Культура и искусство

2801. Космогония и космология
Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Основной аспект Первого Пришествия в том, что до людей донесли волю главного божества. Любой, прочитавший эту главу из Евангелия от Матфея, поймет ее правильно. Людям не только сказали, что их будут судить, но и ознакомили с основными критериями, по которым их рассудят. Любой, кто считает их несправедливыми, уже может считать себя осужденным, поскольку критерии суда, представленные выше, являются самыми благородными и мудрыми. Тем не менее, те, кто считают Христа "нежным Иисусом, смиренным и тихим", попросту игнорируют одну из его функций. Urgrund, микроформой которого и является Иисус, сочетает в себе две абсолютно противоположные ипостаси. Именно поэтому Urgrund вынужден был создать механизм, с помощью которого он мог бы "увидеть" себя, противостоять себе и оценить (понять) себя. Он вобрал в себя все. Без помощи всех этих зеркал Он до крайности бессознателен (человеческое подсознание содержит в себе противоположности; сознание - это состояние, в котором эти крайности можно разделить и выразить одну из них, подавив вторую). Именно мы выступаем в роли зеркал, в роли сознания Urgrund _ или, как говорит о Брахме индуистская религия: "Иногда оно спит, а иногда танцует". Мы были созданы для того, чтобы разбудить Urgrund, и как только мы обретем анамнезию и правдиво отразим Urgrund во всем его абсолюте, мы вернем ему сознание. Таким образом, мы выполним его основное предназначение. Но и после того, как мы выполним это предназначение, он нас не покинет. С той самой минуты он станет защищать и поддерживать нас и никогда нас не отвергнет. Христос в его заявлении в 25 главе Евангелия от Матфея ясно сказал, что только попытки (без какого- либо результата или завершенного действия, а только простой человеческой любви, сострадания и доброты) самой по себе достаточно. Что не совсем понятно, хотя здесь нет никакого особого иносказания - алчущий, жаждущий, больной, странник, нагой и заключенный _ все есть формы высшего божества, или, по крайней мере, требуют к себе соответствующего обращения. Одеть, накормить, приютить, вылечить и утешить - эти действия представляют собой отражение самого Urgrund. Все эти действия и есть Urgrund во множественном числе, служащий самому себе во многажды раздвоенной форме. Нет поступка, который был бы настолько незаметен, что не имел бы значения. Мы знаем критерии суда и мы также знаем, какие последствия нас ожидают (такие выражения, как "вечный огонь", "вечное проклятье" говорят о том, что однажды вынесенный приговор не подлежит пересмотру; ибо речь идет о конечном порядке во вселенной).
2802. Космогонічні українські народні погляди та вірування. Українські легенди про створення світу
Информация пополнение в коллекции 03.12.2010
2803. Космос и мироздание
Курсовой проект пополнение в коллекции 12.01.2009

