Geum.ru

Афиша. Путеводитель. Хельсинки 01. Поймай меня, если сможешь

Вид материалаДокументы
Национального банка
Государственный архив
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Университетская библиотека
Unioninkatu 36
19 12 27 40
Сентябрь-май: пн-пт 9.00-20.00, сб 9.00-16.00; июнь-август: пн-пт 9.00-18.00, сб 9.00-16.00; в июле закрыто по сб





КРУУНУНХАКА
Самый старый район современного Хельсинки начинается сразу за Сенаатинтори. Круунунхака (Kruununhaka) родилась еще в середине XVIII века, когда город переехал к Южной гавани. На месте Круунунхака находились крестьянские угодья, принадлежавшие короне. Они-то и дали имя району (от krona - "корона" и hagen - "пастбище"). Когда Хельсинки стал столицей, Круунунхака (на сленге Круникка) нежданно-негаданно проснулась светской дамой. Строго говоря, ее-то эренстр мовский план и коснулся в первую очередь, ведь Сенаатинтори - ее южная оконечность. Круунунхака сдержанна и неспешна. Квартиры в столетних домах с витыми воротами и росписями в подъездах переходят из поколения в поколение и никогда не будут проданы. Да и соседи - как на подбор.

Три неоренессансных здания на Снеллманинкату (Snellmaninkatu) - памятники финской государственности. Бывший Сейм (Säätytalo) выстроен в конце XIX века. В непривычном к украшательству Хельсинки Сейм стоит особняком - в первую очередь благодаря своему пафосному фронтону с барельефом, на котором Александр I провозглашает конституцию Финляндии (дело было в городке Порвоо в 1809 году). В Сейме собирались новоиспеченные буржуа, зажиточные крестьяне, духовенство - те, кому был закрыт вход в Дворянское собрание, заседавшее в соседнем Ритаритало (см. ниже). Свежеотреставрированный в начале 1990-х Сейм - предмет гордости городских властей; тут проходят представительские мероприятия. Характерная картина - разъезд гостей с официального приема, когда в трамвай садится джентльмен во фрачной тройке; по местным канонам официоза сие не зазорно.

На Сейм выходит фасад главного здания Национального банка (Suomen pankki), построенного Людвигом Бонстедтом, автором Юсуповского дворца в Питере. Перед банком установлен памятник Йохану Вильхельму Снеллману, главному идеологу фенноманов - движения национального возрождения в XIX веке. В числе заслуг Снеллмана, в частности, - предложение ввести собственную валюту, марку, продержавшуюся со времен автономии до перехода на евро в 2002 году; за это перед банком и стоит. Впрочем, более знакомые с популярной маркой мясопродуктов Snellman школьники на экскурсии, бывает, удивляются, почему памятник поставили не у колбасного цеха. Выбоины в пьедестале - напоминание об ударе советской авиации в 1944 году.

И здание банка, и постройка с ажурной колоннадой по соседству, где находится Государственный архив (Valtionarkisto) - сверстники Сейма. Самый старинный документ в архиве, пергамент с охранной грамотой главы шведского государства Биргера карелам, датируется XIII веком. Столь трепетное отношение к артефактам собственной истории - характерная черта для страны, где первая азбука возникла в XVI веке (когда просветитель Микаэль Агрикола перевел на финский Новый Завет), а первый роман на финском ("Семеро братьев" Алексиса Киви) появился в 1870 году. Дама на крыше архива - богиня истории.

Южная Круунунхака, кажется, притворяется Питером, но для того чтобы вывести притвору на чистую воду, достаточно повернуть на Ритарикату (Ritarikatu) - Рыцарскую улицу. Если в стране не было рыцарей, но завести их хочется - отчего не поддаться самообману. Неоготика Рыцарского дома, Ритаритало (Ritaritalo), 1862 года, с удлиненными окнами-надрезами на красном кирпиче, тешила самолюбие финской знати (стопроцентно, впрочем, шведскоязычной). Дворянское собрание, с гербами благородных родов на стенах и креслами, навечно закрепленными за главами этих родов, до конца XIX века служило домом для финского Сейма, покуда тот не перебрался на Снеллманинкату. Молодая конституционная монархия спешно обзаводилась историей или играла в нее - за неимением оной.

