Руководство золотых и серебряных дел мастерства
| Вид материала | Руководство |
- Доклад директора моу «Пикшикская сош», 259.74kb.
- Мэрия городского округа тольятти отдел по работе со средствами массовой информации, 625.41kb.
- V международная Конференция «Мировой взгляд на развитие страхования жизни в Восточной, 132.79kb.
- Вышения методического и профессионального мастерства инженерно-педагогических работников, 36.57kb.
- Правила составления и утверждения номенклатуры дел организации Каждая организация,, 175.25kb.
- О конкурсах на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся ученых, проводимых, 115.27kb.
- Учебно-тематический план основы формирования педагогического мастерства преподавателя, 71.29kb.
- 3. Руководство подготовкой и проведением турнира, 36.4kb.
- 2. Руководство соревнованиями, 17.64kb.
- Методические рекомендации по применению номенклатуры дел Южного федерального университета, 60.7kb.
ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПАЯНИИ
Для даяния твердыми припоями крупных изделий пользуются большими жаровнями, переносными или постоянными горнами (кузнечными); лучшим топливом для разогрева надо считать древесный уголь. Для достижения сильного жара производят дутье воздуха с помощью мехов*, но чаще вместо мехов применяют веера (опахала) из гусиных перьев.
Для мелких изделий употребляются паяльныетрубки и керосиновые, бензиновые и спиртовые лампы, а также газовые горелки.
На фиг. 18, 19 и 20 табл. V изображены различные паяльные трубки; конец а трубки вставляется в пламя лампы, а через конец б
* Раздувание жара с помощью мехов надо производить осторожно, потому что иначе можно расплавить спаиваемое изделие
производится дутье ртом; дутье надо производить таким образом, чтобы струя воздуха получалась непрерывной*, для облегчения этого паяльные трубки делают с расширением (резервуаром для воздуха) с (фиг. 19); еще легче работать трубкой, изображеннок на фиг. 20, которая имеет каучуковый баллон с клапанами, при прекращении дутья воздух, находящийся в баллоне, продолжает выходить из трубки и таким образом струя получается непрерывной. Чтобы предохранить конец трубки, вставляемый в пламя, от перегорания, надевают на него платиновые или серебряные наконечники н (фиг. 21 табл V); эти наконечники полезны еще в том отношении, что дают возможность получать более узкое или широкое пламя; если пламя надо сосредоточить на маленьком пространстве (при паянии мелких изделий), то надевают на трубку наконечник с тонким диаметром отверстия; наоборот, для получения широкого пламени берут наконечник с большим отверстием. Иногда паяльную трубку соединяют каучуковой трубкой с мехом и тогда можно получить более сильное дутье.
Когда конец паяльной трубки вставлен внутрь пламени и производится дутье, то пламя принимает вид длинного острого наклоненного конуса (фиг. 24 табл. V); в вершине в этого конуса пламя несветящееся (бледное) и имеет высшую температуру, почему эту часть пламени и следует направлять на спаиваемое место.
При работе паяльной трубкой пользуются пламенем лампы или газовой горелки. Чаще применяются керосиновые лампы, изображенные на фиг. 22 и 23 табл. V. В продаже, кроме того, имеются специальные паяльные лампы спиртовые и бензиновые (шведская бензиновая лампа), которые применяются для паяния без помощи паяльной трубки.
На фиг. 25 табл. V изображен особый аппарат, служащий для получения пламени очень высокой температуры и применяющийся там, где газ не проведен. Он состоит из стола, в котором год крышкой утвержден резервуар с бензином и мех, приводимый в движение ногой; воздух из меха поступает в кожаный мешок с и отсюда выходит по трубке; последняя в точке к раздваивается так, что одна струя воздуха подымается вверх к горелке n, другая же струя идет, ках показано стрелкой, в резервуар с бензином, смешивается здесь с парами бензина и отсюда смесь газов выходит по трубке л к горелке n. Пламя получается бесцветное очень высокой температуры. Горелка укрепляется на подставке и может быть переставляема по желанию. Бензин наливается в резервуар через отверстие 6. Краны к д е при действии прибора должны быть открыты; закрывая краны д е, тушат горелку.
