По горным лесам восточного крыма в верховьях рек Танасу

Вид материала

Содержание

Видовая площадка хузгунской поляны
Гора кара-тепе

Подобный материал:

1 2 3 4 5

ВИДОВАЯ ПЛОЩАДКА ХУЗГУНСКОЙ ПОЛЯНЫ

Скалы над южным обрывом Хузгунской поляны представляют собой видовую площадку, откуда, словно с высоты птичьего полета, видны роскошные леса в верховьях Танасу, древние горные проходы, ущелья и хребты, по которым пролегают дальнейшие маршруты. До поляны немногим более двух часов ходьбы; высота ее над уровнем моря примерно 850 м (свыше 400 м над отметкой Красноселовки). Дорога идет лесом; после сильных дождей ходить по ней не рекомендуется. Отправляясь из села, воду берите с собой.

По пути вам предстоит ознакомиться с некоторыми историческими памятниками, совершить своего рода экскурсию в прошлое долины Танасу. Человеку эти места были известны очень давно. Археологическими экспедициями еще в 1935 году найдены в окрестностях Головановки и Красноселовки многочисленные кремневые изделия: отщепы, обломки ножевидных пластинок и т. п., свидетельствующие о том, что здесь находились стоянки человека эпохи палеолита. К более поздней эпохе раннего железа относятся таврские погребения — "каменные ящики" в Красносёловке (ранние таврские памятники датируются первой четвертью первого тысячелетия до нашей эры).

От автопавильона пройдите по шоссе на юг метров 500-600 (на развилке около ручья, впадающего в Танасу, сверните влево; вправо уходит старая дорога на Караби). Миновав последний домик за селом, увидите новую дорогу на яйлу, поднимающуюся вправо по глинистому откосу. Она удобнее старой: и расстояние короче, и в случае сырой погоды вязкие места можно обойти по лесу. Поднимитесь по ней около ста метров, затем опять сверните вправо и, пересекая террасы с посадками сосен, выйдете на вершину бугра. Вдоль нее, над самым восточным склоном, тянется полянка — идите к ее северному краю и здесь у самой тропы увидите четыре таврских "каменных ящика", вросших в землю и полузакрытых кустами.

Таврская гробница

Каждая гробница представляет собой вертикально поставленные плиты, выступающие над уровнем земли на 30-40 см (у некоторых ящиков четвертая стенка разрушена, и они напоминают пещерку). Сверху лежит массивная покровная плита размером примерно два на два с половиной метра. Обычно их откалывали от скалы с помощью клиньев из твердого дерева, а в более позднюю эпоху - металлическими орудиями. Загляните в таинственную жутковатую темноту - увидите на внутренней поверхности верхней плиты следы отколов камня. Можете потрогать эти бороздки; невольный холодок пробежит по спине, когда представите, что их касалась рука человека более двух тысяч лет тому назад.

Тавры - один из наиболее загадочных народов, несмотря на то, что в течение более чем тысячелетней жизни в Крыму они оставили многочисленные памятники: погребальные ящики, поселения, святилища. Данные раскопок позволили установить, что большинство тавров жило оседло, семейными общинами. Занимались скотоводством, отгоняя на лето стада на яйлу; позже появилось и земледелие. Тавры не оставили нам изображений своих соплеменников, однако по найденным черепам антропологи определили их принадлежность к европеоидной расе: сравнительно небольшая голова, неширокое лицо.

Самобытность культуры этого народа теряется в первые века нашей эры, когда он ассимилировался с другими племенами. Неподалеку от Красносёловки археологами обнаружены два поселения тавров: Белогорское и близ села Свободного (Молбай).

От таврских погребений возвращайтесь на дорогу к Караби и продолжайте подниматься к югу и юго-востоку. Через полчаса встретится развилка; сохраняя это направление, пойдете влево. Еще через 25-30 минут, пройдя немного вдоль хребта к западу, встретите старую дорогу из Красноселовки на Караби; сворачивайте по ней к югу. Спустя три минуты - снова разветвление: вам идти влево, спускаясь в ущелье. Через 20 минут дорога опишет крутую петлю, поворачивая на юго-запад (на юго-восток, по более слабым колеям, не идти!); еще пять минут подъема, и откроется просторная Хузгунская поляна, по которой рассыпались небольшие сосновые рощицы. Влажный грибной дух леса сменится легким и сухим ароматом чабреца и нагретой солнцем хвои.

