Нью-Йорк 10 вещей, которые нужно сделать в Нью-Йорке

Вид материала

Содержание

Западный Мидтаун
Вокруг Таймс-сквер
Вокруг Шестой авеню
Вокруг тридцать четвертой улицы
Сорок вторая улица и Хеллз-Китчен

Подобный материал:

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20

Западный Мидтаун

Ориентация

Центральная часть Нью-Йорка, Мидтаун (Midtown), начинается на уровне Тридцатых улиц и тянется на север до самого Центрального парка. Пополам, на западную и восточную часть, его делит Пятая авеню: справа от нее улицы имеют приставку East, слева — West.

Главная артерия Западного Мидтауна — Бродвей, который в районе Сороковой улицы превращается в неоновые джунгли Таймс-сквер. Здесь — в самом центре Театрального района — на участке от Сорок второй до Пятьдесят третьей улицы и на полосе шириною в три авеню сосредоточено порядка сорока театров: в этих местах Нью-Йорк — мировая столица мюзикла, олицетворение американского шоу-бизнеса. Это в Театральном районе придумали, что на каждую бродвейскую лампочку приходится одно разбитое сердце.

Сама Таймс-сквер получила свое название от газеты The New York Times, и вокруг нее все еще существует Издательский район, в котором расположены редакции крупных и мелких газет и журналов. Ниже Таймс-сквер, в Портновском районе, процветает индустрия моды; а ближе к Гудзону находится Хеллз-Китчен — когда-то один из самых опасных иммигрантских районов города, а теперь стремительно дорожающее средоточие ресторанов, телевизионных студий и многоквартирных комплексов.

Вокруг Таймс-сквер

Называя площадь Таймс-сквер (Times Square) главным перекрестком мира, ньюйоркцы не так уж самонадеянны, как кажется на первый взгляд. Вся ширина этого залитого неоном пространства образована Бродвеем и Седьмой авеню, которые, пересекшись на широте Сорок второй улицы, не могут разойтись вплоть до Пятидесятой. Так что Таймс-сквер — это и в самом деле перекресток, только разросшийся географически и метафизически.

Пожалуй, Таймс-сквер — самая туристическая точка Нью-Йорка с невероятно высокой концентрацией блестящих вспышками фотоаппаратов на квадратный метр (недаром здесь находится одно из городских туристических бюро, Times Square Information Center). Именно с Таймс-сквер начинаются общенациональные телевизионные репортажи о встрече Нового года: в ночь на первое января сюда стекается огромная замерзшая толпа приезжих, которые занимают места на площади часов в шесть вечера и расходятся лишь под утро. Без одной минуты двенадцать с узкой, как форштевень корабля, и треугольной в плане башни на южном углу площади между Бродвеем и Седьмой авеню начинает спускаться шар, который ровно в полночь зажжет табло с номером наступившего года. Башня эта, известная сейчас просто как 1 Times Square Building, была построена для редакции газеты The New York Times, неожиданно переехавшей сюда с тогдашнего квартала газетчиков на Парк-роу рядом с мэрией. Под свет фейерверка и звуки хлопушек новый офис открылся 31 декабря 1904 года, тем самым и положив начало новогодней традиции.

Вскоре после переезда газеты площадь, известная до этого под названием Лонгакр-сквер (то есть буквально «длинный акр»), получила свое нынешнее имя. Когда «Нью-Йорк таймс» пришла пора расширяться (а это произошло очень скоро, уже в 1913 году), новое здание, гораздо более помпезное, c парижскими башенками, было построено буквально за углом (229 West 43rd Street). Номер первый давно не принадлежит газете; в 1960-е годы ее неоготическая башня получила от новых владельцев, компании Allied Chemical, стальную оплетку и мраморное покрытие, которого, впрочем, все равно не видно, потому что башня сверху донизу закрыта рекламными щитами и телеэкранами.

Явный переизбыток световой рекламы — главная особенность Таймс-сквер. «Кажется, прибавь еще одну лампочку — и все взорвется от чрезмерного света, все пойдет к чертям собачьим. Но эту лампочку некуда было бы воткнуть, нет места», — писали про это место Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке». С того времени количество лампочек только выросло пропорционально количеству этажей окружающих площадь зданий, но впечатление осталось прежним. Даже вывеска Subway у входа в метро здесь обведена яркими лампочками — иначе ее бы никто просто не заметил.

