Geum.ru

Научно-исследовательская работа учащейся IX класса моу богучарский лицей

Вид материалаНаучно-исследовательская работа
Подобный материал:


Воронежский государственный университет

XXVI научно–практическая конференция учащихся


СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ»


Русская модница XVIII века.

Научно-исследовательская работа

учащейся IX класса
МОУ Богучарский лицей


Шевцовой Марины Алексеевны

Руководитель:

учитель истории и обществознания

МОУ Богучарский лицей

Червонный Владимир Иванович


Воронеж, 2011 г.

Мода – зеркало времени. В ней собраны все достоинства и недостатки человеческого бытия на определенном этапе исторического развития. Наиболее интересным в этом плане представляется период новой истории, который изменил мир не только в политическом, экономическом, идеологическом, но и прежде всего в моральном и социально-бытовом плане. В России наиболее революционным во всех отношениях был XVIII век. Введение европейских обычаев в жизнь дворянства, обучение русской молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского костюма. Однако, для внедрения в русское общество, потребовались государственные указы, принуждающие силой, штрафами сменить старые формы одежды и обуви, прическу, косметику.


Глава I. Революция Петра I в моде.


Время Петра Великого стало для России эпохой не только реформ в социально-экономической сфере, но и новых мод. Ветер перемен ворвался в Россию вместе с указом 4 января 1700г. великого царя, предписывавшим носить новое платье. Широким, длиннополым, с рукавами до пят одеждам одинакового покроя, отличавшимся только материей, пришло на смену европейское платье. У женщин — широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика (румяна и белила). Таким образом, основные формы европейского костюма — «платья саксонского, немецкого или французского» — заменили абсолютно несхожий с ними по конструктивному и декоративному решению древнерусский костюм, вызвали к жизни новые представления о красоте, новые эстетические идеалы. Преобразования Петра I совпали с господством французской моды в Европе. Однако, для Петровской эпохи более характерным было влияние голландского и немецкого костюмов. Оно прежде всего сказывалось в большей простоте тканей и отделки, ориентации на вкусы бюргерства. С тех, кто не подчинится указу царя, было велено «брать пошлину деньгами, а платье старомодное резать и драть». Просторные наряды княгинь и боярынь в законодательном порядке приказано было сменить на «образцовые немецкие женские портища» — т. е. платья с корсетом и юбками до щиколоток, а вместо венцов и кик украшать головы фонтажмами и корнетами.
Петр мечтал одним махом искоренить традиционную русскую одежду. Однако переход к европейскому платью оказался делом длительным и сложным, причем не только в консервативной деревне, но и в городах, ведь ломались старые привычки, традиции и вкусы. Национальный русский костюм формировался столетиями. Он учитывал климатические особенности и сложившийся образ жизни, был функционален и удобен. «Насмешкой и ругательством», по словам дворянина Ивана Неплюева, были встречены западные моды в России. Туго перетянутые «осиные» талии, непокрытая голова противоречили устоявшимся у русских понятиям о красивом и безобразном, разрешенном и запрещенном. Современники не уставали иронизировать по поводу мод, отмечая, что даже в столице с ними «насилу уставились за три года».
Энтузиастами и пропагандистами новой манеры одеваться, первыми оценившими удобство моды и привлекательность роскоши, были молодые столичные дворянки. Затянутые в жесткие корсеты, в башмаках на высоких каблуках, со сложными прическами, барышни легко преодолели первоначальную скованность, в то время как их матушки в сердцах проклинали «мерзкие новшества». Особенно неуютно ощущали себя представительницы старшего поколения на публичных ассамблеях и балах, где было многолюдно и жарко. Да и манер они новых не знали.

Глава II. История женского костюма XVIII века.

В XVIII в. законодателями мод в России были придворные дамы и кавалеры, на которых равнялось все дворянство. Под влиянием царского двора с каждым годом росли роскошь и пышность модного платья. Часто гардероб составлял весь капитал придворного щеголя. До 60-х гг. XVIII в. дворяне жили в столицах — Москве и Петербурге, а в 1762 г., после издания Манифеста о вольности дворянства, стали селиться в провинции, в своих усадьбах. Так дворянская мода распространилась по всей России.

