Geum.ru

01. 10 вещей, которые надо сделать во Флоренции

Вид материалаДокументы

Содержание


Сан - Марко и Сантиссима - Аннунциата
Церковь Cан-Лоренцо
Рынок Сан-Лоренцо
06. Санта - Мария - Новелла Ориентация
Посещение Большого двора и Папской капеллы
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Сан - Марко и Сантиссима - Аннунциата


Сейчас площадь Сан-Марко (piazza San Marco) являет собой довольно малопрезентабельное зрелище: снуют взад-вперед автобусы, студенты-архитекторы с тубусами и туристы с рюкзаками; по периметру припарковано несметное количество скутеров, а в центре (под памятником герою Рисорджименто Манфредо Фанти) любят ночевать бомжи.
Меж тем в свое время монастырь Сан-Марко (San Marco), в честь которого названа площадь, почитался чуть ли не самым престижным в городе. Основали его около 1100 года. До середины XIV века здание тихо переходило от ордена к ордену и так и развалилось бы в безвестности, не вернись из изгнания Козимо Старший (1434). Не успел он прийти к власти, как римский понтифик Евгений IV (между прочим, главный клиент банка Медичи) втолковал ему, что банковское дело - не что иное, как ростовщичество, а значит, гореть флорентийскому правителю в аду, если только он вовремя не одумается и не пожертвует часть своих неправедно нажитых богатств на церковные нужды. И Козимо старательно принялся искупать грехи - начав с тех храмов, что поближе к дому.
На перестройку монастыря Сан-Марко (1437-1452), который был подарен папским любимцам-доминиканцам, Козимо отрядил своего личного архитектора Микелоццо, а по завершении работ подарил монахам библиотеку Никколо Никколи. Ученость этого Никколи была настолько велика, а вкус настолько взыскателен, что он не мог дописать до конца ни одной фразы, ибо даже сам был не в силах удовлетворить своим строгим критериям. Никколи ограничивался собиранием редких книг и услаждением слуха друзей мудрой беседой. После смерти гуманиста-перфекциониста книги достались Козимо, на чьи деньги они по большей части и покупались, теологическая же часть собрания была передана в подшефный монастырь.
Потомки Козимо продолжали осыпать Сан-Марко благодеяниями, хотя знай они, чем дело закончится, наверняка бы поостереглись. В результате у них под самым носом обосновался тот самый Савонарола, проповеди которого довели до изгнания Медичи, разграбления их палаццо, сожжения всех "легкомысленных" книг и картин и прочих мрачных событий.
На аскетически-безрадостную келью Савонаролы при желании можно взглянуть, зайдя в монастырь и взобравшись на второй этаж; во дворике же хранится колокол-"плакса", в который звонили его поклонники. Но гораздо приятнее изучить все остальные кельи: в монастыре, помимо Савонаролы, проживал еще и Беато Анджелико, так что каждая комната украшена фреской (самая главная из них - совершенно неземное, сверкающее "Благовещение" над входом в странноприимный покой), а в нижних залах собраны его картины. В трапезной же сохраняется "Тайная вечеря" Гирландайо - одна из самых прекрасных в городе.
Что касается монастырской церкви, то ее, в отличие от прочих помещений, переделывали столько раз, что от оригинального здания ничего почти не осталось за исключением "Распятия" Беато Анджелико на главном алтаре да могильных плит Пико делла Мирандола и Анджело Полициано у второго алтаря слева. Зато, если удастся договориться с со священником, вас пустят под крышу, где под барочной позолотой скрывается расписной деревянный потолок XIV века.
Монастырь Сан-Марко Piazza San Marco 1вт-пт 8.30-13.15, сб 8.15-18.50 .Вход €4.
Заказать экскурсию под крышу Сан-Марко можно по телефону 055 287 628.