Малые планеты и спутники при них есть голограммы точек фуркации Высокочастотной Сферы Движения данных тел, аналогично семи цветам движения фотона, образующих луч белого цвета. Стоячая волна данной сферы образована движением Луча Со-Знания по семи точкам додекаэдра верхней или нижней его части. Как бы спираль Высокочастотной сферы намотана вокруг оси линии движения в алгоритме точек додекаэдра Низкочастотной Сферы. Физикам в конечном итоге придется пересмотреть теорию геометрии волны. В Природе, к счастью, нет прямолинейных волн, движущихся в одной плоскости. Есть объемное движение волны в геометрии ДНК. Причем цикл данной волны весьма сложен. Семичленность ее Высокочастотной сферы повторяется четырехчленно и трехимпульсно в Низкочастотной Сфере движения. Скорость движения абсолютно всех тел макромира и микромира является величиной постоянной - константной, в том числе и планета Земля имеет абсолютную скорость движения равную (?) скорости света, а относительная скорость Земли вокруг Солнца значительно меньше. Возможно, скорость света и есть та константная величина, о которой идет речь. Дальнейшие исследования поставят все на свои места в данном вопросе. С одинаковой скоростью движутся и фотоны, и электроны, и планеты. Вторая производная движения в геометрии орбит цикла “года” рождает скорости тел привычных для ученых. Они являются относительными скоростями внутри Солнечной системы. По аналогии микромир устроен абсолютно идентично строению макромира.
2804. Костюм XIX века
Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Яркое описание пышного великолепия тканей, кружев, белья во Франции этого периода дает Э. Золя в своем романе «Дамское счастье»: «Сначала брызгами падали блестящие атласные ткани и нежные шелка: атлас а-ля рэн, атлас ренессанс, с их перламутровыми переливами ключевой воды; легкие кристально прозрачные шелка «Зеленый Нил», «Индийское небо», «Майская роза», «Голубой Дунай». За ними следовали более плотные ткани: атлас мервейё, шелк дюшес они были более теплых тонов и спускались вниз нарастающими волнами. Внизу же, точно в широком бассейне, дремали тяжелые узорчатые ткани, дамА, парча, вышитые и затканные жемчугом шелка; они покоились на дне, окруженные бархатом черным, белым, цветным, тисненным на шелку или атласе». И далее: «Выставка летних шелков, расположенная в центре отдела, освещала, словно восходящее солнце, весь зал сиянием зари и переливалась самыми нежными цветами радуги бледно-розовым, светло-желтым, ясно-голубым. Тут были фуляры прозрачнее облака; сюра легче пуха, летящего с деревьев; атласистые китайские шелка, напоминающие нежную кожу китайских девушек. Были тут и японские понже, индийские тюсоры и кора, не говоря уже о легких французских шелках, полосатых, в мелкую клетку и в цветочках всевозможных рисунков, шелках, вызывавших мысль о дамах в платьях с оборками, вышедших майским утром погулять под раскидистыми деревьями парка». «Вокруг колонн... спускались волны мехельнских и валансьенских кружев... На всех прилавках... блистала снежная белизна испанских блонд, легких, как дуновение ветерка, брюссельских аппликаций, с крупными цветами на тонкой основе кружев ручной работы и кружев венецианских, с более тяжелым рисунком алансонских и брюггских, блиставших царственным и поистине церковным великолепием».
2805. Костюм XVII века
Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

В конце века появляется новый вид придворной одежды жюстокор, покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Это одежда прилегающего, расширенного книзу силуэта с поясом-шарфом на линии талии, длиной до коленей, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротника жюстокор не имел, его заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. В жюстокоре впервые появляются прорезные, низко расположенные карманы. Под него надевали камзол одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на 10-15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором, который вновь возвращает мужчине стройность, галантность и пластичность, носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до коленей штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета с жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы.
2806. Костюм XVIII века
Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Английское чувство меры и элегантности все же берет верх над устоявшимися традициями рококо, и в моде Франции появляются более скромные, строгие и простые формы. Их так и называют «англез» в противоположность близким рококо «франсез». Прежде всего эти формы расстаются с панье и создают изогнутый профильный силуэт с помощью полисона. Платье «англез» состоит из облегающего лифа и прямой сборчатой юбки. Декольте чаще всего закрыто нагрудной косынкой. Рукав узкий длинный или 3/4 с небольшим манжетом. С платьем носится передник из тонкой ткани, украшенный оборкой. Более нарядным вариантом является двойное платье, где верхнее застегивается на груди, оставляя открытым весь перед нижнего платья. Однако отсутствуют пышная декоративность и объемная орнаментация рококо, меняются цвет и цветовые сочетания. Меняются и основные отношения нового профильного s-образного силуэта: размер головы к росту 1 : 6; ширина плеч к ширине юбки 1 : 2; ширина юбки к росту 1 : 2. Масса нижней и верхней частей костюма уравновешена, соотношение элементов костюма гармонично. Для женского костюма «англез» характерны удобство, практичность, разнообразие форм верхнего ассортимента и определенное подражание мужской одежде в покрое, форме деталей, отделке. В качестве верхней одежды появляются длинные рединготы прилегающего силуэта, укороченные казакины, карако, фрачки.
2807. Костюм Византии
Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

С VII в. неотъемлемой частью императорского костюма делается лорум широкий длинный шарф из золотой парчи с драгоценными камнями. Ширина его составляла обычно 15-35 см, длина 4-5 м. Лорум часто драпировался различными способами наподобие римской тоги. Лорум был главным декоративным и сословным элементом в костюме знати. Не менее важным был и воротник-оплечье широкий круглый или фигурно вырезанный, пышно декорированный золотом и драгоценностями. Позднее лорум и оплечье превратились в нарамник с длинной задней и более короткой (до икр) передней частью, надевавшийся через голову. Большое влияние оказали эти элементы византийского костюма на костюм царя и бояр Древней Руси.
2808. Костюм Древнего Египта
Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