Богатые дворяне выписывали модные платья из Парижа и Лондона, покупали у торговцев или заказывали туалеты у иностранных портных. В домах небогатых дворян крепостные день и ночь шили одежду и домашние платья для своих господ, ливреи для прислуги. Юбки в первой половине XVIII века носили очень широкими, расклешенными от талии в форме колокола. Такая юбка держалась на панье – каркасе из нескольких рядов плетенного тростника или китового уса.

Юбки у дам были настолько широкими, что по полу иногда достигали пять метров в диаметре. Обладательница такого платья не могла протиснуться в дверь и сесть в экипаж. В то время можно было увидеть кареты, из окон и дверей которых высовывались подолы юбок.

Эти неудобства в жизни женщины XVIII в. скоро удалось устранить, заменив панье мягкими эластичными фижмами. Плели фижмы из жесткого конского волоса или тонкой проволоки. Этот каркас, в отличие от панье, можно было сжать локтями, и женщине в нем было легко танцевать, идти по лестнице, проходить в дверь, садиться в карету. Юбки стали расширять не только по подолу, но и в боках.

Особым нарядом в XVIII в. было парадное придворное платье со свободно ниспадающим шлейфом, концы которого во время танца закладывали в карманы. В первой половине XVIII в. Шлейф напоминал накидку, крепившуюся сзади к плечам. В дальнейшем шлейф обычно прикреплялся к талии. В XVIII в. появились ещё более гибкие, чем фижмы, каркасы – кринолины, ставшие особо модными в 50 – 60-е гг. XIX в. Они придавали юбкам округлую форму. Для того чтобы выглядеть модно, женщина могла надеть на себя до 40 метров шелка в виде платья, утопая в оборочках, бантах и ленточках.

Уже в XVIII веке появилось еще одно изобретение – турнюр. Это был валик из ваты, который прикреплялся под юбку сзади, образуя возвышение. Турнюры входили в моду несколько раз. Особенно популярны они были в 70 – 80-е гг. XIX в.

Придворные дамы изготавливали себе платья из самых дорогих тканей, с богатой отделкой золотыми и серебряными вышивками, драгоценными камнями, изысканными кружевами, воланами, бантами. Кружева и банты придавали костюму легкость, воздушность, кокетливость.

Роскошь придворных платьев достигла такой степени, что Екатерина II своим указом запретила отделывать платья золотым и серебряным шитьем или кружевом шире девяти сантиметров. Императрица повелела дамам носить платья тех цветов, какие были присвоены губернии и городу, где они проживали. Для Петербурга это был светло-синий цвет, для Москвы — красный и серый и т. д.

Самые дальновидные из родительниц девушек, ранее сидевших в светелках на женских половинах теремов, выписывали теперь из-за границы специальные журналы «перспективных моделей» (первое российское регулярное издание такого рода — «Модное ежемесячное сочинение, или Библиотека для дамского туалета» стало выходить в Петербурге лишь в 1779 г.) Для них же отныне не только приглашались учителя танцев и словесности, гувернеры и гувернантки, но и искались портные, способные сшить платье на европейский манер. Присутствовавшие на тогдашних празднествах послы и их приближенные не могли не отметить, что уже к 10-м гг. XVIII в. женщины при русском дворе «красились, причесывались и одевались уже очень хорошо, по иноземному образцу», «не уступая француженкам и немкам».
Одежда дворянок — парадная, нарядная и даже повседневная — по силуэту стала походить на французский костюм конца XVII в. Состояла она из распашного платья, юбки и корсажа, надевавшихся поверх льняной сорочки. Особенно непривычным для русских барышень был жесткий корсет, впервые появившийся в Испании XVI в. и распространившийся по всей Европе. Став привилегией и мукой российских знатных дам, «упакованных» отныне в деревянные планки и китовый ус, корсет не позволял фигуре сгибаться и призван был придавать ей горделивую осанку. Дышать в корсете было нелегко, многие дамы с непривычки падали в обморок. Застежка у корсетов (шнуровка) была, как правило, сзади, так что самостоятельно избавиться от модного новшества было почти невозможно: корсеты одевали и снимали с богатых дворянок их девушки-служанки. Ношение корсета делало организм женщины более уязвимым для легочных и желудочных заболеваний, осложняло вынашивание детей. И все же желание не отстать от моды побеждало веления разума. Все нарядные женские платья в России XVIII в. были непременно на обтянутых шелком корсетах, украшенных позументами, кружевом, пуговицами и шнурами.
Верхнее распашное платье российских дворянок XVIII в. — роба (от франц. «la robe» — платье) переняло на себя знаковые функции традиционных опашней и летников: как и они, роба характеризовала его носительниц по степени знатности и богатства. Парадные робы придворных дам украшались множеством камней, золотого и серебряного шитья, кружев, лент и цепочек. Императрица Екатерина II приняла даже решение умерить это состязание в роскоши, распорядившись соблюдать простоту кроя и декора одежды и предписывала не использовать «кружев шириной более двух вершков» (9 см).