Таймс-сквер сильно похорошела (и подросла) в последнее десятилетие. Из 52 стоящих на главном перекрестке мира зданий больше половины (28) были построены после 1984 года, а 18 из них — после 1990-го, когда была принята программа реконструкции площади. Номер первый ровно вдвое переросла только что поднявшаяся у него за спиной Times Square Tower. И вообще вдоль Сорок второй улицы на рубеже XX и XXI веков поднялась цепочка стеклянных гигантов самых дерзких форм: Reuters Building, CondО Nast Building, Ernst & Young National Headquarters. Самый любопытный из них — небоскреб издательства Condè Nast, фасад которого на Сорок Второй улице выглядит куда трезвее того, что смотрит на площадь. Придите сюда к концу рабочего дня и посмотрите, как выпархивают их крутящихся дверей небожители глянцевой журналистики — conde nasties: благоухающие сотрудницы Vogue, Details и Allure, метросексуалы из gq, оплетенные проводами от айподов очкарики из Wired, солидные господа из The New Yorker.

Наконец, последнее, что есть на Таймс-сквер — это несколько магазинов-переростков. Во-первых, это игрушечный гигант Toys «R» Us с поставленным внутри вестибюля колесом обозрения высотою в три этажа. Во-вторых, самый большой в мире Virgin Megastore, рядом с которым находится нью-йоркская студия MTV (именно здесь вручают mtv Awards). В-третьих, espn Zone, который специализируется на видеоиграх и спортивных товарах.

Вокруг Шестой авеню

В одном квартале к востоку от Таймс-сквер проходит застроенная небоскребами Шестая авеню, которую в 1945 году мэр Фьорелло Ла Гуардия окрестил «Авеню обеих Америк» (Avenue of the Americas). Не пробуйте использовать это название в разговорах с ньюйоркцами — вас поймут, но посмотрят странно.

Если выйти на Шестую авеню по Сорок второй улице, первое, что попадется на глаза, — это зелень Брайант-парка (Bryant Park), а за ней — высокие окна читальных залов Нью-Йоркской публичной библиотеки, обращенной фасадом на Пятую авеню. Название парк получил в 1884 году в честь поэта и главного редактора газеты New York Post Уильяма Каллена Брайанта, который всю жизнь пропагандировал озеленение города и был одним из главных вдохновителей сооружения Центрального парка. Еще в семидесятых годах парк имел в городе прозвище «Шприцевый парк» (Needle Park), потому что здесь всегда можно было купить героин; при Джулиани, однако, его почистили, отреставрировали и превратили в один из самых приятных садов Манхэттена. Когда тепло, здесь всегда можно застать с бутербродами и кофе клерков и менеджеров из соседних офисов, иногда приносящих с собой ноутбуки и проверяющих почту через бесплатный Wi-Fi. Летом на центральной лужайке устраивают концерты и показы киноклассики, а зимой заливают каток. Если прийти в парк в сумерках, когда в зданиях только начинают включать свет, из центра Брайант-парка можно наблюдать самую романтическую нью-йоркскую картину: кольцо темных башен с яркими огоньками окон.

Две самые эффектные башни стоят с южной и с северной сторон парка. На Сорок второй улице это изогнутая черно-белая пластина W.R.Grace Building. На Сороковой — отороченная золотом темная скала Радиатор-билдинг (American Radiator Building), одного из самых впечатляющих небоскребов первой половины 1920-х годов. Чтобы усилить мрачный романтический эффект, кирпичи наружной стены перед укладкой обмакивали в марганец, чтобы те потемнели. Сейчас Радиатор-билдинг принадлежит отелю Bryant Park.

От парка можно отправиться на север, по направлению к парку Центральному. По пути стоит сделать остановку на углу Сорок третьей улицы и посмотреть, нет ли чего-нибудь интересного в Международном центре фотографии (International Center of Photography) — просторном двухэтажном пространстве, где экспозиция меняется каждые два-три месяца. Поскольку здесь, как правило, проходит несколько выставок одновременно, что-нибудь любопытное найдется почти всегда.

Сорок шестая улица между Пятой и Шестой авеню — это Маленькая Бразилия (Little Brasil): здесь не живут иммигранты, но выживают бразильские рестораны — такие как Via Brasil, где под латиноамериканские ритмы поедают огромные порции мяса португалоговорящие бизнесмены.