Общество Древнего Египта состояло из различных сословий: рабовладельческой знати, горожан (писцов, ремесленников), свободных крестьян и рабов. По политическому устройству государство было деспотической монархией во главе с фараоном и высшей знатью рабовладельцами и жрецами. В представлении древних египтян фараон являлся наместником бога на земле. Своеобразная египетская религия, основанная на культе богов Солнца, Луны, Земли, домашних и диких животных (крокодила, льва, шакала, коровы, кошки, сокола, змеи), пронизывала все сферы жизни. Особую роль играла религия в искусстве, в эстетических представлениях людей. Художественные образы заключали в себе символику содержания (лотос символ плодородия и бессмертия, змей символ власти). Изображение человека в искусстве носило условный, схематичный характер. Древнеегипетские статуи, изображающие фараона и его приближенных, статичны, монументальны. Их позы и жесты всегда канонизированы, масштаб фигуры социально обусловлен.
2809. Костюм Древнего Рима
Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

Тога представляет собой сложную драпировку прямоугольного, полукруглого или эллипсообразного куска шерстяной ткани размером 6х1,8 м. Одним из наиболее распространенных способов драпировки тоги был следующий: со спины на левое плечо набрасывают часть тоги длиной до пола (предварительно тогу складывают вдоль так, чтобы верхняя часть была уже нижней). Эта часть закрывает левое плечо и левую часть фигуры. Ниспадающая назад ткань закрывает спину и проходит под правой рукой на перед. Сбоку под рукой, примерно на уровне талии, ткань перекручивают внутренней стороной наверх и образовавшийся жгут прикрепляют к поясу туники. Затем ткань укладывают полукруглыми складками, спуская до уровня коленей, и опять через левое плечо перебрасывают на спину. После этого левый конец подтягивают вверх, укладывая на груди полукруглой складкой. В отличие от греческого гиматия, который свободно и непринужденно драпировался на фигуре, следуя пластике движений, подчеркивая их красоту, тога создавала совершенно иной художественный образ. Большие размеры, сложная канонизированная драпировка, утвержденная законом, белоснежная дорогая ткань, пурпурная полоса знак сословного отличия должны были прежде всего подчеркнуть особое положение римского патриция, его благородство и превосходство над остальными членами общества. Драпировка тоги фиксировалась путем пропитки специальным составом.
2810. Костюм Древней Греции
Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

В романе ученого-палеонтолога и писателя И. Ефремова «Таис Афинская» имеется интересное описание цветового решения костюма гречанки: «Тончайший ионийский хитон Наннион прикрыла синим, вышитым золотом химатионом с обычным бордюром из крючковидных стилизованных волн по нижнему краю. По восточной моде химатион гетеры был наброшен на ее правое плечо и через спину подхвачен пряжкой на левом боку. Таис была одета розовой прозрачной, поставленной из Персии или Индии тканью хитона, собранного в мягкие складки и зашпиленного на плечах пятью серебряными булавками. Серый химатион с каймой из синих нарциссов окутывал ее от пояса до щиколоток маленьких ног, одетых в сандалии с узкими посеребренными ремешками».
2811. Костюм Древней Греции классического периода
Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Нижней одеждой воинов вне зависимости от их же ранга был короткий хитон, под которым укрепляли металлический набрюшник. Сверх хитона надевали панцирь. Панцири были у большинства воинов металлические, в гомеровский период из меди, а в более позднее время из сплавов меди и других металлов. По свидетельству историков, грекам были известны и кирасы из толстого проклеенного полотна или кожи с нашитыми на них металлическими частями. Для придания металлическим панцирям большей гибкости их делали из отдельных деталей, скрепленных шарнирами или петлями. На многих вазах классического периода и более ранних есть изображения воинов в таких панцирях (например, Ахилл, перевязывающий рану Патроклу). Голову воины закрывали шлемом, при этом форма и украшения шлемов видоизменялись с течением времени. Наиболее древние шлемы были простые, затем на них появлялся гребень, его венчал конский хвост или перья; чеканка на шлемах состояла из геометрического и растительного орнамента, особо богатые были украшены сценами из мифологии или воинских подвигов. Наиболее уязвимые части ног голени закрывали поножи кнемидес. Сделанные по форме ноги, они скреплялись ремнями и пряжками и обычно украшались чеканными узорами.
2812. Костюм Западной Европы в период средневековья
Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