Напротив церкви - через дорогу - аккуратненький двухэтажный домик, известный как палаццина Ливия (Palazzina Livia): его построил в 1775 году великий герцог Пьетро Леопольдо для знаменитой балерины Ливии Мальфатти Раймонди, которая в Тоскане решила бросить сцену и нашла куда более выгодное ремесло: сделалась герцогской любовницей.
По другую сторону площади, в кирпичного цвета строении под N4, во времена Медичи были конюшни, потом сделался львятник (Козимо I, переехав в палаццо Синьории, львов оттуда решил переселить подальше), а в конце концов оказался университетский ректорат.
Если обойти монастырь со стороны ректората, а потом свернуть направо, там обнаружится тихий и уютный Ботанический сад (Giardino dei Semplici), основанный Козимо I с Элеонорой Толедской в 1545 году на землях, захваченных у проштрафившихся доминиканцев. В те времена там сажали все больше лекарственные травы, из которых делали противоядия, да экзотические цветы, из которых извлекались ароматические эссенции. Потом противоядия несколько потеряли актуальность, а сад так и остался.
Между ректоратом и желтым зданием с колоннами, где квартирует Академия изящных искусств, имеется короткая улочка, ведущая к площади Сантиссима-Аннунциата (piazza Santissima Annunziata) - самой красивой, самой изящной, самой уютной и самой тщательно спланированной во Флоренции.
Придумал эту площадь Брунеллески, когда гильдия торговцев шелком заказала ему здание Воспитательного дома (Spedale degli Innocenti). Брошенных младенцев во Флоренции была в те времена тьма-тьмущая, поскольку в каждой зажиточной семье имелись рабыни и служанки, грешить с которыми считалось делом абсолютно нормальным, а вот детей потом девать было некуда. В конце концов (1445) появился приют - между прочим, первый в Европе и спроектированный самым известным тогдашним архитектором.
А поскольку Брунеллески (как видно хотя бы по куполу Санта-Мария-дель-Фьоре) имел привычку мыслить масштабно, он решил не ограничиваться приютом, а соорудить целую площадь "нового образца", где каждая линия была бы точно просчитана и строго симметрична. Площадь планировалась квадратной и окаймленной со всех сторон аккуратными портиками - потом по всему городу будет построено бессчетное количество похожих на нее двориков и лоджий.
Сам Брунеллески успел закончить только портик приюта - тот, где в голубеньких люнетках над колоннами изображены аккуратно спеленутые младенцы (их, как и всю остальную флорентийскую терракоту, делал кто-то из семейства Делла Роббиа). Под арками, в левом углу, до сих пор сохранилось колесо, на котором этих самых младенцев до 1875 года выставляли на всеобщее обозрение в надежде, что какая-нибудь добрая душа их подберет, избавив от хлопот приютскую администрацию.
Заказать экскурсию под крышу Сан-Марко можно по телефону 055 287 628
Ботанический сад
Вход с via Micheli 3, пн-пт 9.00-13.00, вход - €3
Воспитательный дом
Piazza Santissima Annunziata 12, 055 249 17 08, чт-вт 8.30-14.00, вход - €3

Здание Спедале сейчас используется отчасти как женская консультация, отчасти как детская игровая площадка и отчасти как офис ЮНИСЕФ. И еще там есть маленький необременительный музейчик, в котором хранятся (помимо вездесущих терракот) "Мадонна с младенцем" Боттичелли и "Поклонение волхвов" Гирландайо.
Остальные портики с колоннами доделывали уже после смерти Брунеллески. В 1516-1525 годах Антонио да Сангалло и Баччо д Аньоло построили напротив Спедале-дельи-Инноченти аркаду для ордена слуг Девы Марии - она называлась лоджия Сервити (Loggia dei Serviti). Орден был основан в 1234 году семью богатыми флорентийскими юношами, которые решили сбежать от мирских соблазнов под сень струй - на гору Монте-Сенарио неподалеку от Фьезоле. Через год компания вернулась в город и построила себе церквушку - как раз на том месте, где в XI веке была часовенка в память о благополучном избавлении от войск императора Генриха IV, а сейчас стоит церковь Сантиссима-Аннунциата (Santissima Annunziata). Кстати, буква "S" на фасаде лоджии, похожая на знак доллара, обозначает всего лишь "Santissima" - в самой церкви, если присмотреться, этот мотив встречается почти на каждом шагу.
От готической церкви 1250 года сейчас осталось только пять окон со стороны улицы Баттисти (via Battisti). Все прочее возвели заново в xv веке и почти до неузнаваемости переделали в XVII веке. Примерно тогда же (1599-1601) построили и последний на площади портик с колоннами. Проект финансировало обитавшее неподалеку семейство Пуччи, так что в полу перед главным входом выложили из черного мрамора их герб - головку эфиопки. По ее поводу существует студенческая примета: на мраморную голову ни в коем случае не следует наступать накануне экзамена - иначе непременно завалят.
Над коварной эфиопкой видны остатки фрески молодого Понтормо и герб Льва X (первого папы Медичи), а под ними - три двери. Правая, как правило, закрыта, да ничего особенного за ней все равно нет - так, капелла Пуччи, перестроенная в XVII веке. Левая ведет во Дворик мертвых (Chiostro dei Morti), где помимо надгробий имеется фреска Андреа дель Сарто под названием "Мадонна с мешком" (Madonna del Sacco, 1525) и очередная закрытая дверь: за ней скрывается капелла Сан-Лука (Cappella San Luca), где в XVI веке заседала Академия изящных искусств (после чего Сантиссима-Аннунциата сделалась чем-то вроде мавзолея для художников). Если удастся умаслить хранителя, то можно будет взглянуть на потолок с "Успением Богоматери" Луки Джордано, стены с фресками Вазари, а заодно - на могилы Челлини и Понтормо.
За центральной дверью тоже находится дворик. На сей раз - с росписями Россо Фьорентино, Понтормо и Андреа дель Сарто. Называется он Двориком обетов (Chiostro dei Voti): здесь много веков подряд развешивались в благодарность за чудесное исцеление золотые фигурки и украшения. В XVIII веке, в пылу просвещенных реформ, побрякушки поснимали, но название осталось.
Исцеления приписывались чудотворному "Благовещению", которое хранится слева от входа в церковь в изукрашенном мраморном футляре. По легенде, монах, подрядившийся разрисовывать доску, настолько замучился с лицом Мадонны, что уснул посреди работы, а когда проснулся, Дева Мария была уже готова. Слух об этом разошелся по всей стране, и Мадонну из церкви Сантиссима-Аннунциата начали даже копировать. К этой иконе принято складывать букеты невест: считается, что она приносит счастье в браке.
Церковь Сантиссима-Аннунциата
пн-вс 7.30-12.30, 16.00-18.30, вход свободный, вход во Дворик мертвых по договоренности
Дворик мертвых (Chiostro dei Morti)
пн-пт 16.00-18.00, вход - через церковь, из левой части трансепта