Международный центр фотографии

1133 Sixth Ave

1 212 857 00 00

www.icp.org

вт-чт, сб-вс 10.00-18.00, пт 10.00-20.00

Вход — $10, для студентов — $7

Еще несколькими кварталами дальше въезд на Сорок седьмую улицу с Шестой авеню украшают два столба с большими лампами в виде бриллиантов. Они обозначают начало Бриллиантового ряда (Diamond Row) — заваленного драгоценностями квартала, в котором торгуют преимущественно хасиды, причем не столько с горожанами и туристами, сколько между собой. Часов в шесть, когда магазины закрываются, здесь можно увидеть, как благообразные евреи при черных шляпах и пейсах дружно загружаются в желтые школьные автобусы и отбывают в бруклинские Уильямсбург и Боро-парк.

Via Brasil

34 West 46th St

1 212 997 11 58

www.viabrasilrestaurant.com

пн-вт, вс 12.00-22.00, ср-сб 12.00-23.00

Следующую, Сорок восьмую улицу между Шестой и Седьмой авеню занимает Музыкальный ряд (Music Row), где продают все, что имеет отношение к музыке, от инструментов до нот, и в витринах магазинов висят сотни электрогитар всех форм и расцветок. Недалеко отсюда, на углу Бродвея и Сорок Девятой улицы находится Брилл-билдинг (Brill Building) — здание, которые когда-то играло в музыкальной культуре примерно ту же роль, что сейчас небоскреб mtv на Таймс-сквер: здесь бывали и работали Бадди Холли, Дюк Эллингтон, Нил Даймонд, Кэрол Кинг, авторы многих хитов Пресли Джерри Либер и Майк Столлер, а также продюсер Фил Спектор, ныне обвиняемый в убийстве актрисы Ланы Кларксон.

Именно на Сорок седьмой улице в фильме «Марафонец» узнает военного преступника Целла одна из его жертв

За Сорок восьмой улицей Шестая авеню становится еще оживленнее, потому что здесь начинаются здания Рокфеллер-центра. Между Сорок девятой и Пятидесятой улицами по правую сторону стоит rca Building (нынешнее ge Building), а на углу следующего квартала сияет неоновая вывеска Radio City Music Hall — самого большого в мире и, пожалуй, самого прославленного концертного зала Нью-Йорка, если не всей Америки. С 27 декабря 1932 года он не устает поражать посетителей роскошными интерьерами, слаженным кордебалетом The Rockettes, который особенно эффектно выглядит в мини-шубках Санта-Клаусов на традиционных новогодних представлениях, огромной сценой и сложнейшими механизмами, позволяющими мгновенно поднять на сцену целый оркестр. Кстати, с девушкой из «Рокеттс» можно встретиться лично, если купить билет на экскурсию.

Radio City Music Hall

ссылка скрыта

Вокруг тридцать четвертой улицы

В начале Тридцатых улиц, к западу от Бродвея, находится район, который называется Портновским (Garment District), потому что там, несмотря на рост цен, до сих пор существует скопление мастерских, где шьют одежду, дизайнерских бюро, где эту одежду придумывают, и магазинов, где ее покупают. Седьмая авеню даже имеет в этих местах второе название — Fashion Avenue, «Авеню моды». Большая часть производства и шоу-румов расположена на уровне Тридцать восьмой и Тридцать девятой улиц. Двадцать восьмая, Двадцать девятая и Тридцатая улицы между Седьмой и Восьмой авеню отведены под меховые салоны, которые любят время от времени посещать активисты экологических организаций с баллончиками краски. На Двадцать седьмой улице рядом с Восьмой авеню стоит своеобразный символ индустрии, Институт моды (Fashion Institute of Technology), при котором работает музей, посвященный развитию высокой и повседневной моды c середины XVIII века.

The Museum at FIT

Seventh Ave at 27th St

1 212 217 58 00

www.fitnyc.edu

вт-пт 12.00-

20.00, сб 10.00-17.00

Вход свободный

Главный магазин Портновского района возвышается на пересечении Бродвея, Тридцать четвертой улицы и Шестой авеню. Это — Macy’s, основанный в 1857 году и прописанный по нынешнему адресу с 1902 года прародитель современных универмагов: если до «Мейсиза» большие магазины представляли собой крытые торговые ряды вроде московского гума или миланской Галереи Виктора Эммануила II, это сооружение стало первым цельным организмом, которое неловко даже сравнивать с современными гипермаркетами и моллами, не имеющими вообще никакой архитектуры и похожими на гигантские ангары.

