Одежда чеченцев и ингушей xix-начала XX вв

Вид материала

Автореферат

Содержание В четвертой главе – «Виды женской одежды» В пятой главе – «Мужская и женская обувь»

Подобный материал:

• План I. Вступление: Цель работы; Определение исторического произведения. Представление, 240.83kb.
• Русское искусство XIX начала XX века, 325.92kb.
• Действие романа классика ингушской литературы Идриса Базоркина охватывает последнее, 7889.14kb.
• Отчет Генерального директора ОАО «Сибирская одежда», 112.43kb.
• А. И. Суворов политический терроризм в России XIX начала XX веков, 199.35kb.
• А. И. Суворов политический терроризм в России XIX начала XX веков, 198.76kb.
• Форменная одежда кубанских казаков, 96.82kb.
• Васильева Светлана Павловна Женское образование в тамбовской губернии во второй половине, 500.94kb.
• План. Одежда как объект дизайна. Стиль, 436.37kb.
• Тема урока: обобщение по темам «Одежда», «Семья», 153.35kb.

ахалухи, по-вайнахски- г1овтал, по-осетински - куирает, дагестанские кумыки называли его- къаптал, лезгины - валчагь, аварцы, андийцы - гужгат, азербайджанцы- архалиг. Ахалух слово турецкое», - пишет Ив. Джавахишвили². Очевидно, что грузинский термин ахалухи и азербайджанский архалиг получены от турецкого ахалух.

По мнению М.А. Агларова, андийский гужгат был распространенного покроя, но встречается без ватной прокладки и поэтому нет многочисленных

швов, которыми простегивают гужгаты на вате ³.

По утверждению Е.Н. Студенецкой, «по покрою бешметы одинаковы у

всех народов Северного Кавказа»⁴, а ученая из Чечни Б.Б.Абдулвахабова считает, что «именно покрой выделяет вайнахские мужские бешметы от аналогичных типов одежды других народов данного региона. Видимо, из-за недоступности археологических источников Е.Н.Cтуденецкая сделала вывод об однотипности покроя бешметов для всех народов Северного Кавказа»⁵.

Первый тип бешмета был туникообразным: спинка и перед состояли из

целого полотнища, спереди делали сплошной разрез. Бешмет имел удвоенную полу. Такие бешметы были свободные и длинные.

Второй тип бешмета шили сильно приталенным.

Эталоном красоты мужской фигуры у чеченцев и ингушей являются широкие плечи, тонкий стан, развитая грудь. Эти преимущества должны

были подчеркиваться силуэтом одежды.

При использовании бешмета в качестве самостоятельной верхней одежды обязательным ее элементом был пояс, чаще всего кожаный с серебряными украшениями, к нему пристегивался и кинжал. Бешмет выпол-нял функции летней и зимней одежды. Первый тип его шился на одной подкладке, второй – утеплялся шерстью и ватой.

Стеганые на тонком слое шерсти или ваты шились из домотканого сукна. Но именно потому, что он часто был нательной одеждой, его по возможности старались делать из холста, бязи, а богатые люди - из шелковых или полушелковых тканей.

Во второй половине XIX в. бешмет шили из фабричных тканей - сатина, ластика, ситца, атласа, репса, а также шерстяного кашемира. Он бывал различным по цвету, иногда довольно ярким (оранжевый, ярко-синий, зеленый и др.). Шили его также из полосатой или клетчатой материи. В ряде случаев на груди делали накладные карманы, чаще с одной (левой) стороны.

Длиной бешмет мог быть до колен, чуть выше или ниже в соответ-

ствии с модой или возрастом носителя, но в любом случае - всегда короче

черкески.

Черкеска - самая популярная мужская верхняя распашная одежда всех народов Северного Кавказа, которую в полном комплекте костюма носили поверх бешмета, а позже – поверх кавказской рубахи. До конца XIX - начала XX в. ее шили в основном из домотканого сукна, а затем для ее пошива стали использовать привозные фабричные ткани. Домотканина для черкески была самых разных цветов - черная, серая, бурая, белая. Применялись для ее шитья сукна крашеные красно-коричневые, темно-красные, коричневые. Коричневого и красного цвета крови черкески одевались чеченцами перед боем. Ведь раны свои у них было принято скрывать, чтобы исключить торжество врага. Черкеска в отличие от бешмета была выходной, праздничной одеждой, ставшая общенациональной для всех кавказских народов, и она имелась далеко не у каждого горца.

Черкеску грузины называют чоха, чеченцы - чоа, ингуши - чокхи, кисты – чуакх, андийцы - чухъа. Ив. Джавахишвили пишет: «Чоха означает по-турецки шерсть. Персы называли ее чоха. Поскольку она в грузинском появляется в IX-X вв., следует полагать, что этот термин усвоен из персидского, а не турецкого, влияние которого на это ощущается позже»¹.

По покрою черкеска была похожа на бешмет. Цельными выкраивались перед с двумя крайними клиньями и спинка с одним центральным клином. Подрезные боковые клинья пришивались так, что образовывали сзади на талии четыре выступа, от которых низ черкески спускался фалдами.

Черкеска, начиная с XIX века, шилась сильно приталенной. Она, также как и бешмет, плотно охватывала фигуру, расширяясь книзу. Была очень удобна в носке и для пешехода, и для всадника. Рукава черкески были прямые, длинные, широкие, закрывающие кисти рук. На груди вырез ворота был в виде угла, от которого вниз к талии шла застежка встык на узелковые пуговицы и петли.

Наиболее бросающейся в глаза особенностью черкески были газыр-

ницы (карманы, размещавшиеся на обоих сторонах груди). Каждый карман имел от 7 до 11 отделений, в которых размещались деревянные трубочки. В них засыпали определенную мерку пороха (у чеченцев и ингушей газырь называется словом - бустам «мерка»), а также закладывали свинцовые пули. Трубочки, о которых говорилось нами выше, украшались головками из позолоченного металла, слоновой кости, делали золотую насечку на серебре и слоновой кости. Место расположения газырей, их количество и длина черкески зависели от преобладающей моды. Аналогичные украшения зафик-

сированы нами у дагестанских народов².

В исследуемый период черкеска имеет большую длину, закрывает икры ног. В 20-х - 30-х гг. XX в. черкеска еще больше укорачивается и постепенно выходит из обихода. Изменились и сами газыри. Со временем они утратили свое назначение и стали декоративным элементом черкески.

