Geum.ru

01. 10 вещей, которые надо сделать во Флоренции

Вид материалаДокументы

Содержание


Улица Гвиччардини и улица Маджо
Санто - Спирито и Сан - Фредиано
12. Рестораны и Кафе Ориентация
Подобный материал:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Улица Гвиччардини и улица Маджо


За Понте-Веккьо - настоящее сказочное распутье: три дороги в разные стороны.Та, что налево - улица Барди (Via dei Bard)i, в древне римскую эпоху она называлась Кассия. Та, что направо, - Борго-Сан-Якопо (Borgo San Jacopo), бывшая улица Пизана, ведет к Пизе. Та, что прямо, - улица Гвиччардини (Via Guicciardini), бывшая дорога на Вольтерру.
Если пойдешь по ней, впереди будет палаццо Питти, а за ним - площадь Сан-Феличе (Piazza San Felice) c одноименной церковью XII - XIII веков (правда, перестроенной в XV - XVI веках). Фасад ее принадлежит Микелоццо (1457), на алтаре возвигнуто распятие школы Джотто, а в третьей капелле слева скрывается фреска Сальваторе Розы "Иисус спасает святого Петра из вод" (1649). Еще на площади имеются стоят два мраморных мемориальных сооружения: колонна, водруженная Козимо I в 1572 году в честь окончательной победы над Сиеной, и доска на доме N8 по улице Романа (Via Romana) - там жила чета Браунингов. У Элизабет Баррет Браунинг (которая, кстати, там и скончалась) есть даже отдельный цикл "Casa Guidi Windows". Дальше идет палаццо Торриджани (Palazzo Torrigiani, N17). С конца XVIII века в нем размещена своеобразная кунсткамера - музей "Ла Спекола". Еще чуть-чуть - южные ворота парка Боболи, порта Анналена (Porta Annalena). которыми старая часть города фактически кончается. Сохранились остатки от городской стены XIV века и ворота - порта Романа (Porta Romana).
От площади Санта-Феличита отходит улица Маджо (Via Maggio) - название пишется так же, как месяц май, но на самом деле имееися в виду сокращенное "maggiore" - "большой", так что ударение на последнем слоге, а не на первом. Когда Козимо I Медичи сделался Великим герцогом и переселился в палаццо Питти, по этой улице проходили торжественные процессии к Соборной площади. Район немедленно сделался невероятно престижным - сюда переселились большинство благородных фамилий, покинувших устаревшие дома-башни.
В частности, в доме N2, например, обитало семейство Питти - тех самых, чье недостроенное палаццо досталось Козимо и Элеоноре. А в доме N26 - бывшем палаццо Корбинелли, в 1570-1574 годах перестроенном Буонталети на государственные средства, - жила знаменитая Бьянка Капелло, любовница великого герцога Франческо Медичи. Была она знатной венецианкой, но влюбилась в полунищего флорентийца, выскочила за него замуж и сбежала из дома. Так и очутилась с ним во Флоренции. Потом попалась на глаза Франческо Медичи и стала его фавориткой (мужа герцог повелел прикончить). Через несколько лет, когда герцогиня де Медичи умерла родами, Бьянка обвенчалась с Франческо. Детей у них не было, но предприимчивая Бьянка симулировала беременность и подснула герцогу подкидыша. В конце концов, пытаясь отравить кардинала Фердинандо Медичи, эта неугомонная женщина скончалась, да еще и вместе с мужем, а Фердинандо унаследовал престол.
Церковь Сан-Феличе пн-сб 8.00-19.00, вс 8.00-11.301109465

Улица Маджо утыкается в площадь Фрескобальди (Piazza Frescobaldi), где стоит одноименное палаццо XIII века, принадлежавшее очередному видному флорентийскому семейству. В этом дворце (как и в стоящем напротив, через мост, палаццо Спини-Феррони), в 1301 году проживал французский принц Карл Валуа, отправленный папой Бонифацием VIII разбираться с непокорными гвельфами, что строили себе высоченные башни и беспрерывно враждовали.
Две такие башни - башня Марсили (Torre dei Marsili) и башня Росси-Черки (Torre dei Rossi Cerchi) - каким-то чудом сохранились на ведущей от Понте-Веккьо к пьяцце Фрескобальди Борго-Сан-Якопо (Borgo San Jacopo). Чудом - потому что все улицы, прилегавшие в этом районе к реке, были взорваны в 1944 году немцами. Набережной там и сейчас нет: торчат одни безликие современные дома, из-за которых высовывается только кампанила церкви Сан-Якопо (San Jacopo). Церквь основательно перестроилив XVIII веке, разрушив, в частности, капеллу Ридольфи, над которой Брунеллески, пытаясь убедить сограждан в жизнеспособности своих проектов, возвел в 1419 году экспериментальный купол.
Единственный выход на набережную в этом районе - через гостиницу Lungarno1

