Лезина Издательство "Таврия"

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8

Долина Танасу, в одном месте сильно сузившаяся, опять расширяется. Десятка два белых домиков под черепичными крышами, потемневшими от времени, рассыпались по зеленым склонам холмов. Перед вами Красноселовка.

Местоположение ее очень живописно. Вокруг столпились горы, и каждая имеет свои характерные очертания. Лес на их крутых склонах как бы нависает над селом и весь виден и слышен: кукует, перелетая с дерева на дерево, кукушка, поют соловьи, веет бодрым и сильным запахом дубрав. Непосредственная близость гор и леса — одно из главных очарований Красноселовки. Уже с первых минут вас охватывает удивительное чувство покоя и какой-то особой близости к природе; оно не забудется долго.

Само по себе село примечательно разве только тем, что в послевоенные годы не отстраивалось заново, как другие, Оно предназначено к сносу, и жители постепенно перебираются в соседние населенные пункты. Тем не менее сельсовет проявляет постоянную заботу об оставшихся немногочисленных жителях: Красноселовка электрифицирована и радиофицирована, есть магазин, открыто автобусное сообщение.

Познакомьтесь с окрестными горами. С восточной стороны возвышается уже знакомая вам Кара-Тепе ("кара" — черная, так в Крыму иногда называли горы, поросшие старым буковым лесом, который издали кажется коричневатым; "тепе" — "холм, отдельно стоящая вершина"). Из села эта гора представляется конусом, увенчанным скальной короной, и местные жители называют ее "Голый шпиль".

Разнобой в названиях географических объектов — обычное явление для этих отдаленных мест. Непонятные тюркские топонимы³ нередко искажаются или заменяются самодеятельными, что иногда отражается и в официальной документации, в результате создается путаница (пример — обилие названий речки Танасу). Топонимия горной части Восточного Крыма явно нуждается в регламентации.

Под Кара-Тепе расположены фрагменты речной террасы, разделенные оврагом. Правее — сплошь лесистая вершина Папака, действительно похожая на папаху. Дальше идет Тахья, из-за которой на заднем плане выглядывают Шуври и Хриколь, две остроконечные пирамиды, разделенные проходом Каллистон. Правее и ближе к селу — отроги нагорья Караби, спускающиеся уступами в ущелье Танасу; еще западнее лысая дуга самого нагорья с цепочкой старых буков, четко вырисовывающихся на фоне неба (Караби называют здесь "Джеляв", искаженное "джейляу" — пастбище, яйла). С северо-запада над Красноселовкой тянется длинная Кабарга (в тюркских наречиях — "гора, похожая на стену"). Кольцо гор замыкает на северо-востоке Сартановский бугор (за ним находится село Алексеевка, бывшая Сартана).

Все упомянутые вершины относятся к Главной горной гряде, которая начинается близ Балаклавы и тянется дугой до Феодосии (Крымские горы делятся на три гряды: Главная, самая высокая и расположенная к югу от остальных, Внутренняя и Внешняя). Для западной части Главной гряды характерны мощные пласты верхнеюрских известняков, отлагавшихся на дне моря, в потом поднявшихся на поверхность; гряда в том районе представляет нагорное плато, круто обрывающееся к югу. Восточнее Белогорска ландшафт резко меняется. Исчезают нагорья с их незначительно всхолмленной поверхностью, и хребет состоит из гребней, пиков, кряжей, обладающих подчас весьма причудливыми очертаниями. Эту особенность гор Восточного Крыма геологи объясняют частой сменой пород и крутым падением пластов. Такова природа живописных скалистых пиков Шуври, Хриколя, Кара-Тепе и многочисленных утесов, которые то там, то здесь вспарывают толщу леса, словно клыки диковинных чудовищ, и придают такое своеобразие пейзажам долины Танасу.