Идите поляной минут пять-семь, пока справа и слева не придвинутся вплотную сосны. Здесь дорога круто сворачивает вправо, на Караби, а вы, расставшись с ней, подниметесь в юг восточном направлении метров 25-30 по глинистому откосу, выйдете на длинный бугор и увидите две знакомые остроконечные вершины у Каллистона, выглядывающие из-за следующего бугра со скалой; там видовая площадка. Чтобы не карабкаться по балкам, заросшим кустарником, лучше в обход их пройти сначала в течение трех минут влево, к востоку, затем, держа курс на пролысинку, виднеющуюся правее и выше вас, свернуть к ней полянками. От пролысинки новым ориентиром будет служить группа сосен (азимут 135°); оставляя их слева, подниметесь еще метров на 25 и окажетесь на скале у обрыва.

Даже если вы избалованы красотами Крыма, все равно застынете в изумлении и восхищении. Могучие буковые леса выстилают глубокую котловину под вами, взбираются к подножиям скал, представая во всем своем великолепии. Вырубка лучших лесов в прошлом привела к сокращению многих ценных пород, в том числе бука, и теперь в Крыму остались лишь отдельные, "островные" массивы буковых насаждений, один из которых перед вами. Лесоводы особенно бережно относятся к ним, всячески способствуя сохранению и возобновлению этих лесов: их почвозащитную и водоохранную роль трудно переоценить.

Буки даже издали не спутаешь ни с какими другими деревьями. Их кроны яйцеобразно вытянуты кверху, и поэтому различаешь, глядя сверху, каждое дерево в отдельности. Создается впечатление, что они растут, не касаясь друг друга, словно соблюдают определенный этикет. Однако это не так: нижние ярусы ветвей сомкнуты очень плотно, и в буковый лес почти не проникает солнце, в нем царит полумрак. Здесь прохладнее, чем в дубраве или сосновом бору, и выше влажность воздуха. Когда берешь в руки плотный глянцевитый лист бука, он кажется просто зеленым, но - удивительно! - издали этот лес дымчато-коричневатый, словно соболиный мех.

А на висящей над лесом площадке, где вы находитесь, совсем другая, типичная скальная растительность. На камнях - Ржавые разводы лишайников; рассыпаны золотые и розовые звездочки очитка на мясистых стеблях; растет железница крымская с беловатыми, в войлочном опушении, листьями и светло желтыми жесткими цветками, напоминающими колос. Даже засушенные, они долго сохраняют нежный запах лимона.

От скал и поляны поднимаются токи нагретого воздуха, и в них подолгу парят орлы, описывая широкие круги. Когда птицам приходится снова набирать высоту, слышно, как далеко вверху их крылья мощно рассекают воздух. Чета воронов, больших, иссиня-черных (не путать с прозаической серой вороной!), прилетела полюбопытствовать, кто проник в их владения. Ведь название поляны, Хузгун, означает "ворон".

Зеленая глубокая чаша, лежащая у ваших ног, - верховья речки Танасу. По этой котловине, а затем через один из горных проходов можно выйти к живописным полянам и скалам у водораздела Главной гряды. Внизу откроется безбрежное море, покажутся вдали судакские горы; тропа поведет дальше, вниз, на побережье (см. главы "Тырхалу" и "Каллистон").

Восточные склоны котловины принадлежат длинной горе Хургуч. Справа от нее - проход Алакат; с другой стороны к Алакату примыкает остроконечная Шуври, самая эффектная из трех вершин, виднеющихся напротив: она вся состоит из острых углов, вздыбленных пластов. Правее Шуври - Хриколь, узкий промежуток между ними - Каллистон. Противоположный склон Хриколя, встречаясь со склоном горы Кутур-Кая, образует ущелье Тырхалу. В его верховьях расположены Малые и Большие ворота - горные проходы, окруженные красивейшими скалами, в которых есть пещеры. На западе Кутур-Кая сливается с нагорьем Караби - оно скалистыми уступами обрывается в котловину. Еще правее, рядом с видовой площадкой, высится утес, который местные жители называют "Хрюшка" (действительно, похоже: вон два уха, а ниже пятачок). Под Хрюшкой, скрытая кронами буков, проходит тропа 182-го туристского маршрута, спускающаяся с Караби к приветненскому шоссе.

