой уж у вас и вид, а?»
Time Warner Center
10 Columbus Crl
Экскурсии по CNN
1 866 426 66 92
www.cnn.com/insidecnn
Вход — $15, для детей до 18 лет — $11, билеты нужно бронировать заранее
Whole Foods Market
10 Columbus Crl
1 212 823 96 00
www.wholefoodsmarket.com
пн-вс 8.00-22.00
Но самая эффектная новостройка последних лет появилась буквально в двух шагах от парка, на углу Восьмой авеню и Пятьдесят седьмой улицы: сэр Норман Фостер, архитектор лондонского Миллениум-доума и купола над берлинским Рейхстагом, вырастил 42-этажный кристалл над Херст-билдинг (Hearst Building), построенной в 1928 году в стиле ар-деко штаб-квартиры одного из крупнейших издательских домов Америки, до сих пор владеющего журналами Cosmopolitan и Esquire.
В одном блоке к востоку по Пятьдесят седьмой улице, на углу Седьмой авеню стоит Карнеги-холл (Carnegie Hall) — главный филармонический зал Америки, возведенный в 1889-1891 годах стальным королем и филантропом Эндрю Карнеги (в его особняке на Пятой авеню сейчас находится Музей дизайна Купер-Хьюитт). Открывать новый «Мюзик-холл» пригласили из России Чайковского. А помимо автора «Щелкунчика» в этом здании, стилизованном под итальянское палаццо Раннего Возрождения, выступали (в том числе с премьерами) Дворжак, Малер, Рубинштейн, а также Гершвин, Бернстайн, Дюк Эллингтон, Луи Армстронг и так далее вплоть до «Битлз». Приглашение выступить в большом или одном из трех малых залов Карнеги-холла уже само по себе считается большой честью для музыканта; этот факт обязательно указывается в биографии.
Меж тем в 1962 году, когда Нью-Йоркская филармония съехала в свежепостроенный Линкольн-центр (см. ниже), Карнеги-холл едва не снесли. В конце концов здание было выкуплено городскими властями и надолго закрыто на реставрацию. А когда в 1986 году Карнеги-холл снова открылся, знатоки уловили, что его идеальная акустика оказалась несколько попорчена. Впрочем, это все-таки лучше. Спустя пять лет к зданию концертного зала была пристроена 231-метровая узкая башня (Carnegie Hall Tower) с кирпичной облицовкой в духе тридцатых годов. В результате получилось нечто вроде средневекового дома-крепости, имевшего башню не только из-за недостатка места, но и по соображениям престижа.
Карнеги-холл-тауэр — не единственное высотное сооружение на площади. Рядом с ней стоит другая чрезвычайно эффектная башня, выдержанная в совсем ином стиле, — Метрополитен-тауэр (Metropolitan Tower), 218-метровая трехгранная призма тонированного стекла. Как ни странно, Метрополитен-тауэр на пять лет старше башни Карнеги — она построена в 1986 году. Как бы то ни было, вместе эти два здания напоминают архитектурных доктора Джекила и мистера Хайда: одна — респектабельная, полновесная, кирпичная, другая (которая чуть пониже) — узкая, дымчато-стеклянная, как темное альтер эго первой.
Самое удивительное, что этот невероятный архитектурный дуэт изначально вовсе не планировался. Он возник вынужденно, и виноваты в этом наши соотечественники (правда, косвенно). Дело в том, что изначально предполагалось возвести одну широкую башню на двух участках. Но как раз между участками находился в то время один из самых старых, известных и престижных ресторанов Нью-Йорка — Russian Tea Room. Владельцы «Русской чайной», давно уже не имевшие отношения к основателям заведения — бывшим танцорам Российского Императорского балета, которые украсили ее фасад золотыми фигурками танцующих медведей, наотрез отказались продавать место. Так и возникли две узкие башни. Ресторан же не выдержал конкуренции и вяло скончался; здание купила Ассоциация американских гольф-клубов под музей. Теперь на его бархатные диванчики и богемную публику можно полюбоваться разве что в фильме «Тутси» — именно в «Русской чайной» актер Майкл Дорси (Дастин Хоффман), ставший актрисой Дороти Майклс, назначает свидание своему агенту, чтобы рассказать об этой авантюре.
