Мультимедийное пособие, как продукт проектной работы стр. 33 Заключение стр. 36

Вид материала

Исследовательская работа

Содержание Глава 2. Теоретическое исследование по теме: «Франция – Россия 1.1.1 Рождение высокой моды. 1.1.2. Новаторство Поля Пуаре 1.1. 3. Коко Шанель - легенда французской моды 1.2. Влияние русских традиций на развитие Дом "Мод" Дома моды "Имеди" Дом моды "ITEB" 1.2.2 Дом вышивки «Китмир» 2.1 Организация, методы исследования и их описание 2.2 Описание, анализ результатов исследования и выводы о взаимовлиянии французских и российских традиций в мире моды 2.3 Мультимедийное пособие, как продукт проектной работы Всё, что сделано Шанель в области haute couture, в работах для театра и кинематографа по праву входит в мир искусства А на выставке представлены вещи с вышивками «Китмир»? Франция – Россия: диалог культур в мире моды. Ведущий 4: «Дом Мод» Irfe. irfe»

Подобный материал:

• Закон приморского края, 196.64kb.
• Итоги коррекционной работы стр. 71 Заключение стр. 74 Список литературы стр. 77 Приложения, 1501.71kb.
• Н. С. Хрущева стр. 10 Значение Хрущёвского десятилетия стр. 16 Заключение стр. 21 Литература, 423.96kb.
• План. Введение: актуальность использования компьютера на уроках истории. Стр. 1 Цели, 2220.1kb.
• Домашнее задание по английскому языку 26 класс, 14.86kb.
• Методика лабораторных экспериментов 50 стр, 147.5kb.
• Вобразе Андрея Соколова сосредоточены лучшие черты характера русского человека стр., 135.07kb.
• Отчет по практической части работы: таблицы, графики, схемы, рисунки и т д. не менее, 5.61kb.
• Городской конкурс исследовательских работ активов музеев образовательных учреждений, 145.35kb.
• План I. Понятие юридического лица и его эволюция стр. 2 Юридическое лицо как субъект, 371.81kb.

Фонд развития международного университета


НОУ cредняя общеобразовательная школа «Росинка»


Исследовательская работа


Франция - Россия:

диалог культур в мире моды


Автор работы: Лачкова Вероника

7 класс

Научный руководитель: Бабанина С.В.,

учитель французского языка НОУ СОШ «Росинка»


Москва


2008


Оглавление


Введение……………………………………………………………………...стр. 3

Основная часть

Глава 1. Французско- русские контакты в мире моды

1.1.История развития моды во Франции в 19 – 20 веках

1.1.1.Рождение «Высокой моды»……………………………………….стр. 5

1.1.2 Новаторство Поля Пуаре…………………………………………..стр. 7

1.1.3. Коко Шанель- легенда французской моды………………………стр. 11

1.2. Влияние русских традиций на развитие модных тенденций

Франции

1.2.1 Русские дома мод в Париже………………………………….........стр. 15

1.2.2 Дом вышивки «Китмир»…………………………………………..стр. 21

Глава 2. Теоретическое исследование по теме: «Франция – Россия:

диалог культур в мире моды»

2.1 Организация, методы исследования и их описание………………...стр. 25

2.2 Описание, анализ результатов исследования и выводы о взаимовлиянии французских и российских традиций в

мире моды……………………………………………………………. стр. 29

2.3 Мультимедийное пособие, как продукт проектной работы…….…стр. 33

Заключение…………………………………………………………………...стр. 36

Список источников информации……………………………………………стр. 38

Приложения

Приложение 1……………………………………………………………….. стр. 39

Приложение 2………………………………………………………………...стр. 43





Введение


Франция в силу сложившихся социально-экономических причин имела богатую историю развития одежды, традиционно считалась законодательницей моды во всём мире. Однако известно, что в определённые периоды французская мода испытывала влияние российских культурных традиций, что нашло отражение в творениях французских модельеров.

Научная значимость данной работы заключается в том, что взаимовлияние французских и российских традиций проявляется в мире моды, поскольку одежда является продуктом и отражением особенностей культуры народа, его национального характера, мировосприятия.

Социальная значимость данной работы определяется знакомством с культурными особенностями Франции на примере французско-русских контактов в мире моды.

Личностная значимость состоит в том, чтобы расширить знания о стране изучаемого языка, её истории, традициях.

Проект реализуется в предметных рамках страноведения и французского языка. Близкие учебные дисциплины- история Франции и история России.

Исследование может быть квалифицировано как информационное, внутришкольное, годичное.

Объектом исследования является история моды.

Предметом исследования является взаимовлияние двух культур на модные тенденции Франции и России ХХ века.

Гипотеза исследования: модные тенденции Франции и России оказывали влияние друг на друга.

На основании вышесказанного мы ставим перед собой следующую цель: исследовать французско-русские контакты в мире моды и рассмотреть особенности их взаимовлияния.