Через Алакат, Каллистон. Тырхалу некогда проходили вьючные тропы; в некоторых местах там видны прорубленные в скалах карнизы. Кто и когда это сделал, теперь вряд ли можно установить. В средние века проходы могли связывать принадлежавшую генуэзцам деревню Скути (Ускут, Приветное) с торговым центром Карасубазаром (Белогорск) и с другими генуэзскими владениями в верховьях Биюк-Карасу; в числе их была и Санкти-Эригни (Сартана, ныне Алексеевна). До строительства шоссе через Кокасан-Богаз в 30-е годы прошлого века эти горные проходы были, видимо, основными путями сообщения с побережьем. О дороге из Ускута в Карасубазар через Каллистон ("отверстие", по обеим сторонам которого "стоят превысокие две каменные сопки, почти коническую форму имеющие") писал в 1785 году в своем "Физическом описании Таврической области" географ-натуралист К. Габлиц.

С каких пор существует Ени-Сала (в переводе с тюркского "новая деревня", теперешняя Красносёловка) - неизвестно. Название это впервые встречается в 1778 году в ведомости А. В. Суворова, где он перечисляет населенные пункты, жители которых были вывезены в Приазовье (4). А по статистическим данным 1783 года, в Ени-Сале осталось после выселения греков 85 пустых домов и большая церковь Федора Тирона и Стратилата. В 1794 году в этой деревне побывал П. Паллас, а в 1833 году - П. Кеппен; оба они упоминают в своих книгах о живших здесь ранее греках и о красивой церкви. В 1898 году ее здание еще стояло и было описано и зарисовано известным крымским ученым Арсением Маркевичем. Однако, по его мнению, то был тип постройки не греческий, а явно армянский. Незадолго до приезда Маркевича со стены церкви исчез камень с надписью, которая, наверное, могла бы рассказать о ее строителях и времени постройки. Возможно, и сейчас лежит он в фундаменте одного из красносёловских домов, храня свою тайну.

У Больших Ворот.

От видовой площадки возвращайтесь в Красноселовку тем же путем, через Хузгунскую поляну, придерживаясь северо-восточного направления.

Если у вас пробудился интерес к прошлому этих мест, можете осмотреть руины поселения верховьях речки Байсу. В глухом лесу встретятся развалы обомшелых камней, бывших когда-то стенами или заборами; их дуги ограничивают площадки, несомненно, выровненные когда-то руками человека. Далее увидите фундаменты домов, примыкающие к скалам, подпорные стены, источник, каптированный старинными гончарными трубами. Все это заросло травой, засыпано листьями и буреломом. Деревня под названием Байсу тоже значится в суворовской ведомости; из нее было переселено 107 человек. В 1783 году она уже не существовала: по приказу хана дома были разобраны. А остатки церкви святого Кирияки еще видели старожилы.

Предания, которые сохранились здесь, тоже говорят о греках и о зарытых кладах - что же за руины без легенд?

Попасть в этот лес проще всего по склонам Кабарги. Южнее автопавильона, немного не. доходя до речки Байсу и старой дороги на Караби, за последним огородом сверните вправо, на бугор, там увидите дорогу вверх, в лес. Через 20 минут будет развилка; идти надо влево, к западу и юго-западу. Спустя еще 40-45 минут дорога разделится на три, держитесь опять левого направления, а через 5 минут на третьей развилке тоже сворачивайте влево. Вскоре выйдете на поляну Байсу, теперь почти сплошь засаженную соснами. Идите на восток до конца посадок и еще метров 20-25, затем сверните по тропе вправо, на юг, к лесу. Тропа, вернее старая дорога, поведет в глубь него, а по обе стороны будут видны руины. Потом она исчезнет, и указать какие-либо ориентиры трудно. Надо идти по компасу к югу около километра до источника и ручья, берущего от него начало: (там, где ручей раздваивается, держитесь левой ветви). Идя "челноком" по склону в поисках древностей, не поднимайтесь и не спускайтесь более чем на сто метров; при этом условии, : когда повернете обратно, к северу, непременно выйдете на поляну. Если же все-таки заблудитесь, спускайтесь на восток, к речке Байсу, и, следуя вниз по течению, попадете в Красноселовку (это в крайнем случае: в русле много камней, и идти тяжело).