Больше никаких особо примечательных росписей здесь нет: хотя во второй и третьей капелле слева сохранились фрески Андреа дель Кастаньо ("Троица со святым Иеронимом" и "Спаситель со святым Юлианом"), в пятой капелле слева - "Успение Девы Марии" Перуджино, а в шестой справа - "Вознесение" Бронзино, разглядеть их за недостатком света все равно почти невозможно.
По бокам площади стоят два фонтана с исключительно симпатичными морскими чудищами - их сделал в 1640 году Пьетро Такка. А посередке - спиной к церкви - чугунный Фердинандо I на коне, которого Джамболонья (вскоре после окончания работ похороненный все в той же церкви Сантиссима-Аннунциата) отлил из захваченных у берегов Африки турецких пушек.
Лицо всадника обращено к западной, лишенной колонн стороне площади. Там стоит гостиница "Два фонтана" (Le Due Fontane) и палаццо Грифони (Palazzo Grifoni, оно же - Будини-Гаттаи), которое Буонталенти построил для личного секретаря Козимо I (1557-1563). С этого момента пьяцца Сантиссима-Аннунциата вошла в моду, и окрестные улицы начали обрастать однотипными дворцами, спроектированными либо Амманати, либо Баччо д Аньоло, либо, в крайнем случае, их учениками.
Художники, кстати, устроили себе "слободу" здесь же, неподалеку: на ведущей к площади улице Серви (номер 15) снимал квартиру Мазаччо, на улице Колонна жили Понтормо (в доме 23) и в доме 13 - ландшафтный архитектор Триболо (который делал сады для палаццо Питти и загородной виллы Медичи в Кареджи). На углу улиц Каппони и Джусти поселился Андреа дель Сарто (в 1578 году этот дом перекупил и перестроил Федерико Дзуккари). А на Борго-Пинти обитали Перуджино (на углу виа Лаура), Джамболонья (в доме 26) и Антонио да Сангалло. Наконец, на улице Пергола находилась мастерская Бенвенуто Челлини - та самая, где во время отлива "Персея" полетела в огонь вся мебель.
Кроме мемориально-артистических домов, вокруг площади Сантиссима-Аннунциата имеется кучка музеев: Археологический (Museo Archeologico), славный своей этрусской коллекцией и совершенно волшебным садом; Музей полудрагоценных камней (Opificio delle Pietre Dure), не славный решительно ничем, и Галерея Академии (Galleria dell Accademia), где содержится оригинал Микеланджелова "Давида" и стоит такая длиннющая очередь, как будто оригинал этот действительно отличается от копии. Где-то посередине очереди (на углу улиц Альфани и Рикасоли) прячется основанная в XIX веке Консерватория, а в самом начале улицы Рикасоли стоит здание Театра Кокомеро (1652, 5).
А еще Сантиссима-Аннунциата - студенческий район. У Флорентийского университета нет ни главного здания, ни кампуса, зато есть масса строений, хаотично рассыпанных по всему городу, так что с пары на пару приходится перемещаться на велосипеде. Довольно большая их часть располагается здесь. Языковой центр, например, - на углу улиц Альфани и Кастеллаччо, в 16-угольной ротонде Санта-Мария-дельи-Анджели (Santa Maria degli Angeli), которую Брунеллески начал, вернувшись из Рима в 1433 году, да так и не закончил. Теперь ее ступеньки (заодно с соседним баром) служат чем-то вроде эмгэушного "Большого сачка", все окружающие стены сплошь завешены квартирными объявлениями, а по вечерам тут можно стрельнуть косячок.
Археологический музей
Via della Colonna 38, пн 14.00-19.00, вт-чт 8.15-19.00, пт-вс 8.15-14.00, вход - €4
Музей полудрагоценных камней
Via degli Alfani 78, пн-ср, пт-сб 8.15-14.00, чт 8.15-19.00, вход - €2