2-я половина XIV 1-я четверть ХV в. ( период готики). Появление короткой мужской одежды и дальнейшее обогащение форм длинной женской одежды. Широкое распространение различных видов распашной одежды. Интенсивное развитие конструирования одежды, что было связано с блестящим развитием архитектуры, оказавшей влияние как на внешние формы костюма, так и на его конструктивное решение. Прежде всего был реконструирован костюм рыцаря, который состоял из цельной металлической кольчуги. Ее монолитность и тяжеловесность ограничивали движения воина, были крайне неудобны в походе и в бою, нередко даже служили причиной болезни. Монолитную кольчугу расчленили на отдельные части латы, соединив их шарнирами, крючками, пряжками на участках движения. Таким образом, были найдены формы плоских деталей, соответствующих объемам отдельных частей фигуры: спинки, переда, рукавов. На ткани эти отдельные части или детали кроя стали располагать с учетом ее пластических свойств (растяжимости долевых и поперечных нитей). Для создания объема делается вытачка, линии проймы и оката рукава подкраиваются овально. Соединение рукава с проймой непостоянное, с помощью тесьмы, шнуровки. Одежду стали также разрезать в поперечном направлении по линии талии. Это обеспечило максимальное прилегание, позволило избежать заломов и поперечных складок, которые образовывались при шнуровке цельного платья. Вместе с тем прекрасно используются пластические возможности косого кроя в верхней одежде типа упелянд. В костюме готики, как и в остальных видах искусства этого периода, есть две противоречивые тенденции: закрыть тело, нивелировать его формы, как того требует христианская мораль, и обтянуть фигуру узким кроеным костюмом, подчеркнуть красоту естественных форм человеческой фигуры. Период готики был временем расцвета конструирования и моделирования одежды, формирования моды, т. е. относительно быстрой смены форм одежды в пределах общего художественного стиля;
2813. Костюм как средство коммуникации
Доклад пополнение в коллекции 16.11.2010

Одежда очень много может рассказать человеку о своем хозяине. Ведь в каждом костюме как бы заложен определенный код, который можно расшифровать. Когда мы оцениваем чей-то костюм, мы оцениваем и того, кто этот костюм носит - насколько уместно он одет, насколько точно понимает ситуацию, в которой находится. Каждый человек выступает в той или иной социальной роли, которую он играет или пытается играть. В этой ситуации одежда, костюм становятся легко читаемым внешним знаком социальной роли человека. Ведь и сейчас обладатели престижных вещей среди молодежи легко объединяются в группы по принципу "свои - со своими". Чисто интуитивно человек, одетый в том же стиле, что и мы, с первого взгляда становится нам ближе и понятнее. Уже одно то, что ему нравятся те же самые вещи, что и нам кажутся красивыми, создает у нас иллюзию, будто мы и мыслим, и смотрим на мир схоже. Выбирая себе костюм, человек открыто заявляет о своих привязанностях, независимо от того, каковы они. Однако в любом случае, получая информацию, которую несет костюм знакомых ил малознакомых людей, мы даем им оценку, исходя из своих собственных привязанностей и вкусов, хотя мнение наше чисто субъективно.
2814. Костюм Нидерландов XVII века. Голландское барокко. Гармония черного и белого
Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

В течение 20 30-х годов в Голландии все еще сохраняются старые виды одежды, хотя в это же время здесь появляются и фламано-француз-ские варианты. Только в 40-х годах мужской костюм окончательно получает мягкую форму, и в нем появляются черты своеобразия. Характерной его особенностью была простота. Это сказывалось в упрощенном покрое, который не придавал фигуре изысканных линий французских и английских нарядов. Преобладали ткани темных тонов, предпочтение отдавалось черному цвету, отделка была скромной. Пурпуэн не имел фалд, высокая линия талии шла горизонтально, прямая баска закрывала бедра. Простые, гладкие без разрезов рукава суживались к запястью. Неширокие штаны закрывали колени. Обувь носили двух видов: туфли с бантами из мягких петель на подъеме и сапоги с узкими мягкими голенищами и небольшими раструбами. Верхние чулки (ба-де-ботт) были отделаны только узкой кружевной полоской. Маленький белый отложной воротник с завязками из шнура или отложной воротник из прозрачной белой ткани, законченной кружевом, и такие же манжеты являлись единственным украшением этого строгого костюма. Плащ из темной ткани и черная шляпа с полями заканчивали его. Натуральные волосы до плеч и усы сменили короткую стрижку и бороду. Исключение составляли военные. Их костюмы соединяли самые модные и самые старые детали, как это видно на групповых портретах Франса Хальса. На протяжении всего XVII века новые веяния в Голландии прежде всего проявлялись в этом костюме, например, широкие штаны и рэйнграв* в 50-х годах первыми начали носить именно военные. Надо сказать, что французский военный костюм, которому подражали во многих европейских государствах, в Голландии тоже был популярен, однако претерпел некоторые существенные изменения с него сняли многочисленные детали, что сделало его более удобным.
2815. Костюм скифов
Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