Возвращаясь прежней дорогой, не забывайте, что теперь на всех развилках надо сворачивать вправо.

-----------------------------------------

4 Переселяя из Крыма жителей-христиан, Екатерина II рассчитывала подорвать этим экономику Крымского ханства.

ГОРА КАРА-ТЕПЕ

Подъем на Кара-Тепе. занимает около полутора часов. Высота горы - примерно 800 метров над уровнем моря. У вершины видна треугольная пролысинка - на нее надо выйти. Вода встретится по пути. С Кара-Тепе можно спуститься в Алексеевку, откуда несколько раз в день ходят автобусы в Белогорск.

В поход отправляйтесь пораньше: и не жарко подниматься, и грозовые дожди, которые часты здесь летом, начинаются обычно во второй половине дня. С утра ничто не предвещает непогоду: безоблачно небо, блестит роса на траве; встречая солнце, доверчиво распахнулись прелестные голубые цветки цикория, прилепившиеся на голых корявых стеблях. К полудню на небосклоне появляются розоватые комочки, они растут, множатся… И либо весь день будут гулять над вами легкие серо-голубые облака, набегая порой на солнце и принося желанную прохладу, либо начнут они громоздиться друг на друга, воздвигая башню грозовой тучи. Не успеете опомниться, как над головой загремит и хлынет ливень.

Вид на гору Кара-Тепе.

В верховьях Танасу и Кучук-Карасу по сравнению с равнинной частью полуострова летом прохладнее; играет роль северная ориентация склонов и высота над уровнем моря (при подъеме в горы температура снижается на 0,65 на каждые 100 м по вертикали). Смягчает жару и близость леса. Так, под навесом буковых крон солнечная радиация в 20-25 раз меньше, чем на поляне. Вы сами убедитесь, насколько в Красносёловке прохладнее по сравнению с Головановкой, не говоря уже о Белогорске.

Количество осадков достигает по данным Белогорского лесхоззага, 650-700 мм (в степной части района 400-450 мм). Зимой в горах много снега, особенно по ущельям.

Летом крымское солнце поднимается над горизонтом на 68°, к тому же сила ультрафиолетового излучения в горах возрастает, и, не замечая этого, можно "сжечься" так, что несколько дней будет не до походов.

К Кара-Тепе надо вначале подниматься по дороге, которая проходит у самого верхнего домика на северо-восточной окраине Красноселовки и через 15 минут приводит к подножию горы. После крутого поворота встретится каптированный источник. Наберите в нем воды и сворачивайте влево на тропу, ведущую к вершине. Вскоре она пересечет лесную дорогу; продолжайте идти по тропе в том же направлении, а там, где она видна плохо, поднимайтесь по азимуту 105-120°. Перед концом подъема тропа вновь обозначится четко и выведет на ту самую треугольную пролысинку.

Здесь растет ясенец, довольно высокое травянистое растение с метелкой крупных розовато-сиреневых цветков, лепестки которых покрыты прожилками более темного тона. Листья у этого растения, как у ясеня, лепятся попарно по сторонам длинного черенка, а на конце торчит еще один. Не прикасайтесь к ясенцу, он причиняет сильные ожоги, которые ощущаются лишь спустя некоторое время. Перечислять и описывать здесь все ядовитые растения Крыма нет возможности (с ними подробно знакомит книжка "Растительный мир" из серии "Природа Крыма"), посоветуем только: не собирайте незнакомых вам грибов и ягод и не пробуйте их на вкус.

