На мой взгляд тема Алмазного фонда является одной из са­мых интересных тем, представленных в курсе "Московеде­ние". Ядавно интересуюсь историей Алмазного фонда и фирмы Фа­берже

Вид материала

Реферат

Содержание Бульварное кольцо Современный алмазный фонд. История алмазного фонда.

Подобный материал:

• На мой взгляд тема Алмазного фонда является одной из самых интересных тем, представленных, 91.21kb.
• Реферат по истории России Тема: Язычество и христианство Древней Руси, 380.01kb.
• Лама Оле Нидал – Открытие алмазного пути, 2809.29kb.
• А. Л. Обоснование эффективности применения клеесборного алмазного инструмента // Актуальные, 369.05kb.
• Урок благотворительности в 4 классе. Тема: «Созвездие Меценатов», 92.01kb.
• Издательская стратегия и издательская политика Фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого», 84.44kb.
• Посвященная изучению жизни и творчества этого выдающегося русского писателя, является, 226kb.
• Алмазного Инструмента «томал», 592.31kb.
• «Межбюджетные трансферты бюджету Фонда и бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы, 67.01kb.
• Курс Иностранные инвестиции старое название курса 64 часа Всего в курсе 9+1 тем, 81.8kb.

Царь-пушка, Царь-колокол звучит желание превосходить, главентствовать, быть Царем, то есть первым в делах созидания. Появление Царь-пушки можно рассматривать и как символ укрепления, сохранения державы Российской. Ведь пушка такого размера и калибра вряд ли могла быть использована в качестве мобильного наступательного орудия, а вот в отражении внешних врагов столицы и государства сослужила бы великую службу.

Известный русский историк ХIХ века Алексей Федорович Малиновский считал, что: "Сие огромное орудие вылито на подивление простому народу и на устрашение приезжавших тогда в Москву татар."

Голос же Царь-колокола укрепил бы душу русскую в вере в Бога и Царя, слышен был бы он не только по Москве и окрестностям, но и по всей Руси великой.

Символичен и тот факт, что Царь-пушка была отлита на Московском Пушечном дворе и уже никогда не покидала сердца Москвы - Кремля и Красной площади. Царь-клокол же и вовсе был отлит в литейной яме, расположенной на территории Кремля.

Интересно отметить и факты, символизирующие единение двух русских столиц - Москвы и Петербурга. В "северной столице" находятся семь пушек, отлитых Чоховым, лафет для Царь пушки был отлит на заводе Берда в Петербурге, а известнийший архитектор А.А. Монферран, создатель величественного Исаакиевского собора, принимал живейшее участие в судьбе как одного, так и другого произведения.

 

 

БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО.

 

 

 

Сегодня наша экскурсия будет проходить по бульварному кольцу. Я расскажу вам об истории этих улиц во время автобусного путешествия , а в наиболее интересных местах мы сделаем несколько остоновок.

Итак, пока мы двигаемся по направлению к нашему первому пункту назначения немного истории...

К середине 16в. ,в царствование Ивана Грозного ,город разрастается за пределы Кремля и примыкающего к нему Китай-города и для защиты Большого Посада, как именовались новые части города, от набегов неприятеля по линии современного Бульварного кольца насыпают земляной вал , однако для отражения многочисленных полчищ он был плохо приспособлен, поэтому в 1586г. сын Ивана Грозного царь Федор “повеле на Москве делати град Каменный”, дав ему имя “Царев Белый Каменный город”. Новая стена воздвигалась на кромке уже существовавшего земляного вала, т. е. тоже проходила по линии нынешнего Бульварного кольца. Руководил строительством крупнейший зодчий той эпохи - Федор Савельевич Конь. К нашему огорчению, от стены Белого города давным-давно ничего не осталось: она была полностью срыта двумя столетиями спустя. Белый город включал в себя 27 могучих, увенчаных шатрами башен; 10 из них были проездными, т. е. имели ворота, 17 - глухими. Нижние части стены были сложены из белого камня, верх - из кирпича. Поверху шли двурогие зубцы с бойницами.

Высота стены составляла около 10 метров, башен - 13-20метров. Внушительной была и толщина стен - 4,5-6метров. Полностью строительство было завершено к 1593г. А в середине 18в. стена Белого города уже потеряла свое фортификационное значение. С 1760-х годов камни и кирпичи Белого города с разрешения властей шли на постройку казенных зданий.

Частые пожары, беспорядочная застройка, неустроенность многих сторон городской жизни потребовали создания особого учереждения, которое бы внесло в развитие Масквы плановое начало. С этой целью в июне 1774г. был создан Каменный приказ. Ему предписывалось “место под тем бывшим городом разровнять и ко украшению города обсадить деревьями,а излишний щебень и землю употребить в пользу обывателей”. И уже в апреле 1775г. московский Каменный приказ представил на утверждение в Петербург генеральный план Москв. На месте разбираемой стены Белого города показаны аллеи в два ряда деревьев, прерываемые площадями на месте проездных башен. План этот был утвержден императрицей. Однако московское начальство не спешило с его осуществлением. Только в 1796г., уже при Павле 1, появился первый московский бульвар - Тверской. Вместе с ним привилось на русской почве и само слово -” бульвар”. Заимствовано оно было из французского языка, а во французский пришло из немецкого и означает “крепостная стена”. Обычай устраивать на месте упраздняемых крепостных стен аллеи, окаймленные газонами, деревьями и кустами, давно уже был известен во Франции.

После устройства Тверского бульвара стали постепенно освобождать от строений, выравнивать, обсаживать деревьями и некоторые другие отрезки бывшего Белого города, однако, по-настоящему Бульварное кольцо сложилось уже после пожара 1812г., и в 1820-е годы устройство всех 11 бульваров было завершено.

Формально бульварами ведало правление 4-го округа путей сообщения, в который входила Москва с губернией. В 1862г. генерал-губернатор Москвы приказал произвести внезапный осмотр бульваров и “открыл большие беспорядки: деревьев недосчитывалось тысячами, барьер был поломан, газон измят, дорожки неудобны для ходьбы, на бульварах гуляли домашние животные окрестных владельцев, а зимой некоторые из последних сваливали сорный снег с мостовых”. Об этом доложили царю, который повелел срочно исправить положение. В 1880-х годах Бульварное кольцо оглашается звяканием конно-железной дороги. В 1911г. ее сменяет трамвай маршрута А, почти час требовался ему тогда, чтобы объехать бульвары. С начала нашего века на московских бульварах стали проходить революционные митинги и демонстрации. В 1905г. над бульварами пролетают пули карателей, свист казачьих нагаек перекрывается грозным хором возмущенной толпы, двенадцать лет спустя бульвары - плацдарм ожесточенных сражений между революционными отрядами и белогвардейцами. В 30-х годах у некоторых “ворот” возникают буровые вышки Метростроя, а вскоре кольцо пересекается подземными линиями самого скоростного транспорта столицы. В 41г. - нападение фашисткой Германии. Против коварного врага ощетиниваются и еще недавно мирные московские бульвары: здесь проходят занятия подразделения Всеобуча, устанавливаются зенитки, базируются аэростаты воздушного заграждения. В декабре 1941г. враг отбит на подступах к Москве, однако отдельные прорвавшиеся к городу самолеты наносят урон и Бульварному кольцу: сожжен рынок на Арбатской площади, разбито фугасными бомбами несколько жилых домов, изувечен памятник Тимирязеву, огромная воронка зияет около здания “Известий”. Но едва только заканчивается война , как оживают, преображаются, московские бульвары. В 1945-1947гг. здесь высажено 4 тысячи деревьев и свыше 130 тысяч кустарников. К празднованию 800-летия столицы (1947г.) старую сетчатую ограду заменяют узорчатым чугунным барьером - для каждого бульвара свой орнамент. Входы оформляют монументальными светильниками и вазонами, примитивные садовые скамейки заменяют удобными деревянными диванами. Кольцо бульваров дополняет нарядный сквер на Пушкинской площади с памятником и фонтаном. Воздвигаются новые памятники великим москвичам - Гоголю, Грибоедову.