Племена скифов, земледельцев и скотоводов, кочевали в VII-III вв. до н. э. в южных степях современной территории Украины. Образ жизни скифов, их быт, внешнее изображение описывали греческие античные историки, в частности Геродот (V в. до н. э.). Из этих описаний следует, что скифы были белокурыми, голубоглазыми, искусными наездниками и отличными стрелками. Причерноморские скифы испытывали большое влияние античной греческой культуры, заимствовали многие внешние формы быта греков.
2816. Костюм эпохи Возрождения
Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

С XV-XVI вв. в Италии, Франции, а затем и в других европейских странах для верхней одежды перестают применять льняные ткани, заменяя их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен становится незаменимым материалом в изготовлении нижних одежд, однако его матовая или блестящая фактура, белизна продолжают играть большую декоративную роль в костюме (вначале нижние льняные одежды просматривались в вырезе пройм, горловины, застежке-шнуровке, а затем в декоративных разрезах верхней одежды). С XV в. в Европе появляется кружево, которым обшивали края сорочки, низ рукавов. Ранние венецианские кружева были шитые, типа гипюра, без тюлевого фона, из хлопка белого и кремового цвета. Затем появляются вязаные кружева, черные, золотые, серебряные в виде края, состоящего из маленьких петелек, комбинации которых давали сложные геометрические узоры. Рисунки для изготовления шитых и плетеных кружев начинают издаваться в специальных сборниках в Италии и других странах Европы.
2817. Костюм эпохи средневековья и современность
Информация пополнение в коллекции 18.12.2010

Развитие кроя и появление моды приводят к тому, что в ассортименте одежды, в ее силуэтных и конструктивно-декоративных линиях появляется разнообразие. Мужской костюм развивается на основе двух силуэтов: прилегающего и свободного, расширенного книзу. Прилегающий силуэт отличается от силуэта романского периода, прежде всего расширенной линией плеча, что конструктивно достигалось за счет присборенного оката рукава и специального ватного валика - прокладки. Конструктивные и декоративные линии подчеркивали грудь и тонкую, несколько заниженную талию, оформленную поясом. Длина одежды прилегающего силуэта не заходила за линию бедер. Для одежды прилегающего силуэта характерен пурпуан - короткая обтяжная куртка с застежкой-шнуровкой спереди или сзади, безрукавная или с длинным рукавом. К пурпуану обычно крепились штаны-чулки; впоследствии у знати он превращается в нижнюю одежду. Детали кроя пурпуана повторяли форму рыцарских лат XIV - XV вв. (рис.59). Поверх пурпуана надевали узкое короткое котарди с застежкой спереди на пуговицы и декоративным поясом по бедрам (рис.60) Котарди преобразует тунику в платье, названия которому нет в русском языке (как и многим одеждам иностранного происхождения, не носимым в России), и поэтому мы будем именовать его нижнее платье - кот, что подтверждает название "сюркот" - надетое на кот. Кот-туника, или платье, стягивалась шнуровкой на боках, спине и груди, пока не догадались сформировать вытачки и тем перейти к форме платья, которое в русской терминологии получило название платье принцесс, в терминологии Франции - котарди. В XIV в. его заменяет жакет с рукавами, расширенными и собранными по окату буфами (рис.61). В конце периода в костюме такого типа использовались ватные прокладки (в области груди и валики на плечах) - для хорошей посадки и подчеркивания мужественности облика. Облегающие короткие куртки носили с шоссами - штанами-чулками из эластичного сукна, туго облегающими ноги, и с остроносой обувью пигаш, носочная часть которой с XIV в. становится утрированно длинной (до 70 см) в зависимости от общественного положения ее владельца. Цвет обуви тщательно подбирали к нарядной одежде: белый, пурпурный, из золоченой кожи с драгоценностями. По форме обувь была одинаковой для правой и левой ноги. Узкий костюм, подчеркивающий стройность, вытянутость фигуры, дополнялся верхней одеждой - длинной или короткой, очень широкой внизу и по низу рукавов, ниспадающей ровными фалдами. В контрасте двух разных силуэтов эстетические качества мужской фигуры были еще более выразительны. Прямой свободный силуэт имело сюрко - длинная накладная безрукавная одежда, надеваемая на кот или рыцарскую кольчугу. Кот - кроеная одежда, появившаяся в мужском костюме XIII в. вместо блио. Это название обозначало не только конкретный вид одежды, но и ее форму, и покрой, приближаясь к русскому понятию "платье". Отсюда сюрко (от франц. surcot) - надеваемая поверх кот одежда. Декоративно в ней подчеркивались линии горловины, проймы и низа. В конце XIV - XV вв. сюрко вытесняется упеляндом (рис.63) - верхней накладной и распашной одеждой разной длины, которую носили с поясом и без него. Наиболее характерными элементами этой одежды были несшитые бока, застежка спереди на несколько пуговиц на стоячем, отделанном мехом воротнике, отделка многочисленными зубчатыми фестонами. Длинный упелянд характеризовался необъятной шириной низа, доходившей до 7 м, и шириной рукавов внизу до 3 м. Крой его представлял собой 3/4 круга, а крой рукавов - оставшуюся 1/4 часть. Всю ширину упелянда закладывали под пояс равномерными складками. Из всех предметов мужской одежды знати только нижнюю тунику шили из тонкого льняного полотна, остальные - из шерсти, шелка, парчи, бархата, который становится самой модной тканью.
2818. Костюмы итальянского раннего Возрождения 1420-1490 гг.
Доклад пополнение в коллекции 09.12.2008