С пролысинки можно подняться непосредственно на вершину, однако интереснее пройти вправо, к зубцам, и взобраться между ними. Выше скальной короны - скова участок горного луга, характерная особенность многих крымских гор, словно специально "запланированная" природой для того, чтобы дать возможность любоваться окружающим ландшафтом. Свежий ветер овеет разгоряченное лицо, сразу забудутся трудности подъема, станет легко и радостно: ведь покорить вершину - значит одержать победу и над собой, над своей пассивностью, а порой и ленью, над "а зачем?" и "стоит ли?"...

Внизу видите Красноселовку, окруженную мощными лесными массивами, - словно бросил кто-то небрежно скомканный, мохнатый ковер; темно-зеленый вблизи, он чем дальше, тем больше впадает в синеву, а затем - в прозрачную, теплую голубизну. Гамма этих акварельных мазков - чем удаленнее, тем светлее и прозрачнее,- создает многоплановую перспективу горных хребтов, неудержимо манящую к себе, в неведомое и неизведанное.

Севернее видны Белогорск и белая стена горы Ак-Кая, чуть подсиненная разделяющей вас толщей воздуха. Ак-Кая относится уже к Внутренней гряде и состоит из верхнемеловых отложений. Повернитесь к востоку: на вершине одной из лесистых гор торчит, словно упавшая с неба, голубовато-белая остроконечная скала. Это гора Кокташ над долиной Кучук-Карасу, где вам тоже предстоит побывать. Правее видны мощные складки северного склона Главной гряды, там находится известное в истории партизанской борьбы Берлюкское ущелье. На западной оконечности хребта выступает из леса рыжий конус горы Сори, или Сахарной головки, где в годы Великой Отечественной войны был партизанский наблюдательный пункт (подробнее о нем - в последней главе второго раздела).

Партизанская борьба в Крыму проходила в трудных условиях. На территории полуострова была большая концентрация вражеских войск, которым помогали татарские буржуазные националисты; отсутствовала регулярная связь, с командованием Красной Армии; крымские леса не были достаточно надежным укрытием. Партизаны не могли, как в Белоруссии, отойти в глубину лесных чащ: глубины по сути нет. С вершины Кара-Тепе хорошо видны и обнаженные холмы севернее Головановки, и близкий хребет на юге, за которым вскоре начинаются склоны, почти лишенные растительности. Выручали партизан лишь прекрасное знание местности да постоянная подвижность и маневренность: они стремились произвести диверсию и, пока врага спохватятся, быстро переменить местоположение.

С вершины спускайтесь на дорогу тем же путем.

АЛЕКСЕЕВКА

Расстояние до нее от Красноселовки - 5 км. Тропа отходит от дороги, ведущей к подножию Кара-Тепе (см. предыдущий маршрут), метров на 200 не доходя источника, на самой петле поворота. Поднявшись в северном направлении на бугор с посадками сосен, увидите близ его вершины столбик, а чуть дальше в траве - большой камень, увитый плющом. Оставив камень слева, спускайтесь еще метров пять к северу, на развилку тропинок. Станьте лицом к опушке леса на склоне Кара-Тепе; в том направлении идет более четкая тропа, но это не та, что вам нужна. Ваша - менее заметная, левая, она спустится немного на север, повернет на 30° и некоторое время будет плохо видна среди кустов затем, все больше отклоняясь к востоку, поднимется к группе высоких сосен среди леса (если вы придете к ним через 3-4 минуты после развилки, значит, все в порядке). Тут тропа становится лесной дорогой, которая идет в основном на север, без подъемов и спусков, и очень привлекательна: тенистая, но не мрачная, с солнечными зайчиками в лесу, с травами и цветами по обочинам, с запахом хвои и грибов (здесь встречаются маслята, дубовики и белые).

Через 20 минут влево, вниз, ответвляется хорошо наезженная дорога. Не сворачивайте на нее, иначе окажетесь опять в Красноселовке. Еще через две минуты пересечете ручей; около него запруда и нечто напоминающее круглый бетонированный колодец - это остатки оросительной системы, построенной когда-то помещиком Кугушевым. Обогнув затем балку с другим ручьем, пройдете через сосновые посадки, еще довоенные. В 20 минутах ходьбы от колодца увидите прямой отрезок дорого среди высоких стройных сосен, напоминающий аллею; пройдя по нему, свернете затем на развилке влево. Как только внизу покажется Алексеевка, оставляйте дорогу м спускайтесь к ней по тропинке.

