Страна души – любимая абхазия!
| Вид материала | Документы |
- Абхазия страна души, 101.4kb.
- Закон республики абхазия, 528.04kb.
- Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой, 112.27kb.
- Правительства Республики Абхазия статья, 3134.68kb.
- Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской, 105.8kb.
- 1. Абхазия Государственная власть, 1399.55kb.
- Льготы для иностранных инвесторов в Абхазии, 19.6kb.
- Республики Южная Осетия и Республики Абхазия закон, 41.96kb.
- Бекетова Мария Васильевна учитель высшей категории Февраль 2009 год. Сыны России! тематический, 69.67kb.
- Мьянма государство Юго-Восточной Азии, "Золотая страна" или "Страна золотых пагод", , 261.24kb.
СТРАНА ДУШИ – ЛЮБИМАЯ АБХАЗИЯ!
Этим летом часть своего отпуска я с девушкой решили провести на Кавказе. А чем славен Кавказ? К сожалению, в последнее время этот край снискал себе недобрую известность своими межнациональными конфликтами и «горячими точками». Но сегодня ситуация изменилась и вы в этом можете убедиться сами, посетив этот удивительный край. Что привлекает сюда туристов со всего мира? Конечно, в первую очередь, это горы и море. Как поётся в одноимённой и очень популярной на Кавказе этим летом песне: «эты горы и морэ нэ могут нэ радавать глаз…» В горах мы уже побывали, чем очень порадовали глаз, да и не только. Прекрасно, правда недолго, отдохнули в Домбае. Статью об этом читайте в предыдущем номере.
И вот для того, чтобы путешествие на Кавказ стало полноценным, после гор для полного счастья, нам нужно было увидеть море. Отпускной сезон в самом разгаре, поэтому на поезда, которые везут отдыхающих к морю мест, естественно, нет. Добирались до побережья мы таким образом: из Невинномысска на электричке зайцами доехали до города Армавира. Как только оказались на вокзале, сразу попросились к проводникам первого подошедшего поезда на Адлер. Пришлось заплатить проводнику московского поезда сумму равную двум полноценным билетам, чтобы добраться до Адлера. В жутко душном купе нам пришлось ютиться двоим на одной верхней полке! Адская ночь! С каким облегчением мы вышли из этого вагона утром на перрон вокзала в Адлере!
Вот оно и море! Весь день, с утра до вечера, валялись на переполненном пляже, купались в тёплом мутном море и наблюдали таких же озабоченных отдыхом людей. Нет, довольно! Адлер – это перевалочный пункт. Мы едем дальше, в Абхазию. Благо есть ещё на побережье не загаженные отдыхающими места. Хоть мы и планировали в Адлере провести сутки, а выезжать только завтра, но к вечеру, отдохнув, созрели и решили ехать прямо сейчас.
В Абхазию хотелось попасть давно. Что я слышал про эту страну, так это то, что там удивительная природа, чистое море, масса достопримечательностей и гостеприимный народ. Некогда всесоюзная здравница, курортная жемчужина Советского союза, Абхазия сейчас переживает не самые лучшие времена. В связи с войной, которая, кстати сказать, закончилась уже 12 лет назад, поток туристов в Абхазию надолго прекратился, и только сейчас начинает возобновляться, особенно в последние два-три года. Много чего пишут про эту страну. Так не лучше ли самим поехать и проверить?
А вот что пишут:
Краткая справка.
Республика Абхазия – непризнанное государственное образование в границах бывшей Абхазской АССР.
Площадь: 8600 кв.км.
Население 537 тыс. (1989), после грузино-абхазкой войны сократилось в полтора раза.
Центр: Сухум (по-абхазки Акуа).
Немного истории: Абхазы – коренное население Западного Кавказа.