Рядом с «Мейсизом», на растянутом пересечении Бродвея и Шестой авеню находятся две небольшие треугольные площади. На юге это Грили-сквер (Greeley Square) c сидящей бронзовой фигурой Хораса Грили, первого издателя газеты The New York Tribune, в которую писал колонку Карл Маркс. На севере — Геральд-сквер (Herald Square), названная в честь конкурента «Трибьюн» The New York Herald — желтого человеконенавистнического издания, которое могло в свое время похвастаться самыми большими тиражами в мире. Обе газеты давно не существуют: в 1924 году они объединились, превратившись в The New York Herald Tribune, которая, в свою очередь, перестала выходить в 1966 году после серии профсоюзных забастовок. Роль их наследницы выполняет The International Herald Tribune, которая считается главным рупором англоязычного мира за его пределами. Монумент с богиней Минервой на площади остался от старого здания «Геральд», которое стояло на этом углу: помимо богини с его крыши были сняты два филина, часы и звонари, которые каждый час ударяют в колокол. В народе их зовут Стаффом и Гаффом, а иногда — Гогом и Магогом.

На юго-западе отсюда целый квартал между Тридцать первой и Тридцать третьей улицами занят титаническими стеклянными сооружениями — параллелепипедом и цилиндром. Параллелепипед — это офисный центр, под которым упрятан второй по значимости вокзал Нью-Йорка — Пенсильванский, сокращенно именуемый Пенн-стейшн (Penn Station). Первое здание Пенсильванского вокзала было построено в 1910 году партнером Стэнфорда Уайта по архитектурному бюро McKim, Mead and White Чарлзом МакКимом, который черпал вдохновение в римских Термах Каракаллы. В 1963 году это величественное сооружение было снесено, чего ньюйоркцы до сих пор не могут себе простить. Именно с разрушения Пенсильванского вокзала началось движение за охрану исторических зданий на Манхэттене.

С Пенн-стейшн уходят пригородные поезда на Лонг-Айленд и в Нью-Джерси, а также экспрессы «Амтрака» в Бостон и Вашингтон

Почти вплотную к офисному центру примыкает широкий приземистый цилиндр темного стекла. Это — Мэдисон-сквер-гарден (Madison Square Garden), едва ли не самый главный спортивно-концертный зал в мире и уж точно абсолютно образцово-показательный в смысле вместимости, безопасности и удобства. Нынешнее здание — четвертое по счету: первые два стояли на нынешней Мэдисон-сквер, третье было построено на углу Восьмой авеню и Пятидесятой улицы, а нынешнее чудовище возвели в 1968-м — как только разгребли мусор, оставшийся после сноса вокзала. С тех пор в Мэдисон-сквер-гарден произошло множество ярких событий: здесь был снят фильм-концерт Led Zeppelin «The Song Remains the Same», в последний раз — в качестве гостя на концерте Элтона Джона — спел Джон Леннон, 52 раза выступали Grateful Dead, проводили свои лучшие матчи Мохаммед Али, Уэйн Гретцки, Штеффи Граф и благословлял американцев папа Иоанн Павел II. Обо всем этом напоминают огромные постеры, развешанные в фойе комплекса; спортивные достижения освещены еще и в специальной сувенирной лавке.

Разумеется, всевозможные концерты, матчи, церемонии вручения и так далее проводятся в Мэдисон-сквер-гарден до сих пор. Программой имеет смысл интересоваться заблаговременно (проще всего — на сайте www.thegarden.com), и билеты по возможности заказывать в интернете, причем сильно заранее: они имеют свойство очень быстро заканчиваться.

Через Восьмую авеню от Мэдисон-сквер-гарден стоит массивное, окруженное колоннадой неоклассическое здание Центрального почтамта (General Post Office), также построенное Чарлзом МакКимом в 1913 году: вместе с Пенсильванским вокзалом они создавали величественный ансамбль. В ближайшем будущем с Почтамтом случится удивительная трансформация: он будет превращен в новое здание Пенсильванского вокзала, которое назовут Мойнихен-стейшн (Moynihan Station) — в честь покойного сенатора, который все это затеял.