Несмотря на близость к хрестоматийным достопримечательностям, Круунунхака будто отгорожена от города невидимым щитом. У набережной Похйойсранта (Pohjoisranta) теснятся яхты и лодки. Похйойсранта застраивалась в конце XIX - начале XX века, в экономически благополучные для автономии времена, когда на роскошь в оформлении жилых кварталов не скупились. Вид на православный Успенский собор со старыми складами под ним сменяется панорамой тесно лепящихся друг к другу домов на Катаянокка, желтого здания МИДа, ледоколов на причале, зеленых лужаек острова Тервасаари с его летними кафе и ресторанчиками. Земляная насыпь, ведущая на Тервасаари, - выставка достижений яхтенного хозяйства. За насыпью сказку сменяют прозаические доки Серняйнена (Sörnäinen); здесь можно и повернуть.


На пересечении Лиисанкату (Liisankatu) и Мауринкату (Maurinkatu) стоят два строгих здания в английском стиле. Одну из этих достопримечательностей местные гиды вам порекомендуют, про другую, скорее всего, умолчат. Первая - Военный музей, унаследовавший здание от Национальной военной академии. Вторая - ресторан Svenska klubben (Liisankatu 2), один из самых закрытых в Хельсинки. Довольно эклектичное здание было выстроено шотландским архитектором в начале XX века для семьи инженера Оссиана Доннера. После того как страна получила независимость, общественный деятель Доннер стал первым послом Суоми в Великобритании, а его сын Патрик был избран членом английского парламента - можно сказать, ассимиляция состоялась. Дом Доннеров в Хельсинки приглянулся Шведскому клубу, купившему его в начале 1930-х годов. Уходящий в прошлое местный стереотип (финские шведы - белая кость, хозяева жизни) в Шведском клубе будет полностью подтвержден. Аура приватных собраний, званых ужинов, камерных вечеров вокруг стейнвеевского рояля красного дерева - в общем, закрытого рая для своих - национальный реликт. "Свенска клуббен" - то редкое место, где Хельсинки вновь становится Гельсингфорсом, спина выпрямляется, как пружина, и о посещении аквапарка Serena хочется срочно забыть как о проступке, достойном простолюдина.

Неподалеку, на Кристианинкату (Kristianinkatu), стоят самые старые деревянные здания в Хельсинки, XIX века постройки; в древнейшем открыт Дом-музей городского брандмейстера (N12). Кристианинкату приводит на Ойкокату (Oikokatu), одну из самых милых улочек Круунухака. Пешеходная прогулка по согнутой углом Ойкокату, по лестнице вверх от набережной, - мероприятие совершенно обязательное. Пряничный югенд на желтом здании школы (N7), изящная башня углового здания (N5), красный кирпич, пунктиром обрамляющий окна дома N4, - улицу хочется растянуть в несколько раз и идти по ней час, день, но, увы и ах, Круунунхака так и не выпрямил эренстр мовский план. Ойкокату - наследница старого, доэрeнстр мовского Хельсинки, подчиненного холмистому ландшафту.

Северная часть Круунунхака занята университетскими зданиями, возвышающимися над заливом неприступной крепостью. Комплекс строили с конца XIX века до 1960-х годов, и не по-университетски тихая обстановка здесь контрастирует с бурной жизнью кампуса вокруг Юлиопистонкату.