Костюм является не только средством защиты от непогоды, но и знаком, символом, выражающим сложные понятия социальной жизни. Одежда указывала на национальную и сословную принадлежность человека, его имущественное положение и возраст, и с течением времени число сообщений, которые можно было донести до окружающих цветом и качеством ткани, орнаментом и формой костюма, наличием или отсутствием некоторых деталей и украшений, увеличивалось. Костюм мог рассказать, достигла ли женщина, например, брачного возраста, просватана ли она, а может быть, уже замужем, и есть ли у нее дети. Но расшифровать без усилий все эти знаки мог лишь тот, кто принадлежал к тому же сообществу людей, так как усваивались они в процессе каждодневного общения. В каждую историческую эпоху каждый народ вырабатывал свою систему символов, которые с течением веков эволюционировали под влиянием культурных контактов, совершенствования технологии и расширения торговых связей. По сравнению с другими видами искусства костюм широко и почти мгновенно реагирует на события в жизни народа, на смену эстетических и идеологических течений в духовной сфере. Для того, чтобы обрели плоть замыслы скульптора, архитектора, художника, писателя, должен пройти иногда длительный срок. Костюм же изменяется моментально, и в этих изменениях раскрывается глубинная сущность народной жизни.
2819. Крамской И.Н.
Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

Рано повзрослевший, мыслящий и начитанный, он быстро приобрел авторитет среди товарищей и, естественно, стал одним из вожаков "бунта четырнадцати" в 1863 г., когда группа выпускников отказалась писать дипломные картины на заданный мифологический сюжет. После ухода бунтарей из АХ именно Крамской возглавил созданную по его инициативе Артель художников - своеобразную коммуну. В эти годы он много занимался портретами, главным образом заказными, для заработка, исполняя их в технике "мокрого соуса", позволявшей имитировать фотографию. Из его ранних работ особенно выделяются портрет В. М. Максимова (1866) и автопортрет(1867).
2820. Кранах Лукас Старший
Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