Однако силуэт робы и особенности ее декора менялись, и не раз, в течение столетия, подчиняясь не столько императорским указам, сколько общим тенденциям развития мировой моды. Женскому костюму первой половины XVIII в. были присущи величественность и торжественность, достигавшиеся пышной отделкой. Остро модными тогда считались длинные, напудренные локоны, прически с высокими украшениями из кружев, броская косметика. Одежда женщин 1700-1740 гг. дополняла и являла собой стиль «барокко», господствующий тогда в архитектуре, живописи, скульптуре.
С середины XVIII в. россиянки одевались уже в соответствии со стилем «рококо», манерным и слегка вычурным. Парадные платья того времени были изящны и графичны, а женские фигуры выглядели в них миниатюрными и хрупкими. Платья дополнялись искусно выполненными высокими прическами, в косметике были популярны «мушки».
Не стоит думать, однако, что смена европейских стилей коснулась манеры одеваться всех сравнительно богатых россиянок XVIII столетия. В то время как придворные платья петербургских модниц являлись наисложнейшими по конструкции произведениями портновского мастерства, — в повседневной одежде обычных дворянок, сшитой из фланели, шерсти, однотонного плотного шелка или батиста, — не было никакой вычурности. Платьев и вообще нарядов в гардеробе столичных и провинциальных дворянок было довольно много, все они со второй половины XVIII в. стали различаться по назначению. По утрам российская дворянка должна была надевать «утренние платья» светлых тонов, часто просто белые. После 10-11 часов она переодевалась в «домашнее платье», шившееся с минимумом оборок, лент и иных украшений. В случае выхода в город принято был надевать «платье для визитов» — костюм, состоящий из длинной юбки и курточки (сюртучка, казакина, кафтана или полушлафрока). Шились они разной длины. Если говорить о рисунке, то россиянки того времени по традиции отдавали предпочтение тканям с мелким цветочным узором или полоске.
Женщина конца XVIII — начала XIX в., романтическая, мечтательная, с бледным лицом, уже ничего общего не имела с дородными красавицами прежних времен. Дамы отказываются от широких юбок и начинают носить открытые, легкие, стянутые под грудью, полупрозрачные платья. Такой костюм был изящным, но не соответствовал климату России. Модные красавицы, выходя из дома с открытой шеей и грудью, часто простужались. По утверждению врачей того времени, новая мода увеличила смертность.
Непременным атрибутом повседневной и даже некоторой праздничной одежды стали в то время платки, шарфы, косынки и накидки. Их в России носили не только для красоты, но и для тепла. Мода, идущая из жарких стран и рекомендующая тонкие ткани и открытые плечи не всегда соответствовала российскому климату. По той же причине в российской моде прочно прижились с петровских времен чулки: хлопчатобумажные и шерстяные для повседневной носки, шелковые — для торжественных случаев. В первой половине XVIII в. они были преимущественно цветные, иногда — с вышивкой. Позже, в 60-70-е гг. XVIII в. мечтой придворных модниц стали белые ажурные чулки со сложным, изысканным рисунком.
Для всего XVIII века, за исключением последних нескольких лет, было характерно женское платье с тесно облегающим фигуру декольтированным корсажем и более или менее широкой юбкой. «Новости» касались цвета или рисунка материи, отделки платья, фасона рукавов, длины юбки, формы выреза корсажа и т. д. Эти изменения быстро распространялись среди ветреных красавиц. Тон в модах, конечно, задавали первые лица государства. Самая известная щеголиха своего времени, императрица Елизавета Петровна, прославилась своим громадным, неправдоподобным количеством платьев в пятнадцать тысяч! Для нее выписывали из европейских магазинов самые дорогие ткани, роскошные кружева, сундуки с чулками и перчатками, короба с обувью, пуды тончайшей пудры, ароматических помад, благовонных эссенций. А когда какой-нибудь европейский купец привозил новые ткани, их в первую очередь показывали императрице. Если та или иная материя ей нравилась, она распоряжалась закупить ее целиком, чтобы, упаси бог, не встретить женщину в платье как у нее. Наделенная от природы изяществом, молодая императрица Елизавета Петровна превратила свой двор в ежедневную демонстрацию модных новинок Европы.

