«Татарский народный костюм Никольского района Пензенской области»

Вид материала

Документы

Содержание Глава I. Историческая справка о селе Усть-Инза Никольского района Пензенской области и основные занятия населения 5-7 Глава II Предмет моего исследования Обзор литературы и источников. Глава II. Глава III Применение материалов. Словарь терминов. Кули – это мешки, которые используют для упаковки, а также, чтобы прудить плотины. Курник – Уток – это поперечные нити, стягивающие продольные нити мочала. Шпилька – Суслова С.В, Р.Г.Мухамедова

Подобный материал:

• Правила землепользования и застройки муниципального образования Казарский сельсовет, 1002.8kb.
• Публичный доклад директора муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной, 719.89kb.
• «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля, 74.31kb.
• Доклад на научно-практической конференции «Народный костюм: история и современность», 84.34kb.
• 1 Школьный спортивный клуб «луч» добровольное общественное объединение, способствующее, 105.96kb.
• Правительство пензенской области постановление от 27 октября 2008 г. N 713-пп об утверждении, 1554.01kb.
• Правительство пензенской области постановление от 9 августа 2011 г. N 529-пп о внесении, 726.91kb.
• Результаты мониторинга выполнения основных показателей прогноза социально-экономического, 281.97kb.
• Распоряжени е, 207.52kb.
• Распоряжени е, 207.52kb.

муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

Дом детского творчества

Никольского района Пензенской области


«Татарский народный костюм

Никольского района Пензенской области»


Выполнила: Мустафина Юлия

воспитанница студии-театра

моды «Очарование»

МОУ ДОД Дом детского творчества

Никольского района Пензенской области

Руководитель:

Курина Наталья Николаевна

педагог дополнительного образования

высшей категории МОУ ДОД

Дом детского творчества

Никольского района Пензенской области


2011

Оглавление

Стр.

Введение 3-5


Глава I. Историческая справка о селе Усть-Инза Никольского района Пензенской

области и основные занятия населения 5-7

Глава II. Народный костюм села Усть-Инза Никольского района Пензенской области 7-13

1. Рабочая и повседневная одежда 8-10
   
2. Праздничная, обрядовая женская и девичья одежда 10-13
   
3. Обрядовая одежда для погребения. 13
   

Глава III. Татарский народный костюм и его интерпретация в современной

моде и декоративно- прикладном творчестве. 13-14

Заключение. 15

Список литературы. 16

Список источников. 17

Приложение 18-20


Введение.

С 2007 года я живу в городе Никольск Пензенской области и с особым интересом занимаюсь в студии-театре моды «Очарование» Дома детского творчества. Изучая историю костюма на занятиях в студии-театре моды «Очарование», я выбрала не случайно для исследования тему татарского народного костюма. Он представляется образной летописью жизни моих предков, в которой языком цвета, формы, орнамента раскрываются многие сокровенные тайны и законы совершенства народного искусства. Основным населением этих мест являются русские и мордовские народы. И лишь в одном селе сохраняются татарские традиции.

Актуальность работы связана с активизацией интереса к народному костюму как к источнику дизайнерских идей для студии-театра моды «Очарование» и моды современной молодёжи. Сегодня, как никогда, это особенно важно, если учесть, что народная культура катастрофически быстро исчезает, ведь исчезает то, что поддерживает ее существование: традиционный уклад жизни и соответствующее ему мировосприятие. Тема исторического развития национального костюма сегодня актуальна. Активный процесс возрождения культуры российских народов востребовал углубленных историко-этнографических, художественно-бытовых знаний о народах. Мне очень интересно изучать татарскую культуру, потому что это культура моих родственников, моей семьи. Мы чтим и ценим национальные традиции. В семье соблюдаются народные и религиозные праздники, на которые мы часто съезжаемся большой и дружной семьёй на родине бабушек и дедушек.

Встречают, как известно, по одежке. Рассматривая старинную праздничную одежду крестьян, не перестаешь удивляться необыкновенной гармонии, силе жизни, исходящей от этих вещей, способности не только донести до нас зримый образ предков, но и понять духовную их сущность. Мне хочется не просто изучить и описать татарский костюм Никольского района, но и сравнить культуру ношения и его традиции с костюмом моих пращуров. Мои бабушки и дедушки родом из татарских сёл Сулеймановка, Октябрьское, Кунчерово Неверкинского района.

Объектом моего исследования является рабочая, обрядовая и праздничная одежда крестьян татарской национальности конца 19 первой половины 20 века.

Предмет моего исследования история, культура и традиции татарского народного костюма.

Цель моей работы: провести исследование по истории татарского народного костюма села Усть-Инза Никольского района и возродить национальные и культурные традиции в своём творчестве и современной молодёжной моде.

Задачи:

• познакомиться с историко-этнографическими особенностями татарского костюма на территории России и Пензенского края;
  
• познакомиться с историей села Усть-Инза Никольского района Пензенской области во взаимосвязи с историей костюма;
  
• описать и выделить особенности народного костюма сёла Усть-Инза Никольского района в сравнении с культурой одежды в селах Неверкинского района;
  
• создать коллекцию кукол в татарской национальной одежде Никольского района;
  
• создать современный стилизованный костюм с элементами традиционной татарской вышивки села Усть-Инза в коллекцию студии-театра моды «Очарование».
  

