Одежда чеченцев и ингушей xix-начала XX вв

Вид материала

Автореферат

Содержание В третьей главе – «Виды мужской одежды чеченцев и ингушей»

Подобный материал:

• План I. Вступление: Цель работы; Определение исторического произведения. Представление, 240.83kb.
• Русское искусство XIX начала XX века, 325.92kb.
• Действие романа классика ингушской литературы Идриса Базоркина охватывает последнее, 7889.14kb.
• Отчет Генерального директора ОАО «Сибирская одежда», 112.43kb.
• А. И. Суворов политический терроризм в России XIX начала XX веков, 199.35kb.
• А. И. Суворов политический терроризм в России XIX начала XX веков, 198.76kb.
• Форменная одежда кубанских казаков, 96.82kb.
• Васильева Светлана Павловна Женское образование в тамбовской губернии во второй половине, 500.94kb.
• План. Одежда как объект дизайна. Стиль, 436.37kb.
• Тема урока: обобщение по темам «Одежда», «Семья», 153.35kb.

Во второй главе – «Технология изготовления одежды чеченцев и ингушей» – описываются разновидности тканевых и других материалов, способы и приемы кройки и шитья, обучение девочек рукоделию праздничные и выходные дни, а также предания, связанные с изготовлением одежды. Изучены орудия и процессы первичной обработки шерсти и кожи.

В первом параграфе – «Материалы и процессы их изготовления» – отмечается, что в XIX – начале XX вв., особенно до появления на равнинах и в горных районах Центрального Кавказа одежды фабричного производства, широко использовали домотканую материю, шкуры домашних и диких животных. Шерсть обрабатывали в большом количестве, при прочесывании и прядении шерсти вайнахские женщины использовали форму взаимопомощи – белхи. Шерсть – тIаргIа / тха – прочесывали на чесалке – ехк, являющимся самым модернизированным для того времени инструментом обработки и выравнивания шерсти после ножниц для стрижки овец.

Чесалка имела самые разные формы: прямоугольную, треугольную, перпендикулярную. Вытачивали их мастера деревообработки, делая предварительные заготовки больших чесальных игл у кузнецов. Со временем число операций, выполняемых на чесалке, увеличилось, и востребованность и значимость ее возросла. Производились чесалки, в основном, ремеслен-никами из Ведено, Шали, Саясана, Ачхой-Мартана и Шатоя.

Во всех регионах проживания чеченцев и ингушей применялась одна и та же форма прялки (чеч. – урчукх, инг. – йоч1инг, кист. я1ч1вежг). Аналогичные прялки встречаются у некоторых народов Дагестана. Что касается названия – «урчакх», принятого считать тюркоязычным, нужно отметить, что последний формант – «кх» - явно подразумевает обозначение земли (глины).

Как отмечает Т.М. Шавлаева, было еще одно название веретена – ч1опс (пряслице). Вытачивали его разных размеров из ценных пород дерева. Тяжелое веретено имело название – г1ери урчукх, что значит – мощное, сильное.

По расчетам на 2286 дворов 1 участка Аргунского округа приходилось 6858 веретен.

У веретена-ч1опс было два верхних сечения: вениз и шотха. Ван – это выемка для нити, шотха – сила или защита укрепления веретена.

Веретено было неотъемлемой принадлежностью горянки, с ним она не расставалась никогда, даже во время болезни. Пряли в семье все женщины, начиная от девочек и кончая пожилыми. Где бы вы ни встретили женщину – в доме или на улице – у нее неизбежно в руках шерсть и веретено, которое безостановочно работает, суча нитку.

Вайнахи также пользовались приспособлением для сучения нити, называемое русской прялкой, заимствованной притеречными чеченцами у казаков. Эта прялка в несколько раз увеличивала производительность труда ткачихи. Популярное орудие рубель (чеч. кхема, инг. гел) использовалось терскими казаками. Его широкое заимствование вайнахами нами не зафиксировано.

Для обработки шерсти использовались также палочки - ударники– кантухургаш. Ими мылась, разрыхлялась после сушки и выравнивалась шерсть при раскладке.

Разрыхлялась и обрабатывалась шерсть большого количества при помощи лука – 1ад, который по форме напоминал лук с тетивой (орудие охоты) и выглядел как дугообразная хворостина с натянутой нитью¹.

Таким образом, вышеперечисленные орудия изготавливали сами произ-водители и местные кустари.