Пояс во все времена считается обязательным элементом мужского одеяния горцев и является их древней традицией. Не подпоясанному мужчи-не неприлично было выйти на улицу.

Известная ученая Е.Н. Студенецкая выделяет два типа мужских поясов: кожаные с металлическим набором и пояса из ткани или войлока. Пояса были повседневными (из узкого кожаного ремня), и праздничными, украшались они многочисленными, часто серебряными бляшками и подвесками разной формы. Носили пояс на черкеске, на бешмете (если черкеска не была надета), а иногда и на шубе. У чеченцев и ингушей пояс изредка надевали и на рубаху. Но самое главное - на поясе висело оружие: кинжал (или нож в деревянных полуножнах), пистолет и иногда шашка. Последнюю носили и на портупее»¹.

Заказы металлических наборов для поясов выполнялись мастерами-

Ювелирам из Дагестана, работавшими в городах и селах Северного Кавказа

отходниками (чеч. пхьехой). Местные мастера, а их было немного, учились у них. Пояса широкие матерчатые носили старики, муллы, хаджи, а также мужчины, находящиеся в трауре. Ими могли подпоясать бешметы, но черкес-

ки - никогда.

Комплекс мужской одежды на Северном Кавказе не рассматривается без оружия и воинского снаряжения. Казалось бы, оружие не входит в понятие костюма чеченца, но с ним связан общий стиль, характер костюма и отдельные его детали (газырницы, пояс и др.). Пояс, увешанный оружием и принадлежностями для ухода за ним, непосредственно связан с воинским бытом горцев исследуемого региона.

Самым важным атрибутом оружия чеченцев и ингушей были кинжал (шаьлта – «Хьенапи», «Муси», «Атагинка» – по именам оружейников из Дарго, Джугурти, Шали, Атаги), шашки-тарраш (гурда, терс-маймал– волчок), меч (г1ама), носили их в красиво оформленных ножнах, висящими на поясах черкесок, шуб, а также рубах, одеваемых в летнее время. Кинжал имеет для всех горцев сакральное значение. Его дарили самым дорогим и почетным гостям и друзьям в знак глубокой дружбы, уважения и почитания. Для вайнахской семьи кинжал являлся своеобразной реликвией, которая передавалась из поколения в поколение и береглась как семейная святыня. На нем клялись как на священном Коране.

Чеченцы к оружию относились очень бережно. Дарение кинжала символизировали дружбу, становление мира, куначество и побратимство. До сих пор в нашей семье бережно хранится кинжал, подаренный моему отцу Магомеду–Хаджи в годы его юности андийцем Джамалханом Маматхановым. В некоторых случаях комплекты вооружения входили и в уплату за кровь.

Из огнестрельного оружия в арсенал вайнахов входили ружья (топ), пистолеты (тапча, тапанча).

Во второй половине XIX века большой популярностью пользовались ружья, изготовленные жителем села Дарго Веденского района по имени Дуска. Ружье так и называлось – Дуски топ (ружье Дуски). Его качество и дальнобойность высоко ценились горцами и казаками.

Кроме описанной нами верхней одежды для чеченцев и ингушей характерны различного покроя овчинные шубы. Они являются одними из древнейших типов одеяний у вайнахов, так как их основная трудовая деятельность была связана с охотой и скотоводством. Необходимость этого вида одежды хорошо выражена в чеченском языке, где понятие «одежда» передается не только терминами бедар, духар, барзакъ, но и выражением куй-кетар (букв. – шапка - шуба). Теплой зимней верхней одеждой для вайнахских мужчин служила овчинная шуба - кхакхан-кетар (чеч.). Согласно этнографическим данным шубы были двух типов: набрасываемая и одеваемая. Первая достигала колен, была широкой, с длинными рукавами и меховым воротником. На изготовление ее шло 9-10 длинношерстных овечьих шкур¹. Шуба была вывернута мехом вовнутрь, применялась пастухом не только для спасения от холода, но и как подушка и одеяло.

Шуба второго типа, как и первого, тоже была вывернута вовнутрь. Этот тип шубы был похож на дагестанский (керча). По мнению Б.Б. Абдулвахабовой, названия этого типа верхней теплой одежды у вайнахов свидетельствуют о бытовании нескольких видов шуб, среди них: кетар - шуба, тулуп; бекх – тулуп; керча – дагестанский тулуп. Они были наголь-ные и крытые, цельнокроеные и покроя черкески². Шубу могли надевать как поверх бешмета, так и прямо на рубаху.

Наиболее известной и востребованной накидной одеждой вайнахов являлась войлочная бурка, т. н. плащ из войлока с подкроенными и сшитыми плечами и вырезом для шеи. В одежде чеченцев и ингушей она пользовалась популярностью. Чеченцы называли ее верта, ингуши – ферта, (ср. андийцы – буртина). Термин верта в древних видах одежды из шкур животных и зверей означает линию разреза шкуры снизу вверх с ориентацией на середину и изголовье. Из этого следует, что войлок типа бото (чеченское древное название войлока) к своему качественному совершенству пришел по пути вида одежды верта, поэтому в другом случае термин может означать хорошее качество войлока. Именно в этом разгадка тайны, что ингуши и войлок, и бурку называют ферт, а французское слово фойтре также означает качественный войлок³.

Б.Б. Абдулвахабова пишет: «Бурочный промысел был хорошо развит у вайнахов в XIX веке. Тогда на Северо-Восточном Кавказе были известны центры по производству бурок: Чечен – Аул, Старый – Юрт, Харачой, Белга-той и др. О высоком качестве вайнахских бурок писали и некоторые исследователи»¹.

Для изготовления бурок использовалась высококачественная белая или

черная шерсть. Валянием бурок, этой очень трудоемкой работой, занимались женщины, привлекая к ней нескольких помощниц.

Чеченцы и ингуши носили 2 типа бурок: первый – с узкими плечами, без ворса, ниже колен - такую бурку носили пастухи-табунщики; второй тип имел трапециевидную форму, широкие плечи, ворот ее завязывался шнур-ками или застегивался петлями из кожи, края бортов бурки и ворот украшали галуном. У нее были широкие (около метра) плечи, туникообразный силуэт, сложившийся в XX века.

В Чечне и Ингушетии пользовались также и завозными бурками из других регионов Северного Кавказа. Здесь особенно ценились андийские, кабардинские бурки (чергазийн верта). Они были легкие и плотные.

Одной из древнейших форм одежды чеченцев и ингушей была также пастушечья накидка из домотканого сукна жаIуьн-маша, кхоллар и бытовала она у чеченцев и ингушей вплоть до начала XX века.