Для реализации поставленной цели, нами были выдвинуты следующие задачи:

1. Проанализировать историю моды во Франции;
   
2. Описать влияние французской моды на русскую и русской на французскую.
   
3. Создать мультимедийное пособие по теме исследования.
   
4. Разработать на материале проекта сценарии внеклассных мероприятий для недели французского языка.
   

В исследовании были использованы следующие методы и методики:

Эмпирические методы:

• Экскурсии в музеи и посещение выставок с целью получения информации по теме исследования, интервьюирование специалистов.
  

Теоретические методы:

• Анализ источников информации по теме: «Франция - Россия: диалог культур в мире моды»
  
• Сравнение тенденций развития российской и французской моды ХХ века.
  
• Обобщение полученной информации, выявление общих тенденций взаимовлияния культур.
  
• Моделирование мультимедийного пособия по теме исследования.
  
• Моделирование сценариев внеклассных мероприятий для недели французского языка.
  

Практическая значимость работы определяется созданием мультимедийного пособия по теме исследования, разработкой и проведением на материале проекта внеклассных мероприятий по страноведению в рамках недели французского языка в школе, использованием материалов результатов исследования для самообразования школьников.


Глава 1. Французско- русские контакты в мире моды

1.1. История развития моды во Франции в 19 – 20 веках

1.1.1 Рождение высокой моды.

Известно, что мода является отражением эстетических предпочтений времени. Костюм неотделим от общего исторического развития страны, он – продукт и отражение особенностей каждой ее эпохи. Франция имеет богатую историю развития одежды.

Отцом «Высокой моды» («Haute Couture») по праву считается англичанин Чарльз Фредерик Ворт. Прибыв в Париж в возрасте двадцати лет, Ворт поступил в престижную фирму Гажелена, самого знаменитого торговца шелком в Париже. За одиннадцать лет работы в компании он превратил ее в «горячую точку» моды.

Наиболее успешное платье Ворта было сложным произведением, которое надела жена австрийского посла на государственный бал в Тюильри, где оно было замечено императрицей Евгенией Монтихо, супругой Наполена III. Это был день восхождения звезды Ворта.

Рис. 1. Чарльз Ворт Императрицу заинтересовал кринолин. Ворт изобрел

кринолин из легких металлических обручей, соединенных между собой прочными лентами, конструкция имела форму абажура, что придавало фигуре величественность. Кринолины увеличивались в размерах, обрастали воланами, оборками, рюшами. Каркасная юбка, бывшая прежде привилегией знати, стала доступна всем.

Ворт становится поставщиком двора и личным портным императрицы. Весь модный Париж пожелал заказывать у него туалеты. Вскоре он открыл небывалую по стилю мастерскую — смесь роскошной модной лавки со светским салоном.

Чарльз Ворт заложил традиции высокого шитья: модель создается как произведение искусства и практически вручную. Он был первым кутюрье, кто помимо индивидуальных заказов стал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Ворт ввел впервые лицензионное создание копий для более широких слоев населения, нежели королевский двор. Он продавал образцы своих моделей в ателье или крупные магазины по всему миру.

Ворт организовал первый показ моделей, где

Рис. 2. Эскизы Ворта манекенщицы демонстрировали платья. Именно Ворт придумал манекен знакомой нам формы (стилизованный торс человека). На нем мастер демонстрировал модели и на подобных же манекенах накалывал схему задуманного. Такая работа — без выкроек, прямо на ткани, которая затем кроится по линиям наколок, — и сегодня является отличительной особенностью «от кутюр». Чарльз Ворт стал первым подписывать созданные им творения, как произведения искусства, то есть пришивать ленточку с вытканным на ней именем. Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод и увеличивало доход мастера. Модельер основал первый настоящий Дом высокой моды. Он шил для девяти королевских дворов, одевая в том числе русскую императрицу Александру Федоровну и некоторых ее придворных дам.

Закат кринолина наступил в 1867 г. Взамен Ворт предложил женщинам турнюр, который имел оглушительный успех и продержался в моде около десяти лет.

После смерти Чарлза Ворта его дело продолжили сыновья Жан Филипп и Гастон. Фирма «Ворт» получила мировое признание на Всемирной выставке в Париже в 1900 г.


1.1.2. Новаторство Поля Пуаре


Поль Пуаре был одним из самых влиятельных создателей моды вообще. Стремительно войдя в славную когорту великих портных своего времени, он стал не просто одним из них - энергия, талант, честолюбие вознесли его высоко. Он стал Пуаре Великолепным. Такой поистине королевский титул мог заслужить лишь признанный лидер, имеющий полное право сказать о себе: «Я одевал эпоху».