*Вдувание производится не грудью, а мускулами щек, чтобы иметь возможность во время дутья наполнять воздухом легкие через нос и таким образом поддерживать непрерывную струю в течение продолжительного времени.
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
РАБОТА СПАЙКИ ТВЕРДЫМИ ПРИПОЯМИ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
После очистки и пригонки спаиваемых частей их скрепляют между собой железной проволокой, дабы они не могли сдвинуться во время паяния. Спаиваемую вещь кладут или на кусок древесного угля, или на огнеупорный кирпич; некоторые вещи, например кольца, можно держать над огнем за конец связывающей их проволоки. Придерживания спаиваемых предметов металлическими плоскогубцами и клещами лучше избегать, так как эти инструменты отнимают много теплоты.
Мелкие вещи очень удобно паять на искусственной подстилке, приготовленной следующим образом: нужно выдолбить в огнеупорном кирпиче выемку (фиг. 26 табл. V); наполнить выемку плотным тестом из 2 частей, по объему, тонкого порошка древесного угля и 1 части мелко истолченной огнеупорной глины, тщательно перемешанных сначала между собой а потом с кашицей, сваренной из 1 столовой ложки рисовой муки в 4 кружки воды. В тесто вдавливают спаиваемый предмет; затем предмет вынимают и тесто хорошо высушивают в печи. При паянии предмет кладется в образованное им в тесте углубление.
С очень мелкими вещами, например: запонками, серьгами, булавками и прочее, можно поступать так сложив сломанные части, как следует, скрепить их вокруг шва мягким сургучом или шеллаком; затем приготовить крутое тесто из смеси порошка гипса и очень мелкого песка с небольшим количеством воды; такое тесто поместить на огнеупорный кирпич, погрузить в него спаиваемый предмет и, когда масса затвердеет, соскоблить гипс на месте будущей спайки; затем остается удалить сургуч нагреванием.
Скрепленные и надлежащим образом утвержденные на подставке или подстилке изделия покрывают на местах спайки кашицей, состоящей из буры с водой, и затем на те же места кладут кусочки припоя; если припой берется в виде опилок, то их смешивают с буровой кашицей и этой смесью покрывают места спайки. Для приготовления буровой кашицы берут порошок буры и растирают его с водой на фарфоровом блюдечке; кашицу наносят на места спайки или кисточкой, или, когда требуется очень малое количество, с помощью бородки пера. Буровая кашица служит флюсом (плавнем); она предохраняет спаиваемые части от окисления и, кроме того, растворяет образовавшиеся окиси металлов и потому спаиваемые поверхности во время паяния остаются совершенно чистыми. Так как обыкновенная бура при нагревании вспучивается от выделения заключающейся в ней воды, то для приготовления кашицы лучше брать так называемую жженую буру, т. е. предварительно прокаленную и освобожденную от воды.
Для паяния серебряных изделий часто применяют буровую присыпку, которую составляют из 4 ч. cyхoгo поташа, 3 ч. прокаленной поваренной соли и 2 ч. жженой буры, или 4 ч. сухого поташа, 1 ч. прокаленной поваренной соли и 4 ч. жженой буры; смесь хорошо перетирают в порошок и просеивают.
Когда на места спайки нанесены буровая кашица (или присыпка) и припой, тогда направляют пламя лампы с помощью паяльной трубки на спайку несколько сбоку, причем дутье производят слабо. Как только вспучивание буры окончится (если она не жженая), дутье усиливают и пламя направляется прямо на спайку. Нагревание продолжают до тех пор, пока припой расплавится и осядет на шов. Затем дутье прекращают, дают вещи постепенно остыть, после чего спайку опиливают.