Санто - Спирито и Сан - Фредиано


Это те самые районы, которые имеют в виду флорентийцы, когда говорят "Ольтрарно". Куда ходят по вечерам, где расположены бесчисленные ресторанчики и антикварные лавочки и где при этом каким-то волшебным образом пустынны живописные улочки.
Самое оживленное место здесь - площадь Санто-Спирито (Piazza Santo Spirito). В первой половине дня тут устраивается рынок, по вечерам собираются студенты, летом бывают танцы и концерты, а во время футбольных чемпионатов на стену бывшей трапезной монастыря Санто-Спирито (Santo Spirito, то есть Святого Духа) вывешивается огромный экран, чтобы можно было болеть прямо на площади. Почти все окрестные дома давно сданы японцам, за исключением палаццо Гваданьи (Palazzo Guadagni, XVI век) - там держит мирную оборону какая-то военная контора.
Фасад церкви Санто-Спирито был переделан в XVIII веке, но вообще она считается одним из главных произведений Брунеллески. Раньше на этом месте стояло здание, принадлежавшее августинскому монастырю; в 1440 году оно сгорело: перед Бунеллески был чистый лист. Архитектор тут же решил развернуть церковь фасадом к реке и спроектировал для этого огромную площадь. Мешавшие этому дома он предположил снести. Владельцы, понятно, воспротивились, так что в итоге фасад пришлось перенести туда, где он находится и сейчас.
Впрочем, сам фасад, представленный в проекте Брунеллески, комиссия по строительству собора все равно отвергла. Главные архитектурные изыски - внутри. Санто-Спирито - первая базилика, в которой не предполагалось никаких инородных дополнений в виде богато отделанных частных капелл: 38 капелл Санто-Спирито были спроектированы заранее, причем все 38 - абсолютно одинаковые. Главный алтарь тоже не предусматривался, акцент был сделан на хоры и перспективу колонн.
Слева от входа в церковь - бывшая монастырская трапезная. Одно время там размещалось автобусное депо, а после войны устроили маленький музей средневекового искусства. Состоит он из коллекции неаполитанского антиквара Сальваторе Романо и называется, соответственно, Фонд Сальваторе Романо (Fondazione Salvatore Romano). Главные экспонаты - "Распятие" и "Последняя вечеря" Андреа Орканья (1360), пара барельефов Донателло, а также "Мадонна с младенцем" Якопо делла Кверчиа.
Фонд Сальваторе Романо Piazza Santo Spirito 29
вт-пт 10.00-13.30, сб-вс 8.00-13.00 Вход - €2,071

На самом деле провалу грандиозных прожектов Брунеллески можно только порадоваться: вместо одной (пусть даже очень эффектной) площади здесь осталось множество симпатичных улочек и занятных палаццо.
Одно из них палаццо Манетти (Via Santo Spirito 27), которое в XVIII веке занимал cэр Хорас Манн, посол Великобритании при тосканском дворе. В его резиденции рано или поздно оказывались и все сколько-нибудь знаменитые поэты и дипломаты, и бесчисленные английские туристы, которые стаями обрушивались в те времена на Италию. Любознательные англичане отколупывали на память куски мрамора от античных храмов, а заодно приучали местных рестораторов к своим вкусам: так возник, например, пресловутый "бифштекс по-флорентийски". Многие, сраженные неслыханной красоты и дешевизны, даже оставались в Тоскане насовсем. Причем во всех смыслах: пришлось учреждать специальное английское кладбище - оно и поныне сохранилось на площади Донателло (Piazzale Donatello). Флоренция довольно быстро обрела репутацию "совершенно обританившейся" (как писали братья Гонкур) и оставалась такой до самой Второй мировой войны (картинки этого быта - главный сюжет фильма "Чай с Муссолини").
Теперь туристам в палаццо Манетти хода нет, но можно заглянуть во дворик палаццо Фрескобальди (Palazzo Frescobaldi, N13 по той же улице): это одно из немногих зданий во Флоренции, где нет цербера-портье, ни даже таблички "Посторонним вход запрещен".
И это - подарок судьбы, потому что внутри - масса непредвиденных удовольствий: неожиданный ракурс на кампанилу и крышу Санто-Спирито, в левом углу - отличнейшие плетеные кресла, в правом углу - прелестная статуя Пана с дудочкой и круглый газон с азалиями, тенистым фикусом и скрытой от посторонних глаз лавочкой для ищущих уединения.
Главная церковь второго квартала - Сан-Фредиано-ин-Честелло (San Frediano in Cestello; 1680-1690) - примечательна разве что редкими для Флоренции внушительными габаритами. В остальном - довольно обычное барочное сооружение с росписями второстепенных художников XV и XVIII веков.
Район вокруг нее считался промышленным уже в XVII веке. Слева от церкви, на площади, до сих пор стоит построенное в 1695 году зернохранилище (там стратегические запасы зерна на случай голода, мора или войны). На реке - дамба, поставленная, чтобы снабжать водой стоявшие здесь некогда мельницы (Pescaia di Santa Rosa).