Судя по этнографическим данным, бурки были разными по качеству

(легкость, плотность, влагонепроницаемость) и по длине ворса (по нему стекал дождь и растаявший снег).

В четвертым параграфе исследуется ритуальная одежда, к которой относится распашной халат, ряса хаджи – оба, инг. – аба, от араб. – аба (халат). Кроили ее как черкеску, но с широкими и длинными рукавами. Шили его богатые из шелка, парчи, диагонали и других фабричных тканей зеленого, коричневого или серого цвета, а бедные – из грубого сукна и других соответствующих их статусу тканей. Носили его священнослужители (муллы, имамы, кадии), а также мужчины, совершившие хадж (паломничество в священный город Мекку), и некоторые старики. В комплекте с халатом носилась на голове чалма или каракулевая папаха, повязанная вокруг лентой белого или зеленого цвета (эти два популярных цвета означают в первом случае – символ нравственной чистоты, во втором – цвет ислама).

Под чалму и папаху надевали тюбетейку – пиес – шапочку формы полусферы, плотно обхватывающую макушку головы. Шили ее из одноцвет-ных тканей. Для пожилых мужчин она являлась нижним головным убором, для молодежи – легким, летним. Пиес по настоящее время используется пожилыми людьми и в качестве ночного колпака. Этот головной убор очень популярен и по сей день у мюридов къадарийского тариката, являясь у них обязательным элементом одежды. Он также входит в комплект подарков невесты родственникам жениха.

В пятом параграфе – головные уборы и прически - описываются все традиционные шапки, войлочные шляпы, тюбетейки башлыки, а также борода и усы.

Головной убор во все времена являлся самым необходимым и наиболее устойчивым элементом горского костюма. Он был символом мужествен-ности и достоинства горца. Об этом свидетельствуют присущие чеченцам и ингушам различные пословицы и поговорки, зафиксированные нами в ходе полевой работы. «Мужчина должен беречь две вещи - папаху и имя. Папаху сбережет тот, у кого на плечах умная голова, а имя сбережет тот, чье сердце в груди горит огнем». «Шапку носят не для тепла, а для чести», - говорили старики. И поэтому она должна была быть у вайнаха самой лучшей, на шапку не жалели денег, и уважающий себя мужчина появлялся на людях в папахе. Носилась она повсюду. Ее не принято было снимать даже в помещении. К шапке привыкали с детства. Хочется особо отметить, что для вайнахов ценнее не было подарка, чем папаха.

Согласно полевым этнографическим материалам, у чеченцев и ингушей установлены головные уборы следующих типов: кхакхан куй– меховая шапка, холхазан, суьрам куй – каракулевая шапка, жа1уьнан куй – пастушечья шапка. Чеченцы и кисты называли шапку - куй, ингуши – кий, грузины – куди. По мнению Ив. Джавахишвили, грузинское куди (шапка) и персидское худ одно и то же слово, что означат шлем, т. е. железная шапка. Этот термин означал шапки и в древней Персии, - отмечает он¹.

Летом вайнахи носили шапку из войлока, называемую мангалан куй (шапка косаря). Среди чеченцев и ингушей широко использовалась коротко-шерстная шапка, а также шапка, сшитая из цветной ткани, называемая у чеченцев пиэс, а у ингушей - феск. Схожее с термином пиэс слово песи, используемое в Месхет–Джавахетии, отмечено Л. Бараташвили. Как и у других народов Кавказа, у чеченцев и ингушей головные уборы типологически разделялись по двум признакам - материалу и форме. Головные уборы различной формы, изготовленные целиком из меха, относятся к первому типу, а ко второму - шапки с меховым околышем и головкой из сукна или бархата, оба типа этих шапок называют папахой. Есть еще третий и четвертый типы головного убора - это шляпы из войлока и башлык из ткани.

В Чечне шапки делали довольно высокими, расширенными кверху, с выступающим над бархатным или суконным донышком околышем. В Ингушетии высота папахи чуть пониже чеченской. Это, видимо, связано с влиянием покроя шапок в соседней с ней Осетии. По мнению авторов А.Г. Булатовой, С.Ш. Гаджиевой, Г.А. Сергеевой, в 20-х годах XX века по всему Дагестану распространяются папахи с несколько расширенным верхом (высота околыша, например, 19 см, ширина основания - 20, верха - 26 см), которые шьются из мерлушки или каракуля с матерчатым верхом. Такую папаху все народы Дагестана называют «бухарской». Головка таких папах делалась из сукна или бархата ярких тонов. Особенно они ценились из золотистого бухарского каракуля.

Аварцы Салатавии и лезгины считали эту папаху чеченской, кумыки и даргинцы называли ее «осетинской», а лакцы - «цудахарской» (вероятно, потому, что мастерами-шапочниками были, в основном, цудахарцы). Возможно, в Дагестан она проникла с Северного Кавказа¹.

В Чечне и Ингушетии мужчины после принятия Ислама и по настоящее время носят на голове шапочку типа тюбетейки (пес), сшитую из

ткани и украшенную кисточкой (молла, к1ужал).

Вайнахи также носили войлочные шляпы, хотя они были у них менее популярны, чем у соседних народов (осетин, кабардинцев и некоторых народов Дагестана). Шляпы использовались весной и летом во время полевых работ, особенно во время косьбы. Поэтому этот вид головного убора называется мангалан куй (шапка косаря). Изготовляли войлочные шляпы из валяной целиком шерсти в основном белого цвета. Формой шляпа напомина-

ла полусферу, имела мягкие, широкие, немного опущенные поля. В насто-

ящее время ни в Чечне, ни в Ингушетии войлочные шляпы не производят, а если кто и пользуется ими, то они имеют возможность купить их в магазине.

Очень популярным у всех народов Северного Кавказа считался головной убор башлык (тюрк. баш - голова). Вайнахи его называют башлакх. «Башлуг1 - турецкое слово», - отмечает Ив. Джавахишвили.² Видимо, вайнахский термин произошел от этого слова. Башлык является элементом одежды, широко распространенным в Грузии, Осетии, Дагестане, Кабардино – Балкарии и так далее.

Он имеет свои локальные отличия в пошиве и покрое. В качестве дорогого головного убора башлык неразделим с буркой и надевался поверх папахи. Шили башлык вайнахи из домотканого и фабричного сукна. По покрою он был подобен общекавказскому. Башлык - это капюшон с отстроченным верхом и длинными закругленными на концах лопастями. Кроили его из сложенной вдвое ткани, а сшивался сзади. Когда он надевался на шапку, лопасти заматывались вокруг шеи. Башлык мог носиться старика-

ми на плечах или повязываться на талию для тепла.

