Автореферат разослан 2009 г
| Вид материала | Автореферат |
- Автореферат разослан 2009, 589.75kb.
- Автореферат разослан 17 апреля 2009 года, 260.15kb.
- Автореферат разослан октября 2009, 788.14kb.
- Автореферат разослан «18» марта 2009, 357.43kb.
- Автореферат разослан 2009, 1067.09kb.
- Автореферат разослан марта 2009, 245.22kb.
- Автореферат разослан «25» декабря 2009, 331.12kb.
- Автореферат разослан 11 марта 2009, 361.55kb.
- Автореферат разослан 03 ноября 2009, 291.35kb.
- Автореферат разослан «17» апреля 2009, 274.28kb.
Рубаха шилась из белого тонкого полотна (голландского, барского), коленкора, шелка, нередко декорировалась вышивкой. Количество рубах колебалась от нескольких штук до двух десятков. В 40-50-е гг. в широкое употребление входит ситец. Для детских рубашек употребляли холст, холстинку, полосатую и клетчатую сарпинку. Рубашка указывала на сословную принадлежность владельца: обеспеченные носили преимущественно белые рубашки из тонкого полотна с разрезом, на пуговицах, со стоячим или отложным воротником.
Поясная одежда - шаровары, штаны, сшитые тонкого синего, зеленого, красного, черного сукна. Для парадных шаровар нередко использовалось английское и голландское сукно, кармазин с отделкою золотым или серебряным позументом. Суконные шаровары иногда подбивались выделанной кожей – опойком, для утепления – «ваткой». Использовались в широком ассортименте и другие ткани – плис, китайка, холст, трико, черкасин, демикотон, нанка, шелк, пестрядь. В первой четверти XIХ в. в связи с распространением узких шаровар «немецкого» типа, выходят из употребления широкие шаровары, сохраняясь среди старожилов, как домашняя одежда. В документах изредка встречаются термины брюки и панталоны, которыми обозначали узкие штаны. Панталоны носили с костюмом европейского типа: жилет, сюртук (или фрак).
Верхняя одежда отличается большим видовым разнообразием, включает как старинные формы, так и модные европейские образцы. К первым относится кафтан. Войсковая старшина носила суконные «каптаны», длинные и короткие, преимущественно красного, а также зеленого, синего, палевого, белого цветов. Для шитья кафтанов употреблялось тонкое сукно и кармазин, тафта и «едамашка», атлас, «полутабенок», гродетур, гризет. Помимо однотонных использовалась и узорчатая ткань, для подкладки – немецкая набойка, цветной ситец, кумач. Из хлопчатобумажных тканей (китайка, демикотон) шили летние кафтаны. Парадные красные кафтаны отделывались золотым или серебряным басоном. В начале XIX в. некоторые офицеры носили тафтяные кафтаны, сшитые на донской манер с серебряными пуговицами. Мода неоднократно менялась, и покрой кафтана подчинялся ее требованиям.
Широко распространена была свита, которую шили из тонкого синего и зеленого сукна, реже – красного, кофейного, белого, черного. В большинство случаев называется дорогое импортное сукно («аглицкая систа», «серонемецкое», «браславское»). Нарядные свиты обшивались серебром или золотом шнуром, тесьмой, каймой, полы и рукава подбивались тафтою, шелком. Варьировалась длина свит, крой. Обычно свита запахивалась, но носилась, как и шубы, под пояс. В отдельных случаях отмечается наличие воротника или «вылит» (вильоты, польск. вылёты) - разрезных рукавов, подбитых дорогой тканью. «Свита с вильотами» - это не часто встречающаяся праздничная статусная одежда войсковых старшин. Другой вариант - «свита черкесская». Отмечается цветное сукно, отделка басоном, подбивка пол «гранитуром». «Газырницы» носят до официально принятого форменного образца факультативный характер. Определяющий признак – крой одежды, сшитой «на манер черкесский».