05. Сан - Лоренцо

Над парусиновыми крышами рыночных лотков виднеются внушительные серо-коричневые стены - церкви Cан-Лоренцо (San Lorenzo, Брунеллески, 1419-1442; Антонио Манетти, 1447-1460), этакий мемориальный комплекс имени Медичи в комплекте с мавзолеем. Самое удивительное - это как одна-единственная семья умудрилась собрать в одной-единственной (причем не очень большой) церкви такое количество знаменитых имен, драгоценных материалов и почитаемых реликвий (для демонстрации которых Микеланджело построил даже специальный балкон над главным порталом).
Меж тем изначально это была малюсенькая и непритязательная церквушка вне городских стен. Святой Амвросий освятил ее, будучи во Флоренции проездом в 393 году, и некоторое время там даже служил епископ. Но потом кафедральным собором стала Санта-Репарата, а Сан-Лоренцо почти забросили - до тех пор, пока среди прихожан не появились Медичи. Стоило их банку превратиться в успешное предприятие, как на Сан-Лоренцо дождем посыпались благодеяния. Отец Козимо Старшего, Джованни ди Биччи, в 1419 году нанял для постройки нового здания Брунеллески. Дело, правда, продвигалось крайне медленно: архитектор постоянно отвлекался на купол Дуомо и закончить успел одну только Старую сакристию (Sagrestia Vecchia) - одно из тех немногих мест, где становится понятно, что имели в виду возрожденческие теоретики, когда пели дифирамбы Пропорции. Через несколько лет Донателло добавил туда лепных и бронзовых украшений вроде херувимов, святых, евангелистов и фигурных дверей, а на потолке появилось изображение звездного неба. И еще в Старой сакристии решили похоронить заказчика собора, Джованни ди Биччи (они с супругой лежат в центре сакристии, под мраморной столоподобной плитой), и его внуков, Джулиано и Пьеро (для них надгробие делал Андреа Верроккьо).
Весь остальной интерьер (который за Брунеллески доделывал Антонио Манетти) впечатляет поначалу куда меньше, особенно по сравнению с яркими и веселыми средневековыми храмами, с их расписными стенами и разрисованными балками. Здесь же концепция заключалась, наоборот, в том, чтобы избавиться от неуместно-безвкусной (на возрожденческий взгляд) пестроты: весь дизайн состоял из темно-серого камня на светло-сером, золотых вкраплений на потолке да нескольких ярких пятен в виде рассеянных по разным капеллам картин.
Зато в украшении церкви поучаствовали почти все известные художники, которые только могли найтись во Флоренции. Филиппо Липпи написал для Сан-Лоренцо "Благовещение". Донателло сделал перед смертью две бронзовые кафедры (и был похоронен в крипте под главным алтарем рядом со своим благодетелем Козимо Старшим). Дезидерио да Сеттиньяно вырезал из мрамора ажурную маленькую часовенку в глубине правого нефа (за которой стоит памятник ювелиру Бернардо Ченнини, флорентийскому первопечатнику, которому пришлось добывать технологию из Нюрнберга под строжайшим секретом - просвещенные Медичи поначалу относились к изобретению весьма и весьма подозрительно). А Микеланджело пытался спроектировать фасад, но построил в результате только балкончик для демонстрации реликвий. От затеи же с фасадом осталась лишь деревянная модель, которая хранится в доме Буонаротти на улице Гибеллина.
Церковь Cан-Лоренцо пн-пт 10.00-17.30 Вход - €2,50, для детей до 6 лет свободный