Обзор литературы и источников.

Написание своей работы я начала с изучение исторической справки о селе в статистическом районном архиве. Углубленно познакомилась с фотоальбомом «Народный костюм пензенской губернии конца 19- начала 20 века» в районной библиотеке. К сожалению, в районном библиотечном фонде литература об истории татарского костюма на территории России и Пензенской области очень скудная, в основном энциклопедического характера, поэтому обзор данной литературы осуществляла и средствами интернета. Где узнала, что богатейший материал по изучаемой мною теме можно найти в библиотечном фонде города Казани и может в перспективе мне удастся с ним познакомиться.  *С глубокой древности традиционная одежда формировалась как взаимозависимое множество местных традиций, сближавшихся и вырабатывающих общие черты в ходе своего развития. Так, женский головной убор “калфак” в середине XIX века был частным явлением, характерным главным образом для казанских татар. Но уже в конце XIX — начале XX вв. он становится общим элементом костюма практически для всех групп этноса. Женская одежда с цельной приталенной спинкой также разнообразна. Её шили длинной или короткой (до колен), с короткими рукавами, с высокими бортами, или с глубоким грудным вырезом, с запахом спереди или без запаха, встык. Большой популярностью в Пензенской губернии пользовались камзолы и бишметы.¹

Важным источником для написания работы стал краеведческий музей села Усть –Инза. Чем ближе знакомишься с коллекцией, собранной по крупицам многими поколениями музейных работников, тем больше проникаешься колдовской силой народного костюма, которая исходит, видимо, от его прямой связи с обычаями, образом жизни, обрядами, с древнейшими истоками культуры. За последние десятилетия выросло не одно поколение людей, которое потеряло связи с традиционной культурой, в том числе и традиционной одеждой. Они не имеют возможности соприкоснуться с ней даже в музейных условиях, ибо у нас нет музея народной одежды; имеющиеся далеко не полные коллекции традиционной одежды татар разбросаны по фондам различных музеев России, куда доступ, к сожалению, не всегда открыт, а интерес к творческому освоению традиционный одежды растет. Краеведческий музей села Усть-Инзы смог бы хоть в какой-то мере удовлетворить этот интерес. К сожалению, богатый материал, собранный в музее села хранится в жалком состоянии убогого помещения библиотеки, где нет условий, организовать просматриваемую выставочную экспозицию, а сырость не позволяет сохранить имеющие историческую ценность предметы. В ходе этнографической экспедиции в село Усть-Инза мне удалось пообщаться с его жителями и задать важные для написания работы вопросы. В основу данной работы также положены результаты различных источников: литературы, фотоальбомов, музейной коллекции и фондов различных учреждений, а также материалы экспедиций.

Глава I. *Условия огромной территории России стали причиной возникновения большого разнообразия местных стилей народного костюма. При безусловной зависимости от магически-религиозного содержания стиль народного костюма как художественно-эстетическую и социально-историческую категорию все же в первую очередь характеризует система художественно-выразительных средств. Формирование, развитие происходят в непрерывной связи с историей этнической общности. При этом процесс видится в его целостности. Территориальные разновидности традиционной одежды изучаются не в отрыве от общей (единой) и более сложной системы, а на ее фоне.²

Вопрос о происхождении татарского этноса и татарской культуры вызывает бурные научные споры. Скорее всего, у современного татарского и чувашского костюмов был некий общий прототип в Волжской Булгарии X - начала XIII веков. К сожалению, сохранилось очень мало достоверных свидетельств о культуре Казанского ханства (1438-1552 гг.), представлявшей собою сложный конгломерат тюркских, монгольских и среднеазиатских традиций. Окончательное формирование татарского происходит в период с середины XVIII до середины XIX века. *Основным хронологическим срезом для картографирования элементов костюма и последующего выделения их комплексов является первый период — середина XIX века, поскольку в это время традиционная одежда у татар еще преобладала и территориальные комплексы ее были достаточно стабильны. В последующий период — в конце XIX — начале XX вв. интенсивное развитие капитализма в России и активное формирование татарской нации сказались непосредственно и на костюме, в том числе периферийных окраин. Рост экономических и культурных связей между татарами отдельных регионов неизбежно приводил к нарушению сравнительно устойчивых локальных комплексов в народной одежде. Этот период является наиболее сложным в истории развития татарского костюма, когда, с одной стороны, отчетливо сказывается влияние европейской и русской культур, с другой стороны — влияние процесса консолидации татар вокруг наиболее продвинутой в социальном и культурном отношениях референтной группы этноса (казанских татар основной этнической территории). В капиталистический период возросла классовая дифференциация сельского населения, которая обусловила различия в костюме даже в пределах одного населенного пункта.³ В Пензенской губернии, есть такое село - Усть – Инза в 0,5 километрах к востоку от станции Сура. Ученые краеведы считают, что татарское село Инза возникла в 1719 году рядом с устьем реки Инзы, откуда и пошло название – Усть-Инза. Поселились здесь выборные татары, служившие в выборном полку. Сами усть-инзенцы выдвигают иную версию происхождения своего села. В 16 веке, после того как в 1552году Иван Грозный покорил Казань, а в 1556году к России присоединил и Астрахань. Казанское ханство распалось, и Пензенский край вошел в состав Российского государства. Иван Грозный, бывший в то время правителем нашего государства очень много делал для создания Российской империи, укрепления царской власти и единодержавия. По указу Ивана Грозного началось расселение татарского народа. Так в нашем крае появилось две семьи татар и одна семья русских стрельцов, которая должна была нести дозор за этими татарами. ⁴Старожилы еще помнят, о том что на месте где теперь живет Абдрюшев Фяттях абый было небольшое озеро, около этого озера и поселились семьи татар, а семья Стрельцов поселилась выше у реки, для того чтобы перекрыть путь, ибо другой дороги из этой местности, кроме реки не было. Вокруг стояли глухие, дремучие, непроходимые леса. Поселение это было названо «Кулышино». Поселение росло, семья стрельцов тоже росла, и они образовывали свой порядок, который и по ныне называется «русский порядок» и до сих пор в Усть – Инзе есть жители, которые носят фамилию «Стрельцовы».