Ну, вот мы и подехали к месту начала нашей экскурсии. Сейчас мы находимся на Гоголевском бульваре. Слева от вас расположена Кропоткинская площадь. Некогда здесь стояли ворота Белого города. Назывались они Чертольскими по протекавшему здесь ручью Черторыю, а с 1658г. - Пречистенскими по улице Пречистенке, которая вела к иконе Пречистой божьей матери, установленной в Новодевичьем монастыре. В1924г. улица и площадь названы Кропоткинскими в память известного революционера и ученого-географа Петра Алексеевича Кропоткина (1842-1921гг.) Начинающийся здесь бульвар тоже до 1924г. назывался Пречистенским - по воротам. Затем он был переименован в Гоголевский - по памятнику Гоголю, стоявшему в другом его конце.

Гоголевский бульвар устроен вскоре после 1812г. Весьма своеобразен его трехступенчатый рельеф: внутренний проезд расположен на верхней ступени, самый бульвар - на средней, внешний проезд - на нижней. Это напоминает о том, что проходившая здесь стена Белого города была построена на крутом берегу Черторыя. Ручей, в 1870-х годах заключенный в подземную трубу, омывал наружный склон вала, протекая там, где сейчас от Арбатской до Кропоткинской площади ходит тролейбус. Здесь можно было часто видеть худощавую фигуру любившего прогуливаться в этом месте Гоголя. Бывали здесь и Герцен и Тургенев, и многие другие русские люди.

В сентябре 1903г. по бульвару прошла трехтысячная толпа забастовавших печатников, напровлявшихся к Манежу. В сентябре 1905г., в дни охвативших Москву политических забастовок, тут проводились митинги. Однако в декабре 1905г., во время восстания, район находился под контролем царских войск. События октября 1917г. бульвара почти не коснулись. После окончания Великой Отечественной войны Гоголевский бульвар был реконструирован и благоустроен.

Гоглевский бульвар заканчивается и мы попадаем на Арбатскую площадь. Эта, одна из старейших площадей Москвы, которую еще не так давно называли Арбатскими воротами, образовалась там, где дороги в Смоленск и Новгород пересекались со стеной Белого города. Окружающая местность была застроена уже в 14-15веках и именовалась Арбатом, что по-арабски означает предместье. Будучи важным перекрестком дорог на подступах к Кремлю, местность эта не раз становилась ареной ожесточенных сражений с иноземными захватчиками. В 1439г. здесь были разгромлены и обращены в бегство войска казанского хана Улу Мухаммеда, а в 1611г. - отряд польско-литовских интервентов под командованием Новодворского. В августе 1612года у Арбатских ворот на защиту Москвы стал со своими войсками князь Пожарский. В числе его офицеров документы упоминают поручика Георга Лермонта - предка поэта-москвича М. Ю. Лермонтова.

В 1770-х годах пересекавшая нынешнюю площадь стена Белого города была уже разоброна; но башня с воротами простаяла до 1792г., дольше всех остальных. После ее сноса образовалась площадь, которая очень мало напоминала современную. Еще в 1840-х г. площадь утопала в грязи. “Нередко можно было видеть, как бились лошади, вывозя из невылазной грязи тяжелую карету или колымагу”, - вспоминал современник. Не забудьте, что через площадь тогда еще протекал ручей Черторый. Благодаря своему расположению Арбатская площадь была важным центром революционных событий как 1905, так и 1917г. В декабре 1905г., дружинники построили здесь баррикаду, с боями переходившую из рук в руки. В ноябре 1917г. площадь на ряду с Кремлем была последним оплотом московской контрреволюции.

И наконец, торец бульвара, на котором мы стоим. Здесь, на месте сгоревшего в 1812г. театра, в 1909г., к столетию со дня рождения, был воздвигнут памятник Н. В. Гоголю. Скульптор Н. А. Андреев изобразил писателя в период упадка его духовных и физических сил. В 1951г. этот памятник был убран с площади, а вместо него 2 марта 1952г., к столетию со дня смерти Гоголя, воздвигнут новый, выполненный скульптором Н. В. Томским. Перед авторами была поставлена задача показать Гоголя в рассвете сил и таланта. На этом месте площади происходит одна из сцен пьесы Н. Погодина “Кремлевские куранты”. А сейчас мы проходим дальше и попадаем на Суворовский бульвар.

Это название бульвар получил в 1950г., когда отмечалось 150-летие со дня смерти великого полководца, жившего неподалеку от сюда. До этого бульвар именовался Никитским - по Никитским воротам, к которым он выходит и по сей день. Сейчас ему вернули прежнее название. Устроен он вскоре после 1812г., когда на месте срытого городского вала здесь двумя рядами были посажены липы. Еще пол века назад со стороны Арбатской площади бульвар замыкался трехэтажным домом. Когда прокладывали транспортный тоннель, дом снесли, а бульвар укоротился за счет выхода из тоннеля. Теперь бульвар открыт для обзора с Арбатской площади.

Немало сокровенных дум и вдохновенных образов рождалось под сенью этого бульвара. Здесь часто гуляли Пушкин, Гоголь, Астровский, Чайковский. Петр Ильич в 1869-1871гг. снимал квартиру около Арбатской площади. “Путеводитель по Москве” 1881г. писал о Никитском бульваре:”Днем тут встретите исключительно гуляющих детей с их няньками и боннами; вечером же он служит большею частью для милых свиданий”. Однако не всегда бульвар выглядел столь идиллично: он помнит демонстрации, митинги и схватки революций 1905 и 1917гг. В октябре-ноябре 1917г. здесь не умолкала пулеметная и ружейная пальба, рвались снаряды артилерии. Площадь не раз переходила из рук в руки, полыхали стоявшие вокруг дома.

В 1970-х годах площадь реконструирована, стала более просторной, зеленой и привлекательной.