Зато находящаяся в нескольких шагах церковь Санта-Мария-дель-Кармине (Santa Maria del Carmine) знаменита как раз своими росписями. Основана она в середине XIII века монахами-кармелитами, но от того времени, как водится, мало что осталось (сначала постарался Джоржо Вазари, а потом еще в XVIII веке лепнины добавили). Смотреть надо на потолок - там раскинулся "Апофеоз святого Андоея" Луки Джордано.
А самое главное в капелле Бранкаччи (Сappella Brancacci): фрески Мазолино, Мазаччо и Филиппино Липпи.

В 1425 году заказ на роспись фамильной капеллы Бранкаччи получил Мазолино. Он успел изобразить искушение Адама и Евы и пару чудес святого Петра, после чего призвал на помощь своего ученика Мазаччо, который и работал здесь до 1427 года. Написал, в частности, "Изгнание из рая", репродукцию которого почти всегда вставляют в книжки по истории искусств. Потом Мазаччо вызвали в Рим, и там он скоропостижно скончался. Через несколько лет семейство заказчиков изгнали из города, и капелла простояла недоделанной аж до конца 1480-х, когда роспись завершил Филиппино Липпи.
Его фрески были немедленно признаны шедевром, и все ученики-живописцы ходили их копировать. По легенде, самой знаменитой их жертвой был молодой Микеланджело: он заявил своему приятелю Пьетро Торриджани, что тот никогда так не сможет, а Торриджани полез драться и сломал Микеланджело нос.
Туристы, естественно, это место тоже жаловали, так что в конце концов пришлось учредить в капеллу отдельный вход (справа от главного), чтобы толпы любителей искусства не мешали службе.
Капелла Бранкаччи пн, ср-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 Вход - €3,10

10. Музеи Ориентация

У флорентийских музеев два главных недостатка.
Во-первых, их слишком много. И добро бы еще экспонаты там хранились какие-нибудь третьестепенные! Так нет, шедевр теснит шедевр. Рафаэль с Леонардо, конечно, висят не везде, но какой-никакой ученик Джотто обязательно найдется. В городе, где даже портреты сбежавших преступников на тюремной стене рисовал Боттичелли, с коллекциями живописи все более чем в порядке. Да и со скульптурой тоже: в любой базилике наберется такое количество именитых мраморов, что хватило бы на небольшую национальную галерею.
Проблема номер два: слишком много во Флоренции не только примечания достойных предметов искусства, но и желающих на эти предметы взглянуть. Чтобы полюбоваться на Боттичелли летом, придется провести в очереди несколько часов, возненавидев всех стоящих спереди любителей изящного.
Очереди, правда, можно избежать: в большинство государственных музеев билет заказывается заранее, по телефону 055 294 883 (пн-пт 8.30-18.30, сб 8.30-12.30). Это обойдется на €1 дороже, но что такое €1 по сравнению c тремя часами под палящим солнцем!
Более ни на какие послабления рассчитывать не приходится. Итальянцы небезосновательно полагают, что на их "Рождение Венеры" или "Мадонну Ручеллаи" народ валом повалит и без всяких приманок. Вход стоит достаточно дорого. Даженевинная прогулка по саду Боболи обойдется в €2 - не говоря уже о церквях вроде Санта-Мария-Новелла или Санта-Кроче, которые стоят не меньше €3. Скидки на билеты предоставляются исключительно детям до двенадцати (их пускают за полцены либо и вовсе бесплатно), пенсионерам после 60-ти и студентам стран Евросоюза. Хорошо хоть, что время работы основных музеев недавно продлили: если раньше все закрывалось не позже 14.00, то теперь Уффици, палаццо Питти, Барджело, палаццо Веккьо и прочие собрания хитов открыты до 19.00, а летом даже и дольше. Но выходной у них всех по-прежнему в понедельник.
Раз в году по всей Италии случается Неделя культурного наследия (Settimana dei Beni Culturali), когда во все государственные музеи пускают бесплатно. Но и тут не обходится без исключений. Дворец Синьории, например, находится не в государственном подчинении, а в муниципальном, так что за вход все равно придется платить