Шерстяную нить пряли двух видов – тонкую и грубую. Из тонкой ткали шерстяной материал для одежды, а из грубой – изделия хозяйст-венного назначения: мешки, хурджины, чехлы, а также носки. Впрочем, шерсть для одежды также имела разновидности. Так, в ма­те­риалах Чечено-Ингушского государственного объединенного музея, отно­сящихся к началу XX века, были представлены два вида шерс­тяной ткани: для чох и гIабали – чои маша и для платья-рубахи – коч – куча маша². И хотя такую шерсть больше не ткут, название маша до сих пор сохранилось в на­родной памяти.

Сведения о разновидностях шерсти, хранившейся в указанном музее, подтверждаются информаторами. Ткань для женской одежды была гораздо

плотнее, чем для мужской³.

Все вайнахи (чеченцы, ингуши, кисты) для ткачества ис­пользовали станок, описанный О.М.Маркграфом, – маша бу­цу – дахьар (инг.– дохьор/тIалх, кист., бац., – дохьараш): «Ста­­нок состоит из следующих частей: кресла, валика и греб­ня, двух направил и челнока. Все указанные части не­раз­рывно связаны друг с другом. В начале кресла под рука­ми ткачихи расположен валик, вращающийся горизонталь­но вокруг своей оси; он предназначен для первоначального прикрепления ниток основы и для наматывания уже соткан­ного сукна. Гребень удерживает параллельность ниток, при­чем одно направленно двигает одну половину ниток осно­вы, а другое – другую. Челнок ходит поперек между ними с пряжею утка»¹.

Описанный станок на сегодня сохранился не полностью, по­этому мы затрудняемся комментировать его дальнейшую детализацию, но название предметов, составляющих станок, восходят к древнему пласту нахских языков и связаны с хозяйственными формами деятельности, это – «г1ораш» - колья; «толу» - переплетение из женских волос для пересечения нитей, «гажарш» - рогатки; «карс» - кривой рог, для разрядки нитей; «дест»-образующий зев и т.д.

Вообще-то в конструкции вайнахского ткацкого станка очень много общего с конструкциями кавказских станков, народов Средней Азии и Казахстана. Нами выделены его особенности, хотя они очень напоминают друг друга. Ареал распространения этого станка преимущественно просле-

живается в предгорной зоне². До­ба­вим лишь, что, согласно нашим данным, этот станок рас­полагался под специальным навесом, вдоль стены дома; с од­ной стороны его защищала основная, а с другой – но­во­при­строенная стена³.

Установка нити на станке происходила в зависимости от того, для

какого типа одежды собирались ткать материал.

Чтобы изготовить один отрез сукна (кийсак, ср. тюрк. кис – резать, кроить, кисак – кусок, лоскут, половец, кесак – кусок, слиток; инг. – чIегалг, чIега – кусок), наполняли пря­жей обычно около десятка веретен. Только сотканное сук­но называлось исхар (инг. исхали, ср. кум. исхарла).

До Кавказской войны в Чечено-Ингушетии изготовлялось и полотно из льна (виета, гиета).

Почти все остальные ткани были привозными и покупались у армянских, персидских, русских, кумыкских, у собственных купцов, например: дари «сорт шелковой блестящей ткани» (инг. даьри, груз, дараиа, кум. каб., авар., анд. дарай); боз «бязь» (ср. авар., анд. боз «холст»); чилла «шелк» (кист. чил); басма «ситец» (инг. бастам, кист. басб, ср. кум. басма); шал «шерстяная материя, шерсть» (ср. тюрк. шал); бумзи «бумазея» (инг. бумази, кист. бамбазие); киса «полотно» (инг. киси, кист. кис); йездари «парча»; хут «бархат» (инг. бархат, кист. хавард); чучанча «чесуча»; хари «уст. узорчатая ткань»; махмар «парча» (ср. авар.,анд., кум. махмар).

Причем ткани различались как окраской, рисунком, так и узором, например; тIамар йолу к1ади, букв. ткань с узором, моха (инг. мух, кист. мог1) йоьду к1ади, букв. ткань в полоску, гахIар (инг. гахьар) доьду к1ади, букв. ткань с узором наподобие ёлочки. Принимали во внимание усадку ткани при мойке и крашении¹.

Чеченцы и ингуши для крашения шерстяной материи использовали листья дикой лесной яблони, кору дуба, ольхи, грецкого ореха. Лучшим красителем шерстяной ткани был корень марены, который в большом количестве рос на берегу Терека (в Брагунском районе). При помощи этих средств они получали черный, желтый, коричневый цвета². Для получения темно-серой нити вайнахи во время прядения смешивали черную и белую шерсть. Окрашивание ткани происходило после ее просушивания. Из шерсти шили одежду, женские головные уборы, чулки, ноговицы и др. Для отделки использовали бурочный материал.