Согласно справочнику по административно-территориальному делению Пензенского края 1663-1991гг.

• По состоянию списка татарских селений Пензенской губернии на 1894 год Усть-Инза относилась к Городищенскому уезду.
  

• По состоянию на 12 января 1929 года Усть-Инза относилась к Усть-Инзенскому сельсовету Пензенского округа Лунинского района (ГАПО; ф-р-424, оп 1, д.138,л. 108-189).
  
• Решением Пензенского облисполкома от 22 февраля 1961 года №83 село Сура Лунинского района отнесено к категории рабочих посёлков с сохранившимися за ними прежнего наименования. В состав сурского поссовета вошли сёла Усть-Инза и Ивановка.(ГАПО, ф-р 2038, оп 1,д 4185, л58).
  
• *Совместным решением исполкомов Пензенских областных промышленного и сельского советов депутатов трудящихся от 14января 1963 года № 18\ 14 были внесены изменения в административно-территориальном делении рядов районов оюласти. Образован Соколовский сельсовет с центром в селе Соколовка и переданы в его административное подчинение из сурского поселкового Совета населённые пункты: Соколовка,Усть-Инза, Ивановка (ГАПО, ф-р 2038,оп. 1,д 4234,л. 386-387.
  

29 сентября 1976 года перенесены центры некоторых сельсоветов соколовского сельсовета Никольского района из села Соколовка в рабочий посёлок Сура ⁵

В хозяйстве было распространено пашенное земледелие с применением тяжелого колесного плуга-сабана. Сушка хлеба в снопах осуществлялась в овинах-шишах. Выращивали в основном зерно (рожь, просо, ячмень), а также технические и огородные культуры, в том числе и картофель. Особо было развито скотоводство, где преобладал мелкий и крупный рогатый скот. Среди ремесел наиболее развитым были, обработка шерсти, ювелирное и кожевенное дело, изготовление обуви и домашней утвари. Татары умели выгодно продать свой товар. ⁶.

Татарское население мирно уживалось с исконным населением Пензенского края. Мордва, русские, татары жили здесь мирно и в истории села нет ни одного межнационального конфликта. Это были простые люди, труженики. В Неверкинском районе традиции и одежда сохранились в более исконном виде и менее обрусели, нежили в Никольском районе.

Глава II. *Народный костюм, аккумулируя в себе опыт целой этнической общности, носит ярко выраженный этнический характер. Его основополагающие элементы, как правило, являются общими для всех членов этой общности, различия же социального характера касались обычно лишь качественной стороны материалов, используемых для изготовления костюма. Одновременно при наличии общих этнических черт народный костюм в каждом конкретном случае был оригинален. Ни один элемент его, даже у представителей одной возрастной и социальной группы народа, не повторял другой; они соотносились между собой не как копии, а как вариации, без которых, как известно, народная традиция (т.е. относительная стабильность и длительность воспроизведения того или иного этнографического явления) не может существовать. ⁷

   *Народный костюм - традиционный комплекс одежды, характерный для определенной местности. Отличается особенностями кроя, композиционно - пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора (мотивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма и способом ношения различных его частей. Отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а её цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. В мужском костюме больше общности, в женском – различий.⁸