В документах к. XVIII – первой четверти XIX в. устойчиво фигурирует термин «черкеска», иногда «черкеска казачья». Описания ее в большинстве случаев однотипны: указывается материал и отделка на дорогих черкесках старшин. Для будничных использовалось простое сукно, китайка и холст. Офицеры носили черкески из тонкого сукна широкого цветового диапазона: сине-голубой, зеленый, кофейный, табачный, белый, вердигри (зелено-серый), желтый, ореховый, вишневый, красный. Для отделки применялся – золотой и серебряный басон, тесьма, шнур, иногда красное сукно для выпушки, для подбивки пол и «вылит» - дорогая шелковая и полушелковая ткань. По документам можно проследить отдельные конструктивные элементы этой одежды, в первую очередь, разрезные откидные рукава. Разрез рукавов начинался у самой проймы. Черкеска «с вильотами» характерна для костюмного комплекса запорожских казаков, она надевалась поверх жупана (кафтана). Черкеска по краям и рукавам обшивалась позументом; «вылиты» закидывались за спину и скреплялись крючками или шнурами. В казачьем словаре-справочнике – это суконный верхний кафтан, шитый также как бешмет, но с открытой грудью, при узком шалевом вороте или вороте, обшитом широкой тесьмой. Рукава широкие, схваченные манжетами, часто откидные с задним локтевым порезом. Первый мундир (полукафтан темно-синего сукна) черноморских казаков, утвержденный в 1816 г., имел две пары рукавов: одна – функциональная, вторая – закидных за спину, стягивавшихся «позади по образцу старого запорожского платья». В редких случаях отмечаются у черкесок карманы и застежки, а также воротник. Эти «величины» являлись переменными. Длина черкески редко определяется в документах, но упоминается получеркеска. С формальной точки зрения прослеживаются определенные параллели между кунтушом и казачьей черкеской. Это может быть вариант кунтуша (черкасский), получивший у запорожских казаков название «черкески». В украинской литературе комплекс одежды, включавший «каптан» (жупан), кунтуш с «вильотами» (черкеска) получил название «кунтушовий стрiй». Черкеска надевалась поверх кафтана, как правило, их делали разного цвета. Кафтан – красного, черкеска – синего, зеленого, белого, желтого сукна, в отдельных случаях они шились из материи одного цвета (белой). Изменение первоначальной семантики слова «черкеска» и вытеснение термина «свита черкесская» произошло не сразу. Процесс этот завершился примерно в к. 30-х – нач. 40-х гг. XIХ в. В костюмном комплексе некоторых офицеров отмечена и «кирея». Во всех случаях отмечается фабричное сукно: синее, красное, темно-зеленое, иногда – золотые или серебряные шелковые петлицы. У некоторых войсковых старшин имелась волчья кирея, крытая красным сукном, с золотым «докладом».
На смену старинному кафтану приходит бешмет – верхняя плечевая одежда тюркских, монгольских и кавказских народов. Бешмет утвержденного по цвету и покрою образца входил в состав форменной одежды всех казачьих войск. В форменную одежду черноморских казаков бешмет под тюркским названием архалук (ахалук) был введен в 1840 г., но в описях имущества этот термин нами не выявлен. Бешмет устойчиво встречается в опекунских отчетах с начала 1830-х гг. Он изготавливался из различных тканей: нанки, камлота, гроденапля, трико, ластика, турецкой «аладжи». На подкладку приобретались миткаль, коленкор, холстинка и хлопчатая бумага – вата двух сортов: натуральная и клееная. К началу 40-х гг. сложился новый костюмный комплекс, включавший шаровары, бешмет и черкеску. Разнообразие используемых тканей свидетельствует о том, что речь идет не о форменной одежде. Термином «балахон» называли бешметы более длинные и по покрою более свободные.
С конца 1810-х гг. распространяется сюртук (сертук) – верхняя одежда типа легкого пальто, со стояче-отложным воротником, одно- или двубортный. Распространены были так называемы форменные или мундирные сюртуки для чинов различных рангов. Штаб- и обер-офицеры носили мундирные сюртуки из тонкого синего сукна, подбитые красной шерстяной материей (штамет, шалон), с красными суконными лацканами и серебряными, медными пуговицами (18 шт.). Нередко сюртук и шаровары делали из одной ткани. В 30-е гг. XIX в. основу мужского костюма составляли сюртук, белая рубашка с накрахмаленным воротничком, жилет и панталоны.