Улицу Лиисанкату (Liisankatu), что бежит внизу под университетскими зданиями, назвали в честь жены Александра I Елизаветы Алексеевны. Традиция давать улицам имена императоров, великих князей и княжон была в Хельсинки сильна существовали в центре и Николайнкату, и Константининкату, и Катаринанкату, и Марианкату (так и оставшаяся непереименованной). Поворот направо - и сзади останется луковица часовни при православном приходе; впереди - ожившая выставка национального романтизма. Обильная позолота дома N16 перекликается с ощетинившимся гранитом здания напротив (N17); в этой полифонии звучит настроение Круунунхака, слоеного пирога, простоявшего в духовке на медленном огне не один век.

Дом брандмейстера (Ruiskumestarin talo)
Kristianinkatu 12
3 января 29 апреля, ср-вс 11.00-17.00, вход €3


КАУППАТОРИ
На открытке, отправленной из финской столицы, должен быть олень. И лосось. И Nokia. И яхты в гавани. И женщина-президент. И, по возможности, северное сияние. В целях создания подобных открыток в городе успешно функционирует площадь Кауппатори (Kauppatori, Торговая площадь), где все вышеозначенное, за исключением северного сияния, редко случающегося на юге Финляндии, регулярно демонстрируют всем желающим. Женщину-президента устанавливают на балконе президентского дворца по торжественным дням; деревянные мобильники с надписью Nokia отпускают здесь же; от оленя - рожки, ножки, шкура, сладкое мясо в кебабе; красные ленты лосося распластаны на прилавках, а перед прилавками сменяют друг друга корабли всех мастей. Гавань все-таки. Летом, соответственно, основной язык на площади - японский.

На Кауппатори находятся дворец президента - бывшая резиденция императора (Pohjoisesplanadi 1) - и ратуша (Pohjoisesplanadi 11-13), и, вопреки усвоенной туристом логике, в Хельсинки это едва ли не самые неприметные здания. Самое интересное здание на площади (Pohjoisesplanadi 7В) - посольство Швеции, заметно напоминающее королевский дворец в Стокгольме. Бывший дом хельсинкского коммерц-советника, построенный в середине XIX века, был специально перестроен в начале 1920-х годов.

В скромном здании мышиного цвета справа от президентского дворца, у мостов на Катаянокка, находится городская гауптвахта, опознаваемая по солдату в резиновых сапогах на посту. Солдат в карауле. Над головой солдата - небольшая крыша, непреодолимо напоминающая грибок в песочнице.

На Кауппатори надо попасть в первой половине дня, когда здесь шумит рынок; по хельсинкским меркам он действительно шумит, и не вздумайте в этом прилюдно усомниться. Торговцы меховыми шапками, оленьими шкурами, свежей рыбой, помидорами и репой (финские помидоры и репа - предмет особой гордости) честно отрабатывают репутацию туристического места. У изящного крытого павильона, выстроенного на юге площади в 1888 году Густавом Нюстремом тоже аншлаг. Более натуралистичные рынки, без зевак, но с опрятными молчаливыми торговками, продающими картошку и грибы литрами, как здесь принято, стоит искать в Хаканиеми или Хиеталахти. Кауппатори же преображается в начале октября, когда рыбаки бог весть в каком поколении съезжаются со всего побережья на Салачную ярмарку. История ярмарки восходит к XVIII веку, когда напротив южной гавани начали строить крепость Свеаборг. Голодных ртов оказалось не в пример обычному много, и экспедиторские лодки стали заходить в город с приятным для окрестных рыбаков постоянством.

Каждый день, с салакой или без, рынок открывается под гранитным обелиском, установленным в честь императрицы Александры, посетившей Хельсинки в 1835 году. Любопытная история связана с двуглавым орлом, которого сняли со стелы после провозглашения независимости и вернули на прежнее место в 1972 году - к нескрываемому недовольству советских официальных делегаций.