Впрочем, у Микеланджело в Сан-Лоренцо и без того работы хватало. Началось с того, что Лев X в 1521 году решил устроить в этой церкви семейную усыпальницу. Строительство он поручил своему любимому скульптору, хотя тот отродясь архитектурой не занимался. На результат можно посмотреть, обогнув собор слева (по Канто де Нелли - Canto de Nelli) и зайдя в капеллу Медичи (Cappelle Medicee).
Правда, для того чтобы попасть в спроектированную Микеланджело Новую сакристию, надо сначала пройти через крипту (в которой лежат почти все тосканские правители, начиная с Козимо Старшего и заканчивая герцогами Лотарингскими) и огромную, угнетающе пышную капеллу Принчипи (Cappella dei Principi) с пустыми мраморными саркофагами, гербами 16 тосканских городов и позолоченными великогерцогскими истуканами. Это монументальное сооружение спроектировал в 1602 году некто Дон Джованни Медичи (чудаковатый родственник, одержимый строительной манией), подправил тогдашний придворный архитектор Бернардо Буонталенти, а до конца довел уже Муссолини. По ходу дела для обработки мрамора и полудрагоценных камней пришлось даже создать специализированную мастерскую - Опифичо-делле-Пьетре-Дуре.
В Микеланджеловой Новой сакристии (Sagrestia Nuova) все значительно проще: темно-серый камень, светло-серый камень, беломраморные надгробия и здоровенный купол. Надгробия принадлежат сыновьям Лоренцо Великолепного - Лоренцо, герцогу Урбинскому и Джулиано, герцогу Немурскому. У ног Лоренцо (того, что устроился в позе мыслителя) лежат Утро и Вечер, а у ног Джулиано (того, что в рыцарских доспехах) - День и Ночь. Про памятник Джулиано современники утверждали, что он получился совершенно непохож - на что Микеланджело ничтоже сумняшеся отвечал: "Ничего, через десять веков никто и не заметит!" Лоренцо Великолепный вместе с убитым во время заговора Пацци братом Джулиано похоронен здесь же, но порядочного монумента им не досталось - скульптор отбыл в Рим. Чтобы не обидно было, Вазари пристроил над их могилами Микеланджелову "Мадонну с младенцем", а по бокам высеченных его учениками святых Косьму и Дамиана (покровителей Медичи).
Кроме того, Микеланджело построил при Сан-Лоренцо библиотеку, которая так и называется - Библиотека Лауренциана (Biblioteca Laurenziana). Попадают туда из левого нефа церкви через уютный дворик с колоннами, апельсиновым деревом и видом на Джоттову кампанилу (с тех пор как Брунеллески построил свой Воспитательный дом, такие дворики стали выпускать по всей стране целыми сериями). На сей раз получился изрядный долгострой: начались работы в 1524 году, а закончились в 1578-м. За это время заказчиков, Медичи, успели изгнать; город подвергли изнурительной 11-месячной осаде (во время которой архитектор отвлекся на планировку оборонительных сооружений); потом Медичи вернулись, отгрохали себе новую резиденцию в палаццо Питти и были пожалованы великими герцогами; архитектор же тем временем занялся живописью и перебрался в Рим, откуда папы Лев X и Клемент VII в свое время с трудом выцарапали ту самую коллекцию, ради которой строилась библиотека, - древние манускрипты, иллюстрированные кодексы и оригинальный текст злополучной унии, заключенной на Флорентийском соборе 1439 года и скоропостижно разорванной по возвращении делегатов домой. Непосвященных, впрочем, допускают только в вестибюль - взглянуть на монументальную Микеланджелову лестницу.
У выхода из церкви стоит памятник Джованни делле Банде Нере - отцу Козимо I, известному во всей тогдашней Италии кондотьеру и авантюристу (больше всего прославившемуся невероятно стремительной сменой хозяев и не менее невероятной свирепостью). Монумент же заказал благодарный сын, придя в 1537 году к власти.
Капелла Медичи Piazza Madonna degli Aldobrandini вт-вс 8.15-17.00 Вход - €6
Библиотека Лауренциана пн-пт 8.30-13.30 Вход свободный

Напротив кондотьера, с невозмутимо-презрительным видом восседающего посреди торговых рядов, расположилось вполне мирное здание Обсерватории Хименеса (Osservatorio Ximenes). Хименесом звали отца-иезуита, который эту обсерваторию основал. До XIX века там исправно велись астрономические и гидравлические наблюдения, пока над городом не возник смог и здание не пришлось перепрофилировать под метеорологический институт.
А вокруг (ежедневно, кроме воскресенья и понедельника) торгуют всяческой всячиной: кожей, фаянсом, узорной бумагой и поношенными джинсами. Разглядеть что-либо на окружающих Центральный рынок (Mercato centrale) улицах крайне сложно: целый день здесь все загорожено лотками и палатками, которые после шести запрягают в мотоциклы и велосипеды и развозят неведомо куда. По вечерам же становится тихо, грязно и как-то немножко неуютно.
Тем не менее здесь, как и везде в городе, есть парочка дворцов Амманати и Баччо д Аньоло, а также (под номером 11 по улице Сант-Антонино) - палаццо Вивиани (Palazzo Viviani), из-за несколько причудливого дизайна окрещенное Дворцом афиш - Palazzo dei Cartelloni. Заказчик, Винченцо Вивиани, был преданным учеником Галилея и даже водрузил у себя над входной дверью бюст профессора - что было весьма небезопасно, учитывая, что инквизиция запретила его не только почитать, но и даже по-человечески хоронить. В нижних этажах дворцов гнездятся бесчисленные винотеки, кофейни, этнические лавки и интернет-прачечные. А если по одной из прирыночных улочек (via Faenza) пройти метров пятьсот, то там, в трапезной бывшего францисканского монастыря Фулиньо (N45), обнаружится волшебнейшая (и мало кем виденная) "Тайная вечеря" Перуджино (1495), которая в свое время так восхитила искусствоведов, что ее даже пытались приписать Рафаэлю.
Рынок Сан-Лоренцовт-вс 9.00-18.00
Палаццо Вивиани (palazzo Viviani, он же Дворец афиш - palazzo dei Cartelloni) Via Sant Antonino 11
Тайная вечеря ПеруджиноVia Faenza 45 055 238 69 82 Вход по предварительной договоренности