Жилет, жилетка – мужская нагрудная одежда без рукавов фигурирует с начала 1810-х гг. Для шитья жилетов употреблялись различные ткани: шелк, атлас, поплин, плис, сукно, пике. Модны были белые «пикейные жилеты». Вырез жилета то поднимался высоко, то опускался вниз, на что косвенно указывают пуговицы (3-7). Одежду обшивали серебряной тесьмой, шнуром. Светлые жилеты с вырезами различных форм продолжали оставаться частью мужского гардероба, но постепенно выходят из употребления. В разряд старой одежды попадает куфайка, фуфайка (телогрейка) – короткая верхняя одежда, безрукавка. Указывается в основном материал - аладжа, гродетур, тафта, левантин, нанка. Куфайка шилась на подкладке, вате, иногда украшалась вышивкой. Для будничной одежды использовались хлопчатобумажные ткани.
Короткая верхняя плечевая одежда – это традиционные украинские куртки (юпки) и модные спензеры. В источниках 1810-1820-х гг. термином «куртка» обозначают два вида одежды: весенне-осенней и зимней. В первом случае, куртка (куртик) шилась из фабричного цветного сукна. В других случаях – это теплая меховая одежда: из белой овчины, волчих шкур, лисьего меха, крытая сукном, украшенная серебряным шнурком и другим мехом. Спензер (шпензе») шили из тонкого синего или серого немецкого сукна, на подкладке, с красными лацканами, оловянными пуговицами.
В качестве зимней одежды носили меховые шубы (кожухи), тулупы, полушубки. Их делали из овчины, смушков, волчьих шкур, лисьего, козьего и беличьего меха, обтягивали сукном, китайкой, камлотом, демикотоном, нанкой. Предпочтение отдавалось тканям теплых тонов (красный, ярко-оранжевый, светло-желтый) с отделкой басонными изделиями. Широкое распространение имели волчьи шубы, как нагольные, так и крытые. Можно выделить два вида шуб, различающихся по крою - «накидальные» и «подпоясные». Первые шили чаще всего из волчьих шкур и покрывали сукном. В конце 1820-1830-х гг. в документах упоминается бекеша (бекешка) - меховое короткое пальто, украшенное на груди шнурами. Бекеши шили на вате, крыли черного цвета сукном, демикотоном, для отделки использовали мех лисицы, смушки.
Бурка в этот период встречается редко. В описях фигурирует черная черкесская бурка, изредка белая или черная персидская, грузинская. Информация минимальна: кроме этнического маркера, указывается цвет, иногда элементы конструкции (с рукавами) и подбивная ткань (красный кумач). Бурка с рукавами – это сшитая из бурочного войлока плечевая одежда, длинная, прямого покроя или приталенная с длинными вшивными рукавами.
Войсковая старшина носила шелковые, затканные золотом и серебром персидские, турецкие и польские пояса, а также узорчатые шалевые и полушалевые, с золотыми кистями, бахромой. Галстук (шейный платок) – важная деталь мужского костюма европейского типа. Основным материалом для шейных платков служили мягкие и плотные шелковые, хлопчатобумажные ткани (тафта, саржа, кисея). Преобладают шелковые ткани черного цвета, но встречаются также красные, голубые, синие, ореховые, клетчатые.
Головные уборы офицеров отличаются большим видовым разнообразием, материалом, характером отделки. Это шапки: кучма, капелюха, татарка, кабардинка, черкесская, донская, армянская и др. Большая группа меховых шапок не имеет определенного названия. На многих шапках – матерчатый верх, украшенный галуном. Чаще всего называются черкесские или сшитые «на черкесский манер» шапки: бархатные красные и зеленые, желтые суконные с золотым позументом, серебряным шнурком, золотой кистью или без нее, иногда с лисьей выпушкой. На черноморских печатях имеется изображение головного убора с узким околышем и высокой грушевидной тульей. Митроподобные головные уборы носили статусный характер. С середины 20-х гг. упоминаются фуражки зеленого, синего, белого сукна. Башлыки изготавливались из черного, белого, серо-немецкого и «азиатского» сукна, но еще не были в ходу.