Полевой этнографический материал свидетельствует и о том, что вайнахи в большинстве случаев красили шерстя­ную ткань в черный, темно-серый, а чаще всего – в синий цве­та, применяя натуральные красители. По данным старо­жи­лов, искусственными красителями пользовались значи­тель­но реже. Окрашенную ткань для сушки вывешивали на веревке по длине за концы. На них навеши­ва­ли какой-либо груз для выравнивания и равномер-ного рас­тяжения крашенины¹.

Для обозначения тонов используются, кроме основных цветов, термины с нахской этимологией: бос - цвет, босо – цветной, беси – бесцветный, боси – одного единого цвета, хора бос – двухкомпонентный, тора бос – спокойный, совра бос – отличающийся, популярный, ритуальный.

Однако еще до окраски ткань должна была пройти до­воль­но-таки сложный процесс обработки. На концах куска мате­рии делали крюки из грубой бечевки, чтобы концы не расхо­ди­лись. Этот цельный кусок спускали в воду, в кото­рую засыпали золу, и оставляли на три дня. Затем валяли, сти­ра­ли и высушивали².

В XIX – начале XX века красильное дело у вайнахов из домашнего промысла оформилось в ремесло. Специализированные красильные мастерские были в таких крупных селах: Беной, Дуба-Юрт, Ведено, Нойбери, Ножа-Юрт, Старые Атаги, Шали. Подобные мастерские были известны на Северном Кавказе, в частности, они активно функционировали в крупных селах Дагестана: Акуша, Цудахар, Хаджал-Махи³.

Высокого мастерства достигли вайнахи в обработке кож, предназ-наченных для пошива одежды, обуви, головных уборов. Наличествующая терминология технологического процесса обработки кож говорит об относи-

тельном его совершенстве, например: дабаг1а «дубитель», силу «дубитель, закваска» (инг. сулув, кист., бацб. силав), япаркх «краска, употребляемая при дублении кожи», кхема «инструмент для разглаживания кожи» и т. д.

Во второй половине XIX века появились ткани фабричного производства, предназначенные для нижней и верхней одежды, которые составили конкуренцию производимой на месте домотканине. Это в целом облегчило труд женщин. Однако такие ткани не были общедоступными. Одежду из фабричной ткани ежедневно носили лишь женщины из зажиточ-ных семей, тогда как остальные использовали ее для пошива выходных и праздничных нарядов. До 20-х годов XX века население горных районов Чечено - Ингушетии все еще широко использовало домотканину, особенно те

вайнахские семьи, которые занимались овцеводством.

В конце параграфа приводится полный перечень наименований основ-

ных тканей - местных и привозных, использовавшихся для изготовления национальной одежды чеченцев и ингушей исследуемого периода.

Во втором параграфе рассматриваются способы кройки и шитья.

Вайнахские женщины, несмотря на загруженность работой по дому и в поле, находили время для обучения девочек рукоделию; это было одной из важных задач хозяйки дома. Через определенный период обучения ребенок овладевал соответствующими навыками. Наблюдая за деятельностью искушенной в повседневном домашнем хозяйстве матери, девочки легко осваивали технику кройки и шитья. С 7–8-летнего возраста они приобщались к некоторым процессам обработки шерсти и другим домашним делам, а с 14–15 лет уже самостоятельно могли заниматься этим нелегким делом, начиная с обработки шерсти, выделки ткани и кончая пошивом тех или иных элементов одежды.

В параграфе отмечено, что выкройка одежды производилась без како-го-либо шаблона. Опытная швея с первого взгляда определяла, сколько требовалось материи. Во время выкраивания какого-либо элемента она благословляла заказчика в зависимости от пола и возраста различными поже-ланиями.

При раскрое швеи пользовались естественными мерками: ше – пядь, дуол – локоть, гуола – вершок, пхьаг1ат – расстояние между вытянутыми в ширину руками, ше – расстояние между растянутыми большим пальцем и мизинцем, Iаьрша – аршин - расстояние на вытянутую руку. Указанные мерки использовали при обмере рукавов, манжет, воротников, а длину и ширину брали, прикладывая ткань к телу. Среди вайнахов весьма постыдным считалось брать за шитье одежды плату деньгами. Взамен заказчица помогала портнихе в поле или в домашнем хозяйстве в течение стольких дней, сколько та была занята шитьем ее одежды.