В 1903 году Пуаре открывает собственное дело. Первой его большой работой и первым успехом была коллекция туалетов для ведущей парижской актрисы Режан. Дух экспериментаторства был присущ Пуаре с детства. Живя недалеко от Лувра он был его постоянным посетителем. В музее он обратил внимание на то, что античный костюм "держится" на плечах - поток легких, воздушных и пластичных тканей, струясь,

Рис. 3. Поль Пуаре как бы стекая с плеч, на мгновение задерживается на местах легкого крепления, чтобы вновь растечься по телу многочисленными струйками мелких складок. Только Режан, с ее естественной грацией и своенравием примадонны, могла позволить себе экстравагантную новизну, впервые показавшись в обществе в манто кроя кимоно, ставшим известным под девизом «Конфуций».

Заведя семью в 1905 году, Пуаре начинает моделировать на жену Денезу, которая носит творения его воображения с такой простотой и изяществом, что вскоре туалеты мадам Пуаре привлекают к себе внимание светской хроники. Рис. 4. Демонстрация моделей Пуаре

Именно ему, первому, пришла в голову идея следовать за своей клиентурой. Для этого на известных курортах Франции Пуаре организовал демонстрацию своих моделей на манекенщицах. Теперь же он решил предпринять колоссальное турне по столицам и крупным городам Европы.

Поль Пуаре с начала десятых годов с необыкновенной энергией расширяет поле своей деятельности. Специалисты считают, что до Пуаре все духи имели приблизительно одинаковый запах. Опыты в фармацевтической лаборатории подтвердили его предположения – увеличение количества и разнообразие самих эссенций, а главное, использование самых необычных их сочетаний может принести поразительные результаты. Свое небольшое парфюмерное предприятие Пуаре назвал «Розиной», в честь старшей дочери. Для необычных запахов нужны были и оригинальные флаконы, которые он сам же создавал. Названия духов от Пуаре были в духе времени:

Рис. 5. Платье Пуаре «Борджиа», «Рубашка Розины». За духами последовал фирменный набор, туалетная вода, одеколон, мыло, пудра, сценический грим. Магия его престижного имени начала приносить ощутимые плоды. Забота о создании фирменного стиля естественным образом привела Пуаре к мысли о собственных «эксклюзивных» тканях.

Работа над новыми тканями была только началом той кипучей деятельности по преобразованию предметной среды человека нового столетия, которую Поль Пуаре развил в краткий период между 1911-1914 годами. И, как всегда, Пуаре подошел к решению этой грандиозной задачи нетрадиционным путем.

В апреле 1911 года Пуаре открыл детскую школу декоративных искусств, которая получила название «Мартина» по имени второй дочери Пуаре. Для того, чтобы стимулировать фантазию детей, наполнить ее новыми зрительными образами, учениц водят в парки, музеи, и, прежде всего, в Лувр, в Версаль. Они посещают рынки, заполненные пестрой живописной толпой, красками садов и огородов парижских предместий. Вернувшись в студию, девочки с удовольствием выплескивают на бумагу накопившееся за день богатство живых, свежих ощущений и образов прошедшего дня. Вскоре на базе школы модельер открывает профессиональную декоративно-прикладную студию, где детским рисункам придается стилистическая завершенность. Пуаре рассылает рисунки «мартинок» на текстильные предприятия, на фабрики декоративных тканей, обоев и ковровые производства; он отсылает их и в Севр, где по ним выполняются росписи по фарфору.

Начавшаяся 1 августа 1914 года мировая война меняет всё. Движимый чувством долга, Поль Пуаре уходит в армию. На военной службе Пуаре проводит без малого пять лет. За годы его отсутствия коллеги – те, что не закрывали двери своих Домов в годы войны, и те, что вновь открыли их, – заметно упростили и укоротили женскую одежду. Пуаре не оставалось ничего, как следовать общей тенденции. Теперь к эпитету «практичная» одежда часто присоединяется новый, рожденный в годы жестких ограничений – «рациональная».

И все-таки, несмотря ни на что, Пуаре полон сил. Он продолжает творить сам и поддерживает других. Но в период между 1919-1925 годами многие из его коммерческих начинаний убыточны. Его модели нередко выглядят старомодными, хотя имя Пуаре Великолепного по-прежнему действует завораживающе.

В 1925 году Пуаре в последний раз предпринимает все возможное, чтобы вновь заставить сиять свою звезду. Блестящий повод для энергичных действий дает открывающаяся в Париже всемирная выставка декоративных искусств «Ар Деко». Пуаре готовит новую коллекцию моделей, организует выставку обширной коллекции полотен своих друзей пост-импрессионистов (110 картин).

Вскоре Пуаре вынужден продать свое имя. Оставаясь самим собой, то есть человеком кипучей деятельности, он по-прежнему все время что-то предпринимает, кого-то поддерживает морально и материально. В 1929 году выходит из печати автобиография Поля Пуаре. Она поражает своим пониманием глубинной сути того обширного социально-психологического явления, которое мы по традиции называем «модой». Но это понимание, кажется, исходит не от опыта или разума, а от самого сердца творца, влюбленного в жизнь.