Галерея Уффици(Galleria degli Uffizi)
Loggiato degli Uffizi 6 www.uffizi.firenze.it
Уффици - безусловно, главный флорентийский музей. Если из многих десятков надо будет выбирать единственный, идите cюда.
Уффици - еще и самый старый музей в городе: Козимо I, заказавший Вазари это здание, собирался устраивать там офисы (uffizi), но уже следующий владелец, великий герцог Франческо I, решил поселить здесь коллекцию статуй и картин. При Франческо была устроена Трибуна - восьмиугольный зал, где в центре стоит "Венера" Медичи, а по стенам плотно, в несколько рядов развешаны портреты Бронзино. Вообще же в Уффици есть решительно все. Иконы XIII века. "Рождение Венеры" и "Аллегория весны" Боттичелли, напротив которых предусмотрительно расположены кресла - чтобы утомленный изобилием посетитель мог расслабиться и получить удовольствие. Есть Леонардо, Рафаэль, Тициан и Микеланджело, Караваджо и Корреджо. А также Филиппо Липпи, Гирландайо, Учелло, Андреа дель Сарто и Веронезе. В общем, какую ренессансную знаменитость ни назови - не ошибешься. А еще инородцы: Лукас Кранах, Гольбейн, Рембрандт, Рубенс и Ван Дейк. И слепки с античных статуй. И портреты владетельных герцогов Медичи. И расписанный арабесками потолок. И вид на реку из окна, на котором ошалевшая от шедевров душа немножко отдыхает. Всего, впрочем, не только не пересмотришь, но и не перечислишь, и надо отдавать себе в этом отчет. В 1993 году террористы попытались было облегчить туристам жизнь, взорвав правое крыло, но разрушенные залы уже успели отреставрировать. А чтобы было где упасть в изнеможении, устроили в лоджии Ланци (Loggia dei Lanzi) кафе с великолепным видом на площадь - кажется, единственное место в городе, где эспрессо варят хуже, чем в России.
вт-вс 8.15-19.00 Вход - €8
12. Рестораны и Кафе Ориентация

Еда в Италии - это святое. Гастрономические впечатления - главный предмет любой светской беседы, будь то обмен фразами со случайными попутчиками, деловой ужин или романтическое свидание. Хорошим оливковым маслом (не говоря уже о вине!) можно давать взятки. А обеденный перерыв соблюдается абсолютно неукоснительно - с 13.00 до 15.00 вся некулинарная жизнь замирает. Работать в это время могут разве что северяне, любящие представлять себя главными в мире трудоголиками.
К завтракам, правда, относятся безо всякого почтения - так, кофе с булочкой. С другой стороны, итальянцы к своему кофе уже привыкли, потому и не обсуждают. А вот неподготовленному туристу он, скорее всего, покажется слишком крепким (даже по сравнению с эспрессо московского или парижского розлива), а порции - слишком маленькими. Тогда надо заказывать caffè lungo (там больше жидкости), caffè macchiato (в него капается немного молока) или cappuccino.
Позавтракать можно в любом баре - благо, они попадаются на каждом шагу, открываются в 7, а то и в 6 утра, и цены (если не присаживаться и не ждать официанта) везде более или менее одинаковые (чашка эспрессо обойдется в 85 центов).
Там же, в принципе, можно в любое время и пообедать, перехватив какой-нибудь бутерброд (panino или tramezzino). Еще один быстрый и дешевый вариант - кусок пиццы. Вообще-то ими торгуют в заведениях под вывеской "Pizza a taglio", но в булочных (forno) получается гораздо вкуснее.
Для того, чтобы "посидеть", существуют пиццерии (считается, что этот вариант - самый простой и неразорительный), трактиры (trattoria, osteria), погребки (buca) и - для более торжественных случаев - рестораны (ristorante). Днем все они (кроме ресторанов, которые обедов обычно не предлагают) работают примерно с 12.30 до 15.00. Дальше кухня закрывается - кто не успел, тот опоздал. Вечером - где-то c 19.30 до 23.00. Единственное исключение составляют винные бары (enoteca, fiaschetteria, mescita, vineria), где подают много разных вин, а к ним - некоторое количество легких закусок. Эти как открываются часов в 12, так и работают до самого позднего вечера. Но и у них, как у всех прочих итальянских едален, бывают выходные: почти везде - по понедельникам плюс кое-где - по воскресеньям.
Что касается меню, то тут главное - запомнить две вещи. Во-первых, макароны (которые все без исключения зовутся "пастой") - это не гарнир, а первое блюдо. Едят их без ножа, в крайнем случае с ложкой. А во-вторых, от макарон не толстеют (толстеют - от жирных соусов). Специальных макаронных рецептов в тосканской кухне, впрочем, нет. Главный деликатесом считаются паппарделле (pappardelle - широкие, плоские и длинные макароны, как правило, домашнего изготовления) с рагу из мяса кабана (al cinghiale, alla cacciatora), зайчатины (alla lepre) или крольчатины (di coniglio)