Помимо будничного применения башлык использовался и как украшение мужского костюма в праздник. Богато украшенный башлык был нарядом жениха, когда он ехал за невестой. Его дарила невестка родственникам мужа. В этом случае его положено было украсить как можно красивее. Нарядные башлыки шили из белого, черного, серого или крашеного сукна. Украшали их галунами, вышивали золотыми нитями, шелковой тесьмой, кисточками из разных ниток. В настоящее время башлык, этот оригинальный элемент горской одежды, к сожалению, вышел из употребления. Но нарядный его вариант используется участниками художественной самодеятельности Домов культуры и профессиональными артистами.

Также в параграфе описаны борода и усы как главные признаки

мужской внешней красоты.

В шестом и седьмом параграфах приводится полный перечень наименований мужской одежды вайнахов с их аналогами или вариантами других северо-кавказских народов, видов оружия чеченцев, а также

этнонимы, в основу которых легли военные термины.

В четвертой главе – «Виды женской одежды», состоящей из семи параграфов, исследуются все виды женской одежды вайнахов.

В первом параграфе – «Нижняя и верхняя одежда» – отмечается, что вся одежда у вайнахов делится на нижнюю и верхнюю – чухула юху бедарш, букв. «снизу одеваемая одежда» и тIехула юху бедарш, букв. «сверху одеваемая одежда». Бедар (инг. барцкъ, бац. кейрцх, кист. бедар) называется в чеченском языке одежда (вообще), а барзакъ (инг. барзкъа, кист. барц1къ) «верхняя одежда». Из нижнего белья известны чухула юху хеча а, коч а - «нижние штаны и рубаха».

Покрой сохранившихся до наших дней рубахи и штанов дает возможность установить, что они унаследованы с древних времен, что подтверждается и археологическими данными.

В костюм вайнахской женщины входят следующие элементы: нижняя рубаха – чухула юху коч, нижнее белье – хеча, верхнее платье – тIехула юху коч, нагрудник – гIадарг, силг (чеч.), качмат (инг.); передник – хьалхауллург (чеч.), т1оьлг (инг.); «черкеска» – гIабали (чеч.), чокхи (инг.); архалук – г1овтал; овчинная шуба – кетар; головной платок – кортали; «душегрейка», «жилет» – садуохдийриг (чеч.), белихйоллург (инг.); юбка – юхацйоллург; пояс – доьхка (чеч.), тIехкар (инг.), т1иехкур (кист.); носки – пазаташ; обувь – когаюхург и украшения, каждый из типов которых имеет свое дифференцированное наименование. Юбку, жилет и нагрудник следует отнести к более поздним элементам.

Перечисленная одежда и ее элементы были свойственны для всех горских народов. Вместе с тем в «женской одежде чеченцев и ингушей ярко выступают специфические черты, отличающие ее от одежды других народов Северного Кавказа, и в ней яснее прослеживается некоторое различие в деталях костюма, в степени бытования и способах ношения отдельных предметов между чеченцами и ингушами, как это наблюдалось и в период


позднего средневековья»¹.

Различие в основном проявилось в головном уборе, покрое штанов,

длине ложных рукавов «чохи» и вообще в оформлении гIабали.

К нижней одежде вайнахской женщины, как и у соседей андийцев², относится нательное белье, под которым подразумеваются нижняя рубаха и штаны. Название чуьра коч-хеча показывает, что это одеяние непосредст-венно соприкасается с телом и что поверх него надевается другая одежда.

Нижняя рубаха – это вдвое сложенная материя, длиной до лодыжек, широкая, имеет прямо приставленные длинные рукава пхуьош (чеч.), пхьоьш (инг.), пхьоьаш (кист.), кругло вырезанный раскрытый на груди ворот – кач (чеч.), (в инг., бац., так же), застегивалась на одну пуговицу – нуьйда (чеч.), чопилг (инг.), лаьд (кист.), г1или (груз.), заменившие круглые каплевидные пуговицы из плетеного шнура (чеч. вета, инг. фетинг, кист. фет) или металлическую застежку. На груди рубахи от плечей был подложен для прочности второй слой ткани, а для ее расширения вшивали боковины – хат. Для долгой носки в подмышки женской одежды вшивался часто клин из прочной материи – к1еда (чеч.), улх, кишлиг (инг.). Эту рубаху и штаны женщина носила и дома, и работая в поле. Постепенно длина этой рубахи укоротилась до колен, а рукава – до локтей, и надевали поверх нее другую рубаху. Она достигала лодыжек, имела длинные и неширокие рукава и называлась т1ехула юху коч – верхняя рубаха, которая повторяет покрой нижней рубахи лишь с той разницей, что та имеет длинные и широкие рукава, а рукава верхней рубахи от подмышек постепенно сужаются и достигают начала кисти. Эту рубаху шили из шелковой ткани (чесуча, атлас и др.), ситца, сатина красного, кизилового, желтого, коричневого, голубого, зеленого и др. цветов. Тяжелые материальные условия особо не позволяли выбирать цвета. Одежду шили из тканей, какие были

доступны.

Другим элементом нижнего белья являются штаны – хеча, которые относятся к типу штанов с широким шагом и на вздержке, распространенным также у соседних народов Дагестана (аварцев, даргинцев и др.)¹. Штаны назывались как хеча (инг. хачи, ср. лезг. важчиг), так и шарбал с презрительным оттенком (кист. шарбал, ср. груз. шарвали). Слово хач «штаны» образуются от ха (чеч.) «бок, бедро» (ха плюс ч букв. «набедренник»). Используемая в Чечне выкройка этого элемента была почти идентичной с применяемой другими горцами Кавказа. Однако вайнахи в мотню до седалища вшивали треугольной формы клин из двойного куска ткани и называли этот элемент айле. Верхняя часть таких штанов заканчивалась широким рубцом из материи – барч, в который продевался хуьнжар – «гашник» (инг. инз, барг, ср. груз. хонджари).

Поверх тIехула юху коч (верхняя рубаха) надевали нагрудник (чеч.