На углу Тридцать третьей улицы и Девятой авеню находится еще одна любопытная достопримечательность этого района: фотографическая мекка B&H Photo Video, зайти в которую имеет смысл даже тем, кто не отличит «Хассельблад» от «Ломо-компакта». Во-первых, все продавцы здесь хасиды, и под предлогом обсуждения старой «Лейки» в отделе подержанной техники можно задать им накопившиеся вопросы (например: не чешется ли борода и не жарко ли носить в тридцатиградусную жару черную шляпу?). Во-вторых, под потолком магазина проложена сложная система трубочек, цепляясь за которые, корзины с товаром едут над головами покупателей из-за стойки в упаковочный отдел, а потом в кассу. Как магазин b&h относительно недорог, имеет громадный ассортимент фототоваров и предлагает качественные проявку и печать — не такое уж частое явление на Манхэттене.

Еще несколькими кварталами на запад, недалеко от Гудзона, можно увидеть сооружение, похожее на очень большой парник. Это конференц-центр Джейкоба Джавица (Jacob Javits Convention Center), замечательный тем, что в нем проходят самые интересные торговые ярмарки Нью-Йорка — от смотра достижений промышленного и бытового дизайна до одного из важнейших автосалонов мира New York Auto Show (начало апреля). В этих местах заканчивают поиски дома Ниро Вульфа поклонники детективов Рекса Стаута. Адрес городского особняка, в котором жил толстяк кулинар, меняется от книги к книге: он всегда находится на Тридцать пятой улице, но под разными номерами — 918, 506, 922, 902 и 914. За исключением номера 506 (который никак не соответствует описанию), все эти здания стоят либо на территории конференц-центра, либо на дне Гудзона. После долгих размышлений официальный фэн-клуб Ниро Вульфа повесил мемориальную табличку на дом №454. Это не браунстоун, а обычный жилой дом, но, судя по описаниям Арчи Гудвина, именно здесь мог находиться воображаемый особняк.

Сорок вторая улица и Хеллз-Китчен

На западе от Таймс-сквер лежит район развлечений. Путеводители еще десятилетней давности деликатно предупреждали, что развлечения эти носят зачастую сомнительный характер, однако после реконструкции Таймс-сквер и окрестностей Сорок второй улицы вывески секс-шопов и пип-шоу, проплывавшие за лобовым стеклом такси Роберта Де Ниро в «Таксисте», почти исчезли. А ведь когда-то район Хеллз-Китчен (Hell’s Kitchen, «Адская кухня»), который начинался сразу за Восьмой авеню, был цитаделью порока и преступности: публичные дома и питейные заведения контролировали черные, пуэрториканские, греческие и ирландские банды (см. мюзикл «Вестсайдская история»). Именно к перекрестку Сорок второй улицы и Восьмой авеню ходил снимать морячков обитавший неподалеку Теннесси Уильямс.

B.B.King Blues Club & Grill

237 West 42nd St

1 212 997 41 44

www.bbkingblues.com

Сейчас сразу за Таймс-сквер целый квартал на Сорок второй улице (42nd Street) занимают театры, в которых идут вполне семейные представления — «Король-лев», «Аида» Элтона Джона и Тима Райса и тому подобное. Даже клуб B.B.King Blues Club & Grill гнездом порока сочли бы сейчас разве что отцы-пилигримы, приплывшие на «Мэйфлауэр». Рядом с Восьмой авеню здесь стоят два огромных, отделанных золотом и мрамором многозальных кинотеатра — Loews, одна только сверкающая вывеска которого стоила два миллиона долларов, и amc Empire 25 с фасадом от старого Театра Элтинджа (Eltinge Theatre), который в 1998 году передвинули сюда от Музея мадам Тюссо.

Музей восковых фигур мадам Тюссо

234 West 42nd St

800 246 88 72

www.nycwax.com

пн-вс 10.00-20.00

Вход — $29, для детей до 12 лет — $23

Сам Музей восковых фигур мадам Тюссо (Madame Tussaud’s New York) — вероятно, главная туристическая приманка Сорок второй улицы. Каждый день администрация отправляет одного из примерно двухсот обитателей здания работать наружу, к входным дверям. В густой толпе на улице совершенно невозможно определить, где живой человек, а где восковой. Сначала узнаешь саму знаменитость — ба! да это ведь Джон Бон Джови! — а потом уже замечаешь, что как-то уж больно долго стоит он в одной позе, и изумление от неожиданной встречи сменяется восхищением от работы восковых дел мастеров. Столь сильный эффект достигается не столько теплотою воска и мельчайшей проработкой деталей вплоть до волосков на груди, выбивающихся из-под верхней пуговицы ковбойки (в случае с Бон Джови), сколько естественной и характерной позой. Только на волне этого восхищения можно закрыть глаза на непомерную цену билета — $29, больше, чем в любом нью-йоркском музее. Экспозиция рассчитана в первую очередь на внутренний рынок: существенная часть выставленных персонажей — американские кино— и телезвезды, иностранцам почти не известные.