Как передвигаться по Центральному парку
Приятнее всего, конечно, гулять по парку пешком, периодически в нем теряясь. Теряться легко (сотни тропинок разбегаются в разные стороны), приятно (с них открываются расчудесные виды, из-под ног прыскает всякая живность — главным образом серые белки) и нестрашно: если вдруг очень захочется понять, где вы находитесь, всегда можно взглянуть на ближайший фонарный столб. На нем будет номер, первые две цифры которого обозначают ближайшую улицу-стрит. По поводу собственной безопасности тоже можно не волноваться: в светлое время суток Центральный парк — вполне спокойное место, а затемно, конечно, сюда соваться без особого повода не стоит (как и в любой другой городской парк в мире). На вечера концертов, театральных представлений и тому подобное правило, естественно, не распространяется.
Если захочется передвигаться осмысленно, по плану, то бесплатную карту местности, а также массу других материалов — от программы спектаклей до описания всех местных видов птиц и насекомых — можно получить в одном из четырех информационных центров: на Молочной ферме (Dairy Visitor Center) на уровне Шестьдесят пятой улицы (1 212 794 65 64), в замке Бельведер (Belvedere Castle) на уровне Семьдесят девятой улицы (1 212 772 02 10), в Центре досуга (North Meadow Recreation Center) на уровне Девяносто седьмой улицы (1 212 348 48 67) и на углу Сто десятой улицы и Пятой авеню (1 212 860 13 70).
Желающим изучить гигантский парк целиком можно посоветовать взять напрокат велосипед: это стоит $7-9 в час (правда, придется предъявить кредитку и оставить депозит в $200). Если самому крутить педали лень, можно нанять велосипедного рикшу. Этот не так давно введенный вид городского транспорта предлагает три маршрута — от короткого ($25) до самого основательного ($130). Взять напрокат лошадь можно в академии верховой езды Клермонт, но скакать в парке разрешается только на специально отведенных для конников дорожках. Наконец, вы можете проехаться по парку на кабриолете ($34 за 20 минут и далее $10 за каждые четверть часа, справки по телефону 1 212 246 05 20).Bikes in the Park
Loeb Boathouse Central Park
East 72nd St, 1 212 517 22 33, www.thecentralparkboathouse.com
Тариф — $9 за первый час, далее $5 в час
Metro Bicycles
www.metrobicycles.com, 1311 Lexington Ave, рядом с 88th St, 1 212 427 44 50
546 Sixth Ave, рядом с 15th St, 1 212 255 51 00
231 West 96th St, 1 212 663 75 31
360 West 47th St, 1 212 581 45 00
Тарифы — $7 в час, $35 в день, $45 за 2 дня
Claremont Riding Academy
175 West 89th St, 1 212 724 51 00
Тариф — $50 в час, получасовое занятие с инструктором — $45-60
Канатная дорога на остров Рузвельт
Рядом с мостом Куинсборо проходит канатная дорога, которая соединяет Манхэттен с островом Рузвельт (Roosevelt Island Tram). Вагончик, садиться в который надо на станции на углу Шестидесятой улицы и Второй авеню, считается таким же общественным транспортом, как автобус и метро, однако ехать над Манхэттеном на высоте 75 метров куда как приятнее. Канатную дорогу построила в 1976 году швейцарская компания Vonroll, чтобы соединить остров с центром города, пока не будет достроена линия метро F, однако жителям так понравилось ездить по воздуху, что дорогу не разобрали и после запуска подземки. Особую популярность у туристов канатка приобрела после фильма «Человек-паук» (2002), где вокруг моста Куинсборо происходит сражение главного героя с главным злодеем, Зеленым Гоблином.
Морнингсайд-Хайтс
Район Морнингсайд-Хайтс (Morningside Heights) лежит к северо-западу от Центрального парка. С востока он ограничен обрывом Морнингсайдского холма, с запада — Риверсайдским парком, на севере начинается Гарлем. В центре находится кампус Колумбийского университета, вокруг которого снуют из кафе в книжный и из книжного в бар студенты всех возрастов и цветов кожи. Морнингсайд-Хайтс всегда был районом веселым и богемным — недаром именно здесь, на углу Бродвея и Сто тринадцатой улицы, находится одно из любимых заведений битников, West End.
West End
2911 Broadway
1 212 662 88 30
пн-вс 11.00-3.00
Главный местный ориентир — собор Иоанна Богослова (The Cathedral Church of Saint John the Divine) на пересечении Амстердам-авеню и Сто десятой улицы. Собор этот претендует на звание крупнейшего храма в мире, построенного в готическом стиле: длина его центрального нефа почти 200 метров. Как и подобает порядочному храму, Иоанн стоит в лесах уже больше ста лет (с 1892 года) и по этой причине называется в народе Иоанном Недостроенным (Saint John the Unfinished). Сейчас он завершен примерно на две трети, но в в декабре 2001 года на стройке случился сильный пожар, который несколько притормозил строительство. Впрочем, это все не мешает нью-йоркской епископальной церкви считать Иоанна Богослова своим главным собором.