силг, белишг, инг. кашмат), на который нашивались украшения – дато. Нагрудник спереди цельный, без рукавов, достигает талии, сзади плотно застегивается пуговицами или крючками. Имеет пришитый воротник шириной в два пальца, а иногда – без воротника. На груди, там, где прикреплялись галуны, нашивали дополнительный слой шелковой ткани голубого, серебристого или белого цветов. Ингуши поверх тIехула юху коч надевали «Iаджараш» наподобие чеченского передника, состоявший из пояса и пришитых к нему двух пол; пояс подвязывали на талии поверх платья. Расшитые цветными шелковыми нитками обе полы спадали по животу до колен. Шили его из бархата или шелковой ткани. Во время ходьбы полы чокхи раскрывались и Iаджараш красиво виднелся. Вместо ингушского Iаджараш под чокхи кистинки одевали – гвехьалуарг (чеч. хьалхауллург букв. «впереди висящий», инг. тIелг//тIоьлг). Этот элемент имел как праздничное, так и хозяйственное назначение. Поверх указанных элементов одежды одевалось распашное платье чокхи//гIабали, имеющее праздничное

назначение.

Чокхи//гIабали шили по-разному: присборенное по талии или в складках платье носили молодые 12–16-летние девочки, 5–6 полосные платья шили более старшие незамужние и замужние женщины. Выше талии у г1абали подшивали подкладку (чеч. чутухург, инг. беттиг), а ниже талии она отсутствовала. Женщины из зажиточных семей шили чокхи из бархата, парчи, сукна, а большинство населения – из сатина и крашеной шерстяной ткани. Оба вида чокхи были полностью раскрыты спереди и приталены, с узкими достигающими запястий рукавами. На праздничную одежду нашивались вторые ложные рукава, разрезанные до подмышек и широко провисавшие почти во всю длину одежды, похожие на рукава с лопастями осетинского типа. Чокхи застегивалась в талии на два–три крючка. Ворот, перед, подол и ложные рукава вокруг обшивали позументами, кружевами или мехом, вышивали золотом орнамент. Такой покрой имел место в Кабарде. Подобное праздничное платье хъабала кумыкского типа было распространено и у зажиточных андиек¹.

Старые женщины чокхи не одевали. Их домашней и выходной одеждой были платье - рубаха и платье с кокеткой, покрой которого по сей день встречается среди пожилых женщин. По традиции у вайнахов было принято приберегать смену одежды специально для выхода, на праздничные случаи. Дома же можно было носить любую одежду, на это никто не обращал внимания, лишь бы не виднелось голое тело.

Главным элементом одежды вайнахской женщины, таким образом, была чокхи // гIабали (ср. араб., перс. каба «верхняя одежда», груз. кIаба «кофта, платье», абх. акаба, авар. гIаба «плащ, шинель»). Она считалась праздничным платьем молодых. То же замечено и среди соседних горцев. Одежда, схожая с чеченским г1абали, встречается у кумыков под названием

къабалай². А среди аварцев типа чокхи – хабало³.

Иногда у ряда дагестанских народов, прежде всего у кумыков, его называли осетин къабалай или осетин ляр (т.е. осетинское платье), что прямо указывает на источник заимствования. Возможно, заимствование шло

через чеченцев (г1абали – къабалай). Форма осетинского платья къаба ближе к чеченскому г1абали, чем к кумыкскому къабалай.

Следующим элементом женской одежды было платье (чеч., инг. полшу) без разреза на юбке, с открытым на груди лифом, рукавами с манжетой. Шилось оно довольно свободно, часто с подкладкой и с карманами подмышкой. Народная этимология полшу связана с термином полла - «бабочка».

Осенней и зимней одеждой вайнахской женщины был архалух– г1овтал – широко распространенный на Кавказе как повседневная, выходная и праздничная одежда. Как было отмечено в предыдущей главе, покрой этого элемента представляется одинаковым в Грузии, Чечено-Ингушетии, Дагестане и Осетии (разница в длине, пошиве, ткани), однако названия разнятся: груз. – ахалухи, вайнах. – гIовтал, осет. – куирает, кум.– къаптал, лезг. – валчагъ, авар., анд. – гужгат, азерб. – архалиг. Ахалух – слово турецкое – пишет И.А. Джавахишвили¹. Видимо, грузинский термин «ахалухи» и азербайджанский архалиг получены от турецкого ахалух. Ингуши считают его в основном одеянием пожилых женщин, однако его довольно охотно носили и незамужние, и молодые замужние женщины. ГIовтал подбивали ватой, тонко простегивали; его длина чуть короче, чем у чокхи; приталенный, спереди полностью раскрытый, узкие рукава длиной до запястья приставлены прямо. Покрой его был существенно иным, чем у чокхи; он напоминает мужской архалук и черкеску за исключением некоторых второстепенных признаков. ГIовтал состоит из задней и двух передних цельных частей. Для расширения нижней его части вшиваются фалды – тIаьмнаш (инг. 1ерж). К талии приставлены шесть пол – по две сзади и по бокам, и две узкие – спереди. Верхняя и внутренняя подкладочная части (чеч. чутухург, инг. беттиг) архалука вырезаны по одинаковой мерке. Каждый элемент простегивается отдельно. После подготовки целых частей происходила их сборка, сшивание между собой, подгонка по телу. В талии архалук застегивался на две-три застежки; для пожилых его шили из грубой материи, а для молодых – из цветной шелковой ткани (парчи, бархата, сукна и др.). Если же материальное положение семьи не позволяло приобретать для шитья чокхи и гIовтала другие ткани, выходная одежда шилась из сатина ярких цветов. Чеченцы, ингуши, адыгейцы, кумыки архалук носили поверх платья - рубахи. У остальных народов его надевали иногда поверх платья или даже под него. Зимой поверх архалука надевали нагольную шубу – кетар, сшитую из овчины ворсом вовнутрь. Носили ее в самые сильные морозы. Этот тип верхней одежды у вайнахов имел несколько видов: кетар «шуба-тулуп» (инг. то же, бац. кIокI «бацбийский тулуп», кист. кетир); бекх «тулуп» (инг. бекх «меховое пальто»); керча «дагестанский тулуп» (это особый фасон тулупа с длинными зауженными рукавами, обычно его носили пастухи). Второй вид такого тулупа был свободного покроя, раньше он шился шерстью вверх. Кетарш (шубы) сначала свободного покроя, а затем со ссуженной талией (гIодаюкъ хабийна кетар) в начале XX в. были широко распространены среди населения.