1) Лукас Кранах Старший, знаменитый живописец и гравер, род. в Кронахе, в верхней Франконии, в октябре 1472 г. Первоначальное художественное образование он получил у своего отца, каким же образом шло его дальнейшее развитие неизвестно. С 1504 г. жил в Виттенберге, состоя придворным живописцем курфюрста Фридриха Мудрого, который и дал ему прозвище Кранах и возвел его в дворянское достоинство. По поручению курфюрста, в 1509 г., ездил в Нидерланды и написал там портрет молодого принца Карла, впоследствии императора Карла V. Принимал горячее участие в реформационном движении, бичуя в своих картинах и гравюрах злоупотребления папства и распространяя портреты своих друзей, Лютера и Меланхтона. Преемники Фридриха Мудрого, Иоганн Постоянный и Иоганн-Фридрих Великодушный, относились к художнику также с большой благосклонностью. Равным образом, он пользовался доверием и почетом у своих сограждан: в 1519 г. и 1537 г. был избираем в казначеи городского совета, в 1540 г. в бургомистры. В 1550 г. отправился в Аугсбург к находившемуся там в плену курфюрсту Иоганну-Фридриху и, через два года, вместе с последним, переехал в Веймар, где и умер 16 окт. 1553 г. Произведения Кранаха, относящиеся к раннему периоду его деятельности, простирающемуся до 1520 г., долгое время приписывались Грюневальду (напр. "Отдых св. Семейства на пути в Египет" у г. Фидлера, в Мюнхене, алтарный образ в церкви св. Марии в Торгау, а также некоторые образа в других церквах и картины в разных немецких музеях). В них видна зависимость художника от франконской школы: композиция более обдумана и величественна, чем в последующих его работах; исполнение более свободно и окончательно, колорит более тепел и золотист. Произведения Кранаха, относящиеся к 1520-1530 гг., имеют переходный характер. Позднейшая манера мастера, которая наиболее известна нам как по его собственным произведениям, так и по работам его учеников и подражателей, отличается уверенностью несколько сухого и угловатого рисунка и рутинностью композиции; его мужские типы иногда полны благородства, но порою приближаются к карикатуре; женские же типы, с их узкими тальями, четырехугольными головами и косыми глазами, далеко не подходят под понятие греческой или итальянской красоты. Не вполне удовлетворительны в его картинах и воздушная перспектива, и несмелый прием прилизанного наложения красок. Но эти недостатки искупаются понятностью его сочинения и привлекательностью наивно-поэтического понимания природы. Лучше всего удавались ему изображения с небольшим числом фигур. Портреты Кранаха, по своей простоте и наивной непосредственности, занимают первое место. Из религиозных картин Кранаха, сверх вышеисчисленных, наиболее достойны внимания: "Богоматерь" (в церкви св. Иакова, в Иннсбруке); "Богоматерь с виноградной лозой" (в мюнхенской пинакот.); "Белая Мадонна" (в кенигсбергском соборе); "Богоматерь под яблоней" и "Богоматерь в винограднике" (обе в Имп. Эрмитаже, № 459 и 460), несколько изображений Адама и Евы под древом познания добра и зла (в Берлине, Дрездене, Флоренции и др. местах), истории Юдифи (в Готе, Вене, Дрездене и т. д.), "Блудница перед Христом" (в Мюнхене, Нюрнберге, Касселе и Пеште) и др. Некоторые композиции Кранаха имеют культурно-историческое значение, так как исполнены в духе протестантства. Из мифологических произведений Кранаха "Венера С Амуром", "Амур с пчелами" и "Геркулес с прялкой", писанные им самим, или только вышедшие из его мастерской, повторяются во многих экземплярах. Он писал также жанровые картины и охотничьи сцены. Портреты работы Кранаха, большого и малого размера, распространены во многих коллекциях. Таковы, напр., портреты курфюрстов Лютера, его жены, Меланхтона, кардинала Альбрехта Бранденбургского (в Имп. Эрмитаже, 462) и "Сибиллы, курфюрстины Саксонской" (там же, № 464). Очень немногочисленные гравюры Кранаха на меди (например портреты курфюрстов и Лютера и св. Иоанн Златоуст) свидетельствуют об его непривычности к работам подобного рода. Напротив того, многочисленны гравюры на дереве, исполненные в его мастерской. КРАНАХ в свое время имел большое влияние на живописные школы средней и северной Германии. Ср. Heller, "L. Cranachs Leben und Werke" (Бамберг, 1821); Schuchardt, "L. Cranachs des Aelteren Leben und Werke" (Лпц., 1851-1871, 3 т.); Warnecke, "Lucas Cr. d. Aeltere" (Гёрл., 1879); M. B. Linden, "Lucas Cr." (Лпц., 1883).

Blog

Культура и искусство