Поль Пуаре скончался в Париже в 1944 году в нищете и забвении. Может быть, кто-то поразится – как мог столь богатый, влиятельный человек дойти до последней черты бедности. Ответ не может быть однозначным, но думается, что натуры типа Поля Пуаре всю жизнь стремятся вкладывать всю свою энергию и состояние в творчество, в таланты. Вклад, всегда беспроигрышный для благородной души, подчас оборачивается трагизмом повседневного человеческого существования.

«Одевая эпоху» – так назвал он книгу о своей жизни. Время показало – такое под силу далеко не каждому.

1.1. 3. Коко Шанель - легенда французской моды


Коко Шанель родилась 19 августа 1883 года в Сомюре, во Франции. Когда Габриель было 12 лет, мать умерла, и отец отдал девочку в католический монастырь, а затем в интернат. Будучи вынужденной много лет носить форму, она мечтала одеть всех женщин по-своему.

После приюта и интерната для девочек из знатных семей в Мулене, Шанель работала продавщицей в модном магазине. Именно тогда, исполнив в кафе «Ротонда» несколько песенок, она получила свое прозвище Коко (Цыпленок), которое заменило ее настоящее имя.

В 1910 году в доме 21 по улице Камбон в Париже Шанель открывает мастерскую шляп и

Рис. 6. Коко Шанель аксессуаров под вывеской «Мода Шанель». Одной из её клиенток была актриса Габриэль Дорзиа, что весьма высоко подняло репутацию Шанель.       В 1912-1913 годах Шанель придумала совершенно новые фасоны платьев и шляпок. Примерно с этого времени начинает зарождаться то, что впоследствии станут называть "знаменитым стилем Шанель". В 1913 году Коко смогла открыть собственный магазин в Довиле. Она вводит в моду спортивную одежду. В её новом бутике продаётся линия одежды из джерси для занятий спорта и отдыха на свежем воздухе.

В 1915 году Шанель открывает первый Дом моды (Maison de Couture) в Биарице. Шанель шлифует свой стиль - её одежда даёт женщине свободу движения, подчеркивая красоту естественности. Одна из её моделей появилась в американском журнале Haper’s Bazar с подписью. К 1917 году на Шанель работало 300 портных и модисток. Это дало ей право быть принятой в высшем свете.

В начале 1920-х гг. в жизни Шанель начинается «русский период». Испанский художник Хосе Мария Серт и его жена Мися познакомили Шанель с художниками и артистами Русских сезонов. Ее друзьями стали И.Стравинский и С.Дягилев. Шанель финансировала постановку балета «Спящая красавица», а в 1924 г. сделала костюмы для балета «Голубой экспресс», сценарий которого написал Ж. Кокто, а занавес нарисовал П.Пикассо.

Благодаря встрече с Великим князем Дмитрием Романовым в 1920—1921 гг. Шанель познакомилась с Великой княгиней М.П.Романовой и подала ей мысль создать вышивальную мастерскую «Китмир». В моделях Дома «Шанель» появились «русские» мотивы — пальто с меховой отделкой, вышитые блузы и платья из крепдешина с русскими мотивами, «византийские» украшения. Д. П. Романов

Рис. 7. Шанель и Д. Романов познакомил ее с парфюмером из Петербурга Эрнестом Бо, который создал для Шанель новый аромат духов. В 1921 г. К. Шанель выпустила знаменитые духи «Шанель № 5» — первые французские духи с абстрактным запахом. Эти духи можно назвать самыми популярными духами XX в. (не случайно их флакон нарисовал художник поп-арта Э.Уорхол как один из символов массовой культуры). В них все было новым: и «составной» запах, и вызывающе простой и элегантный флакон, который Р.Лалик создал, как говорили, по эскизу самой Шанель, и необычное название, в котором была заложена «абстрактная» идея. Именно такие названия давали своим картинам художники-абстракционисты (В. Кандинский, К.Малевич, П.Мондриан). Всю жизнь Шанель


Рис. 8. Шанель №5


считала пятерку своим счастливым числом, неизменно приносящим ей удачу. Не случайно свои новые коллекции она всегда показывала именно пятого числа. В 1924 г. 70 % компании по производству духов купил Пьер Вертаймер, его наследники являются сейчас владельцами компании «Шанель».