Посещение собора Иоанна Богослова
1047 Amsterdam Ave, рядом с West 112nd St
www.stjohndivine.org
пн-сб 7.00-18.00, вс 7.00-19.00
Посмотреть там действительно есть на что. Во-первых, интерьер — от дверных ручек до витражей и украшений на своде — самым тщательным образом имитирует раннюю готику. Во-вторых, вывешенные на стенах подлинные гобелены XVII-XVIII веков из дворца Барберини в Риме, на которых изображены страсти Христовы. И наконец, в арках-проемах вдоль правой стены, там, где в больших католических соборах бывают боковые алтари и усыпальницы епископов и кардиналов, сооружены экуменические памятники-мемориалы — монумент жертвам холокоста, жертвам армянской резни 1915 года, жертвам СПИДА и т.д.
Еще большей широтой подхода отличаются художественные проекты, которые устраиваются в малых алтарях, и концерты, которые проводятся перед главным алтарем. Например, в июне 2003 года ирландские, тунисские и зимбабвийские музыканты встречали здесь летнее солнцестояние — праздник, имеющий, мягко говоря, мало общего с епископальной церковью.
Вокруг собора Святого Иоанна разбит парк, в котором стоит раскидистая скульптура весьма необычного вида — со львами, единорогами и улыбающимся солнцем. Трудно сказать, что имел в виду скульптор Грег Уайет, отливая это чудо избыточности под официальным названием «Небеса и ад», но больше всего скульптура похожа на иллюстрацию к сказке Чуковского о том, как медведь вытащил из пасти крокодила проглоченное солнце. Подтверждает эту версию и то, что вокруг главной статуи расположены маленькие бронзовые раскрытые книжки, на которых воспроизведены подлинные детские рисунки. Отлитые в бронзе, они выглядят довольно неожиданно.
По диагонали от Иоанна Богослова, на другой стороне Амстердам-авеню, видны северные ворота кампуса Колумбийского университета (Columbia University), крупнейшего и богатейшего из частных американских учебных заведений. Основан он был еще в 1754 году и тогда считался королевским колледжем, а на нынешнее место переехал в 1897 году. Именно с этих пор район Морнингсайд-Хайтс приобрел вид и репутацию спокойного академического уголка, отгороженного от нью-йоркской суеты.
Колумбийский университет 2960 Broadway West 114th-
121st Sts (главный вход с Broadway и 116th St)
1 212 854 17 54
www.columbia.edu
Кампус Колумбийского университета, знакомый поклонникам Дастина Хоффмана все по тому же «Марафонцу», — это классический университетский городок, с ярко-зелеными лужайками, бронзовыми статуями, внушительными корпусами красного кирпича и именами греческих и латинских авторов на фронтонах. По первоначальному проекту центром университета должна была стать античная ротонда мемориальной библиотеки, повернутая входом к проходящей через кампус Сто шестнадцатой улице, но с того времени было построено много новых зданий, совершенно разрушивших классический ордер.
Выпускниками Колумбийского университета было несколько президентов сша, а также множество государственных мужей и крупных бизнесменов. Последнее неудивительно: в негласном соревновании самых престижных американских университетов, так называемой Лиги плюща (Ivy League), считается, что Колумбия готовит людей действия.
Остальные члены Лиги плюща: Браун, Дартмут, Гарвард, Корнелл, Пенсильванский университет, Принстон, Йель
Еще дальше на северо-запад, по диагонали от Колумбийского университета, почти на сто метров возвышается неоготическая Риверсайдская церковь (Riverside Church), возведенная в 1931 году на деньги Джона Рокфеллера — после того как миллионера отстранили от участия в строительстве Святого Иоанна за принадлежность к неправильному течению протестантизма. Такая негибкость дорого обошлась епископальным христианам: Святой Иоанн до сих пор строится, а Риверсайдская церковь, в которой проводят службы баптисты и члены Церкви Христа, давно завершена.