Переходим на Тверской бульвар.

Это не только старейший, но и знаменитейший из всех московских бульваров. Здесь что ни шаг - история, что ни дом - материал для увлекательного рассказа.

Первый из московских бульваров, Тверской был разбит летом 1796г., руководил его устройством архитектор С. Карин.

Поэт К. Н. Батюшков писал в 1811г. :”Вот жалкое гульбище для обширного города, какова Москва; но стечение народа, прекрасные утра апрельские и тихие вечера майские привлекают сюда толпы праздных жителей. Хороший тон, мода требуют пожертвований:и франт, и кокетка, и старая вестовщица, и жирный откупщик скачут в первом часу утра с дальных концов Москвы на Тверской бульвар. Какие странные наряды, какие лица!”.

Резко изменился бульвар осенью 1812г.: место нарядных куртин заняли биваки французских солдат;над кострами дымились котелки с супом, тут же удаляли из белья насекомых, разбирали награбленное у жителей имущество. Почти все липы были вырублены на топливо. На фонарных столбах оккупанты вешали москвичей, заподозренных в поджогах. С изгнанием “великой армии” бульвар являл собой печальное зрелище разорения, но очень скоро возрадился и стал кркше прежнего. И жизнь опять потекла своим чередом. В дневные часы оба проезда заполнялись экипажами, привозившими сюда - иногда и из далека - знатных дворян. Уже появились к 1830г. другие бульвары кольца, однако Тверской не утрачивал своей славы. Журналист П. Л. Яковлев в “Записках москвича” писал: “Несмотря на моды, нововведения, новые сады, новые бульвары, Тверской бульвар первенствует перед всеми прочими гуляньями... Тут всегда гуляющие: около двух и трех часов лучшая публика, московская модная молодежь - после обеда, Живущие около и едущие мимо непременно зайдут пройтись на Тверской бульвар. При этом надобно признаться, что этот бульвар отделан лучше всех других. Множество цветов, фонтаны, беседки, лужочки, кустики, разбросанные в самом приятном порядке, дают ему преимущества перед другими бульварами”.

Новый этап в истории бульвара - революционный - ознаменовал начало 20в. 25 февраля 1901г., во время первой рабочей демонстрации, на Тверском бульваре появились баррикады. С тех пор бульвар становится ареной бурных революционных демонстраций, митингов, столкновений народных масс с полицией и казаками. В октябрьские дни 1917г. на Тверском бульваре происходили горячие схватки между юнкерами и революционным отрядом солдат, который продвигался к Никитским воротам. Установленный на бульваре в 1967г. гранитный куб напоминает о героическом прошлом бульвара:”В память о революционной борьбе московских рабочих в сентябре 1905г. и в октябре 1917г.”.

4 ноября 1923г. в начале бульвара, на месте сгоревшего во время боев 1917г. здания, был открыт памятник великому русскому ученому-естествоиспытателю К. А. Тимирязеву. Ученый изображен в мантии доктора Кембриджского университета, почетным членом которого он был избран. На гранитном пьедистале высечена “кривая физиологии растений”, разработанная ученым, и краткая надпись: “К. А. Тимирязеву - борцу и мыслителю”. В октябре 1941г. статуя была опрокинута с пьедестала взрывной волной, возникшей от упавшей поблизости немецкой авиабомбы. Через несколько часов скульптура была бережно утверждена на прежнем месте, но сохранились выбоины в ее нижней части.

Вскоре по окончании Великой Отечественной войны бульвар был перепланирован и благоустроен. Взамен засохших и вырубленных в военные годы деревьев были высажены новые, появились нарядные цветники, вдоль центральной аллеи протянулась длинная узкая клумба, поставлена узорчатая чугунная ограда.

Сейчас длина бульвара около 857 метров, ширина - 60-80 метров. Состоит он из главной прямой аллеи и менее оживленной, но более тенистой боковой. Среди многих старинных лип, кленов, вязов выделяется стоящий напротив дома № 14 дуб, которому свыше 200 лет. Его высота более 20 метров, окружность ствола около 3 метров. Дуб старше бульвара, он рос возле городского вала и был включен в ансабль бульвара при его разбивке в 1796г. Этот патриарх бульварного кольца пережил пожар 1812г., помнит он и Пушкина, и Грибоедова, и Льва Толстого, видел он и бои 1917г. - в коре его сохранились осколки снарядов и пули. В конце бульвара 70 лет, с 1880 по 1950 год, стоял памятник Пушкину работы Опекушина, перенесенный затем на площадь, носящую имя поэта. Сейчас на этом месте красивая площадка с цветниками, окаймленная гранитом и украшенная газонами и светильниками.

Сейчас мы находимся на Пушкинской площади. В нашем маршруте это самая крупная и значительная площадь. Здесь Бульварное кольцо пересекается Тверской улицей. Она была важна для России как начало дороги, соединявшей московский кремль с Тверью, а с первых лет 18в. - и с новой столицей - Петербургом.

Некогда здесь стояли ворота Белого города, отчего сама площадь долгое время называлась Тверскими воротами. Другое свое имя - Страстная - она получила по стоявшему на ней Страстному монастырю. Образовалась в 1770-х годах, после сноса стены и башни Белого города. Однако нынешняя обширная площадь появилась на карте города только в 1938 году. На маленькой и тесной Страстной площади в старину торговали сеном и дровами. Была здесь стоянка извозчиков, и рядом актерская биржа.

Теперь осмотрим площадь, разительно изменившуюся за последние 30-40 лет. В 1938 году Страстной девичий монастырь, в здании которого с 1928 года разместился антирелигиозный музей, был снесен. Площадь расширилась втрое. На заасфальтированной площадке, появившейся на месте монастырских строений, триждя в год, 1 Мая, 7 ноября и под Новый год, устраивались праздничные базары и народные гулянья. На открытой эстраде выступали солисты и ансамбли, на огромном экране демонстрировались кинофильмы. В 1949-1950 на этом месте разбили сквер, как бы дополнивший разорванное здесь кольцо бульваров. За сквером здание кинотеатра “Россия”, открытого в 1961 году. И после него мы попадаем на Страстной бульвар. В наши дни он является одним из самых красивых и привлекательных, но сложился он далеко не сразу. Первоначально Страстным бульваром называлась проложенная в 1820-х годах узкая аллея, тянувшаяся от страстного монастыря до Петровских ворот. Остальную территорию нынешнего бульвара занимали обширная Сенная площадь и большой сад перед фасадом больницы. На площади, по отзывам современников, “жуткой и грязной”, днем торговали сеном, а вечером, случалось, грабили прохожих. В 1872 году Е. А. Нарышкина, владелица дома №9, разбила на площади на свои деньги большой, открытый для публики сквер, соединенный с городской управой прибольничным садом и аллейкой собственно Страстного бульвара на его отрезке от Большой Дмитровки (Пушкинской улицы) до Петровских ворот. В уважение к столь щедрому даянию городская дума присвоила новому скверу название Нарышкинского. В 1937 году его переименовали в Страстной.