Ежемесячное издание «Трудолюбивая пчела» сообщало в 1759 году в «Письме к смотрителю»: «...красавицы совсем исшалились. Их юбки, которые пучиться и расширяться начали перед вашим отъездом, делают теперь преужасную окружность, которая день ото дня увеличивается... они приобрели в широте то, что в высоте потеряли (вышли из моды очень высокие головные уборы) и против всех правил архитектуры расширяют основание, а верх уменьшают... Многие рассмотрительные особы думают, что с некоторого времени наш пол сделался весьма смелым и что сии китовыми обручами обложенные юбки введены в употребление для этих огромных юбок с «панье». Дамы уже не могли пройти в обычную одностворчатую дверь и сесть в обычный экипаж.


Глава II. Модные аксессуары.

Кокетку XVIII в. невозможно себе представить без веера. Нарядный веер брали на бал, на вечер, в театр. Веер служил занятием для рук, защищал от солнца, от недобрых глаз, помогал скрыть смех, тайно шепнуть словцо. В течение всего XVIII в., за исключением последних его лет, дамы ходили на высоких каблуках. Туфли были кожаные, шелковые, парчовые с пряжками, бантами, розетками. Парадные туфли были непременно на красных каблуках. Эти туфли отделывали жемчугом и драгоценными камнями.

Зимой носили невысокие ботинки из сукна или бархата, на шнуровке или на пуговицах из перламутра. Теплая зимняя обувь оторачивалась мехом.

История женских стрижек и причесок XVIII века может быть разделена на несколько периодов. До 1713 года дамы высшего общества всё ещё носят фонтанж (чепец, состоящий из ряда накрахмаленных кружев). В допетровской Руси замужние женщины никогда не появлялись с непокрытой головой, теперь же они не только ходили простоволосыми, но и по требованиям моды соорудили на головах своих причудливые укладки. Форма их часто менялась, на некоторые требовались накладные дополнительные волосы. Спрос на них оказался настолько большим, что в царствование Петра Алексеевича во все концы страны разлетелись указы о покупке у крестьянок длинных волос. К концу столетия парики были забыты. В волосы вставляли подушечки, валики, закрепляли проволокой и начесывали на них собственные пряди. Готовую прическу закрепляли с помощью жира, булавок и пудры. Прически украшали павлиньими и страусовыми перьями, шнурами, жемчугом и цветами. На высокую прическу могли взгромоздить модель парусного судна, цветочную корзину, рог изобилия с цветами и плодами. Такие фантастические прически старались сохранять как можно дольше нетронутыми, поэтому от них часто болела голова, а самое главное — заводились блохи. Новые женские прически до неузнаваемости изменили облик наших красавиц.