Во втором параграфе главы описываются прически и головные уборы. Вайнахи красоту женщины видели в ее длинных, густых косах – (к1ажарш, ч1абанаш). Женщины использовали всевозможные средства, чтобы вырастить их. Девочкам до семи – восьми лет несколько раз брили голову, считая, что это способствует росту густых волос. Мыли голову кислым молоком, сывороткой, втирали в корни волос сливочное масло и т.д. Вайнахские женщины разделяли волосы надвое (чIор декъар), заплетали их в несколько кос и забрасывали за спину. С возрастом ограничивались двумя косами. Молоденькие девочки, у которых были густые и длинные волосы, перевязывали их у корня и носили свободно распущенными за спиной. В Чечне сохранилась присказка: «ИоI янние яц, амма цуьнан месаша хьераваьккхина со» – букв. «девочка – ничего особенного, но волосы ее свели меня с ума». Среди чеченских и ингушских женщин было принято изменение цвета волос. Однако обрезать их считалось постыдным. В начале XX века молодые девушки и невесты носили высокие прически.

Женский головной убор не был лишь утилитарным средством защиты головы. Он считался символом общественного могущества, сохранения сакральной чистоты женщины. Из женских головных уборов особый интерес представляет кур - харс. На Северном Кавказе он зафиксирован только среди вайнахов. Е.Крупнов отмечает, что кур – харс носили лишь женщины из зажиточных семей. По мнению Л.П. Семенова, ингушские женщины этот головной убор носили с XVII до начала XIX в., а Е.И. Крупнов считает – с XV по XVII в.¹.

В.Б. Виноградов, Б.Б-А. Абдулвахабова и Д.Ю. Чахкиев в своей статье

опираются на значительный вещевой материал (более 40 экз.), приводят фотографии, рисунки и обширную библиографию. Авторы анализируют термин кур-харс, высказывают ценное суждение о его генезисе, о связи с другими народами².

По-ингушски кур означает «гордость», а харсаш – «шелковая бахрома». Кур - харс считался самобытным ингушским головным убором, который определенно датируется средневековьем. Однако в последние годы появились материалы, свидетельствующие о бытовании кур – харса и у чеченцев³.

Повседневным головным убором вайнахских женщин в XIX– начале

означает «накидка на голову» (корт «голова», тилар от глагола тила «накидывать, одевать»). Без платка женщины не появлялись не только на людях, но и в своей семье. Головной платок выполнял большую роль при соблюдении невестой традиционных норм поведения. Выходным головным убором пожилой женщины служил платок большого размера с бахромой, а для дома – малого размера, сложенный треугольником, концы которого подвязывались или подтыкались под подбородком. Девочки до 12 лет носили платок небольшого размера, концы которого заводили под подбородок, скрещивали и затем завязывали на затылке. Девушки на выход накидывали на голову три метра шифона, в основном белого цвета, а дома носили маленькую косынку.

Чеченские и ингушские пожилые и замужние женщины носили чухту –

«женский головной убор, или плотный волосяной мешок, прикрывающий женские волосы» (инг. то же, ср. авар., анд. чухт1у). Волосы, сплетенные в косички, опускали в чухту и закидывали за спину. Поверх чухты надевали платок – йовлакх (чеч.), (инг. то же, ср. кум. явлукъ).

В одежде незамужних девушек, невест встречаются цветной, тонкий,

легкий шелковый головной платок – гульмаьнд (чеч.) гурмули, хари(инг.), из плотного шелка с бахромой, шелковый узорчатый головной платок –шаулакх, вязанный платок – бой (инг. петар цхьарах, букв. «сеть из пуха и пера», кист. бу), шифон – шипо и ингушская шапка – кий. Каждая женщина выбирала головные уборы по возрасту. Пожилые – черного, синего, коричневого, темно-голубого цветов, а молодые – белого, красного, желтого, светло-голубого. У молодых были платки шелковые, узорчатые или без узоров, но с бахромой. В основе всегда лежал единый принцип – волосы замужних женщин не должны быть видны.

В третьем параграфе рассматриваются украшения. С древнейших времен в народном быту украшения носятся вместе с одеждой. В изучаемое время центром приобретения украшений были г.г. Грозный и Владикавказ. Это ремесло было развито в Урус-Мартане, Шали, Атаги, Ведено и т.д.. Украшения различались по способу ношения: на шее, груди, талии, руках и в ушах. Украшения всех видов носили как девушки, так и невесты. После замужества количество украшений, как правило, уменьшалось. Нагрудные украшения чеченцы называют – туьйдаргаш, гуьдаргаш, ингуши – дато, кисты – туйдаргаш – это своеобразные металлические пуговицы. Они изготавливались в основном из серебра с тонким художественным вкусом, представляли собою клинообразные металлические пластинки, которые располагались на груди сложным клинообразным рядом, конец которого доходил до пояса. Встречаются украшения с более широкими пряжками, которых называют – гуьржи туьйдаргаш – грузинское украшение. Оно состоит из 8–10 парных пряжек с изображением оригинального орнамента. Следующее украшение – пояс (чеч. доьхка, инг. т1иехкар, кист. т1иехку). Различаются грузинский пояс – гуьржи доьхка, на котором в исполненном золотым цветом орнаменте вставлен драгоценный камень красного цвета; хьаса биллана доьхка (чеч.) – пояс с позументами и другой вид пояса – дзIеанаш йолу доьхка (чеч.), дз1а йилла т1иехкур (инг.) – «цепотчатый».

К нашейным украшениям относятся бусы разного цвета и размера (чеч. туьтеш, инг. гизг) из коралла (чеч. маржан, ср. авар. мержан) и стекла, серебряные и золотые цепочки, кулоны (чеч. лагпиллиг, инг. мидал), позже часы (сахьт). В ушах носили крупные и небольшие золотые и серебряные серьги двух видов: 1. чеч. хьалкха «плоские сережки», инг. г1алкх, ср. кум. гьалкъа; 2. Чеч. х1оъ «кавказские маленькие сережки», инг. г1алкха), а на руках – золотые и серебряные кольца (чеч. ч1уг, инг., кист, так же) и браслеты (чеч. х1оз, инг., кист. г1оз) с бирюзой и изумрудом, а то и без камня. Бытовали и головные украшения – булавки с бусинками, которыми молодые ингушки и невесты прикрепляли головные шифоновые платки к шапке. У чеченцев, живущих по соседству с Дагестаном, в качестве украшений использовались монеты или имитирующие их бляхи.