Риверсайдская церковь
490 Riverside Drive, рядом с 122nd St
1 212 870 67 86
www.theriversidechurchny.org
Экскурсии пн-пт 9.00-16.00, вс 12.15
Вход — $10, льготный — $5
Больше всего церковь похожа на классический небоскреб тридцатых годов, со всеми привычными элементами: несколько фойе, лифты, сувенирный магазин. Только вместо гостиницы здесь выгорожено несколько больших залов, а вместо офисов устроены богоугодные заведения: Риверсайдская церковь служит центром большой общины, так что у нее есть своя радиостанция, спортзал, пара лекториев, языковые курсы и детские кружки. С церковной башни открываются отличные виды на кампус Колумбийского университета и Гудзон.
Риверсайдский парк
С тех пор как Риверсайдский парк (Riverside Park) вдоль Гудзона привели в порядок, он стал одним из самых приятных (а также длинных и узких) мест для отдыха в Нью-Йорке. Теперь вдоль набережной можно прогуливаться, время от времени поедая бутерброды на скамейках, или катиться на велосипеде — начав на самом кончике Манхэттена, в Батарейном парке, и закончив у музея Клойстерс в Инвуде. По эстакаде рядом с парком проходит ржавая эстакада Вестсайдского хайвея, по которому автомобили въезжают и выезжают с Манхэттена, а параллельно ему — тихая улица Риверсайд-драйв, самый желанный адрес для семейных яппи из верхнего среднего класса. Под парком мчатся в Олбани и Монреаль поезда «Амтрака».
Если идти к Гудзону от Линкольн-центра, сначала нужно миновать свежепостроенный Трамп-сити (Trump City) — кошмарные жилые высотки, при упоминании которых ньюйоркцы закатывают глаза и буквально начинают голосить. Тем не менее выйти к набережной надо именно здесь — потому что рядом с Трамп-сити в Гудзон врезается длиннейший пирс, предназначенный исключительно для пешеходов. С самого конца этого облюбованного рыбаками пирса можно посмотреть одновременно на Манхэттен, Нью-Джерси и соединяющий их на севере мост Джорджа Вашингтона.
Напротив Семьдесят девятой улицы на Гудзоне находится Лодочная пристань (79th Street Boat Basin) — главная в этой части города стоянка катеров, моторок и яхт и, пожалуй, единственное место вокруг Манхэттена, где люди всерьез круглый год живут на баржах. Летом здесь можно бесплатно взять байдарку и отправиться махать веслами в гудзонскую стремнину. Когда позволяет погода, рядом с пристанью продает пиво и гамбургеры Boat Basin Cafè, где спортсмены восстанавливают силы перед тем, как совершить бросок обратно в центр города.
Boat Basin Cafè
West 79th St
1 212 496 55 42
www.boatbasincafe.com
Двигаясь вдоль парка на север, обратите внимание на памятники у Риверсайд-драйв — Элеоноре Рузвельт на углу Семьдесят второй улицы, морякам и солдатам, погибшим в Гражданскую войну, на углу Восемьдесят девятой улицы, Жанне д’Арк на углу Девяносто третьей улицы и пожарным на Сотой улице. Этот последний монумент был поставлен в 1913 году, через пять лет после того, как в пожаре на Канал-стрит погиб сам глава нью-йоркских пожарных. Каждый год пожарные и их родственники приходят сюда, чтобы почтить память своих друзей и коллег — теперь в основном тех, кто спасал людей 11 сентября 2001 года. Еще одна интересная скульптура установлена перед домом N331 по Риверсайд-драйв — это японский философ и реформатор XII-XIII веков Шинран Шонин, привезенный сюда из Хиросимы в 1955 году. Поскольку статуя пережила американскую атомную бомбежку, по городу немедленно разнеслась молва, будто она радиоактивна, и целое поколение детей ходило мимо нее бегом и задержав дыхание.
Череда монументов завершается на уровне Сто двадцать второй улицы, где посреди парка торчит внушительный круглый Мавзолей генерала Гранта (Grant’s Tomb) с колоннами, знаменами и мраморными гробами самого генералапрезидента и его генеральши. Правда, торжественность места значительно смягчается поставленными вокруг мемориала скамейками: они волнистые, каменные, с веселенькой разноцветной мозаикой 1973 года, в создании которой приняли участие 2000 человек, в основном местных жителей.
Мавзолей генерала Гранта
Riverside Drive и 122nd St
ссылка скрыта
Сентрал-Парк-Уэст
К северу от Коламбус-серкл Восьмая авеню превращается в Сентрал-Парк-Уэст (Central Park West), на которой, как и на параллельной ей Пятой авеню с другой стороны парка, стоят заоблачно дорогие жилые дома со швейцарами в ливреях и кабинетами дантистов-миллионеров на первых этажах. Многие улицы между парком и Гудзоном тоже бывают любопытны — ближе к Коламбус-серкл многие из них украшены деревьями и застроены браунстоунами, трех-четырехэтажными городскими особняками. Некоторые браунстоуны в этом районе все еще целиком принадлежат какому-то одному семейству; изучать их хорошо в сумерки, когда можно заглядывать в окна и обнаруживать то книжные полки до самого потолка, то белые стены с абстрактными полотнами.