При спаивании твердым припоем крупнык вещей нагревание производят в горне или в жаровне из древесных углей. Предварительно спаиваемым швам нужно придать надлежащую форму и xopoшo скрепить между собой спаиваемые части. Для пригонки иногда требуется сделать в одном шве зубья, а в другом соответствуюшие пазы; иногда приходится соединять швы несколькими заклепками или делать связи железными полосами, смотря по форме спаиваемых частей. Когда спаиваемые поверхности хорошо очищены, пригнаны одна к другой и скреплены, помещают их в горн или в жаровню; наносят на швы с помощью деревянной лопаточки или кисточки буровую кашицу вместе с опилками припоя; обкладывают места спайки древесными углями, после чего раздувают жар мехами или веером; жар усиливают до тех пор, пока припой расплавится. Угли должны располагаться таким образом, чтобы не закрывать совсем спаиваемые поверхности, потому что иначе невозможно будет наблюдать за плавкой припоя. При паянии следует выбрать надлежащий припой; это имеет особое значение для золотых изделий; здесь надо принять в расчет разные обстоятельства, например: цвет золота, подлежит ли изделие открашиванию или эмалированию, имеются ли на изделии прежние спайки и прочее. Стараются брать припой, по цвету мало отличающийся от цвета спаиваемого золота; для изделий открашиваемых и эмалируемых берут твердые припои, т. е. без цинка; для тонких нежных изделий (например, филигранных*) берут более легкоплавкие припои; для изделий, состоящих из многих мелких частей (например, цепи), надлежит предпочтительно брать кадмиевые припои, как высокопробные и в то же время легкоплавкие.
*Филигранные серебряные изделия - зто проволочные (сетчатые) изделия
Если при паянии нужно предохранить некоторые части изделия от действия жара, то эти части обмазывают глиной или приготовляют кашицу из обожженных квасцов, мела и воды или из трепела, глины и воды и такой кашицей покрывают те места, которые нужно защитить от действия жара.
Спаянные предметы по охлаждении погружают на несколько минут в слабый раствор серной кислоты (на 7 ч. воды 1 ч. кислоты), при этом излишняя бура, оставшаяся на местах спайки, растворяется. Избыток припоя опиливается и затем, если нужно, спайка зашлифовывается.
Что касается спайки медных, латунных, железных и стальных изделий твердыми припоями, то она производится таким же образом, как и серебряных и золотых, с тою лишь разницей, что берут соответствующие припои. Плавнем в этом случае служит также буровая кашица.
Паяние мягкими (оловянными) припоями В этом случае спаиваемые поверхности также очищаются и пригоняются друг к другу. Флюсом вместо бровой кашицы берут канифоль или нашатырь*, или хлористый цинк **. Спаиваемые поверхности посьшают слегка порошком канифоли или нашатыря и затем располагают по шву кусочки оловянного припоя или опилки его, после чего припой расплавляют или с помощью паяльной трубки на пламени лампы, или с помощью так называемого паяльника***, который предварительно нагревают**** и затем водят им по шву спайки; припой при этом легко расплавляется и заполняет шов. Если флюсом служит хлористый цинк, то его растворяют в воде и раствором слегка смазывают шов (хлористый цинк обыкновенно применяют при паянии меди, латуни и железа).
При паянии цинка флюсом берут соляную кислоту (слабую).
* Как флюс, применяют также расплавленную смесь из канифоли, сала и нашатыря, называемую паяльным жиром.
** Раствор хлористого цинка а воде, применяемый при паянии, называют па- яльной водой; его получают, растворяя цйнк в соляной кислоте.
*** Паяльник представляет собой кусок красной меди, с одного конца заострен- ный, а с другого насаженный на деревянную ручку. Медный наконечник паяльника должен быть вполне чист и всегда вылужен, т. е. покрыт оловом иначе он не будет захватывать припоя. Чтобы полуднть паяльник, нагревают его (не докрасна) и натирают затем оловом с нашатырем.
**** Нагревание паяльника не следует доводить до красного каления, так как иначе олово, входящее в состав припоя, а также находящееся на самом паяльнике (полуда) будет сгорать.
Паяние мягкими припоями производят еще иначе: посыпав шов канифолью или нашатырем, водят по нему концом паяльника, нагретым (не докрасна) и предварительно обмокнутым в расплавленном (в ковше) припое.