06. Санта - Мария - Новелла Ориентация

Район вокруг монастыря Санта-Мария-Новелла во все времена считался аристократическим, пока при Муссолини (в 1933-1935 годах) посреди него не воткнули вокзал (до того поезда приходили на северную окраину, на Леопольдовский вокзал Stazione Leopolda). Приятно сразу по приезде оказаться посреди дворцов и соборов, но улицы, став привокзальными, немедленно теряют благообразие: как грибы вырастают туристические магазины, кафе с малосъедобной пиццей, гаражи, не вызывающие доверия гостиницы.
Аристократические палаццо, разумеется, остались на своих местах. Стоит немного отойти в сторону и все будет красиво и благородно: сногсшибательные туалеты в витринах, банки за витыми решетками и фланирующие прохожие без багажа. Но именно здесь становится ясно, какой Флоренция, в сущности, маленький город: дворцы, стайки темнокожих эмигрантов, здоровенный монастырский комплекс, сад имени Платоновской академии, узкие средневековые улочки с налезающими друг на друга домами, конечные остановки всех до единого автобусов все это умещается на одном квадратном километре. Ну, может быть, на двух.

Церковь Cанта-Мария-Новелла (Santa Maria Novella) - первое, что видишь во Флоренции. Выбираешься из поезда, выныриваешь из здания вокзала, уворачиваясь по дороге от разнокалиберных колесных средств (от чемоданов до автобусов), - и оказываешься напротив охристо-коричневого строения с башней, длинными стрельчатыми окнами и рядами бело-зеленых арок по бокам. Это она и есть.
Надо пройти вдоль арок (погребальных склепов знатных флорентийских семей) и выйти на площадь, чтобы очутиться перед ее бело-зеленым мраморным фасадом, в подлинности сохранившимся со времен Возрождения. Его строил Леон Баттиста Альберти (1465-1470). Начали еще в 1300 году (тогда строительство было поручено двум монахам, фра Систо Флорентийскому и фра Ристоро из Кампи), но работы, как водится, застряли на уровне нижнего карниза. Только через полтораста с лишним лет доминиканцам (а базилика принадлежала их монастырю) улыбнулась удача: среди прихожан нашлись спонсоры - семейство Ручеллаи, которое взялось довести храм до ума. Через пять лет все было готово, Ручеллаи удостоились благодарственного упоминания прямо на фасаде (под тимпаном), а их символом, корабликами с надутыми парусами, выложили целый ряд над порталом. Сияющее солнце, изображенное наверху, под крышей, - эмблема доминиканцев. К этому моменту монастырь Санта-Мария-Новелла разросся настолько, что походил скорее на небольшой, вполне самостоятельный город общей площадью 1 430 м2.
А начиналось все с небольшой часовенки посреди виноградников, которую в IX веке построили на подходах к городу, а в XIII веке передали доминиканцам. Те принялись расширять площадь, чтобы желающим послушать проповедь не было тесно. В это время в городе появились одновременно два нищенствующе-проповеднических ордена: доминиканцы и францисканцы. Считается даже, что святой Франциск со святым Домиником успели повстречаться во Флоренции. Каждый орден основал по монастырю (доминиканцы - Санта-Мария-Новелла, францисканцы - Санта-Кроче) и устроил для паствы по вместительной площади. Так началось соревнование. Доминиканцы славились красноречием, но выступали исключительно на латыни; понять их могли только люди образованные. Францисканцы же изъяснялись на местном наречии и публику собирали попроще, храмы украшали фресками - своего рода Библией в комиксах для неграмотных. Ученые доминиканцы поначалу предпочитали голые каменные стены, а свою главную церковь параллельно приспособили для астрономических нужд, прикрепив к фасаду армиллярную сферу.
Церковь Санта-Мария-Новелла (Santa Maria Novella) пн-чт, сб 7.30-17.50, пт, вс 13.00-17.00
Вход - €2,50, для детей до 18 лет - €1,50