Годы с 1920 по 1939 были «золотой

Рис. 9. Эмблема Шанель эпохой» Коко Шанель. В 1924 году она организует Общество парфюмерии Шанель, которое выпускает духи и косметические средства. Вдохновившись поездками по Шотландии с герцогом Вестмистерским, Шанель создаёт свои первые твидовые костюмы. В этом же году появляется придуманная ею фантазийная бижутерия. В 1926 году было создано «маленькое чёрное платье», которое американский “Vogue” сразу провозглашает «униформой современной женщины.Для выставки высокого ювелирного искусства (1932 год) Габриэль создаёт коллекцию «Украшения из бриллиантов», которая была с восторгом принята прессой. В Доме Chanel в это время работает 4000сотруднков, а Дом занимает 5 зданий на улице Камбон ». Для демонстрации моделей были приглашены манекенщицы только русского происхождения. "Они необычайно Рис. 10. Эскиз Шанель

хороши собой и обладают изысканными манерами, - писала пресса. - На подиуме они никогда не пританцовывают и не улыбаются".

Режиссер и драматург Жак Кокто не раз заказывал у Шанель костюмы для своих постановок. Король Голливуда Сэм Голдвин пригласил Шанель в США одевать "звезд" для своих фильмов. Впоследствии она написала: «Я восхищалась Америкой... А для многих американцев я была олицетворением Франции». По возвращении на родину Шанель пережила жестокий удар - ее служащие объявили забастовку, и она не могла войти в собственные владения.

В 1939 году Шанель закрыла Дом моделей, оставив работать только бутик парфюмерии и аксессуаров, и вскоре покинула Францию. Она отправилась в Швейцарию, где провела четырнадцать лет в бездеятельности, в праздности, которую сама же, в силу своей деятельной натуры, недолюбливала.

В 1954 году в возрасте 70 лет она с триумфом вернулась в мир моды, второй раз открыв свой Дом высокой моды (Maison de Haute-Couture). В 1955 году выходит первая туалетная вода для мужчин, а спустя два года Шанель получает награду Оскар мира моды в Далласе, которой отмечен её талант «наиболее влиятельного творца XX века». Новое поколение модниц стало считать за Рис. 11. Шанель в 50-ые годы

честь одеваться от Шанель, а сама Коко превратилась в магната, управляющего самым крупным домом в мировой индустрии моды.

Габриель Шанель умерла тихой смертью 10 января 1971 года в возрасте 88 лет в номере люкс отеля "Ритц" в Париже, через дорогу от роскошно отделанного, известного на весь мир Дома Шанель. Доходы ее империи составляли 160 млн долларов в год, а в ее гардеробе было найдено всего три наряда, но "очень стильных наряда", как сказала бы Великая

Королева Моды.

Таким образом, изучение истории развития моды во Франции в конце XIX – начале XX веков позволяет сделать вывод о том, что знаменитые французские модельеры внесли огромный вклад в развитие мировой модной индустрии. Наиболее яркие личности рассматриваемой эпохи – Чарльз Ворт, Поль Пуаре, Коко Шанель. Их огромное влияние просматривалось и в связях с Россией, так как экономические и культурные связи двух стран в этот период развивались и упрочнялись.

1.2. Влияние русских традиций на развитие

модных тенденций Франции.

1.2.1 Русские дома моды в Париже.


В начале XX века вследствие революционных исторических событий, потрясших Россию, большое количество эмигрантов разнородных имущественных и сословных различий приехали во Францию. О достижениях наших соотечественников в самом крупном центре русской эмиграции Париже говорит хотя бы то, что к 30-м годам там открылось более тридцати православных храмов. В городе было семь русских высших учебных заведений, С наступлением 20-х и до второй мировой войны в Париже выходили две большие ежедневные газеты - "Последние новости" и "Возрождение". Их тиражи доходили до 40 тыс. экземпляров.

Те выходцы из России, которым удалось вывезти крупные капиталы, открывали роскошные рестораны, банки, оптовые фирмы, выступали в роли посредников в торговле с Советской Россией. Однако самых серьезных успехов эмигранты достигли в сфере моды и модельного бизнеса. Вначале они занимались рукоделием, затем вышиванием, росписью шляп, шалей, зонтиков. Но в дальнейшем развили свой профессионализм и создали настоящие крупнодействующие дома моды, из которых около 20 находилось в самом центре мировой моды - в Париже. Эти дома просуществовали некоторое время. У некоторых жизнь была быстротечной, как у дома Феликса Юсупова ИРФЕ, который просуществовал около семи лет, другие прожили свыше 30 лет, что необычайно для дома моды.

Мир западноевропейской моды не мог оставить без внимания такое историческое событие, как русская социалистическая революция. Но реакция была своеобразной. Модницы почему-то не пожелали рядиться в матросские бушлаты, буденовки и рабочие спецовки. Этим символам нового времени ретроградки предпочли русские кокошники, кички, косоворотки и меховые отделки накидок к вечерним платьям, делавшие туалеты похожими на боярскую одежду. Впрочем, интерес к нашей традиционной одежде возник еще до революции, после того как коллекция старинного русского костюма из собрания М. Л. Шабельской была показана в Париже, Брюсселе и Чикаго.