Страстной бульвар - самый широкий из всех бульваров кольца (около 123 метров), длина же его едва превышает 300 метров.

Следущую остановку мы делаем на Петровском бульваре.

Петровка, Петровские ворота и бульвар были названы так по Петровскому, или Высоко-Петровскому, монастырю, строения которого занимают квартал вправо от бульвара. Длина его 449 метров и тянется он почти прямой линией до Трубной площади.

После пожара 1812г., уничтожевшего все строения по внешнему проезду бульвара, земля здесь постепенно переходила в руки соьственников среднего достатка, прежде всего купцов, охотно селившихся в этом исстари торговом районе. Сравнительно ограниченные капиталы новых землевладельцев, с другой стороны - их прижимистость и мелочная расчетливость определили характер застройки проезда: множество мелко нарезанных и плотно застроенных участков, отсутствие садов, тесные дворы, узкие лестницы, экономия на каждой пяди и каждом пятаке. Современная линия домов сложилась к концу 19 - началу 20 века, не претерпев с тех пор сколько-нибудь существенных изменений.

Сейчас мы находимся на Трубной площади.

Перенесемся в 17 век. По топкой низине течет река Неглинная, или попросту Неглинка, - приток Москвы-реки. Ее перекрывает глухая башня Белого города. Для Неглинки в башне проделано длинное отверстие, которое народ называет трубой. Отверстие закрыто решеткой, никто за стену сквозь трубу пролезть не может. Трубных ворот здесь нет, да никогда и не было: хочешь войти в Белый город или выйти из него - ступай к ближайшим Петровским или Сретенским воротам. Тем не менее место это очень оживленное. Здесь раскинулся Лубяной торг. Торговали бревнами, досками, срубами и даже целыми домами. Для перевозки они легко разбирались на части. Лубяной торг был истинным спасением деревянной, часто горевшей Москвы.

Теперь посмотрим на то же место - Трубную площадь - глазами москвича, живущего в конце 19в. Три из четырех угловых домов нам знакомы, они стоят и по сей день. Зато Неглинки и след простыл - в 1817г. она заключена в подземную трубу. Уще раньше, в 1770-х годах, исчезла стена Белого города. Как и сегодня, к площади - единственный случай в Москве! - четырьмя зелеными полосами сходятся бульвары: Петровский, Рождественский и Цветной. Сама площадь замощена булыжником. Около входа на Рождественский бульвар толчея, шум, зычные крики. Здесь торгуют певчими птицами, собаками, рыбами, рыболовными принадлежностями, цветами. В день благовещения был у москвичей обычай: идти на “Трубу”, купить птицу в клетке и тут же выпустить пернатую пленницу на волю.

Навеки останется название площади - Трубная, напоминающее как о трубе, через которую некогда текла Неглинка, так и о той подземной трубе, по которой ныне течет эта река-невидимка.

Поднимемся по одной из аллей, ведущих на Рождественскую гору - бывший крутой берег Неглинной. Осевая часть бульвара, примыкающая к Трубной площади, срыта в 1928г. Подъем довольно крут, таких в Москве осталось немного. Мы выходим на один из семи холмов, на которых, как считалось в старину, стояла древняя Москва. Сам бульвар довольно непритязателен, особых красот в нем нет: в отличие от площади, он тенист, что обьясняется небольшой его шириной и высокими деревьями. Устроен он в 1820-х годах и назван по соседствующему монастырю Рождества Богородицы. Длина бульвара 478 метров.

Как выглядели эти места в 1840-х годах, писатель Загоскин рассказал в своей книге “Москва и москвичи”: “Вот расхаживают по улице куры с цыплятами, индейки, гуси, а иногда вам случится увидеть жирную свинку, которая прогуливается со своими поросятами. Я, по крайней мере, не раз встречался с этими интересными животными не только на Трубе, но даже на Рождественском бульваре”. Шли годы, бульвар благоустраивался, обстраивался капитальными зданиями, приобретая цивилизованный облик.

Осенью 1918г. на бульваре в торжественной обстановке был открыт памятник Т. Г. Шевченко, изваянный С. М. Волнухиным ( автор памятника Первопечатнику ). Однако сделанная из непрочных материалов скульптура простаяла недолго.

И вот мы попадаем на Сретенский бульвар. Летопись свидетельствует, что близ нынешних Сретинских ворот еще до основания Москвы находилось селение богатого боярина Кучки; князь Юрий Долгорукий казнил Кучку, а земли его присоединил к своим владениям. Сретинские ворта стояли на пересечении Белого города с дорогой, которая шла из Москвы в Ростов Великий, Ярославль, Кострому и другие города Ростово-Суздальской Руси. Бульвар на месте Белого города проложен около 1830 года. По внешней его стороне сохранился откос - остаток крепостного вала. Свое название бульвар получил от Сретенских ворот, последние же вместе со Сретенкой названы так по Сретенскому монастырю. Сретенский бульвар - самый короткий на кольце. Его длина 214 метров, ширина от 65 до 80 метров. В прошлом здесь было излюблиное место прогулок студентов и преподавателей располагавшегося поблизости Училища живописи, ваяния и зодчества. В 1911году сюда поступил В. Е. Маяковский.

Бульвар, реконструированный в 1952 году, обсажен кленами, декоративными кустарниками, во всю длину тянутся клумбы с цветами.

Перейдя через площадь попадаем на Чистопрудный бульвар. Гранитный барьер со светильниками и каменными скамьями оформляет вход на зеленую полосу бульвара. За ним - памятник А. С. Грибоедову, установленный в 1959 году ( скульптор А. А. Мануилов, архитектор А. А. Заварзин ). Чистопрудный бульвар был устроен еще при жизни Грибоедова, в 1820-х годах. Это самый большой по площади из бульваров кольца и вторй после Тверского по протяженности(822 метра). Помимо широкой главной аллеи есть еще тихая боковая, отделенная от главной газоном, который усажен группами деревьев и кустов. Обе аллеи выходят на большую площадку около пруда, украшенной огромным цветником.

Чистые пруды образовались благодаря запруде протекавшей вдоль стены Белого города реки Рачки - ее давно уже не существует, пруды питаются из водопровода. Вплоть до конца 17 века в Рачку и пруд местные мясники сваливали отбросы от забитого скота, вода распространяла зловоние, отчего первоначально пруды назывались Погаными. Любимец Петра 1 Меньшиков, купивший землю, которую сейчас занимает почтампт, очистил пруды и строжайше запретил загрязнять их; с тех пор они именуются Чистыми.

Флора бульвара в последние десятилетия обогатилась рябиной, сиренью, каштанами, березами; летом здесь блогоухают цветники.