Еще одна дама - в отличие от проезжей императрицы получившая на площади постоянную прописку - фонтан Хавис Аманда (Havis Amanda), коротко - Манта (Manta), а накоротке с ней каждый студент. Обнаженная кокотка на утесе, изваянная в 1908 году Вилли Вальгреном, произвела в чопорном Хельсинки невероятный переполох. Противники французских штучек (Вальгрен обитал в Париже) требовали сей момент убрать распутницу с глаз долой. Хавис (что по-шведски значит "морская") Аманда безмятежно улыбалась ретроградам - и благополучно улыбается по сей день: на первое мая из-под белого студенческого кемпеля, в день победы сборной по хоккею на чемпионате мира - из хоккейной формы. У Аманды же делает остановку трамвай 3Т, на котором, если нет времени, можно проехать по кварталам Кайвопуйсто и Эйры, насладившись достижениями национального романтизма за окном и выпрыгнув из вагона на торговом Маннерхейминтие (Mannerheimntie).



ЭСПЛАНАДЫ
От Аманды начинаются Эспланады, Северная (Похйойсэспланади, Pohjoisesplanadi) и Южная (Этеляэспланади, Eteläesplanadi), - родственницы парижских Елисейских Полей или стокгольмского Кюнгстрэдгорден. Сюда и на параллельную Алексантеринкату (Aleksanterinkatu) отправляются за покупками туристы, здесь - средоточие бутиков, дорогих кафе, обменных пунктов. По дорожкам в центре бульвара, столь широкого, что его называют парком, бродят влюбленные парочки, родители с детьми, компании навеселе; вокруг загорают или валяются в траве с книжкой горожане. Эспланады - улыбка Хельсинки, редкая и оттого особенно ценная. Над улыбкой работали лучшие стоматологи.

Эспланады - часть плана Эренстр ма - поначалу выполняли функцию прозаичную: отгораживали роскошь Сенаатинтори от старого деревянного Хельсинки. В конце 1820-х годов по замыслу Энгеля здесь разбили парк - так нивелировался контраст между Хельсинки-столицей и Хельсинки-окраиной. Когда во второй половине XIX века напряжение между финно- и шведскоязычным населением достигло пика, по Эспланадам пролегла линия фронта. Финны демонстративно гуляли по Южной Эспланаде, шведы - по Северной.

На углу Похйойсэспланади и Унионинкату, в здании, украшенном изнутри югенд-орнаментом, находится городской турофис (Pohjoisesplanadi 19). Здание - ровесник Эспланад. Некоторые консультанты говорят по-русски. Напротив расположен национальный турофис (Eteläesplanadi 4). Узнать, где заказывать коттедж на озере, рыболовный тур, собачье или оленье сафари, гольф на льду залива, буде обнаружится свободное время, можно именно здесь. В здании с балконом по соседству (Eteläesplanadi 6), выстроенном Энгелем в 1824 году, обитал генерал-губернатор - царево око в автономии. Когда после провозглашения независимости в стране разразилась гражданская война, здесь укрепился штаб красных. В честь Смольного дворца в Петрограде и с мыслью о повторении успеха соседей здание переименовали в "Смольну" (Smolna). После переворота 28 января 1918 года сюда въехало красное правительство Финляндии, впрочем, быстро выкуренное вернувшимися белыми под предводительством Маннергейма.

Изначально Эспланады были разделены на три части. Часть, выходящая на Кауппатори, называлась Каппелин Эспланади, по ресторанчику Kappeli. "Часовня" (так переводится с финского kappeli) из стекла и почерневшего металла напоминает благородные старинные часы. Во времена, когда морской путь был в Хельсинки главным, здесь, у Южной гавани, встречали и провожали корабли - и Kappeli работал до двух часов ночи, что для города было немыслимо. Впрочем, хронический аншлаг на террасе и сегодня.