Тяга к российской экзотике была столь велика, что в начале 20-х годов ведущие парижские дома "Шанель", "Люсиль", "Поль Пуаре" и "Агнес" создавали целые коллекции "а - ля рюс". Модели имели трудно произносимые для европейцев названия, например "бабушка" (Дом "Мартиаль и Арманд"), "мужик" (Дом "Алис Бернард). Кокошник и всевозможные его модификации стали непременными атрибутами парадных платьев и вечерних туалетов.

Многих эмигрантов эпидемия "стиля рюс", поразившая Европу, спасла от голодной смерти. "Славянские" кустарные изделия пользовались массовым спросом. Искусство рукоделия, обучение которому составляло непременную часть воспитания русских девушек, в том числе и из аристократических семей, оказалось востребовано рынком. Эмигрантки начали заниматься модным производством на дому или в гостиницах, где они жили в первое время. Поле деятельности здесь было велико: вручную изготавливались детали убранства интерьеров - абажуры, подушки, салфетки, драпировки. Княгини и графини становились портнихами-надомницами и модистками, делали зонты, бижутерию, расписывали шали, шарфы, расшивали бисером сумочки и кошельки. Причем в кустарном промысле работали не только женщины. Офицеры открыли в Париже мастерскую по производству дамской "художественной" обуви. Продукция быстро стала модной и даже демонстрировалась на международной выставке декоративных искусств в Гран-Пале в 1925 году.

С ростом кустарного производства и расширением ассортимента изделий возникла сеть сбыта готовой продукции. Кустари объединялись в артели, поставлявшие товар в магазины, которые специализировались на предметах, созданных вручную. О моде на русские кустарные изделия в Париже начала 20-х годов восторженно писал обозреватель журнала "Искусство и мода" Пьер де Тревьер: "В Париже есть не только русские рестораны. Кроме шоферов такси и учителей танцев, которые уверяют, что были царскими адъютантами, у нас есть нечто другое… У нас есть теперь все эти русские материи и украшения, созданные с редким искусством, с их притягательным многоцветьем, кустарями, которые по странному стечению обстоятельств расположились по всей рю Фобур Сент-Оноре, от площади Бово до рю Руаяль… Я горячо верю, что наша мода попадет под непосредственное влияние этих наивных, но опытных художников. Не сомневайтесь, туники парижанок скоро озарятся славянским духом или русским настроением. Казацкое пальто, которое появилось в прошлом сезоне, померкнет перед этими стилизованными созданиями, неясными воспоминаниями о беспрерывных мучениях Святой Руси".

Однако до 1922 года наши соотечественники в Европе не имели определенного статуса, что ограничивало их экономическую деятельность. Лишь после введения нансеновского паспорта - признанного в 38 государствах документа политического беженца - русские эмигранты наконец получили возможность открывать собственные предприятия. Стали возникать многочисленные ателье и швейные мастерские, которые быстро превращались в дома моды. Большинство модных предприятий той эпохи было основано русскими аристократками. Мария Ивановна Путятина, свекровь Великой княгини Марии Павловны, завела шляпное дело под экзотическим названием "Шапка". Успеху предприятия способствовало то, что манекенщицей номер один в "Шапке" выступала княгиня Трубецкая, чей титул привлекал клиентов.

Графиня Орлова-Давыдова открыла на бульваре Мальзерб русский Дом "Мод", специализировавшийся на ручной вязке и набойке шерстяных и шелковых тканей. Продукция этого Дома пользовалась большим спросом. Очень популярна, например, была ткань, имитировавшая старинную парчу. Об этом можно судить хотя бы по тому, что за 1922 - 1923 годы общая сумма жалованья мастериц - а на предприятии трудились исключительно эмигрантки из России - выросла со 100 тыс. франков до 320 тыс. В 1925 году парижский модный журнал писал: "Оригинальность их рисунков, вдохновленных старинными орнаментами русских, коптов, египтян, персов, китайцев, а также стойкость и яркость красителей позволили им достичь блистательного успеха у французских и иностранных клиентов". Ведущие парижские дома заказывали у графини ткани для своих изысканных коллекций.

Основательницей Дома моды "Имеди", где одевались дамы из высшего света Франции, Великобритании, Голландии, а также новоиспеченные американские миллионерши, была Анна Ильинична Воронцова-Дашкова, урожденная княжна Чавчавадзе. Начала она свою карьеру в мире моды в качестве светской манекенщицы у Коко Шанель: удивительно красивая и элегантная, она зарабатывала на жизнь тем, что появлялась в великосветских салонах, в театрах и на приемах в платьях от легендарной французской модельерши. Другой знаменитой моделью была праправнучка поэта Жуковского графиня Мария Белевская, олицетворявшая в глазах французов тип русской дворянки. Ведущей манекенщицей известного русского Дома моды "Миеб", основанного бывшей фрейлиной Императрицы Александры Федоровны Бети Буззард, была Софья Носович, прославившаяся тем, что с оружием в руках сражалась с большевиками в рядах Белой армии, была приговорена к расстрелу, но чудом спаслась и попала в Париж. В период гитлеровской оккупации она участвовала в Сопротивлении.