2.1. Привычный ход мыслей связывает художественную ценность костюма с достатком людей. Трудно представить, что дворец, обставленный мебелью из дорогих пород дерева, где каждый предмет - произведение искусства, строили бы для себя люди в рваных, грязных одеждах, с тяжёлой обуви которых на наборные паркетные полы стекала жидкая грязь. Работала крестьянка не разгибая спины, повседневная забота обо всём: о семье, хозяйстве, скотине - отнимала у неё силы, не оставляя времени для себя, и только лишь зимними ночами, качая одной ногой люльку, другой приводила она в движение колесо прялки. Рабочее платье –эшь кюльмяге. Это платье шилось из сатиновой ткани обязательно тёмного цвета. Длина платья была чуть ниже середины икры. Лиф платья отрезной с завышенной линией талии, с застроченными защипами от линии плеч до линии талии, застёжка–планка на пуговицах до линии талии со стоячим воротником. Юбка присборена по всей ширине. Низ юбки украшен двумя рядами оборки. Рукав втачной, рубашечного покроя. Деталь женской одежды – фартук в данном комплекте был более распространен в селах Неверкинского района, в Усть-Инзе больше в обрядовом костюме. Для молодых женщин в селах Неверкинского района фартук являлся и рабочей одеждой и обязательной принадлежностью выходного костюма. До широкого проникновения в деревню фабричных тканей фартук шили из самотканых цветных материй с тканым рисунком. В конце XIX- начала XX века распространились ситцевые фартуки с пышными сборками на плечах. Основной частью мужской одежды являлась широкая и длинная до колен рубаха (кулмак) и штаны с широким шагом (ыштан). Верхняя мужская одежда по покрою делилась на 2 типа: одежда с приталенной спинкой и одежда с прямой спинкой. К первому типу относятся зыбын. Его шили исключительно из сукна домашнего производства на подкладке, длиной ниже колен, воротник низкий, стоячий. Запахивался он на правую полу и застегивался под горло. К этому же типу одежды относится бишмет. Он шился на вате, из фабричной материи темного цвета. Из зимней одежды к первому типу может, отнесена шуба, называемая оч боверлетун. Она шилась из овчин, имела цельную приталенную, с тремя глубокими вытачками спину. Ко второму типу верхней одежды следует отнести прямоспинную шубу - турын-тун. Иногда ее покрывали чёрным сукном, но в целом преобладали непокрытые шубы. К этому же типу верхней одежды относится прямоспинный тулуп из дубленых овчин с большим отложным воротником, а также широкой и длиной распашной чапан, сшитый из домашнего сукна, наподобие тулупа с прямой спинкой и большим воротником. Женская верхняя одежда шилась исключительно с приталенной спинкой. К этому типу одежды прежде всего относятся камзолы. Во второй половине XIX века наиболее широко были распространены камзолы с короткими до локтя рукавами (бустырык). Однако в конце XIX века они были вытеснены камзолами-безрукавками. К одежде с приталенной спинкой относятся зыбын, тун, бишмет. По покрою они аналогичны с мужским, отличались лишь большей приталенностью. Вплоть до середины XIX века основная масса трудящихся татар шила одежду почти исключительно из холста или пестряди (алача) собственного изготовления, в качестве тяжелой ткани использовалось сукно- тула, серого и темного цветов. Фабричные ткани, если в какой-то степени и употреблялись в деревне в этот период, то лишь для нашивок и воланов женской рубахи. Фабричные ткани более активно начинают проникать в деревню во второй половине XIX века. Выбор их зависел от материальных возможностей семьи. Если крестьяне средней зажиточности были в состоянии покупать самые дешевые ткани (ситец, сатин), то богатые старались приобрести шерстяные, шелковые ткани. Для изготовления обуви в крестьянских семьях использовали кожу домашнего производства, овечью шерсть и особенно лыко. Основная обувь лапти – чабата, с косоплетённой головкой. Они надевались поверх суконных холщёвых чулок или с портянками - ыштыр. Следует отметить, что мужчины носили лапти мордовского образца, с низким бортом. Они при обувании лаптей надевали на ногу шерстяные носки и на них закручивали холщёвые портянки. Лапти укрепляли на ноге оборами (коркеш), завязывающимися несколько выше щиколотки. Женщины надевали на ногу шерстяной чулок и непосредственно на него обували лапоть, который также укрепляли оборами у щиколотки. Кроме лаптей, значительное распространение имели также высокие лыковые галоши-ступни, чаще на деревянной подошве, эта обувь на ноге держалась без обор. Зимой носили валенки, часто с калошами с заострённым носом.

Наиболее распространенным лёгким головным убором являлась тюбетейка. Наиболее распространенным видом шапок была полусферическая, опушенная мехом. Весной и летом мужчины носили серые шляпы, часто с загнутыми вверх полями. Женские головные уборы были значительно разнообразнее. Широко бытовал комплекс головного убора, который состоял из волосника и полотенцеобразного покрывала. Большой популярностью пользовался платок. В холодную погоду при выходе из дома поверх платка часто надевали шерстяную большую по размерам шаль, свернутую на угол.