Естественно, что на фоне пышных и ярких туалетов, высоких причёсок лицо дамы терялось, поэтому они усердно пользовалились косметикой. Именно в XVIII веке в России появилась декоративная косметика на основе минеральных солей. Русские женщины красились и раньше, конечно, но вместо белил брали муку, вместо румян – свеклу, а брови подводили углем и сажей. Существовали так называемые «румяна для бедных» - сосудорасширяющая травка-бодяга. Импортная косметика в России стоила очень дорого, а собственных компонентов не было. Но потом русские аптекари научились заменять заморские снадобья местными травами, и в эпоху Петра I русские дамы уже ничуть не отставали от европейских. При этом они мылись регулярнее, чем сильно удивляли иностранцев.
Увядшие прелести женщины пытались вернуть к жизни молочными и земляничными ваннами. Гораздо позже россиянки начали пользоваться различными средствами красоты в больших объемах. Веснушки, например, выводили сорочьими яйцами или дынными семенами, растертыми с бобовой мукой. Использовали огуречное «молоко», потому что оно, считалось, делает кожу необыкновенно атласной и белой. От прыщей спасались настоем иссопа.
Естественный макияж вошел в моду к концу XVIII века. Модницы стремились к бледности и томности, врачи и философы пропагандировали разумную гигиену. Пудра в XVIII в. была разных цветов. Когда щеголиха была уже одета, она брала маску со стеклышками, прикрывавшими глаза, и ее начинали пудрить. Некоторые модницы имели даже особые шкафы, в которых пудрились. Они во всем наряде заходили внутрь шкафа, вверху которого было отверстие для головы, затворяли дверцы, и пыль нежно опускалась на голову. Красавицы скрывались от солнца под вуалью. Губная помада стала прошлым, а чистота тела и зубов считалась верхом цивилизованности. Наступила эпоха романтизма с её идеалом «воздушной» красоты – белая до прозрачности кожа и темные волосы. С париками было покончено на целое столетие. Однако и здесь не обошлось без переборов: юные красавицы пили уксус и лимонный сок, голодали, не спали ночами, в уверенности, что бледность и голубизна под глазами придадут им аристократического шика.
Тем временем производство косметики развивалось, изобретались всё новые средства, рынок красоты расширялся, и косметика дешевела. В то время макияж делали только дамы полусвета и содержанки. Однако жизнь и статус женщины менялись, и макияж стали накладывать не только «ночные бабочки», но и обычные женщины – для них макияж имел определенный смысл независимости. Потихоньку в моду вошли румяна и помада, служившие для предания более здорового цвета лица, как предполагали французские модницы. В основном, косметика содержала природные компоненты, травы, ягоды, воду, но нередко аптекари, занимающиеся разработкой очередного косметического средства, добавляли ртуть и азотную кислоту. Теперь понятно, почему появилась поговорка «Красота требует жертв», ведь эти вещи опасны.


Заключение.

Мода – это форма проявления культуры, это отражение действительности, проявляющееся в манере поведения, а главным образом, в одежде. 

Одежда — отличительный признак родовитости, успеха и положения человека в обществе. А сколько хлопот доставляла она своим хозяевам! Воистину, как сказал французский писатель XVIII века Вовенарг Люк де Клапье, «люди от природы настолько склонны подчиняться, что им мало законов, управляющих ими в их слабости, им недостаточно повелителей, данных судьбой, - им подавай ещё и моду, которая предписывает человеку даже фасон его башмаков».


Источники и литература:

Орлова Л. «Азбука моды». - М: «Просвещение», 1988.

Киреева Е.В. «История русского костюма». – М: «Просвещение», 1970.

Плаксина Н., Михайловская В., Попов А. «История костюма. Стили и направления»,

изд-во: «Академия», 2004.

Короткова М. «Путешествие в историю русского быта», изд-во: Дрофа 2003.

Сыромятникова И. «История прически» изд-во: «Гипол Классик», 2008.