Следующее место нашей остановки - Покровский бульвар. Он, хотя и органически вписался в кольцо, весьма недавнего происхождения. До 1891 года никакой зелени здесь не было, а все пространство между проездами занимал обширный плац Покровских казарм. В 1891 году плац был уменьшен, огражден забором, а справа, до Казарменного переулка, проложена узкая аллея. Ее следы - два параллельных ряда тополей в правой части современного бульвара. По обе стороны аллеи проходили линии сначало конки, а с 1911 года - трамвая. Вплотную к левой колее прилегала ограда плаца. В 1954 году плац был упразднен, аллея же превращена в нормальной ширины бульвар, вдоль казарм открылся проезд для транспорта.

Итак, отрезок Покровского бульвара до Казарменного переулка - самый молодой на кольце. Он состоит из газонов, окаймленных жимлостью, и широкой аллеи. Помимо привычных на бульварном кольце лип, тополей и кленов здесь можно видеть и отлично прижившиеся лиственницы.

Следующий старый отрезок Покровского бульвара - от Казарменного переулка до нынешней улицы Обуха - устроен был в 1820-х годах. Он имеет небольшой уклон, а в плане - изгиб. Скромный и неброский бульвар вместе с тем таит в себе очарование старины и романтики. Особенно это ощущается осенью, когда аллея покрывается золотым ковром.

И вот мы находимся на последнем этапе нашей экскурсии - Яузском бульваре. Бесспорно, это самый тихий и укромный уголок кольца. Он изолирован от оживленных транспортных магистралей и шумных площадей. Самый бульвар очень узкий, постепенно сужается с исчезновением окаймляющих его аллею газонов. Некогда отсюда открывалась красочная панорама замоскворечья и устья Яузы. Сейчас перспективу замыкает громада тридцатидвухэтажного жилого дома на Котельнической набережной. Бульвар разбит в конце 1820-х годов, он заметно изогнут в плане, внешняя кромка его возвышается над проездом - остаток вала Белого города. Особенности рельефа и изгибы придают бульвару своеобразную живописность, хотя флорой он небогат - одни клены, тополя и ряды акаций.

Пройдя до конца последнего бульвара в нашей экскурсии мы оказываемся у Большого Устьинского моста. Куда идти дальше... Стена Белого города поворачивала вправо и шла по Москворецкой набережной, вплоть до соединения с китайгородской стеной. Далее линия ее возобновлялсь у Водовзводной башни Кремля, тянулась по набережной Москвы-реки и нынешнему Соймоновскому проезду до Пречистенских ворот, откуда и начинается кольцо бульваров. Бульвар на Кремлевской набережной, устроенный под стеной Кремля в 1795 году, в число белогородских бульваров не входит, во-первых, потому, что устроен он не на месте Белого города, а во-вторых, оттого, что по типу своему он совсем не характерен для Бульварного кольца. Не приходит ли вам в голову мысль: то, что мы называем Бульварным кольцом, на самом деле кольцом вовсе не является, да никогда и не было. Оно не замкнуто и в плане представляет собой подкову, концы которой выходят к Москве-реке у Устьинского моста и в начале Соймоновского проезда.

На этом наша экскурсия окончена. Если у вас есть какие-нибудь вопросы - пожалуйста...

“Ах Арбат , мой Арбат

Ты мое призвание...”

 

 

Арбат! Как бесконечно много говорит это слово москвичу! Для него это название не только одной из самых московских улиц, по и густо примыкающих к нему живописных московских переулков.

Улица Арбат - первая из столичных заповедных зон. Арбат облюбовали художники и мастера разных поделок, певцы и музыканты, немало здесь и просто праздношатающихся. Нынешним Арбатом не довольны, живущие здесь люди и конечно любители московской старины. Они считают, что улица Арбат получилась совсем не такой, какой она когда-то была. Как должна выглядеть улица, на которой как бы остановлено время и наложен запрет на любое строительство? Ее можно вернуть в незапамятные времена и по сохранившимся в архивах планам возвести средневековые терема, мастерские ремесленников и давно исчезнувшие церкви и церквушки. Только надо решить, на каком веке будем останавливаться? Можно на XV веке ,когда по городским предместьям пролегала оживленная дорога на западные рубежи великого Московского княжества. Или на том времени ,когда, двумя веками позже ,поселились здесь стрелецкие полки и занялись разными промыслами и появилась одна за одной слободы ,о которых напоминают Плотников, Серебряный и Денежный переулки. Сгорел Арбат в пожар 1736 года и после этого стал заселяться московской знатью. И было бы, наверно, любопытно воссоздать хоромы князей Шаховских и Голицыных. А почему бы не взять время поближе к нам - после наполеоновского нашествия на Москву, когда Арбат вновь выгорел начисто и, по сути, застраивался заново. Для писателя П. Боборыкина (1836-1921) и людей его времени, Арбат представлял “нечто среднее между дворянской и купеческой - лавочной улицей”. В наши дни это древнее имя, а Арбат - слово арабского происхождения, означающее пригород, предместье, какой и была эта местность в XV веке, овеяно дыханием романтики. Здесь почти каждый дом - сама история.

Теперь в путь по Арбату. А начнем мы путешествие с многострадальной Арбатской площади, она образована пересечением улицей Новый Арбат (бывший проспект Калинина) и Бульварного кольца, возникшего на месте старинных стен, так называемого Белого Города.

От Арбатской площади мало что осталось. Когда-то, здесь, несколько раз в неделю, раскидывался привозной рынок, на котором торговали подмосковные огородники.

В 1927 году на Арбате, построили церковь, во имя святых отроков - великомучеников братьев Бориса и Глеба. В ней, великие князья молились перед дальней дорогой или после возвращения в стольный город. Донесли до нас летописи и рассказ о том, как празднично гудели борисоглебские колокола, когда у стен храма, одолели москвичи в жестоком бою воинов мальтийского рыцаря Новодворского. Снесли церковь в 1931 году. Другой храм на площади, Тихона Амафунтского Чудотворца, убрали, когда начали сооружать вестибюль станции метро “Арбатская” в 1953 году. А несколько лет назад, нависла угроза над кинотеатром “Художественный”, открытым в 1909 году, он является не только архитектурным памятником, но и страничкой истории кинематографа, в 1931 году здесь состоялась премьера первого советского звукового фильма “Путевка в Жизнь”. И вот при очередной реконструкции площади, решено было “Художественный” снести, но на борьбу поднялась общественность и отстояла кинотеатр.

Теперь с Арбатской площади мы попадаем на улицу Арбат. Прогулка по Арбату воскресит многие события прошлого и нынешнего столетий. Бродя по этому предместью Москвы, которому время и люди нанесли чувствительный ущерб, еще можно увидеть деревянные портики, и мезонины уютных особняков, затейливые вензеля и гербы на фронтонах.