Одним из наиболее известных Домов моды был Дом моды IRFE. IRFE - латинское сокращение двух имен - Ирина и Феликс: хозяин Дома - князь Феликс Юсупов, Ирина - его жена. Феликс был не только благородным, но и очень деятельным человеком. Проведя маркетинговые, как сказали бы сейчас,

Рис. 12. Юсуповы исследования и решив, что модный бизнес - это тот бизнес, на котором можно неплохо зарабатать, Юсупов открыл свой Дом. Стены Дома были затянуты серым, и на этом фоне очень выигрышно смотрелась вывезенная из Левадии красная мебель. Лицом своего Дома Юсупов сделал собственную жену. Ирину Александровну Романову, женщину тончайших крастоты и воспитания, одевали в восточном стиле (тюрбаны, длиннющие нити крупнейшего жемчуга), обыгрывая золотоордынскую фамилию ее супруга.

Владелицей и основательницей следующего европейского русского Дома - Дома моды "Арданс" - была русская баронесса греческих корней. Не имея, видимо, ничего особенно завлекательного и в своей жизненной истории, основательница "Арданса" изюминкой этого Дома, его торговой маркой сделала цвет. Выбор пал на сиреневый, и все, что выпускал "Арданс", было выдержано в сиреневой гамме. Сиреневыми были платья, пальто, обувь, сумки, зонты, кружево... На показах посетительницам вручали букетики фиалок. Стратегия оказалась настолько успешной, что Дом моды баронессы установил рекорд долгожительства, просуществовав аж тридцать лет.

Дом моды "ITEB". Если прочесть название наоборот, то получишь имя - Beti . Это имя еще одной русской баронессы, дочери заведующего царскими конюшнями, которая, учредив свой модный Дом, также работала в псевдорусском стиле. Причем в том самом особняке, в котором нынче работают сотрудники известной косметической фирмы «Лореаль»: фирма выкупила особняк у наследников баронессы.

Стиль ITEB - это черно-белые сочетания, спортивный дух и склонность к заимствованию. Эта самая склонность была столь сильной, что привела хозяйку Дома к мысли выпустить духи в точно таком же флаконе, в какой разливали Шанель №5. Выпустила, но запах ITEB-14 не имел того успеха, который имел запах Шанель №5, хотя сегодня на этой истории можно отлично заработать - за пустой ITEBовский флакончик коллекционеры дают тысячу евро.

Кустарные артели, в которые объединялись русские аристократки, специализировались преимущественно на вышивке. Работы были выполнены на столь высоком уровне, что их авторы получали заказы от больших парижских домов моды. Самым известным и значительным стал Дом вышивок "Китмир", основанный уже упоминавшейся Великой княгиней Марией Павловной. "Китмир" функционировал в Париже с 1921-го по 1928 год и имел эксклюзивный контракт с Домом "Шанель". Его история очень показательна для всего русского модного бизнеса на Западе.


1.2.2 Дом вышивки «Китмир»


Осенью 1921 года Мария Павловна в поисках средств к существованию решила попытать счастья у Коко Шанель, которая тогда уже имела весьма солидную репутацию и клиентуру. К тому же было известно, что она испытывала слабость к русской культуре. Как раз в эти годы Коко Шанель находилась под обаянием Дягилева и так сильно поверила в мировое художественное значение его антрепризы, что выделила большие средства не только на поддержание, но и на возрождение и расширение "Русского балета". Рис. 13. Мария Павловна Романова

Великая княгиня пришла в студию Коко Шанель в тот момент, когда та торговалась с вышивальщицей о цене на блузку, которая требовала за работу 600 франков. Мария Павловна предложила на 150 франков меньше. Коко Шанель согласилась. Мария Павловна освоила навыки машинной вышивки на курсах вышивальщиц-мотористок и на производстве, и после нескольких удачно выполненных заказов у нее появилась идея создания собственного Дома. Предприятие было названо "Китмир" в честь любимого пекинеса бывшего посла России в США Бахметьева. Мария Павловна продала очередную порцию фамильных драгоценностей и арендовала помещение на заднем дворе богатого особняка на авеню Франциска I, неподалеку от Елисейских Полей. Наняла двух русских девушек, отправила их за свой счет на курсы, которые сама окончила, и купила три вышивальные машины.