Паяние мягкими оловянными припоями часто применяется для паяния жести*, латунных и медных изделий и в редких случаях для золотых и серебряных изделий (при починках).
Для паяния алюминия служит специальный припой № 11 (см. табл. 5). Спаиваемые поверхности очищаются опиливанием или шаброванием, нагреваются и затем натираются насухо, т. е. без всякого флюса, припоем с помощью паяльника, приготовленного из алюмия.
Распаивание
Приготовляют тесто из глины, отмученного мела и воды и покрывают им всю поверхность предмета, исключая только те части, где нужно распаять предмет; эти части хорошо прокрацовывают (чистят) металлической щеткой и посыпают бурой, после чего помещают вещь в огонь и постепенно нагревают до тех пор, пока припой расплавится; тогда необходимо отделить распаявшиеся части и вынуть из огня.
*Жестью называются луженые железные листы.
III. СПОСОБЫ ОТДЕЛКИ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПЕРВАЯ ГЛАВА
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
1.Отбеливание золотых изделий
Золотые изделия после накаливания в огне (например, при паянии) теряют свой натуральный цвет и делаются серовато-черными, благодаря окислению меди, входящей в лигатуру золота. Чтобы придать изделиям нормальный цвет, подвергают их отбеливанию, которое заключается в следующем. Сначала вещь равномерно прокаливают в жару, чтобы она покрылась однообразным слоем окиси во всех частях и не имела никаких пятен, после этого ее берут щипчиками и погружают в нагретую слабую азотную кислоту (крепкая водка), или в слабую серную (купоросное масло), или в соляную. В кислоте вещь держат до тех пор, пока слой окиси меди растворится и вещь приобретет нормальный цвет золота. Затем промывают несколько раз вещь в чистой воде и высушивают в древесных опилках.
Для получения слабой кислоты берут крепкую азотную, серную или соляную кислоту и разбавляют чистой водой (на 1 часть кислоты можно брать от 2 до 40 частей воды). Чем больше кислота разбавлена водой, т. е. чем она слабее, тем больше времени нужно в ней держать вещи для получения отбела.
Для отбеливания лучше всего брать азотную кислоту, которая одинаково хорошо отбеливает и красное, и бледное золото*.
Если вещи спаяны очень слабым. припоем, то их перед отбеливанием не прокаливают, так как при этом мог бы расплавиться припой; такие вещи погружают сначала минут на 10 в горячий крепкий раствор едкого калия или едкого натрия в воде; после чего их вынимают, хорошо прополаскивают в чистой воде и потом погружают в кислоту для отбеливания.
Если сразу приходится отбеливать большое количество мелких изделий, то для удобства помещают их в особую проволочную сетку,
*Надо иметь в виду, что обыкновенная продажная (нечистая) азотная кислота слегка действует на золото (растворяет его), поэтому для отбеливании лучше брать химически чистую азотную кислоту.
в которой и погружают в кислоту. Надо, вообще, иметь в виду, что вещи перед погружением в кислоту не следует брать руками, так как иначе получается отбел неровный (с пятнами); вещи надо держать и переносить щипчиками или в проволочной медной сетке; это особенно нужно соблюдать, когда за отбеливанием должно следовать открашивание изделий.
2. Отбеливание серебряных изделий
Серебряные изделия, подобно золотым, после прокаливания приобретают на поверхности тонкий серовато-черного цвета взлет окиси меди. Равным образом от механической обработки: опиливания, проковки и прокатки, серебро также теряет свой красивый белый цвет. Для восстановления нормального цвета серебряные изделия подвергают отбеливанию, причем поступают следующим образом. Сначала изделия слегка прокаливают, дабы они покрылись равномерным слоем окиси меди, и затем погружают в отбеливающую жидкость; последняя составляется так: берут 1 ч. винного камня, 2 ч. поваренной соли и растворяют их в 32 до 48 ч. чистой воды; эту жидкость кипятят (в глиняном, фарфоровом или медном сосуде) и погружают сюда на серебряной проволоке изделия, которые держат до тех пор, пока они побелеют; приблизительно для этого требуется около 10 - 20 минут; продолжительность отбеливания зависит от крепости отбеливающеи жидкости и от толщины слоя черного налета на изделиях.