Одна из улиц, на которую стоит посмотреть обязательно, — Шестьдесят седьмая, дома на которой строились в начале XX века для того, чтобы сдавать их художникам. Почти все эти здания имеют высокие, двух-трехметровые окна, и все они превратились сейчас в обычные жилые кооперативы. Единственный доступный для посетителей адрес — угловой номер 1 прямо напротив парка. Это — Hôtel des Artistes 1918 года постройки, первый этаж которого занимает уютный, дорогой и популярный ресторан Cafè des Artistes, куда, бывало, захаживали посмотреть на тридцать шесть обнаженных нимф Айседора Дункан, Ноэль Кауард, Рудольф Нуреев, Пол Ньюмен и мэр Нью-Йорка Фьорелло Ла Гуардия.
Cafè des Artistes
1 West 67th St
1 212 877 35 00 www.cafenyc.com
пн-пт 12.00-15.00, 17.00-00.30, сб 11.00-15.00, 17.00-00.30, вс 10.00-15.00, 17.30-23.00
Самый же интересный дом на Сентрал-Парк-Уэст — «Дакота» (The Dakota), импозантное эклектичное здание Генри Харденберга, которое лишь недавно впервые очистили от столетней копоти. Согласно городской легенде, «Дакотой» его назвали оттого, что после завершения строительства в 1884 году оно казалось таким же далеким, как индейцы племени дакота. Правда это или нет, но на знаменитой фотографии Дж.Джонсона «Катание на коньках в Центральном парке», отпечаток с которой можно приобрести в соседнем Нью-Йоркском историческом обществе, дом действительно выглядит очень одиноким. Именно отсюда в романе Джека Финнея «Меж двух времен» главный герой перемещается в Нью-Йорк XIX века. В этом же доме Роман Поланский снял в 1968 году мистический триллер «Ребенок Розмари» с Миа Фэрроу в главной роли.
Хотя в былые времена в «Дакоте» жили такие люди, как Леонард Бернстайн, Джуди Гарленд и Энни Лейбовиц, для большинства здешних пилигримов номер первый по Семьдесят второй улице — последний адрес Джона Леннона, который был застрелен 8 декабря 1980 года прямо у парадного входа. Вот уже больше двадцати лет вокруг «Дакоты» постоянно шляются хиппи с волосами, фенечками и cd-плеерами. Ровно так же провел тот день убийца Леннона Марк Чэпмен, который ждал музыканта с пистолетом и с пластинкой Double Fantasy. Через дорогу от дома, в парке, находятся посвященная Леннону Земляничная поляна c мозаикой «Imagine».
Другое интересное здание с видом на парк — «Сан-Ремо» (San Remo Apartments), тридцатиэтажное здания Эмери Рота в стиле ар-деко, один из самых престижных кооперативных домов города. Две башни, каждая со своим входом, видны почти из любой точки Центрального парка, поэтому по ним очень удобно определять, где именно происходит дело в разных фильмах (например, по какой стороне Резервуара бежит герой Дастина Хоффмана в «Марафонце»). В «Сан-Ремо» когда-то жила Дайана Китон, а вот Мадонну жильцы не пустили: кооператив подразумевает, что ты покупаешь не саму квартиру, а долю в здании, и акционеры могут проголосовать против любого нового соседа.
Дальше по Сентрал-Парк-Уэст, на углу Семьдесят седьмой улицы, находится Нью-Йоркское историческое общество (New York Historical Society) — музей, славный прежде всего своими выставками и своим магазином, где можно приобрести старые фотографии и копии ламп Тиффани начала прошлого века. Самая интересная часть постоянной экспозиции — Центр изучения американской культуры на четвертом этаже с коллекцией всевозможных артефактов из жизни Нового континента за последние триста лет. Среди экспонатов много бытовых приборов, инструментов, безделушек и мебели: выйдя из лифта, может показаться, будто это не музей, а салон антиквариата. В отделе игрушек есть отличная копилка XIX века в виде хижины дяди Тома. Уперев руки в бока, дядя Том в желтых шортах с красными подтяжками стоит на крыльце халупы с таким наглым видом, что сразу ясно: без порки не обойтись. В отделе оружия стоит обратить внимание на богатый арсенал сенатора Руфуса Кинга, приятеля убитого на дуэли Александра Гамильтона, — судя по количеству пистолетов, сенатор был человеком опасным и предусмотрительным. Наконец, в отделе значков тоже попадаются удивительные экземпляры, например, с такой надписью: «Русские рыбаки в 12 милях — как летит ракета. Требуем введения 200-мильной границы!»