2.2. Слишком мало было красивых вещей в быту крестьян и, прежде всего в черноземной полосе, где непосильный гнёт крепостного права отягощался мизерными наделами и частыми неурожаями. И в том немногом, что крестьяне имели и создавали сами так полно, так ярко воплощалась жажда прекрасного, что невольно возникал непонятный, почти неправдоподобный, похожий на своеобразную сказку контраст между убогим жилищем и праздничным костюмом. Всю одежду крестьянка испокон веков делала сама, вкладывая в эту работу настоящий талант художника, освобождавший её душу от тяжкой действительности. И свивалась тонкая нить для будущей рубашки, а душа тянулась к красоте, к ярким краскам, воображение по кусочкам создавало будущий наряд - освящённый обычаем, но всегда новый и желанный для каждой женщины. Первоначально, в глубокие-глубокие времена, рисунки вышивки или ткани имели прямой магический смысл. Но шло время, отрывала людей от старых верований новая жизнь. Исчезала из рисунков колдовская сила и оставалась только красота. Бережно хранили её, передавали из поколения в поколения. В татарском костюме удивительно удачно и эмоционально ярко решена гармония его составных частей. Праздничное платье шилось из яркой ткани. Существовало два варианта. Длинное платье, которое часто носили с удлинённым жилетом - камзол. Детали спинки и передней части до линии талии цельнокроеные, украшены вертикальными застроченными защипами. Линия талии чуть завышена. На спинке по линии талии пропущена резинка. Воротник-стойка, застёжка- планка цельнокроеная застрочена на передней детали, на пуговицах до низа. Рукава украшены кружевом в технике вязания крючком, низ платья украшен воланом. Отличительной чертой традиционной одежды татарских женщин является её узорность и многоцветье. Чем привычнее была форма, тем с большим искусством сочетала крестьянка цвета, располагала отделку, и ценность каждой купленной ленты, пуговки, бусины, блёстки определяло их место в орнаменте костюма. То была одна из немногих доступных крестьянке радостей, в которой тесно переплеталось ощущение праздника и удовлетворение творчеством. Нашивали ли они куски цветной ткани или ткали их на станине - всегда цветом, орнаментом выделялась больше всего верхняя часть рукавов - та, откуда начинается движение рук. Рук или крыльев? Да этим художественным приемом народное искусство, всегда чуждое копированию природы, уподобляет руки крыльям птицы. В древние времена, когда нашим далёким предкам приходилось отвоёвывать у природы право на жизнь, и весь окружающий мир был полон коварных неожиданностей, которые было трудно предвидеть, чтобы оградить себя от них, славяне создали систему «оберегов» - предметов - символов, имевших, по вере людей, силу охранять их от возможного зла. * Руки человека и особенно руки выполняли всякую работу. Они помогали людям появляться на свет, они кормили, качали в люльке, пеленали и мыли детей, стирали, варили пищу, жали хлеб. Много-много делали женские руки, и на их долю выпадало провожать в последний путь человека, - закрывать ему глаза, обмывать его бездыханное тело, одевать в последнюю одежду. Эти рабочие руки, превращавшиеся в сказках в крылья, были покрыты рукавами рубахи - к ним прикасался подол рубашки. Поэтому и покрывали женщины вышивкой - оберегом ворот, рукава, подол рубашки. Считалось также, что перстни очищают руки женщин, их могло быть на каждой руке по несколько штук.⁹ Женщины носили разнообразные украшения, однако предпочтение отдавалось металлическим. Украшения собирали из поколения в поколение и хранили как семейные драгоценности. Все украшения делились на три группы: головные украшения, шейно-грудные и украшения для рук.

Второй вариант праздничного платья более короткий, его шили из цветного с яркими крупными цветами атласа. Девушки носили такое платье в комплекте с коротким жилетом, а женщины старшего возраста обязательно в комплекте с шароварами, так как обычай им не позволял оголять ноги. Крой этого платья особый – полукруглая кокетка на спинке и передней части, круглый отложной воротник, застёжка спереди на пуговицы. По линии кокетки низ платья присобран на лёгкую сборку. Рукав длинный, втачной, по низу собран на резинку. Жилет – камзол шили исключительно только из зелёного цвета бархата или велюра. Бирюзе приписывалось магическое значение – приносит счастье, любовь, отгоняет «дурной глаз». Длина короткого чуть ниже линии талии, косой бейкой окантованы пройма и края жилета. Его борта имеют закруглённую форму. Жилет удлинённый имеет отрезной по горизонтали чуть выше талии крой. Спинка со средним швом. Полочки с рельефными линиями. Нижняя часть спинки оформлена встречными складками. Камзол оформляли вышивкой серебристой нитью, основной шов – тамбурный и золотошвейная гладь, орнамент цветочный, вернее это была красивая ветка с литьями и с цветком с пятью лепестками символизирующим солнце, солнечный свет. Праздничная обувь это читэк. В Усть-Инзе - это оригинальные женские сапожки, изготовленные из узорной вырезанной кожи, узоры составляются в технике кожаной мозаики.

На голову надевали тюбетейку из такой же ткани, как и жилет, и сверху повязывался платок. Невеста надевала самое красивое платье. Платье обязательно из цветной атласной ткани. Часто платье шила сама. Необычен был крой платья невесты, отсутствовали поперечные линии, так как по примете линии являлись разделяющими на части, а в этом наряде единство не должно было нарушаться, как символ единения молодых в будущей жизни. На голову повязывался большой красивый платок – буфер. Невесте заплетали две обычные косички. Когда приезжал жених девушку заводили в чулан, девушки- подружки расплетали ей косы и тщательно расчёсывали, чтобы не осталось ни одного запутанного волоса, так как это было плохой приметой. Невеста плача, заплетала косы. Всю свадьбу она сидела в чулане, в то время как жених её праздновал с гостями в доме невесты. В настоящее время в селе Усть-Инза эти свадебные обычаи не сохранились. На второй день невеста в доме жениха надевает праздничный передник, сначала утром идёт за водой, затем готовит и угощает гостей.