Четвертый параграф посвящается детской одежде вайнахов. Рассматривается одежда с рождения ребенка до 11–12-летнего возраста. Покрой детской одежды был аналогичен покрою одежды взрослых, однако при пошиве не доставало признаков полной формы. Название одежды, головных уборов и обуви у детей и взрослых одни и те же, лишь с той разницей, что количество элементов одежды у взрослых больше. Ее специфи-

ческой особенностью являлись различные обереги, амулеты и талисманы, которые пришивались к одежде с целью «сохранить» жизнь и здоровье детей.

В пятом и шестом параграфах исследуется обрядовая одежда– свадебная и траурная. Так, традиционный костюм невесты у вайнахов состоял из нескольких комплектов рубах, нижнего белья, чокхи, архалука, головных платков и обуви. Эти элементы одежды шили из шелка (атласа, чесучи), сатина, ситца, сукна, а обувь – из красной и белой кожи. Основными элементами одежды невесты являются чоха (г1абали) и архалук (г1овтал). Покрой чохи и архалука был неизменным, однако во время шитья им придавали более нарядный вид, украшали специальным орнаментом.

В свадебную одежду невесты входили: пояс и нагрудник из позолоченного серебра, серьги, бусы, кольца, браслет и несколько видов головных платков малого и большого размера и др.

В шестом параграфе главы отмечается, что смена религии оказала влияние на погребальное одеяние покойника. Если раньше хоронили покойника в одежде, то впоследствии на это мусульманская религия положила запрет и покойного хоронили обнаженного – в саване (чеч. марчо, инг., кист. мерчо), что продолжается и по сей день.

Итак, элементы одежды, привнесенные исламом, в целом представляют собой: мела коч (рубаха благодати), штаны – хеча, носки - докъа пазаташ, головной платок – йовлакх (для пожилых – чухта) и полоски материи для стягивания савана по концам.

В седьмом параграфе, как и в предыдущей главе, приведен перечень наименований женской одежды вайнахов на чеченском, ингушском и других языках народов Кавказа.

В пятой главе – «Мужская и женская обувь» рассматриваются виды обуви и носки, а также ноговицы – пезагаш. Вайнахская женская и мужская обувь, как и у других народов Северного Кавказа, почти не различалась. Женщины носили все те же виды обуви, что и мужчины, но в ином количественном отношении. Кроме того, имелось небольшое число специфических женских видов обуви в основном неместного происхождения¹.

Общее название обуви мача, мн. ч. – мачаш (инг.маьчи, кист. мачи, ср. кум. мачийлер, авар. мачиял, анд. мачищол). Однако вайнахам известны и многие другие названия обуви (домашней, зимней, летней и др,). Наиболее распространена была в народе обувь из сыромятины– наь1армачаш «букв. обувь из шкуры крупного рогатого скота» (инг. нахьара – маьчеш, хIоп - хIоп к1охази), а также обувь из сыромятины с волосяным покровом на подошве, чтобы при подъеме в горы не скользила нога – симхьа (бац. джани «бацбийская обувь из сыромятины»). Наь1армачеш обычно делали из цельного куска воловьей или буйволиной кожи, зашивали их кожаными нитками наподобие вареников (кстати, местное русское население их так и называли), застилали соломой или мягкой травой и надевали на толстые шерстяные носки, сверху опуская на них войлочные ноговицы.

Делались из сыромятины и хулчи - «особого рода сандалии с подошвой из плетенного ремня, чтобы в горах не скользила нога», кроме того, с этой же целью часто к обуви привязывали треугольные железные подковы. Обувь из сыромятины была также распространена у грузинских горцев – хевсуров, сванов, мохевцев, тушин, пшавов, у осетин, аварцев и кумыков.

Более просто делалась другая обувь – калбанеш (кист. калб; ср. груз. калмани «лапти из сыромятины»). Для их изготовления брался кусок кожи, по краям которого делались отверстия для продергивания ремня – шнура. Ремни затягивались под или над щиколоткой. Кожей обволакивали ногу, и получался простейший вид обуви, не требующий для своего изготовления больших усилий.

Женщины носили также к1архаш «чувяки, тапочки» (инг. маьчи,

бац. борог, кист. к1арах). Их делали из сафьяна (тIаьрcиг), козьей шкуры, сукна, а бацбийцы и кистины вязали их из толстых шерстяных ниток.

Домашней обувью служили сделанные без задников пошмакхаш - пашмакхаш на каблуке – к1ажа (инг. к1оажув, кист. к1аг).

Распространенной обувью женщин и мужчин, особенно с XIX –начала XX в.в., являются сафьяновые сапожки маьхьсеш (кист. мехьцие, ср. анд. чакмачьил) с длинными и укороченными голенищами (бертиг – чеч., инг., кист. барч) без каблуков. В Чечне, Кабарде, а иногда и в Осетии, встречались также кожаные галоши с толстой подошвой, низким широким каблуком. Чеченцы эту обувь называли екъа калош (жесткие калоши), а осетины хъхбхр кьалос (твердые калоши), а кабардинцы – к1елош. В чувяки, калоши клались специально приготовленные войлочные подстилки утаркхаш (утаркх, кист. б1иекъиг).

Зимней обувью вайнахам служили, кроме того, утепленные кавказские валенки, изготовленные из шерсти (бIоржам, инг. то же, бац. кхунч, кист. б1орджум, местное русское население называют их «бурки»). Перед этих бурок обивался кожей иногда вплоть до половины голени, остальная часть так же покрывалась кожей в форме орнамента. В плоскостной Чечне встречались и сапоги из валяной шерсти (окхеш), которые носили главным образом пастухи.

С некоторыми вышеперечисленными типами обуви носились ноговицы (пезагаш), которые были очень удобной частью костюма горцев Северного Кавказа, и играли большую роль в создании его цветовой гаммы. Они носились и наездниками, и пешеходами в сложных условиях горного рельефа и лесных зарослей, надевались поверх штанов и плотно обтягивали ногу от щиколотки до колена.

Ноговицы шились 3-х типов – суконные, войлочные, кожаные; цвета для них выбирались черный, коричневый, бурый, серый; напоминали голенище с одним швом, расширяющимся кверху и сужающимся книзу, со штрипками. Носили их с различными видами обуви. Суконные ноговицы носились мужчинами летом во время полевых работ, жатвы. Войлочные ноговицы использовались зимой чабанами и возчиками в пути и на пастбищах для защиты от дождя и холода, иногда надевали поверх кожаных сапог для предохранения их от износа. Кожаные ноговицы, называемые еще сафьяновыми, являлись выходной или праздничной обувью состоятельных людей. Их носили с низкой парадной обувью, прикрепляя к ней с обеих сторон петлями и кожаными самодельными пуговицами.