В это время Коко Шанель начала готовить к традиционному февральскому показу очередную весеннюю коллекцию. Она предоставила Марии Павловне право самой придумать рисунки вышивок, выбрать ткани и нитки. Идеи и эскизы обсуждались совместно. Великая княгиня погрузилась в ранее совершенно не ведомую ей сферу жизни: училась работать с поставщиками, решала организационные и коммерческие вопросы. Бухгалтерскую работу взял на себя ее муж князь Путятин, служивший в частном банке. Первый заказ Дом "Китмир" получил от "Шанель" - на партию блузок, туник и пальто. Мария Павловна собственноручно расшила большую часть изделий, выполнив вышивки в серых тонах с красными вкраплениями. Эти модели стали гвоздем коллекции Шанель. После трехчасового дефиле клиенты бросились наперебой заказывать вышитые вещи. "Китмир" приобрел статус эксклюзивного поставщика Дома моды "Шанель".

На великокняжеское предприятие посыпались заказы, с которыми Мария Павловна и ее работницы едва справлялись. Рис. 14. Платье с вышивкой Китмир Она вспоминала, что иногда спала прямо на

полу в мастерской, подстелив вместо матраса шубу. Вероятно, многих организационных и производственных проблем можно было бы избежать, если бы Мария Павловна наняла опытных французских вышивальщиц. Но она, стремясь поддержать соотечественниц, набирала исключительно русских девушек-эмигранток, чем вызывала недовольство Цыпленка: Коко жестко требовала от Великой княгини "искоренить дух благотворительности, который нельзя путать с коммерцией". Впрочем, в целом отношения между ними до поры до времени были вполне дружескими. Шанель даже сама стригла княгиню и была ее советчицей в выборе туалетов.

"Китмир" ежегодно увеличивал и менял ассортимент. Мария Павловна внимательно следила за веяниями в мире моды и, почувствовав ослабление интереса к псевдорусскому историческому стилю, стала вводить в свои вышивки орнаменты персидской керамики, коптских тканей, китайского фарфора. Ее модели 1922 года были расшиты уже не только золотом и шелком - в дело пошли бисер, бусы и блестки. Успех был огромным. Шанель требовала все больше вышитых изделий. "Китмир" не справлялся с объемом работы. Некоторые клиентки, недовольные затягивающимися сроками, снимали свои заказы. А приказчицы "Шанель" устраивали по этому поводу скандалы...

Мария Павловна решила расширить дело. В 1923 году "Китмир" переехал в трехэтажный особняк на рю Монтень. На первом этаже разместились контора и выставочный зал, на верхних трудились вышивальщицы, закройщики и технологи. Мария Павловна впервые поступилась принципами и наняла Рис. 15. Афиша «Китмир» нескольких француженок, поскольку несколько русских вышивальщиц, окрыленных успехом ремесла, ушли от княгини и открыли собственное дело. Теперь штат Дома вышивки насчитывал более пятидесяти человек. Расширение дома "Китмир" не было подкреплено финансовыми успехами. Неприятности у Марии Павловны возникли после того, как Дом моды Жана Пату, один из главных конкурентов "Шанель", предложил заключить с "Китмиром" контракт.

Впрочем, поначалу дела пошли в гору. "Китмир" приобрел новых крупных заказчиков, и все они выдвигали свои требования. В следующем сезоне было создано более двухсот моделей на любой вкус. Заказов поступило так много, что они передавались русским ателье, находившимся в провинции. Теперь на Марию Павловну работали более ста вышивальщиц по всей Франции. Однако расширение производства на деле означало потерю единого стиля Дома. К тому же в 1923-1924 годах рынок изменился. Открытие Картером гробницы Тутанхамона породило моду на Египет. "Стиль рюс" ушел в прошлое.

"Китмиру" пришлось осваивать геометрические рисунки на египетские темы. Свой звездный час "Китмир" пережил в 1925 году, когда в Париже была организована всемирная выставка современного декоративного и прикладного искусства "Арт деко". Первоначально Мария Павловна не проявила особого интереса к этому мероприятию, но, узнав, что там будет павильон СССР, решила дать отпор советской экспансии. К ее сожалению, советская делегация привезла не только набивные ситцы с серпами, молотами и звездами, но и платья Ламановой с пуговицами, сделанными из хлебного мякиша, которые получили Гран-при. Однако и творчество Великой княгини не осталось незамеченным. "Китмир" получил золотую медаль и почетный диплом участника выставки, выписанный на имя … мсье Китмира.

Несмотря на успех, отмеченный ведущими парижскими модными журналами, финансовое положение великокняжеского Дома вышивки по-прежнему было зыбким. В 1928 году "Китмир" был поглощен французской фирмой вышивки "Фитель и Ирель".

Таким образом, всё вышесказанное свидетельствует о том, что в Париже в начале XX века возникает большое количество Домов мод, основанных русскими эмигрантами. Успех этих домов был огромным и оказал влияние на развитие французских модных тенденций. В этот период ведущие парижские дома мод «Шанель», «Люсиль», «Поль Пуаре» и «Агнес» создавали коллекции «à la russe» : кокошник и его модификации стали атрибутом парадных платьев и вечерних туалетов.