Основными тканями, применявшимися для праздничной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. - фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Узоры, тканные и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Наряду с ткачеством большую роль в украшении одежды и всех тканых домашних вещей (полотенец, занавесок, белья и пр.) играла вышивка.

У разных народов существовали различные обозначения и названия цвета. Нередко встречаются такие названия, как веселые и грустные, свежие и тусклые, что часто соответствует настроению человека. Через цветовую гамму выражалась возрастная принадлежность одежды: для детей - нежные, светлые пастельные цвета; для подростков яркие, контрастные; для взрослых - сложные цветовые сочетания от ярких до пастельных; для людей пожилого возраста, стариков - спокойная, зачастую темная цветовая гамма. Цвет, таким образом, играл существенную роль в народной одежде, сообщая определенную информацию о носителе данного костюма. При этом различие в цвете костюма воспринималось гораздо легче, чем изменения в крое или ткани, особенно на расстоянии. Так, цвет одежды мог выступать как символ национальной и региональной принадлежности или как определитель возраста и пола. Несомненна и магическая функция цвета одежды или украшения, входящего в комплекс одежды. Для декоративного оформления народного костюма кроме цветового компонента было характерно сочетание различных материалов и фактур (текстиль, кожа, кружево, металл, кость и т. д.).

2.3. Необычна традиционная одежда для погребения. Из цельного отреза ткани изготавливают камзол или ахирят кюльмяге (похоронное платье) – длинное до щиколоток, не прошитое с надрезами для головы платье. На голову женщинам повязывается платок, для незамужних девушек делается видэк – венок из прутьев, мужчинам повязывается чалма. Греховным для татарских женщин было отрезать волосы и крутить кудри. Существовало поверье, что если при жизни девушка закручивает кудри, то на том свете в ухо заползёт змея.

Глава III. Творческим источником современного модельера- дизайнера является народный костюм. Способы использования костюма в качестве источника создания нового в дизайне одежды могут быть самыми различными. В чем заключена столь притягательная сила народного костюма? Эстетичность, а так же функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения, и все это относится к любому народному костюму любой национальности. Правда малый жизненный опыт, отсутствие настоящей художественной культуры у части юношей и девушек приводит к тому, что в погоне за индивидуальностью облика они иногда делают внешность свою карикатурной.  Большую помощь молодёжи может оказать работа художников модельеров, творчество которых связано с живым источником народного искусства. Они не копируют отдельные детали или орнаменты, не переносят их на современный модный костюм. Изучение формы, конструкции, цвета, орнамента как элементов художественной композиции народной одежды, среды, в которой она существовала - всё организует художественное видение этих молодых художников так, что в их творчестве происходит процесс прорастания дедовского наследства, органичность слияния с современным костюмом. В такой одежде наша молодёжь становится интереснее и своеобразнее.

Но существует ещё область, неразрывно связанная с народным искусством - это сценический костюм. Развивающееся народное сценическое творчество более всего сегодня нуждается в исторически точных знаниях  традиционного костюма с тем, чтобы создавать его сценические образы на местном материале. Мы использовали элементы народного костюма в современном моделировании. В коллекции кукол в народных костюмах, выполненных мною, представлена женская одежда будничная, праздничная и современной фольклорной стилизации. В современной коллекции студии-театра моды «Очарование» «Олимпийские символы» собраны костюмы с элементами народной национальной одежды, где удачно переданы мотивы и техники оформления, культура одежды и аксессуаров. Важнейшим законом развития народной культуры в целом, как и отдельных ее сторон, является, как известно, закон традиции и модернизации народной культуры. Одна из важнейших сторон его заключается в моменте преемственности, удержания и усвоения, прежде выработанных культурных ценностей, что осуществляется благодаря уникальной способности традиции варьировать. Локальные варианты традиции создаются как за счет параллельных процессов, протекающих по сходным закономерностям, так и за счет сближения разных по происхождению форм, то есть замены каких-то элементов стереотипа сходным, способным выполнять те же функции.


Заключение.

Традиционная культура как плодородный слой земли формируется тысячелетиями. За ней эпохи, сотни поколений. В ней сила, мощь народа, ее породившего. Она должна быть сохранена. Это необходимо для нравственной среды, в которой живет как отдельный человек, так и целый этнос. Она должна быть активно включена в систему ценностей, определяющих истинную духовную суть общества.

Выводы.

Татарский народный костюм вместе с культурой и традициями села Усть-Инза сохранились на сегодняшний день в меньшей степени, чем в селах Неверкинского района. Сказалось существование обособленности (в единственном числе в Никольском районе) и влияние, как русской, так и мордовской культуры основного населения района.

В ходе данной работы вместе с другими воспитанниками студии мы рассмотрели роль народного костюма в конструировании современной одежды для молодежи, познакомились со стилевыми признаками народного костюма: особенностями ткани, вышивки, орнамента, цвета в костюме. Мы поняли, что костюм - особый объект творческой деятельности художника. Искусство создания костюма, как и всякое другое искусство, требует от создателя мастерства, знаний, фантазии, вкуса, определенных навыков. Для создания костюма (одежды, обуви, аксессуаров) используются самые разнообразные материалы, наделенные различными качествами - цветом, фактурой, структурой, рисунком. Разрабатывают материалы специалисты широкого диапазона - текстильщики, трикотажники, кожевенники, меховщики и другие.