Замыкает этот отрезок Сорок второй улицы стоящая справа на перекрестке с Восьмой авеню гостиница Westin, похожая на яркую, раскладывающуюся надвое игрушку-трансформер, — одно из самых дерзких произведений архитектурного постмодернизма студии Arquitectonica. По диагонали от этого пижонского произведения распластан Городской автовокзал (Port Authority Bus Terminal) — как и многое в Нью-Йорке носящий звание крупнейшего в мире; отсюда по многочисленным подземным пандусам и тоннелям разъезжаются автобусы по всему Восточному побережью. Кассовый зал южного терминала автовокзала украшает единственный в своем роде памятник очереди: гипсовая вереница самых обычных людей в джинсах, с сумками, словно бы садящихся в автобус.

The Westin Hotel

270 West 43rd St

1 212 201 27 00

www.westinny.com

Прямо за автовокзалом возвышается вошедший во все учебники архитектуры 142-метровый небоскреб издательства McGraw-Hill (McGraw-Hill Building). Спроектированная во время Великой депрессии (1931) башня претендовала на то, чтобы передать дух времени: она лишена каких бы то ни было завитушек и украшений, а темный камень и золото решительно заменены подчеркнуто утилитарной терракотой и стальными рейками обшивки. С торцов МакГроу-Хилл имеет характерный для небоскребов того времени уступчатый силуэт, но передние и задние его фасады выглядят как пластины, уже предвосхищая стиль послевоенных небоскребов.

Barbetta

321 West 46th St

1 212 246 91 71

www.barbettarestaurant.com

пн-вс 12.00-14.30, 17.00-0.00

Если отправиться по Восьмой авеню на север, следующим важным пунктом — особенно для голодного человека — станет Сорок Шестая улица, на которой целый квартал до Девятой авеню называется Ресторанным рядом (Restaurant Row), куда горожане средних лет и высокого достатка заглядывают до или после похода в театр. Здесь уже много лет стоят такие столпы нью-йоркской кулинарной сцены, как чопорная итальянская Barbetta, несколько более демократичный американский Joe Allen и роскошный русский FireBird («Жар-птица»), куда ресторанный гид Zagat предлагает приносить для оплаты счетов яйца Фаберже. Не так далеко отсюда, на Пятьдесят второй улице, между Бродвеем и Восьмой авеню, находится еще одно фольклорное русское заведение — Russian Samovar Романа Каплана, где по вечерам играют на гитаре, иногда танцуют на столах и вообще плещутся в ностальгии сразу несколько волн иммигрантов, и время от времени можно застать Михаила Барышникова — прямиком из «Секса в большом городе».

Joe Allen

326 West 46th St

1 212 581 64 64

www.joeallenrestaurant.com

пн-вс 12.00-0.00

FireBird

365 West 46th St

1 212 586 02 44

вт-сб 11.45-14.30, 17.00-1.00 (пт-сб до 1.30)

В самом конце Сорок шестой улицы находится, вероятно, самый интересный музей Манхэттена, с точки зрения мальчика от семи до пятидесяти лет. Там у 86-го пирса стоит на приколе целая военная флотилия, известная как Музей «Интерпид» (Intrepid Sea-Air-Space Museum). Флотилия включает в себя принимавший участие в войне с Японией авианосец «Отважный» («Intrepid»), воевавший во Вьетнаме эсминец «Эдсон» и построенный в 1958 году подводный ракетоносец «Гроулер» — единственная в мире атомная подводная лодка, превращенная в общедоступный музей (впрочем, одно ограничение все-таки есть: перед тем как спуститься вниз, посетители должны сдать тест — пролезть через окошко, прорезанное в деревянном щите по размеру люков между отсеками субмарины). На летной палубе «Отважного», с которой открывается прекрасная панорама Мидтауна, стоит десяток истребителей разных стран и эпох, включая один советский, и последний сверхзвуковой «Конкорд»; множество других экспонатов, посвященных BBC, вмф и космосу, размещены в ангаре авианосца.

Музей «Интерпид»

www.intrepidmuseum.org

Апрель-сентябрь: пн-пт 10.00-17.00, сб-вс 10.00-18.00; октябрь-март: вт-вс 10.00-17.00

Вход — $16,50, для студентов — $12,50, для детей до 17 лет — $11,50

Blog