Арбат дом 2 - ресторан “Прага”. Принадлежал Семёну Петровичу Тарарыкину, он переделал ресторан в популярный трактир, который существовал до революции с 1872 года. В послереволюционные годы, ресторан “Прага” перенёс многое. Здесь была и просто столовая и образцово-показательная столовая “Моссельпрома”, куда незабвенный Ипполит Матвеевич, из “Двенадцати стульев”, повёз Лизу обедать. “Прага” много видела в своих стенах достойных людей. Здесь проводились ежегодные “рубинштейновские обеды” - в память об основателе Московской консерватории. В 1913 году, в “Праге,” был устроен банкет, по случаю того, что Илья Ефимович Репин сумел восстановить свою изрезанную старообрядцем-иконописцем Абрамом Балашовым картину “Иван Грозный и сын его Иван”.

Арбат дом 4 - популярный в Москве магазин “Искусство” - занимает особняк одного из отпрысков известной дворянской семьи Загряжских - родственников жены А. С. Пушкина Натальи Гончаровой.

После дома № 12 на Арбате, который горделиво сообщает на фронтоне дату своего рождения - 1889, должен был стоять дом, о котором примерно в те годы говорила вся Москва. Это был знаменитый дом с приведениями. Рассказы об этом доме отличались друг от друга в мелочах: одни говорили, что в доме по ночам играет музыка, другие уверяли, что в неурочное время разносятся разудалые песни, третьи сообщали, что там “шкафы и диваны передвигают, и кровати, и кушетки, и стулья гремят”. В этом доме покончил жизнь самоубийством один из князей Оболенских и этого было вполне достаточно, чтобы дом попал в разряд “проклятых” и оброс всевозможными легендами. Тех, кто неоглядно верил в приведения в доме на Арбате, не смущало даже то обстоятельство, что по соседству с домом стояла церковь Николы Явленного. Построена была церковь еще в XVI веке. В этот храм часто ездила Императрица Елизавета Петровна.

Далее расположился популярный цветочный магазин Дмитрия Михайловича Карпова. Он так и остался цветочным до наших дней.

Затем, Театр имени Евгения Вахтангова. Он сооружен в 1947 году на месте старинного особняка, в котором театр находился до 24 июля 1941 года, когда в него попала авиабомба.

Следующие три здания построены в самом начале нынешнего века. А вот дом № 36, весьма почтенного возраста, он заканчивает уже второй век своего существования. В этом доме помещалось толстовское издательство “Посредник”.

Дом № 44 перестраивался неоднократно. Он появился на Арбате во второй половине XVIII столетия. Горел в 1812 году, восстановлен в 1837 году, а затем последующие владельцы вновь переделывали его всяк по своему вкусу.

И вновь несколько зданий начала прошлого века, а за ними огромный угловой дом постройки 1928 года с популярным в Москве гастрономом. В конце 20х-30х годов в этом доме располагался “Торгсин”, это слово расшифровывается так: “Торговля с иностранцами”. Только здесь, можно было приобрести такую еду, которую нельзя было получить ни по каким продуктовым карточкам, и одежду, которую тоже нельзя было сыскать ни за какие деньги в магазинах. В “Торгсине” деньги были не нужны, здесь принимали драгоценные металлы, которые обменивались на боны, с которыми покупатели спешили в торговый зал.

Теперь наше путешествие продолжится по нечетной стороне улицы. Первые по этой стороне дома были снесены в 1970 году. Среди них самая горестная, пожалуй, потеря - здание, стоявшее под № 7. Ему было более полутора веков, и стены этого дома видели многое. В 1907 году в этом здании открылся, быстро ставший популярным, кинематограф “Паризьен”. Осенью 1909 года, в “Паризьен,” пешком из Хамовников, пришел Лев Толстой, который “был поражен нелепостью представления”. В первые послеоктябрьские годы, в бывшем кинотеатре, открылось кафе “Литературный особняк”. Здесь неоднократно бывал Сергей Есенин, здесь же в начале августа 1921 года он прочел свою поэму “Пугачев”. Потом в особняке на Арбате, обосновался театр “Мастфор” - Мастерская Форегерра. Имя Николая Фрегерра - неоднократно упоминается в театральных мемуарах 20-х годов. На сцене этого театра дебютировали сначала в качестве художников, а затем актеров Сергей Юткевич и Сергей Эйзенштейн. Театр просуществовал до 1924 года.

Дом № 11 встречает нас вычурными украшениями фасада, с модными, в первое десятилетие нынешнего века, львиными масками. Дом был построен для акционерного общества “Частный Ломбард”.

Дом № 23 не мешало бы отметить мемориальной доской: “Здесь с 1920 года до начала 30-х годов находилась мастерская Павла Корина”. Сюда, в мансарду 3 сентября 1931 года поднялся М. Горький и поглядев работы, сразу же пригласил братьев Кориных в Италию. Из этой поездки, Павел Корин привез, известный теперь портрет М. Горького, написанный на фоне пронзительного в своей голубизне Неаполитанского залива.

Дом за домом - разные эпохи, разные стили, побогаче и победнее, со вкусом и без оного.

Дом № 31, построенный в конце прошлого века, вобрал в себя стены более старинного особняка, который снимал в 1839 году Николай Платонович Огарёв.

Рыцари на доме № 35 - не из седой древности: это причуда владельцев, для которых модный в начале нынешнего века архитектор В. Е. Дубовский построил самый крупный на тогдашнем Арбате дом.

Дом № 37 - ампирный особняк, в котором под секретным надзором полиции жил отставной корнет граф Василий Алексеевич Бобринский, внук Екатерины II и графа Григория Орлова. Затем дом перешёл в ведение Провиантской комиссии, и в некогда великолепных залах, помнящих графские и княжеские балы, отныне поселилось унылое судейское племя.

В соседнем доме, в течение многих лет, находился кинотеатр. В 1923 году “Ампир”, потом “Карнавал”, а с 1936 года - незабвенный - “Юный Зритель”.

Дом № 43. И он оставил свою зарубку в летописи Арбата. Здесь жил прославленный поэт Андрей Белый. Возраст у этого дома солидный, его заложили ещё в конце XVIII столетия. А в середине 30-х годов уже нашего века, уповая на прочность старинных стен и фундамента, надстроили ещё двумя этажами. В этом доме, в квартире № 12, жил со дня своего рождения Булат Окуджава.

Дом № 51. В этом доме разворачивались события книги Анатолия Рыбакова “Кортик”.

Дом № 53. Здесь поселился накануне свадьбы А. С. Пушкин. Это была его первая, своя квартира. Дом принадлежал прапорщику Никанору Хитрово. А ещё в этом доме год с лишним прожил брат Чайковского, и у него останавливался Петр Ильич.

Мы дошли до конца улицы Арбат. Но путешествие будет не полным, если не рассказать о Арбатских переулках, на которых стоит такая непривычная для столицы тишина.

Серебряный переулок. Его имя - от мастеров серебряного дела, работавших некогда на государевом Монетном дворе.

Далее следуют три Николопесковских переулка.

1-й Малый Николопесковский переулок переименовали в 1960 году в улицу Федотовой.