Немного о прошлом села. Впервые его название (Сартана, Санкти Эригни) упоминается в итальянских документах конца XIV века, когда деревня в числе 18 других вошла в состав владений генуэзского Солдайского консульства. В 1778 году жители ее, греки, в количестве 743 человек, выехали в Приазовье и основанную там деревню тоже назвали Сартаной. А крымская Сартана вместе с окрестными землями и лесной дачей была подарена подполковнику Дашкову, однако долго пустовала и лишь значительно позже была заселена выходцами из Сибири (и сейчас многие жителя Алексеевки носят фамилия тех переселенцев). Последним владельцем поместья был князь Кугушев. Ему принадлежало около двух тысяч десятин земли, в то время как на триста с лишним жителей приходилось всего 257 десятин.

Во время гражданской войны в лесах близ Сартаны находился партизанский штаб. Здесь А. В. Мокроусов и его товарищи, которые в 1920 году, были посланы в тыл Врангеля, чтобы возглавить партизанское движение, встретились с крымскими партизанами. В сентябре года партизаны атаковали белогвардейский отряд в Саргане, Врангелевцы превратили помещичий дом, огражденный тогда каменной стеной настоящую крепость; вскоре к ним подошло подкрепление. После двух с лишним часов боя Красные партизаны вынуждены были отойти. В этом бою погиб боевой соратник Мокроусова Александр Васильев, человек редкого мужества и хладнокровия. Похоронили его на горке за лесничеством (двухэтажный дом с колоннами, бывший кугушевский); над могилой стоит обелиск.

В ближайшие дни Л. В. Мокроусову стало известно, что белые готовят наступление на партизанские отряды в лесах у Сартаны, для чего стягивают части из других гарнизонов, в том числе из Судака. Партизанское командование решило воспользоваться этим и 12 сентября захватило Судак. Предполагая, что это красный десант, Врангель направил туда дивизию, сняв ее с фронта, но партизаны успели уйти.

В период Великой Отечественной войны многие жители Сартаны вступили в ряды народных мстителей; оставшиеся в селе активно помогали партизанам и неоднократно подвергались репрессиям со стороны карателей. В конце концов фашисты решили сжечь Сартану и полностью уничтожить ее население. Узнавшие об этом партизаны успели вывести людей в лес.

До сих пор с гордостью называют жители Алексеевки свое село партизанским. И сегодня не зажили в сердцах людей раны, нанесенные войной. Часто ездит в лес на могилку шестимесячной дочери бывшая подпольщица и партизанка Н. Ф. Пояркова. Через неделю после родов (шел 1942 год) она возобновила работу в подполье. ("И вы не боялись?" - спросила я у нее. - "Если дать волю страху, кто бы тогда боролся? Почти у каждого была семья, дети", - ответила она). Вскоре пришлось уйти с мужем и ребенком в лес, там девочка и погибла.

Поговорите в Алексеевке с пожилыми людьми, и вам расскажут, как жили в лесу под открытым небом и негде было обсушиться, обогреться. ("Только выроешь к ночи яму, устелешь ее ветками, уложишь детишек - снова тревога. Поднимут их матери, ноги тряпками обмотают - обувка давно сносилась - и тащат сонных подальше от обстрела, а мужчины принимают бой".) Расскажут, как, бывало, получали в виде суточного пайка по два десятка зерен кукурузы и грызли ее сырой: разжечь костер чаше всего не имели возможности. Но борьба продолжалась, и в отряды вливались новые силы…

В Алексеевке находится одна из бригад совхоза "Предгорье". Здешнее лесничество носит название Ущельненского; в его ведении - леса в бассейне Танасу общей площадью 8500 гектаров (среди них много буковых и дубовых). Площади крымских лесов неуклонно расширяются за счет новых насаждений. Большую работу в этом направлении проводят и работники Ущельненского лесничества, у них уже почти не осталось свободных площадей; даже на самых крутых и каменистых склонах нарезаны террасы и посажены деревья.