Обувь по архивным документам прослеживается слабо. Офицеры носили сапоги, башмаки, туфли. Сапоги шили из сафьяновой, козловой, опойковой и юфтевой кожи. Широко употребительны были красного и белого цвета сапоги. Башмаки шились из цветной кожи и ткани, облегченного и утепленного типа (на меху), на каблуках и без каблуков. В качестве повседневной обуви носили закрытые черные туфли, ботинки на кнопках или со шнуровками, а также штиблеты, встречаются и черкесские, красного сафьяна «чирики».
Во втором параграфе «Знаково-престижные функции женского костюма» анализируется костюм той категории женщин, которых в документах называют как «сотница», «полковница», «есаульша». Чин женщины, если она не была придворной дамой, определялся чином ее мужа или отца. Одежда женщины соответствовала социальному статусу ее мужа.
Нательной одеждой являлась сорочка, которая шилась из тонкого белого полотна, миткаля, коленкора, сарпинки, украшалась вышивкой цветным шелком. Рубахи делали в основном цельнокроеные, редко составные. Иногда рубахи дифференцируются по половозрастному признаку: на женские и женские девичьи. Поверх рубахи надевались: юбка с кофтой или коротким халатиком, платье, халат. Упоминания о запасках и плахтах не выявлены. Единичны свидетельства о женских шелковых передниках (занавеска, фартух). Распространенной поясной одеждой являлась юбка. Сподницы изготавливались из различных тканей: шелка, ситца, набойки, нанки, пестряди, каламайки.
Кофта входила в комплекс одежды с юбкой. В источниках начала 1800-х гг. указываются кофты из красного полутабенка, тафты, черной саржи. Другой вариант домашнего костюма с юбкой – короткий халатик из ситца, шелка. Халат делали различной длины, на полотняной подкладке. Старшинские жены имели от двух до пяти халатов различных по крою, расцветки и фактуре ткани. Нередко халатик и «сподницу» делали из одинаковой материи. По фрагментарным описаниям можно заключить, что был летний и утепленный демисезонный варианты женских халатов, что обуславливало определенные различия в их художественно-конструктивном решении.
Платья шили из разных по качеству и расцветке тканей: шелковых (тафта, атлас, гродетур, левантин, аладжа), шерстяных (шалон, терно, меринос, кашемир), хлопчатобумажных (коленкор, кисея, ситец, нанка). В первое десятилетие XIХ в. в период «нагой моды» платья шили из тонкого шелка и особенно белой кисеи. Популярен был яркий ситец с цветочным и геометрическим орнаментом (клетка, полоска). Ввиду отсутствия информации о крое платья, нельзя однозначно сказать, состояло ли оно из юбки и кофты или цельного платья с лифом. Изредка упоминается вышивка на белом коленкоровом платье или кружева на черном кашемировом.
Поверх рубахи и юбки надевались карсет, юпка. Н.М. Калашникова называет суконную безрукавку – «карсэт» в числе наиболее характерных видов украинской женской одежды XVI-XVIII вв. Нагрудную одежду шили их из ярких однотонных и узорчатых шелковых и хлопчатобумажных тканей.