Помимо размывов и выветривания, горные массивы могли расчленяться и сбросами. В результате некоторые вершины (например, Кара-Тепе) оказались сравнительно далеко от водораздельной линии Главной гряды.

Если вы рассчитываете заночевать в Красноселовке, место для бивака укажет один из лесников, живущих в селе. Недалеко от автопавильона находится магазин, около него колодец с питьевой водой.

Перед началом первого похода — несколько слов о путевом режиме. У тех, кто не новичок в горах, он уже выработался в соответствии с собственными возможностями, и наши рекомендации — в основном для начинающих туристов. В путь лучше отправляться на рассвете, чтобы преодолеть подъем до наступления жары. Наиболее рациональный темп ходьбы — три с половиной километра в час: умеренная скорость позволит равномерно распределить силы, а главное, вы будете иметь возможность любоваться пейзажами и замечать то, чего не увидите, "пробегая" маршрут. Исходя из такого темпа указывается время ходьбы от одного ориентира до другого. На крутых подъемах не ждите, пока сердце начнет "выскакивать" из груди; установите ритм: "шаг — секунда", и сможете подниматься без остановок, не проигрывая в конечном счете во времени.

Напомним основные правила пользования компасом.

1. Держите компас на уровне груди; вертикальная плоскость, мысленно проведенная между глазами, должна проходить через его центр.

2. Поворачивайте компас до тех пор, пока конец стрелки, покрытый светящимся составом, не совпадет с буквой С (север) на шкале; проверьте при этом, свободно ли ходит стрелка и не влияет ли на нее близость стальных предметов.

3. Компас сориентирован. Теперь ищите указанный в маршруте азимут (угол, образованный направлением на север и заданным). Например, в маршруте указано, что на развилке дорог надо идти по азимуту 120°. Станьте в том месте, где пересекаются оси дорог, проведите мысленно линию через центр сориентированного компаса и цифру 120 на шкале и, продолжив е дальше на местности, получите нужное направление. После небольшой тренировки это будет занимать считанные секунды.

Идя к какому-либо объекту, определяйте его азимут и записывайте: пригодится на обратном пути, особенно в случае тумана.

Местность может выглядеть совсем иначе, когда идете по ней в обратном направлении. Поэтому на развилках дорог и при выходе на поляны, где колеи обычно исчезают в траве, оглядывайтесь, запоминая "задний фасад" ориентиров, отмечайте такие места камнем или воткнутой палкой. Если же вы потеряли ориентировку, имейте в виду: любая балка, любое русло ведут к Танасу, а Танасу — в Красноселовку.

³ Топоним — название географического объекта; топонимия — совокупность географических названии данной местности. Топонимика — наука о географических названиях.

Видовая площадка Хузгонской поляны

Скалы над южным обрывом Хузгунской поляны представляют собой видовую площадку, откуда, словно с высоты птичьего полета, видны роскошные леса в верховьях Танасу, древние горные проходы, ущелья и хребты, по которым пролегают дальнейшие маршруты. До поляны немногим более двух часов ходьбы; высота ее над уровнем моря примерно 850 м (свыше 400 м над отметкой Красноселовки). Дорога идет лесом; после сильных дождей ходить по ней не рекомендуется. Отправляясь из села, воду берите с собой.

По пути вам предстоит ознакомиться с некоторыми историческими памятниками, совершить своего рода экскурсию в прошлое долины Танасу. Человеку эти места были известны очень давно. Археологическими экспедициями еще в 1935 году найдены в окрестностях Головановки и Красноселовки многочисленные кремневые изделия: отщепы, обломки ножевидных пластинок и т. п., свидетельствующие о том, что здесь находились стоянки человека эпохи палеолита. К более поздней эпохе раннего железа относятся таврские погребения — "каменные ящики" в Красноселовке (ранние таврские памятники датируются первой четвертью первого тысячелетия до нашей эры).