Гордостью лесничества является лесопитомник северо-западнее Красноселовки площадью свыше четырех гектаров. Из тщательно распушенной земли торчат ряды маленьких зеленых "щеточек": это годовалые ростки сосны крымской, ценного, засухоустойчивого вида. Его не только используют для местных посадок, но и отправляют в специальных холодильниках в Среднюю Азию. Крымская гостья великолепно приживается и в условиях полупустыни. Этот вид сосны легко распознать по золотистому оттенку коры.

Хорошо заботится о своем участке леса и лесопитомнике лесник А. И. Борович; много лет добросовестно проработал ветеран труда А. Я. Дейников, живущий в Красноселовке. Лесоруб ДА. П. Резниченко, ударник коммунистического труда, за многолетнюю хорошую работу награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Если вам нужно вернуться в Красноселовку, перейдя Глубокий яр ниже лесничества, держите курс на юг, в направлении группы сосен, которые "чубом" торчат на вершине ближней горки. Поднявшись по ее склону на дорогу, идите по ней влево вверх. Теперь главное - не сбиться через 5-7 минут на развилке перед первой сосновой рощей: идти надо вправо, на юго-запад по уже знакомому вам отрезку дороги, похожему на аллею. Пройдя ручей в лесу близ колодца, сверните вправо, вниз, по широкой наезженной дороге и через полчаса выйдете в долину Танасу немного севернее Красносёловки.

ДАРЫ ЛЕСА

Леса бассейнов Танасу и Кучук-Карасу привлекают многих обилием грибов, кизила, шиповника и прочих лесных даров.

Грибы появляются в разные сроки - в зависимости от выпадения дождей, температуры воздуха и других причин (для городских жителей "сигналом" может служить появление грибов на рынке). Король грибов - белый - встречается по дороге в Алексеевну, а также на склонах горы Хургуч, которая тянется над приветненским шоссе в районе 114-116-го километра (надо идти параллельно шоссе по лесу, немного выше). В сосновых посадках близ Красносёловки и Алексеевки много маслят. В Крыму они растут не на песке, а лезут из щебня, отважно расталкивая камни покореженными от усилий шляпками. Их бывает так много, что порой даже исчезает спортивный интерес: садись и наполняй корзину, словно это помидоры или картошка (да и садиться надо с оглядкой, иначе под тобой окажутся грибы). На опушках под дубами в июле-августе встречаются дубовики. Их светло-серые шляпки порой превышают размер тарелки - увидишь подобного великана и оторопеешь: не может такого быть! Поверхность трубчатого слоя у дубовиков красного или кирпичного цвета, мякоть на изломе синеет (у некоторых разновидностей краснеет); гриб съедобен, употребляется в жареном виде.

Грузди, белые и желтые солят, предварительно вымачивая двое суток и меняя воду, чтобы избавиться от горечи.

На поляне вдруг заметите среди травы круглые белые камни, подойдете - оказывается, это шампиньоны. Запомните: у молодых пластинки розовые, у старых - коричневые. В этом отличие съедобного шампиньона от "гриба смерти", ядовитой бледной поганки, у которой пластинки белые или зеленоватые, а ножка имеет у основания утолщение в виде луковицы. Отравление ею настолько страшно, что некоторые во избежание роковой ошибки вообще обходят грибы с белыми пластинками.

Собирая грибы, обязательно подрезайте ножку - "срывая" их, вы неизбежно повредите грибницу, и она долго будет бесплодной.

Из ягод первой, обычно в середине июня, появляется земляника. Различают землянику лесную, с мелкими ярко-красными плодами удлиненной формы, легко отделяющимися от стебелька, и землянику зелёную, иначе полунину, полуницу. Последняя встречается значительно чаще; ягоды у нее более плотны, округлы, с зелёным бочком, диаметр их достигает 20 мм. Растет полуника на склонах холмов, полянах; высоко в горах созревание запаздывает на месяц и больше. Встретишь такую полянку, то ли ягоды растут среди травы, то ли трава среди ягод - и надолго "сойдешь с маршрута". В окрестностях Красноселовки полуника растет на террасированных склонах севернее и южнее села. Много ее у вершины Берлюка (в верховьях Кучук-Карасу) и на южных склонах Сахарной головки.