Хорошо также отбеливает слабая серная кислота: на 1 ч. кислоты берут от 40 до 50 ч. чистой воды; жидкость нагревают в фарфоровом или стеклянном сосуде и затем в нее погружают серебряные изделия. Те изделия, которые почему-либо нельзя прокалить перед отбеливанием, сначала погружают минут на 10 (подобно золотым) в горячий раствор едкого калия или едкого натрия в воде, после чего изделия вынимаются, прополаскиваются и потом уже погружаются в отбеливающую жидкость.
3. Матовое отбеливание серебряных изделий
Если желают получить на изделиях матовый отбел, то поступают таким образом. Изделия слегка прокаливают и погружают в отбеливающую жидкость, как описано в предыдущей статье; потом их вынимают, прополаскивают в воде и смазывают кашицей, состоящеи из поташа (или обожженного винного камня), смоченного водой; после чего изделия высушивают, прокаливают и затем, промыв в воде, погружают в отбеливающую жидкость на несколько минут. Отбеленные изделия обмывают в чистой воде и высушивают в древесных опилках.
Для получения более густого мата вместо поташа или винного камня при составлении кашицы берут селитру.
ВТОРАЯ ГЛАВА
ОТКРАШИВАНИЕ ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ
Иногда золотым изделиям 56 пробы желают придать цвет червонного золота, для этого изделия погружают в особые жидкости, называемые открашивающими или просто "открасами".
Обыкновенный открас состоит из 4 ч. селитры, 2 ч. поваренной соли* и 2 ч. квасцов.
Эти вещества хорошо измельчаются и вместе перетираются. Такую смесь лучше всего приготовлять непосредственно перед употреблением, иначе же ее нужно хранить в сухом месте. Смесь помещают в стеклянный, фарфоровый или глиняный не глазированный сосуд; обливают ее небольшим количеством воды (1 ? ч.); ставят потом сосуд на огонь и прибавляют немного (1/3 ч.) крепкой соляной кислоты (удельного веса l 16/100 ) например, если для составления откраса возьмем селитры 48 золотников, то поваренной соли нужно взять 24 золотн., квасцов 24 золот., воды 36 золот. и соляной кислоты 4 золот.
После того как прибавлена соляная кислота, жидкость нагревают и хорошо перемешивают, и открас готов**. Вещи, подлежащие открашиванию, сначала отбеливают, как это раньше описано; отбеленные изделия прополаскивают в воде и погружают в открашивающую жидкость; здесь держат их минуты две- три, затем вынимают, прополаскивают в чистой воде и смотрят, достаточно ли они окрасились; если нет, то снова их погружают в открашивающую жидкость на 1 или 2 минуты (иногда несколько раз приходится погружать изделия в открашивающую жидкость, пока они приобретут цвет червонного золота). Открашенные изделия хорошо промывают в чистой воде и просушивают в древесных опилках (лучше буковых).
Обыкновенный открас составляется также из 4 ч. сухой селитры, 2 ч. поваренной соли и 2 ч. квасцов, но воды берется больше, а именно 13 ч., и соляной кислоты 2 ч.; приготовление этого откраса производится по предыдущему. Благодаря большому количеству воды, этот открас слабее первого и поэтому для открашивания в нем требуется более продолжительное время.
Открас без квасцов составляется таким образом : на 1 ч. по весу изделий, подлежащих открашиванию, берут 4 ч. селитры и 2 ч. поваренной соли; перетирают соль и селитру вместе, помещают их в глиняный (неглазированный) горшок, обливают небольшим количест-
* Поваренная соль - это обыкновенная столовая соль.