Ценность данной работы состоит в этнографически точных характеристиках народных костюмов с местными особенностями и местными названиями. Эти материалы имеют, несомненно, научное и практическое значение. Они могут быть использованы   как учебно-исследовательский, методический материал в системе образования, и как практическое пособие для самодеятельно-художественного творчества.

В перспективе я планирую изучить народные промысла села «Усть-Инза и семейно-бытовые обряды.


Библиографический список

1. Белорыбкин Г.Н.,Загарова Ф.Х - рецензенты. Народный костюм пензенской губернии конца 19- начала 20 века./- Пенза:, издательство «Пеликан» -356 с..
   
2. Воробьёв Н.И..Одежды и украшения татар Среднего Поволжья и Приуралья./ -М.: Наука,1967
   
3. Вишневский К.Д. главный редактор. Пензенская энциклопедия./ - М.: Научное изд. «Большая Российская энциклопедия», 2001.- 603с..
   
4. Годин В.С., Яковлева Т.Б. составители. Под рук. начальника архивного отдела Пензенской области Золотенкова Н.Н Справочник по административно-территориальному делению Пензенского края 1663-1991гг../ - Пенза: Архивный отдел Пензенской области, 2003. -. 364с.
   
5. Сост.: Мартышкина Ф.И. Усть-инзенская сельская библиотека.2008.-18 с..
   
6. Суслова С.В, Р.Г.Мухамедова. Народный костюм татар Поволжья и Урала (середина XIX – начало ХХ вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. – Казань, 2000. – 312 с.
   

Список источников

1.Интервью с Абсалямовым А.Х. (1942г.р.) Записано 22 января 2009года в п. Верхозим Мустафиной Ю.Т.

2.Интервью с Мамкеевым Р. А. (1939г.р.) Записано 9 февраля 2009года в с. Дёмино Неверкинского района Мустафиной Ю.Т.

3.Интервью с Мустафиным А. У. (1948г.р.) Записано 15 апреля 2009года в с. Дёмино Неверкинского района Мустафиной Ю.Т.

4.Интервью с Бахитовым Р. Г. (1945г.р.) Записано 26 июня 2009 года в с. Октябрьское Неверкинского района Мустафиной Ю.Т.

5.Интервью с Мамкеевой Р. А. (1944г.р.) Записано 4 августа 2009 года в с. Октябрьское Неверкинского района Мустафиной Ю.Т.

6.Интервью с Вергазовым И. А. (1950г.р.) Записано 17 декабря 2009 года в с. Октябрьское Неверкинского района Мустафиной Ю.Т.

7.Интервью с Кильдеевым Р. И. (1939г.р.) Записано 3 марта 2010 года в с. Октябрьское Неверкинского района Мустафиной Ю.Т.

8.Интервью с Ашировым Ф. И. (1956г.р.) Записано 19 мая 2010 года в с. Октябрьское Неверкинского района Мустафиной Ю.Т.

9.Интервью с Кильдеевым Х. И. (1927г.р.) Записано 12 мая 2010 года в с. Октябрьское Неверкинского района Мустафиной Ю.Т

10.Интервью с Мамкеевой А. М. (1934г.р.) Записано 19 июня 2010 года в с. Октябрьское Неверкинского района Мустафиной Ю.Т.

11.Интервью с Рамаевым Т. А. (1948г.р.) Записано 27 июля 2010 года в г. Кузнецк Кузнецкого района Мустафиной Ю.Т.

12. Интервью с Мамкеевым Х. К. (1942г.р.) Записано 6 августа 2010 года в с. Октябрьское Неверкинского района Мустафина Ю.Т.

13.Интервью с Мартышкиной Ф.И, записано 25марта 2009 года Мустафиной Юлией в краеведческом музее села Усть - Инза.

14. Интервью с Сорокиной Н.С., записано 10 июня 2009 года Мустафиной Юлией.
    
15. Интервью с Павловой Г.В. записано 7июля 2009 года Мустафиной Юлией в районном Неверкинском краеведческом музее
    

16.Интервью с Мустафиным Х.У., записано 20 июля 2009 года Мустафиной Юлией.

17. Интервью с Мустафиной С. К., записано 25 июля 2009 года Мустафиной Юлией.

18. Интервью с Айбятовой А.И. (1918г.р.)., записано 25 июня 2010 года Мустафиной Юлией в с. Усьть-Инза.


Приложение.

В селах Никольского района для создания предметов одежды изготавливали льняную и конопляную ткань (холсты и её называли портяной, шерстяную и её называли суконной, липовые холсты – рогожки.

Изготовлениея льняного и конопляного холстов схожи. Различаются в использовании в процессе ткачества различных специальных бёрд.