Во второй половине I тысячелетия до н.э. Абхазия испытала сильное влияние древнегреческой культуры. Борьба абхазов против агрессии Византии и Ирана привела к созданию Абхазского царства, достигшего рассвета в 80-е годы 8 века при царе Леоне II. В 975 г. Абхазия обьеденилась с Грузией, но после татаро-монгольского нашествия вновь обрела независимость. В 1810 страна была присоединена к России на правах автономного княжества, упразднение которого привело к восстанию 1866 г. Потерпев поражение, более 200 тыс. абхазов были вынуждены покинуть родину. В годы гражданской войны грузинские войска вошли в Абхазию, но в состав Советской Грузии Абхазия вошла как автономная республика в 1921. В 70-80-е годы в Абхазии зарождается движение за выход из состава ГССР и присоединения к РСФСР. Массовые межнациональные столкновения 1989 года были лишь прологом к кровопролитной грузино-абхазской войне (авг.1992-сент.1993), окончившейся поражением Грузии. Сейчас Абхазия является фактически независимой республикой. Но политические карты мира об этом умалчивают – абхазская государственность не признана нигде в мире.
Язык и религия: абхазский, русский. Оба языка законодательно равноправны. Русский распространен как в разговорной речи, так и в письменном виде.
Абхазский язык принадлежит к абхазо-адыгской группе языков и имеет два диалекта - абжуйский (лежит в основе литературного языка) и бзыбский. Письменность на русской графической основе, но букв больше, чем в русском алфавите.
Местные разговаривают между собой в основном на абхазском, но очень часто, особенно молодёжь на русском. Все прекрасно понимают русский язык. Всевозможные таблички и вывески в городах выполнены сразу на двух языках.
Абхазия – страна, принявшая христианство по византийскому образцу еще в 6 веке. Привнесенный в годы турецкого владычества ислам большого распространения не получил.
Денежная единица: российский рубль.
Достопримечательности. Самые известные из них - это руины античных городов: Себастополиса (в Сухуми), Анакопии (в Новом Афоне), Питиунта (в Пицунде); базилики в Пицунде (4-5 вв.), Гантиади/Цандрипште (6-8 вв.), Лыхны (6 вв.), а также Новоафонский монастырь, пещера,
замок Баграта в Сухуми, озеро Рица.
Кроме «хрестоматийных» достопримечательностей вы встретите и множество других: горы и море, яркое солнце и дорожный серпантин и – руины разбитых бомбёжками домов, заброшенные гигантские корпуса санаториев и пустые пляжи. Человеку приезжему кажется нелепым видеть следы войны на этой цветущей земле: и малолюдность сухумских улиц, и ржавые рельсы, когда-то накатанные до блеска колесами тысяч поездов.
Климат и природа. Воистину «райским уголком» является все побережье Черного моря Абхазии. Лазурное теплое море, ласковое солнце дают здоровье, радость, молодость многим людям. С мая до ноября длится здесь купальный сезон. Солнечных дней в году до 220. Уже в конце февраля пышно расцветает предвестница весны – мимоза, на лесных опушках появляются нежные фиалки. Весна же наступает в середине апреля. Начинается замечательная пора цветения природы, пора отпусков.
Лето в Абхазии умеренно жаркое. Курортный сезон в самом разгаре. Пышная южная природа очень впечатляет и радует. Продолжительна солнечная осень. В это время воздух напоен ароматом винограда, солнце припекает не так жарко. Эта пора называется бархатным сезоном.
Но не только побережье Черного моря привлекательно для путешественников. Абхазия – горный край, занимающий южные отроги Главного Кавказского хребта. Конечно же, Кавказские горы, как и Черное море, играют большую роль в создании благоприятного климата. Горы преграждают путь северным холодным ветрам, умеряют летнюю жару, делают теплой осень, смягчают зиму.
Вся территория Абхазии изрезана ущельями, по которым бегут стремительные реки – Кодор, Бзыбь, Гумиста, Псоу, Моква, Мчышта, Галидзга. А над ними возвышаются редкой красоты горы и взгорья. По живописным ущельям проложены туристские маршруты. Многие из них ведут через перевалы – Санчарский, Марухский, Клухорский и другие – на Северный Кавказ. В древние времена через эти перевалы шли торговые караваны.
Культура. Абхазия – страна древней культуры. Стоянки древнего человека найдены в различных местах республики. Данные раскопок, относящиеся к III-II тысячелетию до нашей эры, свидетельствуют о развитии здесь земледелия, скотоводства и ремесла, о знакомстве местного населения с обработкой меди и бронзы.