От автопавильона пройдите по шоссе на юг метров 500-600 (на развилке около ручья, впадающего в Танасу, сверните влево; вправо уходит старая дорога на Караби). Миновав последний домик за селом, увидите новую дорогу на яйлу, поднимающуюся вправо по глинистому откосу. Она удобнее старой: и расстояние короче, и в случае сырой погоды вязкие места можно обойти по лесу. Поднимитесь по ней около ста метров, затем опять сверните вправо и, пересекая террасы с посадками сосен, выйдете на вершину бугра. Вдоль нее, над самым восточным склоном, тянется полянка — идите к ее северному краю и здесь у самой тропы увидите четыре таврских "каменных ящика", вросших в землю и полузакрытых кустами.

Каждая гробница представляет собой вертикально поставленные плиты, выступающие над уровнем земли на 30—40 см (у некоторых ящиков четвертая стенка разрушена, и они напоминают пещерку). Сверху лежит массивная покровная плита размером примерно два на два с половиной метра. Обычно их откалывали от скалы с помощью клиньев из твердого дерева, а в более позднюю эпоху — металлическими орудиями. Загляните в таинственную жутковатую темноту — увидите на внутренней поверхности верхней плиты следы отколов камня. Можете потрогать эти бороздки; невольный холодок пробежит по спине, когда представите, что их касалась рука человека более двух тысяч лет тому назад.

Тавры — один из наиболее загадочных народов, несмотря на то, что в течение более чем тысячелетней жизни в Крыму они оставили многочисленные памятники: погребальные ящики, поселения, святилища. Данные раскопок позволили установить, что большинство тавров жило оседло, семейными общинами. Занимались скотоводством, отгоняя на лето стада на яйлу; позже появилось и земледелие. Тавры не оставили нам изображений своих соплеменников, однако по найденным черепам антропологи определили их принадлежность к европеоидной расе: сравнительно небольшая голова, неширокое лицо.

Самобытность культуры этого народа теряется в первые века нашей эры когда он ассимилировался с другими племенами. Неподалеку от Красноселовки археологами обнаружены два поселения тавров: Белогорское и близ села Свободного (Молбай).

От таврских погребений возвращайтесь на дорогу к Караби и продолжайте подниматься к югу и юго-востоку. Через полчаса встретится развилка; сохраняя это направление, пойдете влево. Еще через 25—30 минут, пройдя немного вдоль хребта к западу, встретите старую дорогу из Красноселовки на Караби; сворачивайте по ней к югу. Спустя три минуты — снова разветвление: вам идти влево, спускаясь в ущелье. Через 20 минут дорога опишет крутую петлю, поворачивая на юго-запад (на юго-восток, по более слабым колеям, не идти!); еще пять минут подъема, и откроется просторная Хузгунская поляна, по которой рассыпались небольшие сосновые рощицы. Влажный грибной дух леса сменится легким и сухим ароматом чабреца и нагретой солнцем хвои.

Идите поляной минут пять-семь, пока справа и слева не придвинутся вплотную сосны. Здесь дорога круто сворачивав вправо, на Караби, а вы, расставшись с ней, подниметесь в юг восточном направлении метров 25—30 по глинистому откосу, выйдете на длинный бугор и увидите две знакомые остроконечные вершины у Каллистона, выглядывающие из-за следующего бугра со скалой; там видовая площадка. Чтобы не карабкаться по балкам, заросшим кустарником, лучше в обход их пройти сначала в течение трех минут влево, к востоку, затем, держа курс на пролысинку, виднеющуюся правее и выше вас, свернуть к ней полянками. От пролысинки новым ориентиром будет служить группа сосен (азимут 135°); оставляя их слева, подниметесь еще метров на 25 и окажетесь на скале у обрыва.