Эффектное здание на Похйойсэспланади, 25-27, - бывший доходный дом 1883 года, оказавшийся в свое время самым высоким в Скандинавии частным строением и прозванный "каменной стеной Гр нквиста", по имени владельца-промышленника. Здесь же находился первый офис хельсинкской телефонной компании. Неоренессансный ансамбль на Северной Эспланаде спроектировал Теодор Хейер. Он же - автор стоящего поблизости (N29) отеля Kämp - единственного в Хельсинки, соответствующего категории "пять звезд". В Kämp в 1910 году открылся и первый в городе кинотеатр Helikon. Непривычно роскошная гостиница с хрустальными люстрами (половина на газу, половина на электричестве), названная по имени ресторатора Карла Кэмпа, просуществовала вплоть до середины 1960-х годов, когда здание перешло в собственность одного из финских банков. Строительный бум 1960-х, подаривший хельсинкскому центру множество уродливых зданий на месте былого югенда и неоренессанса, не обошел Kämp стороной. Хейеровский дворец восстановили лишь в 1999 году.

Отрезок Эспланад под Kämp связан с именем самого известного финского поэта Йохана Людвига Рунеберга, которому в 1885 году здесь установили памятник - первый в городе памятник, посвященный не императору. Статую автора национального гимна воздвиг его сын, скульптор Вальтер Рунеберг, а текст гимна приведен на пьедестале.

Рядом с Рунебергом, на верхнем этаже Этеляэспланади, 14, находится один из самых дорогих ресторанов в Хельсинки - Savoy, спроектированный Аалваром Аалто и его женой Айно в 1937 году и сохранившийся в первозданном виде, с великолепной террасой, смотрящей поверх Эспланад на Туомиокиркко. Аалто же, вместе со второй женой Элиссой, построил в 1969 году главный книжный магазин страны Akateeminen Kirjakauppa. Под сводами из каррарского мрамора подписывали хрустящие фронтисписы Воннегут, Эко и Бродский.

Эспланады заканчиваются у Шведского театра, к которому лепится ресторан Teatteri, а за ними шумит главный проспект столицы Маннерхейминтие. Строгий бронзовый мужчина перед Teatteri - поэт Эйно Лейно; обнаженные аллегорические фигуры, у которых непременно кто-нибудь фотографируется, - памятник историку и сказочнику Захариусу Топелиусу. Еще один памятник Топелиусу (где он больше на себя похож) установлен на юг от Эспланад, в Каартинкаупунки, а скульптура на его могиле - одна из самых примечательных в Хиетаниеми. Скульптурная же группа на Эспланадах называется "Сага и истина" - скульптор Гуннар Финне развернул барышню-сагу лицом к Южной Эспланаде, а барышню-истину - к Северной.

Городской турофис 169 37 57, www.hel.fi/tourism
Май-сентябрь: пн-пт 9.00-20.00, сб-вс 9.00-18.00; октябрь-апрель: пн-пт 9.00-18.00, сб-вс 10.00-16.00

Национальный турофис 41 76 93 00, www.mek.fi
Май-сентябрь: пн-пт 9.00-17.00, сб-вс 11.00-15.00; октябрь-апрель: пн-пт 9.00-17.00


АЛЕКСАНТЕРИНКАТУ
Между магазинами Stockmann и Akateeminen Kirjakauppa бежит Кескускату (Keskuskatu) - то есть Центральная улица. Неприметное отделение турагентства Matka-Vekka (Keskuskatu 1) - подходящее место, чтобы узнать о скидках на однодневные круизы в Стокгольм и Таллин. Matka-Vekka продает билеты по специальным предложениям как минимум за три дня до отплытия, но не в сезон двухместную каюту в Стокгольм (туда-обратно) можно купить за каких-нибудь €60.

Начиная с конца 1950-х годов, кварталы вдоль Алексантеринкату - Алекси - начали застраивать блоками, в которые охотно вписывались бутики и торговые дома, бюро и крупные компании, кафе и рестораны. Скромный Раутатало (Rautatalo) - "Железный дом" Алвара Аалто на углу Кескускату и Алексантеринкату, с крытым двором, где бьют фонтаны, был первой ласточкой - центр заболел квартальной застройкой. В лабиринтах, соединенных разноуровневыми переходами, уходящими под землю и выныривающими откуда ни возьмись, с открытыми двориками и площадями под куполом, заблудиться проще простого. На Раутатало смотрит полукруглыми окнами фаст-фуда мрачный World Trade Center, въехавший сюда в депрессию 1990-х, после того как обанкротился бывший постоялец - крупный банк.