Но все-таки не смогли сопротивляться моде, навязанной конкурентом: фрески не замедлили появиться - только не на всех свободных поверхностях, а исключительно в капеллах и внутренних двориках. В XVI веке Вазари настоял, чтобы большинство из них были замазаны белилами как морально устаревшие. Помилована была всего одна - "Троица" Мазаччо 1427 года (между второй и третьей колонной слева). И то - единственно за верность принципам перспективы (считается, что здесь они применены чуть ли не впервые в живописи). Недавно ее отреставрировали, в связи с чем за вход в церковь стали брать деньги, зато теперь хорошо можно разглядеть Троицу, Марию, Крестителя, коленопреклоненных заказчиков -супругов Ленци, скелет с надписью "Я был тем, что вы сейчас, и есть то, чем вы будете".
Аскетичную "Троицу", впрочем, затмевает роскошная капелла Торнабуони (Cappella Tornabuoni) - главный алтарь. Ее стены сплошь покрыты росписью Гирландайо, которого Джованни Торнабуони, дядя Лоренцо Великолепного и глава римского отделения банка Медичи, нанял за 1 100 золотых флоринов - "к вящему прославлению фамилии". Заказ и вправду был выполнен по высшему разряду: разные члены семейства Торнабуони фигурируют почти на всех фресках. В глубине, под потолком, - сам мессер Джованни и жена его Франческа Питти. В левой части, где написано житие Богоматери, - девушка в платье золотого шитья: единственная дочь Джованна. Внизу справа (житие Иоанна Крестителя), справа от пророка Захарии, стоят с безразличными лицами трое: братья и дядья, Джулиано, Джан-Франческо и Джован-Баттиста. Чуть повыше, среди дам, явившихся поздравить святую Елизавету, - пожилая синьора в белом платке: Лукреция, поэтесса, меценатка и мать Лоренцо Великолепного. Помимо родственников заказчика, Гирландайо увековечил самого себя: человек с длинными волосами, в синем камзоле и красном плаще, изображенный в "Изгнании Иоахима из храма", - это он. Там же - друзья автора. В красной шапочке в профиль - основатель Платоновской академии Марсилио Фичино. Кудрявый человек напротив - ближайший друг Лоренцо Великолепного Анджело Полициано. В плаще с черным воротником - оратор и ученый-дантовед Кристофоро Ландино. А большеносый деятель с поднятой рукой - то ли университетский преподаватель греческого Деметриос Халкондилес, то ли наставник Лоренцо Джентиле де Бекки. Рисовать все это помогал молодой Микеланджело.

Остальные капеллы тоже стоят внимания. Слева от главного алтаря, в капелле Гонди (Cappella Gondi), с которой в 1279 году началось строительство базилики, чудом сохранились византийские фрески. Чуть ли не самые древние из всех, какие только есть во Флоренции. На их фоне висит деревянное распятие Брунеллески (1410-1414). Брунеллески вообще-то скульптурой не занимался, но тут поспорил со скульптором Донателло и решил тому продемонстрировать, как на самом деле должен выглядеть распятый Христос. По соседству, в капелле Гадди (Cappella Gaddi), под расписанным Алессандро Аллори потолком имеется алтарь с "Иисусом, воскрешающим дочь Иаира Бронзино". А чуть поодаль в капелле Строцци-ди-Мантова (Cappella Strozzi di Mantova) -"Рай", "Страшный суд" и " Ад" XIV века, эдакая иллюстрация к Данте, поэму которого почитатели приравняли чуть ли не к писаниям отцов церкви.
Справа от алтаря есть еще одна капелла Строцци (Cappella Strozzi) - на сей раз персональная, имени мессера Филиппо. Небесный патрон заказчика, святой Филипп, фигурирует в качестве главного героя росписи. Роспись (1497-1507) делал женолюбивый францисканец фра Филиппо Липпи. Помимо фресок капелла примечательна еще и тем, что именно здесь в один прекрасный день 1348 года собрались "семь дам и трое молодых людей, все разумные и родовитые, красивые, добрых нравов и сдержанно-приветливые", - с их встречи начался "Декамерон". За ней - капелла Барди (Cappella Bardi), там висит "Мадонна" Вазари. Впрочем, автор прославился вовсе не живописью, а архитектурой (галерея Уффици) и писательством ("Жизнеописания художников").
Правее - капелла Ручеллаи (Cappella Rucellai). За ней следует Чистая - капелла Пура (Cappella della Pura). На ее месте, по легенде, двум возившимся в грязи детям явилась Мадонна и увела к себе в гости мыться. Здесь есть боковые двери, через которые можно выбраться из церкви на кладбище Плаона (Cimitero della Plaona) с могилой Гирландайо (третья слева), а оттуда - на площадь Санта-Мария-Новелла. Только таким образом удастся пробраться собственно в монастырь. Точнее, в его дворики, поскольку все остальное занято карабинерскими учреждениями.