Даже если вы избалованы красотами Крыма, все равно застынете в изумлении и восхищении. Могучие буковые леса выстилают глубокую котловину под вами, взбираются к подножиям скал, представая во всем своем великолепии. Вырубка лучших лесов в прошлом привела к сокращению многих ценных пород, в том числе бука, и теперь в Крыму остались лишь отдельные, "островные" массивы буковых насаждений, один из которых перед вами. Лесоводы особенно бережно относятся к ним, всячески способствуя сохранению и возобновлению этих лесов: их почвозащитную и водоохранную роль трудно переоценить.

Буки даже издали не спутаешь ни с какими другими деревьями. Их кроны яйцеобразно вытянуты кверху, и поэтому различаешь, глядя сверху, каждое дерево в отдельности. Создается впечатление, что они растут, не касаясь друг друга, словно соблюдают определенный этикет. Однако это не так: нижние ярусы ветвей сомкнуты очень плотно, и в буковый лес почти не проникает солнце, в нем царит полумрак. Здесь прохладнее, чем в дубраве или сосновом бору, и выше влажность воздуха. Когда берешь в руки плотный глянцевитый лист бука, он кажется просто зеленым, но — удивительно! — издали этот лес дымчато-коричневатый, словно соболиный мех.

А на висящей над лесом площадке, где вы находитесь, совсем другая, типичная скальная растительность. На камнях — Ржавые разводы лишайников; рассыпаны золотые и розовые звездочки очитка на мясистых стеблях; растет железница крымская с беловатыми, в войлочном опушении, листьями и светло желтыми жесткими цветками, напоминающими колос. Даже засушенные, они долго сохраняют нежный запах лимона.

От скал и поляны поднимаются токи нагретого воздуха, и в них подолгу парят орлы, описывая широкие круги. Когда птицам приходится снова набирать высоту, слышно, как далеко вверху их крылья мощно рассекают воздух. Чета воронов, больших, иссиня-черных (не путать с прозаической серой вороной!), прилетела полюбопытствовать, кто проник в их владения. Ведь название поляны, Хузгун, означает "ворон".

Зеленая глубокая чаша, лежащая у ваших ног, — верховья речки Танасу. По этой котловине, а затем через один из горных проходов можно выйти к живописным полянам и скалам у водораздела Главной гряды. Внизу откроется безбрежное море, покажутся вдали судакские горы; тропа поведет дальше, вниз, на побережье (см. главы "Тырхалу" и "Каллистон").

Восточные склоны котловины принадлежат длинной горе Хургуч. Справа от нее — проход Алакат; с другой стороны к Алакату примыкает остроконечная Шуври, самая эффектная из трех вершин, виднеющихся напротив: она вся состоит из острых углов, вздыбленных пластов. Правее Шуври — Хриколь, узкий промежуток между ними — Каллистон. Противоположный склон Хриколя, встречаясь со склоном горы Кутур-Кая, образует ущелье Тырхалу. В его верховьях расположены Малые и Большие ворота — горные проходы, окруженные красивейшими скалами, в которых есть пещеры. На западе Кутур-Кая сливается с нагорьем Караби — оно скалистыми уступами обрывается в котловину. Еще правее, рядом с видовой площадкой, высится утес, который местные жители называют "Хрюшка" (действительно, похоже: вон два уха, а ниже пятачок). Под Хрюшкой, скрытая кронами буков, проходит тропа 182-го туристского маршрута, спускающаяся с Караби к приветненскому шоссе.

Через Алакат, Каллистон. Тырхалу некогда проходили вьючные тропы; в некоторых местах там видны прорубленные в скалах карнизы. Кто и когда это сделал, теперь вряд ли можно установить. В средние века проходы могли связывать принадлежавшую генуэзцам деревню Скути (Ускут, Приветное) с торговым центром Карасубазаром (Белогорск) и с другими генуэзскими владениями в верховьях Биюк-Карасу; в числ их была и Санкти Эригни (Сартана, ныне Алексеевна). До строительства шоссе через Кокасан-Богаз в 30-е годы прошлого века эти горные проходы были, видимо, основными путями сообщения с побережьем. О дороге из Ускута в Карасубазар через Каллистон ("отверстие", обеим сторонам которого "стоят превысокие две каменные сопки, почт коническую форму имеющие") писал в 1785 году в своем "Физическом описании Таврической области" географ-натуралист К. Габлиц.