Во время выкраивания какого-либо элемента одежды у вайнахов запрещалось входить и выходить из помещения, где это происходило, до завершения работы. Бытовало поверье, что, в противном случае, материал может быть испорчен. Одежду шили вручную. Швейные машины стали появляться у вайнахов в последней четверти XIX в. с вовлечением Чечни и Ингушетии в экономическую систему пореформенной России.

Слово «шитье» обозначается на вайнахских языках так: тоьгуна (чеч.), тегаш йола х1ам (инг.), тиегар (кист.). Для шитья вайнахи использовали следующие предметы: наперсток (чеч. тIара, инг. т1оро): иголку (чеч. маха, инг. то же, кист. мах, ср. груз. махати); ножницы (чеч. тукар, инг. к1од, бац. къайт1о, кист. тукарг, ср. перс. дукард); шило (чеч. ю, инг. юв, бац. йуб. кист. то же); а также мисармаха - «египетская иголка».

Шитье производили шерстяными, шелковыми и другими нитками. Все названия, связанные с нитками, сводились к следующей терминологии: нитка (чеч., инг. тай): шерстяная нитка (чеч. эханг, инг. аьхинг, кист. овхинг (шенчерг); клубок пряжи ниток (чеч. уьйриг, инг. эрг, бац. орг1ул, кист. оьрг); шелковые нитки (чеч., инг. чиллан хелиг); катушка (чеч. тендечиг туьппалг, инг. вординг, кист. к1уачу).

Во время шитья и вышивания одежды для невесты родственницы помогали друг другу. Одна шила шапку, вторая - чоху, третья - обувь, четвертая- вышивала головной платок.

В третьей главе – «Виды мужской одежды чеченцев и ингушей», состоящей из семи параграфов, исследуется весь комплекс мужской одежды вайнахов, в сравнении с одеждой соседних народов Кавказа.

Согласно полевым этнографическим материалам, среди вайнахов подтверждаются следующие элементы мужской одежды: рубаха – куоч, штаны – хеча (шарбал), хачи (инг.) бешмет – гIовтал, чоха (черкеска) – чоа (чеч.), чокхи (инг.), чуакх (кист.), овчинная шуба (тулуп) – кетар, бекх, керча, бурка – верта, ферта (инг.), башлык – башлакх, пашлакх (инг.) овчинная и каракулевая шапка (папаха) – куй, кий (инг.), тюбетейка – пиес, фиеска (инг.), ноговицы – пезагаш, носки – пазаташ, обувь – когаюхург (бIоржамаш, маьхьсеш, мачеш, калош, эткаш, симхьеш, хулчеш, калбанаш) и украшения, включая оружие. Со временем в этот ансамбль добавляется жилет – пхьушашдоцург и верхняя рубашка - тIехула юху коч, которую кистины по аналогии с грузинами называли халат¹

Эта традиционная одежда подразделяется на верхнюю и нижнюю, (по способам ношения различаются сшитая и несшитая, плечевая и поясная), а по назначению – на праздничную, будничную и обрядовую.

Нам представляется, что эту одежду условно можно разделить на нательную (плечевую и поясную); одежду, надеваемую поверх нательной

(плечевую) и верхнюю (плечевую).

В первом параграфе – «Нательная одежда» - отмечается, что она состояла из рубахи туникообразного покроя и длинных штанов с широким шагом, являлась одновременно и бельем, и верхней одеждой, была однотипна по покрою на всей территории исследуемого края. Они в виде образцов и фрагментов извлекались в ходе археологических раскопок

кавказоведами Е.И. Крупновым и Л.П. Семеновым².

Рубаху туникообразного покроя, как и в Дагестане, кроили из прямого, сложенного вдвое полотнища ткани длиною до 200 см. У нее прямой разрез ворота, не было плечевых швов, рукав был цельный, прямой с ромбовидной или треугольной ластовицей, наставлялся из той же ткани до подола. Это самая простая и древняя форма рубахи, восходящая к древнейшим образцам человеческой одежды вообще.

Мужскую рубаху - куоч, шили по женской выкройке. По длине она достигала середины бедра. Ворот - кач, вырезался округло, к разрезу на груди пришивались пуговицы.

По материалу мужские рубахи были разнообразны: суконные, холщо-вые, хлопчатобумажные. Изредка встречались и овчинные рубахи, преимущественно у пастухов как в Чечне, так и в Ингушетии.

По покрою нательные рубахи были двух типов:

1. Туникообразная с перекидным плечом и вставными клиньями в боках, прямыми рукавами и с пазушным разрезом на груди, ворот застегивался на одну пуговицу;

2. Рубаха с вшивным плечом и выкройной проймой, которая постепенно вытесняла первую, с перекидным плечом.