Алексантеринкату - идеальное место для бизнес-центра. Улица, на которой в тесноте, да не в обиде соседствуют ампир, югенд, конструктивизм, всегда была торговой. Здесь открывали лавки купцы: и в шведские времена, когда улица, ведущая к гавани, именовалась Королевской - хоть и называли ее невежественные горожане просто Большой; и после прихода русских, когда ей довелось побывать Рауханкату (улицей мира); и наконец, после появления Эренстрема, вытеснившего рынок с новоиспеченной Сенатской площади к Южной гавани. Переименовали ее в 1819 году к приезду Александра I. Изначально в честь Александра, впрочем, хотели назвать другую улицу (Унионинкату), но царь по-детски закапризничал: "Хочу эту, длинную", - и спорить с ним по понятным причинам не стали. Впоследствии "эту длинную" захотели банкиры и рестораторы. Впрочем, масса клубов, кафе, ресторанов в пешеходных шхерах вокруг Алексантеринкату рассчитана в первую очередь на туристов (в том числе из Финляндии или, пуще того, из спальных районов города). Как и любая главная улица, Алексантеринкату всегда была магнитом для приезжих, и о паломничестве в двухэтажный бильярдный салон на месте нынешнего гранитного дома на Фабианинкату, 14 до сих пор ходят легенды, хоть и было это сто лет назад, а сейчас в бильярд лучше играть у Каурисмяки в Corona, что в Камппи. В Камппи стоит и памятник Элиасу Леннроту, жившему над бильярдной в том же доме. Местные, увы и ах, на Алекси не задерживаются.

Ездить по Алексантеринкату дозволяется лишь такси, транспорту дипкорпуса и трамваям. В 2002 году улицу закрывали на полгода, чтобы проложить под ней трубы отопления. Сегодня Алекси - воплощенная мечта финна: здесь никогда не залеживается снег, а слякоть быстро высыхает - правда, весной 2003-го улицу снова превратили в полосу препятствий с экскаваторами напротив дорогих витрин. Лучшее - враг хорошего.

Шопинг на Алекси начинается в Stockmann и продолжается вплоть до Сенаатинтори. В непривычном для Хельсинки здании центральноевропейского югенда (N13) за широкими окнами находится универмаг Aleksi 13. Напротив - самое, пожалуй, известное здание Алексантеринкату - дом страхового общества "Похйола", выстроенный в 1901 году архитектурным трио Гезеллиус-Линдгрен-Сааринен. Подъезд Pohjola стерегут воинственные тролли-атланты и медведи-дозорные. Pohjola, как и железнодорожный вокзал, - тот редкий случай, когда искать архитектурные аналоги в соседних столицах бесполезно: национальный продукт. Рядом находится вход в галерею Kämp, занимающую целый квартал. Галерее, как и реинкарнации отеля, несколько лет.

Разноцветные полотнища над пешеходной Клуувикату напоминают флажковую сигнализацию. Два полосатых, один в крапинку: пора пить кофе. Местонахождение кафе Fazer легко определить по сюрреалистической скульптуре Бьерна Вестрема перед входом. Скульптура, к ужасу Гринписа, напоминает птицу, насквозь простреленную в полете. Прострелили пернатую к столетию кафе. Швейцарец Фазер, прибывший из Питера, открыл свое заведение 17 сентября 1891 года. Бизнес пошел успешно, и впоследствии Фазер основал собственную фабрику, в цехах которой до 1960-х общались по-русски: у шоколадника работала целая армия эмигрантов с востока.