С каких пор существует Ени-Сала (в переводе с тюркского "новая деревня", теперешняя Красноселовка) — неизвестно. Название это впервые встречается в 1778 году в ведомости А. В. Суворова, где он перечисляет населенные пункты, жители которых были вывезены в Приазовье⁴. А по статистическим данным 1783 года, в Ени-Сале осталось после выселения греков 85 пустых домов и большая церковь Федора Тирона и Стратилата. В 1794 году в этой деревне побывал П. Паллас, а в 1833 году — П. Кеппен; оба они упоминают в своих книгах о живших здесь ранее греках и о красивой церкви. В 1898 году ее здание еще стояло и было описано и зарисовано известным крымским ученым Арсением Маркевичем. Однако, по его мнению, го был тип постройки не греческий, а явно армянский. Незадолго до приезда Маркевича со стены церкви исчез камень с надписью, которая, наверное, могла бы рассказать о ее строителях и времени постройки. Возможно, и сейчас лежит он в фундаменте одного из красноселовских домов, храня свою тайну.

От видовой площадки возвращайтесь в Красноселовку тем же путем, через Хузгунскую поляну, придерживаясь северо-восточного направления.

Если у вас пробудился интерес к прошлому этих мест, можете осмотреть руины поселения верховьях речки Вайсу. В глухом лесу встретятся развалы обомшелых камней, бывших когда-то стенами или заборами; их дуги ограничивают площадки, несомненно, выровненные когда-то руками человека. Далее увидите фундаменты домов, примыкающие к скалам, подпорные стены, источник, каптированный старинными гончарными трубами. Все это заросло травой, засыпано листьями и буреломом. Деревня под названием Вайсу тоже значится в суворовской ведомости; из нее было переселено 107 человек. В 1783 году она уже не существовала: по приказу хана дома были разобраны. А остатки церкви святого Кирияки еще видели старожилы.

Предания, которые сохранились здесь, тоже говорят о греках и о зарытых кладах — что же за руины без легенд?

Попасть в этот лес проще всего по склонам Кабарги. Южнее автопавильона, немного не. доходя до речки Байсу и старой дороги на Караби, за последним огородом сверните вправо, на бугор, там увидите дорогу вверх, в лес. Через 20 минут будет развилка; идти надо влево, к западу и юго-западу. Спустя еще 40—45 минут дорога разделится на три, держитесь опять левого направления, а через 5 минут на третьей развилке тоже сворачивайте влево. Вскоре выйдете на поляну Байсу, теперь почти сплошь засаженную соснами. Идите на восток до конца посадок и еще метров 20—25, затем сверните по тропе вправо, на юг, к лесу. Тропа, вернее старая дорога, поведет в глубь него, а по обе стороны будут видны руины. Потом она исчезнет, и указать какие-либо ориентиры трудно. Надо идти по компасу к югу около километра до источника и ручья, берущего от него начало: (там, где ручей раздваивается, держитесь левой ветви). Идя "челноком" по склону в поисках древностей, не поднимайтесь и не спускайтесь более чем на сто метров; при этом условии, : когда повернете обратно, к северу, непременно выйдете на поляну. Если же все-таки заблудитесь, спускайтесь на восток, к речке Байсу, и, следуя вниз по течению, попадете в Красноселовку (это в крайнем случае: в русле много камней, и идти тяжело).

Возвращаясь прежней дорогой, не забывайте, что теперь на всех развилках надо сворачивать вправо.

⁴ Переселяя из Крыма жителей-христиан, Екатерина II рассчитывала подорвать этим экономику Крымского ханства.

Гора Кара-Тепе

Blog

Лезина Издательство "Таврия"