Нью-Йоркское историческое общество
170 Central Park West
1 212 873 34 00
www.nyhistory.org
вт-ср, пт-вс 10.00-18.00, чт 10.00-20.00
Вход — $10, льготный — $5
Большое неоклассицистическое здание с колоннами через улицу от Исторического общества — тот самый Музей естественной истории (American Museum of Natural History), который так хорошо знал Холден Колфилд. С холденовских времен, однако, музей сильно увеличился — к нему, в частности, пристроили кинотеатр imax и в высшей степени натуралистичный планетарий, а общее количество экспонатов превысило 30 миллионов. Как и в сороковые годы, это почтенное заведение — главный городской музей, в который надо идти с детьми. Посмотрите заранее расписание выставок: вдруг покажут коллекцию живых экзотических лягушек или что-нибудь не менее прекрасное.
Если заглянуть в главный вестибюль музея со стороны Сентрал-Парк-Уэст, вы увидите конную статуи президента Теодора Рузвельта у входа в ротонду, которая является официальным мемориалом этого президента, уроженца Нью-Йорка, заядлого путешественника и одного из первых лауреатов Нобелевской премии мира. Стены ротонды украшены фресками, на которых запечатлены Рузвельтовы деяния. Внимания заслуживает роспись на южной стене, посвященная заключению мира между Россией и Японией в 1905 году, которое осуществлялось при посредничестве Рузвельта. Около изображений российских представителей написаны по-русски их имена: Витте, Коростовец и Набоков (дядя писателя).
Центральный парк
Идея разбить на Манхэттене большой парк содержалась уже в градостроительном плане 1811 года, но всерьез о нем задумались лишь в сороковые годы XIX века, когда в результате переселения состоятельных семейств все дальше и дальше на север, прочь от портов и оседавших рядом с ними иммигрантов, плотная городская застройка дошла до Сорок второй улицы. Тут уже стало понятно, что если так пойдет и дальше, то ничего, кроме домов, в Нью-Йорке вообще не останется. Поэтому муниципалитет выкупил земельные участки между Пятой и Восьмой авеню и Пятьдесят девятой со Сто десятой улицами общей площадью 340 гектаров и объявил конкурс на лучший проект парка. Конкурс выиграли ландшафтные архитекторы Фредерик Ло Олмстед и Калверт Вокс. Они собрали бригаду, в которую входили садовники, архитекторы и инженеры, приступили к работе в 1858 году и официально открыли Центральный парк 18 лет спустя — в 1876-м.
Когда смотришь на парк сейчас, возникает ощущение, что его создатели просто обнесли оградой кусочек дикой природы, а потом выкорчевали кое-какие деревья, вымостили дорожки и добавили несколько павильонов и фонтанов. На самом деле Центральный парк — такое же от начала до конца продуманное творение ума и рук человеческих, как нью-йоркские небоскребы и подвесные мосты. На безлесном участке, выделенном под парк, были только топи и болота. Единственным декоративным элементом, который не надо было придумывать архитекторам, оказались скалы, вернее, обнаженная горная порода под названием «аспидный сланец» (Manhattan schist) — ему 450 миллионов лет, он составляет 90% острова Манхэттен.
Олмстед и Вокс осушили болота, между скалами насыпали землю для полян и холмов, высадили огромное количество деревьев и кустов и вырыли шесть искусственных водоемов. Кроме того, они проложили аллеи и тропинки, построили несколько мостов и арок и прорыли ниже уровня тротуаров четыре сквозных проезда для транспорта с запада на восток — так что они оказались полностью скрыты от глаз гуляющих.
В прямоугольный, окруженный со всех сторон улицами парк ведет несколько входов, и попасть в него можно с любой из сторон.