Верхняя осенне-весенняя одежда представлена капотом, пальто, шинелькой, зимняя – меховой шубой, салопом, «епанечкой». Капот – верхнюю распашную, однобортную одежду делали из фабричных тканей (шелк, ситец, байка, демикотон, нанка) на бумажной подкладке, теплый - на вате. На протяжении первой половины ХIХ в. в реестрах имущества войсковой аристократии неизменно фигурирует салоп, сохраняя за собой не столько функцию модной, сколько статусной одежды. Салопы шили из блестящих преимущественно черных тканей - тафты, атласа, гродетура, украшали аграмантом и французским кружевом (блонды). Утепленные салопы на вате или на лисьем меху крыли сатином, штофом, терно, кармазином. Старшинские жены имели нередко два-три салопа. В сер. ХIХ в. входит в моду пальто. В источниках содержатся сведения о материале: черная шерсть, испанский атлас, полосатый креп, черкасин, шелк. Довольно долго продержалась мода на сак – дамское пальто прямого покроя. По документам прослеживается еще один вид верхней одежды типа пальто, так называемая шинелька. Ее делали из сукна, нанки, казимира, драдедама. Жены войсковых полковников в к. XVIII – первые десятилетия XIX в. имели в качестве дополнительной верхней утепленной одежды «епанечки» (епанча, дериваты – «юпанечок», «юпиночка», «епиночка») в виде короткого до талии плаща или накидки без рукавов. Епиночки шили на собольем, «сибирковом» (беличьем) меху, крыли турецкою парчою, атласом, «едомашкою» преимущественно зеленого цвета.
Женские шубы имеют довольно большой спектр художественно-конструктивного и цветового решения: длинные и короткие, со сборами, с клиньями в талии, с малым и большим шалевым и стоячим воротником, с воротом и капюшоном. Шубы на лисьем и заячьем меху крылись гродетуром, парчою, атласом, сукном, кутнею, камлотом, китайкою, нанкою, ластиком, демикотоном. Лисьи шубы отделывались мехом куницы. В шубах на заячьем меху воротник, края рукавов, полы оторачивали лисьим мехом.
Женские головные уборы – очипок, платок, шаль, подшальник. В документах очень часто констатируются и описываются платки, но отсутствует информация о других головных уборах. Очипки шили из хлопчатобумажных, шелковых и полушелковых тканей. В ходу были тафтяные, атласные, коленкоровые, кисейные, батистовые, левантиновые, шелковые платки. Популярны в первой четверти ХIХ в. гродетуровые и тафтяные платки с золотым и серебряным шитьем, а также восточные: турецкие, вышитые золотом и шелком, персидские летние и теплые кашемировые. Во второй четверти ХIХ в. употребительны и драдедамовые платки - шали нейтральных и ярких цветов. Цветовая гамма шейных платков более сдержанная – черный и клетчатый шелк, белая кисея с крапинками и т.п. В источниках примерно до 1830 г. фигурируют названия шаль и платок шальной: французский, персидский, мериносовый. Дорогие шали являлись неотъемлемой частью женского туалета, свидетельствовали о социальном статусе и состоятельности их владелицы. Шерстяные шали были как однотонными, гладкоокрашенными, так и узорными. В документах иногда упоминаются и другие головные уборы (шапка, соломенная шляпка).
Обувью служили кожаные и шелковые башмаки (черевики), цветные кожаные сапоги. В к. XVIII – нач. ХIХ в. башмаки, по образу европейской моды, украшали вышивкой (золотое и серебряное шитье). Башмаки надевали с бумажными, костровыми чулками.
В гардеробе офицерских жен встречались серебряные «вызолоченные» пояса, украшенные драгоценными камнями. Девушки носили кушаки, украшенные лентами, с пряжками. Органичным дополнением к костюму являлись разнообразные украшения: серьги, кольца, бусы, фермуары. Часто описываются серьги: золотые с жемчугом, аметистом, эмалью; серебряные, вызолоченные с камнями, позолоченные с цепочками восточного хрусталя и т.п. Особенно ценились бусы из дорогих природных материалов – кораллов, янтаря, жемчуга, граната. Ручные украшения - кольца и перстни из золота и серебра, гладкие или украшенные драгоценными камнями.