Наиболее древний из них - Зеленый дворик (Chiostro Verde, 1350). Никакой особой растительности там нет, название дворику дали фрески Паоло Уччелло, краски для которых делались на зеленой основе. Современники особенно хвалили те из них, что посвящены Всемирному потопу (правая от входа стена). Под арками Зеленого дворика имеется дверь в музей (фрески Андреа Орканья, сбитые со стен вокруг главного алтаря, теперь вывешены в капелле семейства с веселой фамилией Убриаки - "пьяные") и проход, ведущий в капеллу Спаньоли (Cappella degli Spagnoli). Строили ее под капитульную залу. Но в 1566 году для брака с Козимо i во Флоренцию прибыла Элеонора Толедская. Капеллу выделили свите принцессы для религиозных служб и переименовали в Испанскую. Среди историков архитектуры капелла известна, во-первых, благодаря величине: это одно из самых больших сводчатых помещений, построенных без колонн (1 812 м2). А во-вторых, благодаря тому, что на ее правой стене изображен купол Санта-Мария-дель-Фьоре в том виде, в каком его предлагал возводить автор росписи, Андреа ди Бонайуто. Вообще же фрески содержат в себе целую теологическую программу: на них фигурирует Воинствующая церковь, главные орудия которой - псы Господни, доминиканцы, охраняют паству от волков-еретиков, и напротив - церковь Торжествующая (в этой части изображены главные персонажи тогдашней хроники: короли, папы, епископы, а также Чимабуэ, Джотто, Арнольфо ди Камбио, Данте и Боккаччо).
Следующий дворик - Мавританский (Chiostro dei Mori), с фресками флорентийской школы XIV века и надгробной плитой Твирины Маджотти Моченни, адресатки стихов Уго Фосколо. Оттуда теоретически можно попасть в Большой двор (Chiostro Grande) и Папскую капеллу (Cappella dei Papi). Капелла эта - единственное, что осталось от покоев, которые Лоренцо Гиберти возвел к визиту папы Льва x, первого Медичи на ватиканском престоле. По случаю этого визита в городе развернулось бурное строительство; в частности, возвели и палаты при монастыре Санта-Мария-Новелла, где проходили в 1439 году заседания Флорентийского собора и где скончался константинопольский патриарх Иосиф (его пришлось хоронить здесь же, в соборе). Обидно, что пускать туда карабинеры чаще всего отказываются. Но если все же удастся договориться, сможете увидеть фрески молодого Понтормо и Ридольфо дель Гирландайо.
Посещение Большого двора и Папской капеллы по предварительной договоренности
Помимо бесчисленных двориков и капелл к монастырю Санта-Мария-Новелла относилась еще и аптека (Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella). Для того чтобы туда попасть, надо выйти из церкви, пересечь площадь, свернуть направо на улицу Скала (Via della Scala) и найти дом N16. Еще во времена Данте монастырские травники изготовляли здесь настойки, которыми лечили пациентов больницы Сан-Паоло. Рецепты их прославились настолько, что заказы на некоторые из них, розовую воду например, присылали даже из Китая. Их, между прочим, можно купить и до сих пор. А еще в старинном зале с резными шкафами, росписями на потолке и перегонными кубами по углам торгуют лосьонами, поднимающими настроение по утрам, эссенциями, улучшающими память, мылом, снимающим усталость.
На площади вокруг собора - между фасадом и портиком Оспедале-ди-Сан-Паоло (Ospedale di San Paolo) - круглыми сутками толкутся вперемешку голуби и темнокожие иммигранты и стоят два столпа на мраморных черепахах. При Козимо i вокруг них устраивались гонки в колесницах - Palio dei Cocchi.
Вообще, развлечений вокруг Санта-Мария-Новелла хватало. На соседней улочке под названием Via delle Belle Donne - "улица красавиц" - стояли проститутки, а в нижних этажах окрестных дворцов торговали вином в розлив. На углу улицы Белле-Донне и улицы Спада до сих пор сохранилась малюсенькая дверца - из таких как раз и велась торговля. Между прочим, зарабатывать на этом не брезговала ни одна из знатных флорентийских фамилий, вино продавали даже Медичи. На винный погреб, принадлежавший семейству Бартолини Салимбени, можно полюбоваться неподалеку, в доме N2 по улице Джильо.
Одна из соседних улиц - забитая
магазинами и туристами Черретани (Via de Cerretani), - называется так в честь семейства, происходившего из деревушки Черрето. Жители Черрето занимались в основном тем, что странствовали с лотками по окрестностям и торговали всякой всячиной, неизменно обжуливая покупателей. Откуда, между прочим, и произошло слово шарлатан .
Улица Черретани ведет прямиком к Дуомо, так что, гуляя по ней, все смотрят либо по сторонам - на витрины, либо вперед - на купол. А между тем по правой (если идти от вокзала) стороне имеются две занятные церкви: Санта-Мария-Маджоре (Santa Maria Maggiore), где похоронен наставник Данте Брунетто Латини (от его надгробия осталась колонна у правой стены), и - позади архиепископского дворца - бело-зеленая мраморная Сан-Сальваторе-аль-Весково (San Salvatore al Vescovo, XII-XVIII века).