2-й Малый Николопесковский переулок назвали Средним Николопесковским, а Большой в 1924 году назвали улицей Вахтангова. В этом переулке находится один из первых музеев, открытых уже при Советской власти - Музей-квартира композитора А. Н. Скрябина. Музей принял первых посетителей в 1922 году - через семь лет после смерти композитора. Отпевали Скрябина в церкви Николая Угодника на Песках (от этого и название переулка - Николопесковский).

Рядом, в Чистом переулке, жил друг Скрябина - замечательный композитор С. И. Танеев. В 1960 году соседний с Чистым переулком Малый Власьевский назвали улицей Танеевых - в честь Сергея Ивановича и его брате Владимира Ивановича, общественного деятеля, демократа.

В самом конце переулка сохранился дом № 15, в котором жил Михаил Орлов - одна из самых трагических фигур движения декабристов. В первые советские годы в этом особняке находился театр-студия имени Федора Ивановича Шаляпина. В предреволюционные годы здесь жила старшая дочь А. С. Пушкина Мария Александровна Гартунг.

Спасопесковский переулок. Переулок этот не обычный: он приводит нас на небольшую уютную площадку. В центре площадки - сквер. Он был устроен одним из местных домовладельцев ещё в 1871 году и назван Пушкинским. Посредине площадки - церковь начала XVIII века - Спаса Преображения. Эта церковь хорошо знакома каждому, она изображена на картине Василия Поленова “Московский дворик”.

Дом № 10 в переулке принадлежал когда-то Н. А. Второву, сколотившему миллионы на ситцах. Купив этот особняк в 1913 году, он в том же году его перестроил. Ныне этот особняк - резиденция посла США - знаменитый “Спасо”.

В этом же переулке находится дом начала прошлого века, который в 1820 году принадлежал поручице А. Щепочкиной. Здесь же в 1821 - 1822 годах жил Пётр Андреевич Вяземский.

Карманицкий переулок. Здесь, как и на всём Арбате и в его окрестностях, жило немало представителей московской интеллигенции: географ А. А. Крубер (пещеры Крубера в Крыму и на Кавказе, хребет на Камчатке), художник буйных красок и неуёмной фантазии Павел Кузнецов. С 1760 года переулок назывался Большим Толстовским - по дому асессора Петра Андреевича Толстого, но в 1922 году в пору массовых переименований, чтобы не путать с улицей Льва Толстого, вернули название, которое он имел в XVII веке.

Последний предреволюционный путеводитель “По Москве” писал: “В стороне от шумной жизни столицы лежат две небольших площади, сохранившие старинный облик и овеянные духом уходящей Москвы. Это Спасопесковская площадь и Собачья площадка, обе близ Арбата”.

Собачья площадка, это было одно из московских чудес. Одни краеведы говорят, что произошло это название от располагавшегося поблизости царского Псового двора, другие, что это маленький фонтан, украшенный собачьими головками, дал такое название. Была площадка удивительно уютной, какой-то домашней. Здесь жил купец Мазурин, потомственный почётный гражданин, известный в Москве благотворитель. В доме № 6, в феврале 1897 года жила Мария Александровна Ульянова и Елизаровы. В 1912 году, после свадьбы, на Собачьей площадке поселилась Марина Цветаева. Здесь бывал Пушкин. В декабре 1826 года он поселился у своего друга С. А. Соболевского. Одним из интереснейших мест Собачьей площадки, был Музей дворянского быта, открытый в 20-х годах, в доме Хомякова.

Большой Афанасьевский переулок. Название переулку дала церковь Афанасия и Кирилла, построена в 1515 году по повелению Великого князя Василия Иоановича, мастером Алевизом Фрязиным. В 1960 году переулок переименовали в улицу Мясковского - известного композитора, который жил поблизости на Сивцевом Вражке - здесь ещё в середине прошлого века по неглубокому оврагу (“вражку”) протекал ручей Сивец, впадавший в приток Москвы-реки Черторый, что и сейчас струится в подземной трубе под Гоголевским бульваром.

Нащокинский переулок, назван он был так по усадьбе XVIII века капитана Петра Федоровича Нащокина, от которой нынче не осталось и следов. Сейчас это улица Фурманова. Дом, в котором жил автор романов “Чапаев” и “Мятеж”, сохранился, на нем мемориальная доска. Безмерно жаль дом № 3 - 5, который, несмотря на все протесты общественности, был в начале 80-х годов снесен. А дом этот был первым в Москве писательским жилищным кооперативом. В этом доме поселились Константин Тренев, Виктор Шкловский, Владимир Билль-Белоцерковский, Мате Залка. Осенью 1933 года Мандельштам, наконец, получил квартиру в Нащокинском переулке. В этом же доме его и арестовали 13 мая 1934 года. Здесь же жил Булгаков. В этом доме был закончен его замечательный роман “Мастер и Маргарита”.

Улица Рылеева. Дом № 15 - прелестный особнячок в стиле ампир. Толстый слой штукатурки, покрывающий фасады, традиционный характер лепнины создают впечатление монументальной каменной постройки. Но необычный портик, который вопреки канонам классицизма прорезан арками, разрушает эту иллюзию. Многое видели эти стены, хранившие память о деятелях культуры нескольких поколений Его построил для себя в 1815 году Владимир Иванович Штейнгель, правитель канцелярии московского главнокомандующего. В 1830 году, дом нанимает гвардии штаб - ротмистр Николай Тургенев. Вскоре к нему перебирается невестка Варвара Петровна Тургенева с детьми Николаем, Иваном и Сергеем. В 1834 году дом занимает “князь Италийский, полковник и кавалер, граф Александр Аркадьевич Суворов-Рымникский“ - внук великого полководца. А с 70-х годов домом владела семья Лопатиных. В доме Лопатиных устраивались “литературные Среды”, которые пользовались в Москве большой популярностью. Здесь бывали Достоевский, Салтыков-Щедрин, Писемский, Иван Аксаков, Фет и Тургенев, которому так много напоминали эти старые стены.

Староконюшенный переулок. Здесь издавна жили царские конюхи. В конце XVII столетия на Девичьем поле образовалась Новая Конюшенная слобода. Дом № 2, густо украшенный лепниной, - это дань моде, которая охватила состоятельных жителей московского предместья. В феврале 1826 года сюда, к Дмитрию Бегичеву, брату своего ближайшего друга, нежданно приехал Грибоедов.

Дом № 18. Знаменитая в старой Москве гимназия Медведниковых. Учиться в этой гимназии считалось весьма престижно.

Дом № 33 построен в 1901 году. Здесь квартиры были дорогими, по карману успешно практикующим врачам и юристам.