Итак, стиль и образ жизни казачьих офицеров, получивших потомственное или личное дворянство, должен был соответствовать их социальному статусу. Многие рассмотренные виды мужской и женской одежды - знаковые элементы этой культуры. Нельзя не отметить и ее «ориентальный» характер - ткани, платки, шали, халаты, пояса придавали костюму своеобразный колорит. Костюм войсковой старшины и рядового казачества в своих основных формах оставался одинаковым. В то же время сословная специфика костюма ярко выражена, что проявляется в тканях, характере декора, элементах конструкции. Довольно долго, вплоть до середины 20-х гг. в костюме отдельных представителей войсковой старшины сохранялся так называемый «кунтушевый строй» – кафтан, черкеска казачья с вильотами и свита с вильотами. Дополнением к этой статусной одежде служили волчьи и лисьи «накидальные» шубы, златотканые пояса, митроподобные высокие шапки. К середине 30-х гг. «кунтушевый строй» полностью сходит с исторической арены и на смену ему приходит новый костюмный комплекс – бешмет с черкескою, который по существу является модифицированным вариантом первого, его новой редакцией. Начинается новая жизнь черкески без разрезных рукавов, но сохраняющей, как и бешмет, принципы декоративного оформления басоном. Новые формы стали традиционными для всего кубанского казачества, независимо от сословного признака. С другой стороны, в костюме войсковой старшины выявлено не мало модных видов одежды, демонстрировавших общность войсковой элиты с общероссийской дворянской общностью.
Если мужской костюм на первых порах сохранял более или менее крепкие узы с этнической культурой, то в женском костюме эти узы очень прозрачны. Плахтовый комплекс по выявленным материалам вообще не представлен. Основные костюмные комплексы – это сорочка с юбкой и «карсетом», юбка с кофтой или коротким халатом, платье цельнокроеное и составное. Разнообразна верхняя демисезонная и зимняя одежда, которая изготавливалась из дорогих тканей, в отделке применялся аграмант, кружева, басон, вышивка. Некоторые костюмные формы, выполнявшие знаково-престижные функции, просочились затем в широкие слои населения, другие, выйдя из употребления, по инерции еще какое-то время удерживались в этой среде.
В Заключении подводятся итоги, формулируются основные выводы диссертационного исследования. Изучение историографии вопроса, неопубликованных архивных документов, изобразительных источников, позволили комплексно исследовать особенности костюма разных социальных групп казачества, реконструировать отдельные формы костюма и костюмные комплексы.
В первый период колонизации, поселившись в новых местах, казаки носили традиционную одежду, которая за короткий, спрессованный промежуток времени претерпела значительную эволюцию. Черноморские казаки являлись носителями локальных вариантов традиционной культуры, что ярко проявилось в поливариантности костюмных комплексов. Особенной спецификой отличался запорожский костюмный комплекс. Если до середины ХIХ в. народным костюмом еще в какой-то степени управляет традиция, то женская одежда привилегированного слоя казачества подчиняется диктату моды, создающей искусственные критерии престижности. Некоторые виды модной одежды, в связи с быстро меняющимся «стилем жизни» утрачивают свою привлекательность и актуальность в определенной социальной среде, становясь достоянием широких слоев казачества, где они воспринимаются как модные новации. Подобная диффузия характерна для многих культурных форм. К середине ХIХ в. в костюме казачьего населения черноморских станиц значительно утратились особенности тех мест, откуда это население пришло. В целом можно констатировать смену старого покроя мужской и женской одежды и неуклонное стремление следовать моде. Но если говорить в целом о степени устойчивости женского и мужского традиционного казачьего костюма, то последний отличался большей подвижностью, изменчивостью, в дальнейшем прослеживается обратная тенденция. На изменение традиционного костюма оказали влияние и такие факторы, как широкое распространение фабричных тканей и изделий, а также усилившаяся имущественная и сословная дифференциация казачества.
Развитие мужского казачьего костюма в целом шло по линии унификации, отказа от поливариантности, множественности традиционных форм и создании на их основе новых региональных форм, составивших новую традицию. В этом динамичном и сложном процессе одни формы отмирали и на смену им рождались новые, другие частично видоизменялись, приспосабливались к новым веяниям времени. Были попытки реставрации и консервации некоторых форм, их структурной интеграции, но эти усилия оказывались нежизнеспособными, а процессы культурной диффузии необратимы. Все инновации просеивались сквозь «сито», отбиралось лучшее, отвечавшее критериям красоты и целесообразности.