Позднее к верхней рубахе по обе стороны груди добавляются два накладных кармана - кисанаш (чеч.), джибе (груз.), а на рукава - манжеты шириной в три пальца. И она в начале XX века заменяла архалук, одевалась под чоху. Это характерно для мужских костюмов Кахетии, Тушетии, Хевсуретии, Дагестана.

Указанный элемент одежды Е.Н. Студенецкая называет кавказской рубахой¹. Она в комплекте с брюками-галифе или традиционными штанами в 20 - 30-е годы носилась молодежью, мужчинами средних лет. Шили ее из сукна, сатина, хлопчатобумажных однотонных тканей.

Следующим элементом одежды являются штаны: вайнахское название - хеча, шарбал; груз. - шарвали; кумыкское, агульское, лезгинское, азербайд

жанское - шалвар; осетинское - шалбар, горско-еврейское - шовал, русское - шаровары и т.д.

Ив. Джавахишвили считает термин шалвар персидским и означающим штаны¹.

Покрой нижнего белья и штанов чеченцев и ингушей идентичный. Они были широкими и длиной доходили до лодыжек. Между поясницей и седалищем был вшит треугольной формы широкий кусок ткани, называемый айл (груз. - убе). Штанины постепенно сужались книзу и для накидывания через стопу делался язык - по-чеченски - кхокъали, по-ингушски - лоал, по-кистински - кхокъилгаш, по-грузински - энн. Подобные штаны встречаются у соседних народов Северного Кавказа (в Дагестане, Осетии) и в Восточной Грузии (Тушети, Пшави, Кахети и др.). В XIX веке штаны надевали на голое тело. Понятие нижних и верхних штанов появилось позднее, в конце XIX-начале XX века. По покрою они не отличались, все делались на вздержке без

разреза спереди.

Этнограф Б.Б. Абдулвахабова² отмечает, что традиционные мужские штаны чеченцев и ингушей можно отнести к общекавказскому варианту. Их шили вручную из местных и привозных тканей, а также из шкур домашних и диких животных.

Е.Н. Студенецкая выделяет 3 типа штанов:

1. С широким шагом. Шились из прямого куска ткани со швами с внутренней стороны.

2. Штаны с узким шагом, суженные книзу, с клином в шагу из двух или четырех кусков ткани.

3. Штаны с узким шагом без клиньев из двух половин, подкроенных в шагу; подобны брюкам городского покроя.

Первый тип штанов носили пожилые люди и старики, а другие– преимущественно молодежь.

Таким образом, традиционные рубахи и штаны, служившие для большинства чеченцев и ингушей первоначально одновременно и нательной, и верхней одеждой, постепенно меняют свое назначение и сохраняются в своей первоначальной форме только в качестве нижнего белья.

Во втором параграфе рассматривается безрукавка.

Она была широко распространена как в горных, так и в плоскостных районах Чечни и Ингушетии. Ее носили весной и осенью, шилась она из овечьих шкур мехом внутрь, делали ее нагольной и крытой.

Раньше вайнахи называли безрукавку силг, теперь ее переименовали на пхьуьшашдоцург (букв. - безрукавка).

В третьем параграфе – «Верхняя (плечевая) одежда» - исследуются сле-

дующие ее элементы – бешмет, черкеска, газыри, пояса, оружие, шубы, бурки.

Бешмет (гIовтал) - традиционный на всем Северном Кавказе тип распашной одежды, один из древнейших форм верхней одежды не только у чеченцев и ингушей, но и всех народов Северного Кавказа. Он был и повседневной, и праздничной одеждой мужчин, женщин и детей. Известный археолог Е.И.Крупнов, опираясь на исследования склеповых погребений в горных районах Чечни и Ингушетии, отмечал, что «мужчины были одеты в длинные до колен кафтаны или халаты, в большинстве случаев также из шерстяной ткани. Обычно на мужчинах две одежды...»¹.

Они, по всей видимости, и есть бешметы. Как пишет большой знаток традиционной одежды северо-кавказских народов Е.Н. Студенецкая, бешмет являлся нательной одеждой, заменявшей рубаху, и надевался под черкеску.¹ Позднее чеченцы и ингуши носили бешмет уже поверх нательной рубахи как повседневную или праздничную одежду.

«Покрой указанного бешмета представляется одинаковым в Грузии, в Чечено-Ингушетии, в Дагестане и Осетии (разница в длине, пошиве, ткани), однако названия его разнятся: по-грузински -