** Открашивающая жидкость, приготовленная по указанному рецепту, очень густая (имеет вид кашицы).
вом воды и кипятят при помешивании до тех пор, пока вся вода выкипит и останется сухой порошок; потом наливают в горшок от 1 ? до 4 ч. крепкой соляной кислоты (уд. веса 1 16/100 ) и помешивают массу при нагревании, пока почувствуется удушливый запах (от выделяющегося газа - хлора). После этого открашивающая жидкость готова; погружают в нее отбеленные изделия минуты на 2 или на 3, затем вынимают и прополаскивают в воде. Если открашивание вышло недостаточным, то снова погружают изделия на 1 или 2 минуты (иногда приходится сделать несколько погружений для получения желаемого открашивания). После этого вещи прополаскивают в чистой воде (воду нужно несколько раз менять, чтобы совершенно отмыть кислоту с поверхности изделия) и просушивают в древесных опилках.
Открас без соляной кислоты. Приготовляют смесь из 8 ч. селитры, 7 ч. поваренной соли и 5 ч. квасцов; эти вещества измельчают, перетирают вместе, помещают в глиняный горшок и приливают воды столько, чтобы получилась кашица; такую кашицу наносят на предмет (предварительно отшлифованный и отбеленный) и затем последний подвешивают на железной проволоке над жаровней из раскаленных древесных углей; нагревание продолжают до тех пор, пока намазанная кашица расплавится; после чего предмет быстро погружают в холодную воду, при этом корка с поверхности предмета отскакивает. Тогда погружают предмет в слабую азотную кислоту и, наконец, промывают в чистой воде и высушивают в опилках.
Зеленый открас приготовляется таким образом: берут 3 ч. нашатыря, 1 ч. селитры, 3 ч. ярь-медянки и 1 ч. железного купороса; все вещества нужно взять сухими, хорошо перетереть и к смеси прибавить уксуса столько, чтобы получилась кашица. Эту кашицу с помощью кисточки наносят равномерным слоем на открашиваемый предмет, который затем высушивают и прокаливают до тех пор, пока кашица почернеет; потом предмет хорошо прополаскивают в чистой воде и высушивают.
Гальваническое открашивание. Отбеленные золотые изделия подвергают гальваническому золочению*, при этом на поверхности их отложится тонкий слой чистого золота; но он не так прочен, как полученный с помощью открашивающих жидкостей.
При открашивании надо иметь в виду следующие обстоятельства. 1) Изделия подвергаются открашиванию только после того, как они отшлифованы, так как иначе слой откраса** был бы удален с поверхности изделия при шлифовании.
2) Если в изделиях имеются спайки, то припои должен быть непременно крепким; спайки, сделанные слабым припоем, сильно
*См. статью "Гальваническое золочение".
**Слой червонного золота, получаемый на поверхности изделий при открашивании, называют слоем откраса или просто открасом.
разъедаются открашивающей жидкостью, так что изделия могут распаяться.
3) Если открашивающая жидкость, вследствие кипения, сильно загустеет, то можно в нее прибавить немного горячей воды, но только перед этим необходимо изделия вынуть из откраса; после прибавки воды надо дать открашивающей жидкости снова вскипеть, после чего можно погрузить изделия.
4) Для получения ровного откраса не следует прикасаться к вещам руками, а должно брать их щипчиками и подвешивать в открашивающую жидкость на серебряной или платиновой проволоке, при этом наблюдать, чтобы изделия не прикасались ни к стенкам сосуда, ни между собой, так как иначе открас получится неровный и пятнистыи.
5) Для открашивания лучше всего каждый раз приготовлять новый открас, старый же выливать не следует, потому что в нем может оставаться в растворе незначительное количество золота; бывшие в употреблении открашивающие жидкости должно сливать в большие банки и хранить для извлечения впоследствии из них золота.
Действие открашивающих жидкостей заключается главным образом в том, что они растворяют (выедают) с поверхности изделия лигатуру, благодаря чему получается тонкий слой чистого золота.
Открашенные изделия обыкновенно подвергаются еще матировке (набиванию мата) или же полированию гладилами, смотря по тому, какие изделия желают получить: матовые или глянцевые.
ТРЕТЬЯ ГЛАВА