Фирменные тосканские закуски кростини и брускетта. Кростини (crostini) кусочки поджаренного хлеба с мелко нарезанными грибами или паштетом из куриной печенки. Брускетта (bruschetta) все тот же хлеб, только пропитанный чесноком, на него навалена смесь помидоров с травами и оливковым маслом. Впрочем, больше всего Тоскана славна не помидорами, а овечьим сыром (pecorino) и всевозможными колбасами (заказывайте сразу колбасную тарелку не ошибетесь. Проследите только, чтобы там была finocchiona с семенами фенхеля). Еще имеются супы панцанелла (panzanella, похлебка из моченого хлеба с овощами), pappa al pomodoro (нечто вроде томатной каши с моченым хлебом, базиликом и чесноком) и риболлита (ribollita), холодный фасолевый суп с сухариками, одной порции которого хватит, чтобы избавиться от голода на весь день. И наконец, бифштекс bistecca fiorentina. Бифштекс, правда, появился во Флоренции только в xviii веке, вместе с британскими туристами, у которых позаимствовали и способ приготовления, и название. Специфически тосканского здесь только порода коров, chianina, да размеры порций минимум полкило (учтите только, что цены в меню указываются за 100 грамм). Кроме того если хватит храбрости можно попробовать триппу (trippa), рубленые говяжьи потроха. Впервые лучше сделать это у одного из уличных лотков, расположенных в самом начале улицы Маччи (Via de Macci), напротив ресторана CibrОo, либо на площади Чиматори (Piazza de Cimatori, неподалеку от Кальцайоли), либо, наконец, неподалеку от центрального рынка, на углу улиц Сант-Антонио и Ариенто (Via Sant Antonio, Via dell Ariento). Если блюдо не понравится, коммерческий риск минимальный: порция обойдется всего в пару евро.
Главный местный десерт cantuccini (они же biscotti di Prato), миндальные сухарики, которые макаются в сладкое десертное вино Vin Santo. Ну и мороженое, разумеется. Лучше не фабричное, а домашнее (gelato artigianale).
Отдельная история с винами. Сами итальянцы обычно запивают еду банальным пивом, да еще считают, что это в порядке вещей. Или разбавляют водой столовое вино. Тем не менее в любом заведении есть домашнее вино (vino della casa) в розлив и неизменное кьянти. В местах поизысканней тосканская классика: Nobile di Montepulciano и Brunello di Montalcino и новомодные Tignanello, Ornellaia, Sassicaia, Solaia, Tavernelle. Да и кьянти тоже бывает разное Chianti Classico, Chianti Rufina и т.д. и т.п.
Швыряться деньгами в сторону официантов в Италии совершенно не принято. Никто не станет ждать от вас десяти процентов от стоимости съеденного (особенно если на вид вас можно принять за студента). Достаточно будет слегка округлить сумму счета и не забирать мелкой сдачи. А в некоторых местах не обязательно и это: в пользу официантов там автоматически взимается процентов семь (в счете это называется за обслуживание per il servizio). Кстати: ориентировочные цены, указанные в этой главе, подразумевают стандартный ужин из трех блюд (первое, второе, десерт) и (там, где это имеет смысл) графин vino della casa. Стоимость вина не учитывается. Кредитные карты принимаются почти везде; немногие исключения специально оговариваются.