Здесь необходимо отметить, что вайнахи, в отличие от народов Дагестана, ноговицы строчками или тиснением особо не украшали.

В сочетании с черной буркой, черной или коричневой барашковой папахой, серо-белой нагольной овчинной шубой, черной, коричневой или серо-белой обувью ноговицы подчеркивали скромность и некоторую мрачность общего колорита мужского костюма народов Северного Кавказа.

Таким образом, до массового появления фабричной вайнахи довольствовались обувью местного производства. Было опре­деленное количество семей, которые снабжались обувью, изготовленной в других местах, однако местная обувь, как и другие элементы одежды, в их быту оставалась еще долгое время.

В пятом параграфе приведен полный перечень наименований мужской и женской обуви вайнахов исследуемого периода.

В заключении диссертации даются выводы:

– традиционная одежда чеченцев и ингушей XIX – начала XX вв., формировавшаяся многие столетия, отражает этническую специфику этого народа, сложившуюся под влиянием природно-климатических, хозяйствен-

ных, локальных, социальных, идеологических и др. факторов;

– для её шитья использовались ткани как домашнего, так и кустарного и фабричного производства, что компенсировало дефицит текстильного сырья, т.к. растений, дающих его, в этот период почти все народы Кавказа не возделывали;

– для выделки обуви использовалось местное сырье – овчина, шерсть, кожа;

– носки применялись не только из сафьяна и войлока, но и из одноцветной шерсти, в отличие от других северо-кавказских народов;

– основу вайнахской мужской одежды составляли туникообразная рубаха, штаны, бешмет, черкеска с украшениями, овчинные шубы, бурка, овчинные или каракулевые шапки (папахи), тюбетейка (пиес) и башлык, кожаная и войлочная обувь, вязанные чулки и носки;

– основной тип мужского костюма чеченцев и ингушей сложился в общем процессе развития мужской одежды других народов Кавказа уже в XVII в.;

– чеченская мужская одежда «общекавказского типа», исключая некоторые локальные своеобразия, что объясняется дружественными и другими взаимоотношениями между народами данного региона;

– для вайнахской верхней одежды, как и других народов Северного Кавказа, – черкеске, бешмету, гIабали характерен не прямой силуэт, а довольно сложный покрой, обеспечивающий более плотное прилегание одежды в верхней части от плечей до пояса и имевший застежку от ворота до талии, которая обычно носилась с поясом;

– к появлению общих черт в одежде народов Северного Кавказа, особенно мужской, привели сходство их природно-хозяйственных условий, социально-экономического развития и различные виды культурных связей;

– черты общности мужской одежды, возможно, объясняется ее хорошей приспособленностью к военным и всадническим функциям, и по нашему мнению, это обстоятельство повлияло на одежду терских и гребенских казаков, многое перенявших у местных горцев (папахи, черкески с газырями, бурки, оружие на поясе как непременный атрибут костюма и т.д.). В то же время в одежде ярко выражались социальные различия и престижность;

– основу вайнахского женского костюма составляли платье – рубаха, штаны, головные покрывала и платки, а также разнообразная кожаная обувь. Верхняя одежда, дифференцированно оформленная украшениями, являлась принадлежностью праздничного костюма.

Несмотря на общую основу, чеченский и ингушский женские костюмы различаются между собой:

– многие черты костюма чеченок сближают его с дагестанским, что позволяет выделить восточный комплекс одежды, существенно отлича-ющийся от комплексов других народов Кавказа;

– ингушский женский костюм имеет много общих черт с костюмом осетинок и других народов Северно - Западного Кавказа;

– общие черты женской одежды народов Северного Кавказа в рассматриваемый период усилились за счет роста влияния городской моды (замена распашного платья закрытым, появление проймы в сочетании с модным рукавом, замена металлических нагрудников тканевыми и др.);

– влияние городской одежды сказалось больше на повседневной одежде, более устойчивой оказалась свадебная и праздничная.

Вместе с тем, в северокавказских костюмных комплексах прослежива-ются локальные особенности. «Кур-харс» и массивные височные подвески являются своеобразными элементами ингушского костюма, нехарактерными для общего северокавказского комплекса.

В настоящее время национальный костюм как комплекс не присутствует в повседневном быту чеченцев и ингушей, и лишь изредка отдельные его компоненты можно найти у пожилой части сельских жителей. Однако представления о нем входят в состав автостереотипов (представление о себе) всего народа, включая и молодежь, и отражаются в национальных представлениях головных уборов, общего силуэта костюма, понятиях о достоинстве, чистоте и аккуратности выходной одежды и обуви, и в других эстетических и этнических представлениях.

В несколько модифицированной форме национальный костюм продолжает бытовать в сценической и свадебной одежде, а его специфические варианты часто используются в ритуальных (похоронных) ситуациях. Можно отметить, что по мере повышения уровня жизни и возраста к нормальному мирному существованию интерес к национальным формам костюма начинает возрастать.

Представления о национальном костюме не ограничивается его витальными потребительскими аспектами. Вместе с другими материальными компонентами национальной культуры он включен в тот стержневой комплекс идеалов и ценностей, которые организует вокруг себя всю совокупность повседневной культуры. Это распределение обязанностей и авторитетов в семье, тесно связанное с пошивом платья, и обычаи взаимопомощи, и сопряженные с последними рамки общения потенциальных супругов – девушек и молодых людей. Сюда же относится и определенный комплекс верований, пословиц, обычаев и иных норм поведения.

В костюме и его терминологии нашли свое отражение дружественные и межнациональные контакты. Смена одного типа костюма на другой обозначало изменение социального и возрастного статуса, и даже когда основная часть народа переходит на иные формы костюма представления об этих статусных категориях сохраняются.

Таким образом, традиционный костюм, наряду с пищей и жилищем, даже уступая свои позиции современным глобализованным формам жизнеобеспечения, продолжает выполнять роль важного культурного медиатора, т.е. фактора, опосредующего общественные и бытовые взаимоотношения между индивидами и социальными группами и категориями.

В целом результаты исследования показали, во-первых, что вайнахская традиционная одежда является вариантом общекавказского (северо-кавказского) костюма и выражает единство Кавказской историко– культурной области, во-вторых, имеет ярко выраженную этническую специфику, отраженную в конкретных деталях, и в-третьих, отражает локальные межэтнические связи с ближайшими соседями – народами Дагестана, Грузии, Северной Осетии – Алания, Кабардино – Балкарии.