1 этап - весенний. Мужчины разбрасывали в распаханную землю из лукошка зерно. Лукошко делали из лубка - это отходы от мочала, которое получалось при изготовлении рогожек. Затем землю бороновали. 2 этап - в августе-сентябре женщины выдёргивали и сушили лён или коноплю. 3 этап – мяли на мяльнице и толкли в деревянной ступе – это бревно высотой 40-60см с выдолбленной сердцевиной, но не до дна. Толкли деревянными пестами – жердями длиной 110-120см. и диаметром 10-12 см, где на середине была выемка для охвата рукой. Этим занимались женщины. Они собирались группами по 6-8 человек и начинали «ладить» - под счёт стучать, каждая в свой ритм, нельзя было сбиваться со своего счёта, это нарушало единый процесс работы. Поэтому группа должна быть слаженной. Работа данной группы называлась супрядка. Затем начинали мыкать мочки – в деревянный гребень вдевали льняное толокно и его прочёсывали гребёнкой с короткой ручкой, получались мочки, похожие визуально на козью бородку. Затем их снова одевали на гребень и пряли без прялки, вручную с веретеном.

Сматывали нить на «цевки» - это берестяной рулон, который одевали на штырь, расположенный в скальнице – деревянном ящичке с колёсиком, при помощи которого вертится штырь. Затем намотанная цевка вставлялась в челнок, ходящий по ткацкой основе «вперёд-назад» и ткали полотно на ткацком станке.

Изготовления сукна (шерстяного полотна). Для него использовали овечью шерсть. Овец стригли два раза в год - весной и осенью, использовали специальные ножницы. Весенняя шерсть (вешника) – более длинная. Она использовалась на пряжу, а осенняя –короткая – на валку валенок. «Вешнику» пряли на прялке или вручную. Затем ткали на таком же стане, как и портяное полотно, только меняли бёрда. Также из шерстяной пряжи вязали на спицах носки, кофты и другую одежду.

Способ изготовления рогожки. Первый этап работы (весенний) - свалить липы. Не все липы были пригодны, не везде было можно рубить. Второй этап изготовления рогожек - снять лубок с лип. Третий этап - отбить лубок при помощи специальной заострённой палочки, которая называлась «пырёк». Четвёртый - пятый этапы (летние) - замочить «плахи». Сначала лубки разрезали на кусочки, которые назывались «плахи», затем эти «плахи» клали в «прудки». Прудки - это специально отведённое место на реке для вымачивания плах. Плаховые лубки мокли в прудках около двух месяцев, то есть до осени. Шестой этап (осенний) - драть мочало. Вымокшие лубки выглядели как мох, который и обдирали. Седьмой этап - вешать мочало на «вешало» - специальное приспособления для сушки мочала. Восьмой этап - вязать мочало. Мочало связывали по 32 пуда, каждый, в таком виде разносили по всем жителям, по домам. На этом массовые этапы работы заканчивались. Девятый этап (домашний) - ткать рогожки. В каждом доме был ткацкий станок. Ткачеством рогожек на селе занимались и мужчины и женщины, ногда на пару - женщины иголкой подтягивали уток, а мужчины билом били. Уток-это поперечные нити, стягивающие продольные нити мочала. Било-это плоская доска длиной 1,2м, которой подбивают, чтобы рогожка была плотнее.


Применение материалов. Из льняных холстов шили рубахи и распашную одежду мордвы, в русских сёлах - нижние праздничные (свадебные) рубахи, которые украшались кружевами, праздничные полотенца на иконы, рамки, зеркало, скатерти. Из конопляных холстов шили мужские рубахи, полотенца для повседневного использования, «анучи» на лето. Суровая нитка, используемая для ручного пошива одежды – это конопляная нить. Из волокна конопли вили верёвки, бечёвки и вожжи для лошадей. Из шерстяной или суконной ткани шили юбки, мужские пиджаки и, чапаны для зимних поездок в обозе, женские поддёвки – похожие на кафтан, только суконный, онучи на зиму, шерстяной пряжей вязали кофты, чулки, носки, рукавицы, которые в русских сёлах сверху обшивались портяной конопляной тканью. Шерсть прядут и до сих пор. До сих пор валяют и валенки. Из рогожек шили кули. Кули-это мешки, их использовали для упаковки, а также набитыми кулями повсеместно прудили плотины. Рогожки также использовали вместо современного коврового настила на пол.


Словарь терминов.

Било-это плоская доска длиной 1,2 м, которой подбивают, чтобы рогожка была плотнее.

Бабушкин сундучок – копилка старинных изделий декоративно – прикладного творчества, эскизов, схем, фрагментов узоров студии театра моды «Очарование».

Вешало - специальное приспособление для сушки мочала.

Кудель – полотно, тканное из конопли.

Кули – это мешки, которые используют для упаковки, а также, чтобы прудить плотины.

Курник – свадебный пирог.

Плахи – кусочки лубка.

Подзоры – это занавеска на нижнюю часть кровати, для украшения.

Полосы – вывязанные крючком дорожки.

Прудки – это специально отведённое место на реке для вымачивания плах.

Пырёк – заострённая палочка.

Толча – приспособление для толчи кудели.

Уток – это поперечные нити, стягивающие продольные нити мочала.

Шпилька – вилка.