Самая оживленная часть — у юго-восточного входа, на пересечении Пятьдесят девятой улицы и Пятой авеню, где поджидает клиентов стая художников-портретистов. Слева от входа находится причудливо изогнутый пруд, про который сэлинджеровский Холден Колфилд интересовался: куда из него зимой деваются утки? К западу от пруда расположен каток (Wollman Memorial Rink), а к северо-востоку — Зоопарк (Zoo). Он небольшой, но в нем живут свыше 450 зверей в условиях, которые устраивают и их самих (см. «Мадагаскар»), и требовательные общества защиты животных. Особенной популярностью у посетителей пользуются красные панды, белые медведи и пингвины. Последние — те самые, которые должны улыбаться и махать, — живут в павильоне, внутреннее освещение которого имитирует полярное: полгода день, а полгода ночь. На практике это означает, что зимой птиц не видно.
Каток
Central Park, рядом с East 64th St
1 212 439 69 00
www.wollmanskatingrink.com
пн-вт 10.00-14.30, ср-чт 10.00-22.00, пт-сб 10.00-23.00, вс 10.00-21.00
Вход — $9,50-12, льготный — $4,75-8,75
От зоопарка имеет смысл направиться на север, вдоль Пятой авеню. Там, на уровне Шестьдесят пятой улицы, начинается Променад, или Молл (The Mall). Эта элегантная аллея обсажена огромными вязами, ветви которых сходятся над головой, образуя «живой собор деревьев». Променад — одно из немногих мест в парке, где видна рука человека. Олмстед и Вокс сделали все возможное, чтобы придать своему творению как можно более дикий вид, и вообще не хотели ставить в парке памятники, но им пришлось уступить давлению общества. В результате в самом начале Променада стоят Колумб, Шекспир, Роберт Бернс и Вальтер Скотт, а в северной части находятся бюсты Бетховена и Шиллера, подаренные парку немецкой общиной из соседнего Йорквиля. Йорквильцы также спонсировали постройку эстрады Наумбурга (Naumburg Bandshell) справа в конце Променада, на которой в сезон устраиваются концерты и представления.
Зоопарк Центрального парка
830 Fifth Ave, рядом с 64th St
1 212 439 65 00
www.centralparkzoo.com
пн-вс 10.00-16.30
Вход — $6, для детей до 12 лет — $1
Променад заканчивается террасой Вифезда (Bethesda Terrace). Ее лестницы украшены рельефами на тему времен года работы английского архитектора Джейкоба Моулда из бригады Олмстеда-Вокса. Если спуститься с террасы к фонтану со статуей Ангела целебных вод и присесть на скамейку, мимо рано или поздно пройдет пол-Нью-Йорка.
За фонтаном находится Озеро (The Lake), на котором можно покататься на лодке (их дают напрокат на лодочной станции на правом берегу) или на венецианской гондоле, которая возит желающих от ресторана Boathouse Cafè. Рядом находится еще один водоем (Conservatory Water), но единственные суда, которые ходят по нему, — это модели яхт.
К северу от Озера начинается Рэмбл (The Ramble) — «дикая» часть парка, где Олмстед и Вокс приложили максимум усилий, чтобы создать иллюзию нетронутой природы. Здесь все искусственное — утесы, обрывы, чащобы, поляны и даже ручей (The Gill), который включается и выключается при помощи водопроводного крана. Заросшие тропинки и покосившиеся каменные лесенки не результат запущенности, а тоже часть исходного плана. Одних только птиц в этой части парка живет около 250 видов, а недавно энтомологи нашли тут новый вид многоножки — о 82 конечностях.
Флора и фауна Центрального парка настолько разнообразны, что они описываются в специальных путеводителях
За Рэмбл высится Игла Клеопатры (Cleopatra’s Needle) — египетский обелиск из розового гранита, воздвигнутый в XV веке до н.э. при фараоне Тутмосе III и привезенный в Нью-Йорк в 1879 году. Никто не знает, почему это произведение носит имя Клеопатры, поскольку римляне перевезли его в Александрию лет через двадцать после смерти великой царицы. В Риме подобные обелиски, увенчанные крестами, воздвигали напротив главных католических храмов — они символизировали победу христианства над язычеством. В Центральном парке он стоит напротив храма искусства — Метрополитен-музея.
Слева от Иглы простирается Большая лужайка (The Great Lawn). Раньше здесь было еще одно искусственное озеро, но в 30-е годы его засыпали землей, и сейчас это место для отдыха, спортивных игр и летних концертов. К югу от газона находится Черепаший пруд (Turtle Pond), над которым высится средневекового вида замок Бельведер (Belvedere Castle) с метеорологическим центром и информационным бюро. На западном берегу пруда стоит открытый театр Делакорте (Delacorte Theater), где в июле-августе проходят бесплатные спектакли; замок и пруд становятся частью декораций. Представление на этой сцене — зрелище незабываемое, особенно если играют нередкого здесь Шекспира. Билеты выдают по два на руки, начиная с часу дня, но приходить надо сильно заранее, особенно если в спектакле играют знаменитости. Как и все остальные сидящие в очереди, возьмите с собой вязание, ноутбук или книгу (предпочтительно пьесу, которую будут исполнять вечером) и будьте уверены в одном: вы не пожалеете о времени, проведенном в этой нью-йоркской тусовке прямо из фильмов Вуди Аллена.