Много в этих местах кизила. Цветет он в феврале: среди неприветливого, еще серого леса то тут, то там виднеются кусты, словно окутанные золотистой пеленой. Это растение взбирается на высоту до 1200 м, живет 250-300 лет. Сроки созревания плодов растянуты с половины августа до конца октября; при этом на разных кустах они отличаются друг от друга величиной, формой, цветом - от рубиново-красного до темно-вишневого. Благодаря тонкому, неповторимому вкусу и аромату плодов кизила из них готовят джемы и мармелад, начинку для конфет, различного вида напитки. В народной медицине издавна применяют кизил при лечении цинги, желудочных и простудных заболеваний; витамина С в нем больше, чем в черной смородине. Многие готовят из кизила долго хранящееся витаминное пюре. Для этого ягоды (немытые) рассылают тонким слоем и выдерживают в помещении 7-10 дней, пока они не станут совсем мягкими. Затем моют холодной кипяченой водой, протирают и смешивают с сахаром, которого должно быть по весу в два раза больше.

Растет кизил в подлеске, на опушках, полянах. В Красноселовке ищите его на склонах балки, идущей от села к Кара-Тепе. Пройдите также километра два вверх по руслу Танасу, поднимитесь на бугор с тверскими погребениями. Не рвите розовых, недозрелых ягод: полежав, они покраснеют, но их вкус и аромат будут не те (на Востоке говорят: "Собирай кизил тогда, когда он черный, как очи красавицы, и сладкий, как ее поцелуй"). Пыльца с кизиловых листьев, особенно если погода сухая, может вызвать сильное раздражение и зуд, поэтому после сбора ягод ее надо смыть с кожи.

Собирать кизил - большое удовольствие. Не спеша бродишь: по холмам, задерживаясь около лучших кустов; легкое движение - и горсть полна: плоды лепятся густо, как ягоды в виноградной грозди. Еще тепло и ясно. На склонах гор тельная желтизна кленов, среди которых пламенеют алые кроны дикой груши и кусты сумаха. Словно для того, чтобы оттенить эти горячие тона, долго остается зеленым дуб.

Кругом осенний ласковый покой.

Лесистых гор пестреющие склоны.

И день течет лазурно-золотой

Так медленно, как будто утомленный.

Уйти в леса, с утра покинув дом.

В просторы яйл, к скалистым их обрывам,

И лишь в прозрачном сумраке ночном

Прийти назад, усталым и счастливым. (5)

Среди даров щедрой осени наиболее ценен, пожалуй, лесной орех, или лещина. Работники Ущельненского лесничества уделяют большое внимание уходу за лещинниками: их осветляют, прореживают, омолаживают, удаляют кустарники других пород, потому что орешник любит расти в одиночестве. В результате повышается урожай и качество плодов. Лесной орех содержит до 70% высококачественного масла, которое используется в кондитерском производстве и в парфюмерии. Жмых идет на изготовление шоколада, халвы, конфет. В период созревания, в сентябре, лещинники охраняются, вплоть до того, что прекращается доступ людей в лес. И не только потому, что нужно выполнить план заготовок: к сожалению, встречаются люди, которые варварски обращаются с кустами - ломают ветки, сбивают орехи камнями и палками, губя молодые побеги и почки. Самовольный сбор орехов запрещен особым постановлением.

Вокруг Красноселовки собирают также терн, кислицы, лесные груши, целебные плоды шиповника. Шиповник обладает лекарственными свойствами лишь в том случае, если он краснеет на кусте, а не в сорванном виде. Сушить его на солнце нельзя: теряется витамин С. Заготовители собирают в окрестностях сел Красноселовки и Поворотного по 30-40 кг плодов шиповника за день.

-----------------------------------

5 Из стихотворения Н. В. Лезина "Кругом осенней ласковый покой". Публикуется впервые.

Blog

По горным лесам восточного крыма в верховьях рек Танасу

Содержание