В доме № 35 хранил свою коллекцию старой западной живописи Дмитрий Иванович Щукин. Удивительна и трагична судьба этой семьи. Дети известного в Москве текстильного фабриканта, бывшего крепостного Пётр, Сергей и Дмитрий были страстными собирателями. Пётр Иванович, создавший уникальную коллекцию древнерусского искусства и специально построивший для неё здание на Малой Грузинской, теперь там Биологический музей имени Тимирязьева, передал в 1905 году свои богатства в Исторический музей, одним из создателей которого являлся. Сергей Иванович собирал западноевропейских художников. После революции он уехал, коллекцию превратили в музей нового западного искусства, но позже распылили, отдав, правда большую часть собрания в музей изобразительных искусств имени Пушкина. Туда же попала в конце концов и коллекция Дмитрия Ивановича, который числился хранителем при музее своём и братьев. Умер Дмитрий Иванович, ослепший и одинокий, в комнатушке московской коммуналки в 1932 году.

Калошин переулок. Название это от фамилии местного домовладельца бригадира Алексея Ивановича Калошина, жившего здесь в конце позапрошлого века. Его же фамилия, скорее всего, произошла от малороссийского “калошек” - детских штанишек, нижней части шаровар.

Среди немногих старинных домов, доживших до нашего времени, два деревянных особняка. Дом № 8 принадлежал актрисе Малого театра Надежде Алексеевне Никулиной, которой была многолетним другом семьи А. Н. Островского. Зимой 1883 года к Никулиной несколько раз приезжал А. П. Чехов.

Дом № 12 - с барельефами в круглых медальёнах был построен для себя архитектором М. И. Лопыревским в середине XIX века.

Кривоарбатский переулок. Здесь в 1929 году был построен дом, который известен теперь во всём мире. Дом необычен. Он круглый, здесь комнаты без единого угла. В 1990 году отмечалось столетие со дня рождения архитектора Константина Степановича Мельникова. Он один из родоначальников конструктивизма, виртуозно владевший формой, он не “лепил” здания, а оперировал четкими геометрическими фигурами и объемами.

Плотников переулок. В этом переулке - один из интереснейших домов Москвы. Дом № 4. Здесь на уровне второго этажа помещён фриз с изображением Льва Толстого, Пушкина, Гоголя. Важно, что изображение Толстого - первое, прижизненное. Причём появилось оно после того, как писатель был отлучён от церкви.

Улица Веснина. Дом № 12 - один из бывших солидных “доходных домов”- памятен тем, что в нём жил выдающийся артист и режиссёр Е. Вахтангов, а верхний этаж занимала квартира и мастерская архитектора Л. Веснина, именем которого и названа улица. Дом примечателен тем, что здесь, установлено самое первое скульптурное произведение, посвящённое В. И. Ленину в Москве.

Наше путешествие по Арбату и арбатским переулкам закончено...

* * *

Арбат до сих пор остается любимым местом, для тех кто жил, живет и приходит сюда, что бы пройтись по старому Арбату и его переулкам, хотя и изменивший свой облик, но не изменив старинный и красивый дух Москвы. Еще не раз взоры художников, поэтов и писателей будут обращены к этой замечательной улице, еще не одно поколение москвичей будет совершать прогулки по улице с ее чарующим именем - Арбат.

 

 

“...Ах Арбат, мой Арбат,

Ты моё Отечество!

Никогда, до конца

Не пройти тебя.”

СОВРЕМЕННЫЙ АЛМАЗНЫЙ ФОНД.

Алмазный фонд СССР - это государственное собрание уникаль­ных драгоценных камней и произведений ювелирного искусства, имеющих выдающуюся историческую, художественную и материальную ценность.

Выставка Алмазного фонда в Московском Кремле откры­лась 2-го ноября 1967 года - к 50-летию Советской власти. Ее открытие стало заметным событием в культурной жизни нашей страны.

Первоначальный срок работы выставки был определен в один год, но в связи с ее широкой популярностью в 1968 году было решено преобразовать выставку в постоянно действующую.


Новодевичий монастырь.

 

Новодевичий монастырь – одна из наиболее значительных после Кремля достопримечательностей Москвы. Расположен Новодевичий

Монастырь в Лужниках, на полуострове, окруженном с трех сторон

лентой Москвы – реки. Он представляет собой ансамбль из 14 зданий 16-17 вв. различного назначения: здесь крепостные башни,

жилые и хозяйственные постройки, колокольня и церкви. Как выдающийся ансамбль русской архитектуры Новодевичий монастырь еще в 1922 г одним из первых памятников старины был

взят советской властью под охрану и превращен в музей. Возникновение Монастыря в начале 16 века было следствием крупной военной и дипломатической победы России. В 1514 г Русские войска возвратили в состав России древний город Смоленск, более 100 лет находившийся под властью Польско-Литовского государства, и это событие было ознаменовано по воле

тогдашнего князя Василия третьего, отца Ивана Грозного, основанием в Подмосковье женского (девичьего) монастыря. В отличие от уже существовавшего в Москве Девичьего монастыря на

Остожье он стал именоваться “Новый девичий” Как основатель монастыря великий князь Василий третий, так и его сын Иван Грозный и другие цари, а также бояре проявляли большую заинтересованность в Новодевичьем монастыре, оказывали материальную и правовую поддержку. Этот особый интерес царей и

бояр вызывался тем, что монахинями его были, как правило, представительницы высшей феодальной знати, царские и боярские родственницы в их числе члены семьи Ивина Грозного. Во второй половине 16 в и 17 веке Новодевичий монастырь играл заметную роль в политической и военной жизни Москвы. Он пережил два набега Крымских татар на Москву – хана Дивлет Гирея (1571г)

и хана Козы Гирея (1591г). При первом набеге он был сожжен дотла,

а при втором, на ряду с Симоновым монастырем, был подготовлен к

обороне, имел гарнизон, возглавляемый воеводой Ю.И. Вельяминов- ым, но с врагом не соприкосался – защитники Москвы не допустили

тогда татар в этот район подмосковья. На рубеже 17-18 вв. монастырь в течение 14 лет служил местом заключения сестры русского царя Петра первого- царевны Софьи, правительницы России с 1682-1689гг. Во время отечественной войны (1812г) он,

как и в начале 17 в.., использовался после вступления Наполеона в

Москву для постоя войск, на этот раз Французских. А при эвакуации в ночь на 9 ноября подготовлен к взрыву. Только находчивость монахинь подоспевших вовремя и затушивших фитили, спасла монастырские здания от разрушения. С конца 18 в и до 1868 г.

Новодевичий монастырь использовался церковной властью в качестве исправительного учреждения для женщин Москвы и Московской губернии, осужденных Земским судом за неверие

или за уклонение от церковных обрядов. Дальнейший период

истории монастыря, вплоть до его закрытия в 1922г., прошел

без каких – либо значительных событий.

Близ южной стены собора находятся гробницы царевен – сестер

Петра первого: Софьи, Евдокии и Екатерины. На территории монастыря вокруг собора – старинное кладбище с мемориальными могилами. Здесь захоронены: С.П. Трубецкой, М.И. Муравьев-Апостол, А.Н. Муравьев, Н.А. Плещеев С.М. Соловьев и другие.

По совокупности архитектурных исторических и памятников

Новодевичий монастырь является одной из жемчужиной российской