Напротив Семьдесят второй улицы у западного края парка находится Земляничная поляна (Strawberry Fields), созданная Йоко Оно в память о Джоне Ленноне, которого убили через улицу, у входа в «Дакоту». Главная точка на поляне — мозаика со словом Imagine; на нее битломаны со всего мира приносят цветы, медиаторы от гитар и записки членам The Beatles, а в дни четырех рождений (и двух смертей) здесь устраивают концерты их песен. Все входящие в состав оон страны пожертвовали для Земляничной поляны по деревцу. Здесь даже пытались высадить лесную землянику, но она не прижилась.
К югу от Земляничной поляны простирается Овечий луг (Sheep Meadow). В XIX веке здесь и в самом деле паслись овцы, а в шестидесятые годы XX века она стала любимым пристанищем хиппи и форумом для антивоенных демонстраций. Сейчас согласно надписи у входа ухоженный и подстриженный луг предназначен для «тихих развлечений»: тут можно загорать, играть в фрисби и устраивать пикники с видом на небоскребы Манхэттена. На южной стороне луга находится ресторан Tavern on the Green, который разместился в бывших зданиях овечьего загона. Здесь заканчивается маршрут Нью-Йоркского марафона, который проводится ежегодно в первое воскресенье ноября. Лучше всего «Таверна на лужайке» выглядит в темноте, когда загораются четыреста тысяч лампочек, гирляндами которых увиты деревья вокруг ресторана.
Народные концерты на Земляничной поляне
25 февраля (день рождения Харрисона), 18 июня (день рождения Маккартни), 7 июля (день рождения Ринго Старра), 9 октября (день рождения Леннона), 29 ноября (день смерти Харрисона), 8 декабря (день смерти Леннона)
Tavern on the Green
Central Park
1995 Broadway, West 67th St
1 212 873 32 00
web.tavernonthegreen.com
пн-пт 11.30-15.00-17.00-22.00, сб-вс 10.00-15.00, 17.00-22.00
Между Восемьдесят шестой и Девяносто шестой улицами расположен Резервуар (The Reservoir), который теперь носит имя Джеки Кеннеди-Онассис. Вдова президента сша и греческого мультимиллионера жила рядом на Пятой авеню и любила по утрам бегать вокруг водоема. С недавних пор вода из Резервуара больше не поступает в водопровод, и сейчас городские власти решают его судьбу: настроить вокруг него ресторанчиков, засыпать его землей, превратив в «еще больший газон», или же оставить, как есть, — большим прудом, вокруг которого любят бегать горожане.
К северу от Резервуара находится самый большой сюрприз Центрального парка — всегда малолюдный сад Консерватори (Conservatory Garden). Великолепные чугунные ворота на углу Пятой авеню и Сто пятой улицы, когда-то украшавшие вход в особняк Корнелиуса Вандербилта, ведут в европейский городской сад, состоящий из трех частей. Центральный сад сделан в классическом итальянском стиле: огромный газон и простой фонтан с одной струей, а по бокам два «живых» коридора, увитых глицинией. Северный сад следует французскому образцу: в центре находится фонтан «Танцующие девушки», а вокруг которого амфитеатром расположена клумба, где в зависимости от сезона высаживают тюльпаны и хризантемы. Южный сад выдержан в английском стиле романтического беспорядка.
Остальная часть Центрального парка к северу от Резервуара примечательна лишь тем, что иллюзия дикой природы здесь достигается почти полностью: здесь с трудом верится в близость «асфальтовых джунглей» Манхэттена. Внимания в этих местах заслуживает разве что арка Хаддлстоун (Huddlestone Arch), расположенная на уровне Сто седьмой улицы. В вольном переводе название арки означает «куча камней», что в принципе соответствует действительности: огромные булыжники, из которых собрана арка, держатся лишь за счет силы тяготения и инженерного гения — ни бетона, ни других связующих материалов между камнями нет. Одержимые паранойей горожане стараются под аркой не ходить, хотя подозрительная конструкция уже много лет успешно поддерживает автомобильную дорогу.