Таким образом, уже довольно поздним вечером мы за восемнадцать рублей на двоих добрались с вокзала на маршрутке в приграничную зону до Казачьего рынка. До погранперехода «Псоу» примерно около 1 км. Для того, чтобы туда попасть нужно следовать через рынок. Так как было уже поздно, я спросил двух женщин, шагающих навстречу, правильно ли мы идём. Это оказались «тураператоры» из Абхазии. Они совершают регулярные рейсы сюда на границу за партиями туристов, которых встречают, переводят через границу и размещают в Абхазии. Женщины поведали нам, что уехать в Гагры, Сухум, Новый Афон мы ещё запросто можем, несмотря на столь поздний час. Маршрутки ходят даже ночью. Но чтобы не ехать на ночь глядя, можем разместиться прямо здесь в пограничном посёлке Леселидзе (это грузинское название, теперь по абхазски этот населённый пункт называется Гячрипш).
- Стучитесь смело в любой дом. Заходите и проситесь на ночлег.
- А нас пустят? – опасливо поинтересовался я.
- Пустят, пустят. Очень рады вам будут! Ещё и вина нальют! Абхазы очень гостеприимны, – успокоили нас бойкие женщины.
Краткая справка:
Гостеприимство (асасра, асасдкылара), согласно вековым абхазским народным понятиям, – священный закон, обязательный для всех. Человек может обладать всякими добродетелями, но достаточно ему не быть хлебосольным и гостеприимным, чтобы оказаться морально осужденным и в какой-то мере ущербным в своем обществе.
Таким образом, преисполнившись оптимизма, мы смело двинулись дальше. По дороге случился один неприятный инцидент с милицией. Мы уже почти подошли к КПП, когда они нас остановили и начали свою обычную песню… Кто такие? Откуда? Куда идём? Документики?… Почему нет регистрации? Придётся задержать… и так далее. Было явно видно, что стражи порядка просто хотят поправить своё финансовое положение за наш счёт. Но я пошёл на принцип:
- Вот Вы, товарищ прапорщик, спрашиваете, почему мы так вот путешествуем ночью с рюкзаками, и пешком, а я, между прочим, являюсь корреспондентом газеты «Путешественник» и статьи о своих путешествиях незамедлительно отсылаю в редакцию. Так, что я сейчас нахожусь можно сказать в служебной командировке. И могу написать о том, как доблестная российская милиция «содействовала» нам при прохождении границы.
Удивительно, но это сразу подействовало. Мент быстро вернул нам документы и даже пожелал счастливого пути.
При прохождении границы с Абхазией, взрослому человеку требуется только гражданский паспорт. Прошли мы её быстро и без эксцессов. Штампанул паспорт только российский пограничник. На абхазской стороне никто на нас вообще не обратил никакого внимания. С абхазскими пограничниками у меня случился такой забавный диалог:
- В Абхазию как пройти, не подскажите?
- Пряма и толька пряма!
Прямая дорожка вывела нас к стоянке маршрутных такси, которые уже были наполнены людьми и готовы были вот-вот отъехать.
- Куда едэм? Куда нада, толька скажи? В Новий Афон завизу, – подскочил к нам один колоритный седовласый водитель.
- Жильё там можно будет там сейчас снять, ведь поздно уже?
- Всё можна, паехали.
Таким образом, мы решили прямо сегодня ехать в Новый Афон, а не мыкаться здесь в поисках ночлега, ведь нам и так завтра необходимо туда попасть.
Уже глубокой ночью мы прибыли в Новый Афон. Водитель высадил нас возле милицейского участка и передал в руки милиции. «Чтобы к вам ныкто нэ прыстал ночью, а они, он указал на людей возле участка, вас размэстят…».
Два уж… знаю как обычно милиция «размещает»… Но все мои опасения сразу развеялись. К нам на встречу, широко улыбаясь, сразу бросились несколько человек, из которых только один был в форме. Помогли вытащить из багажника рюкзак, представились. Старший оперуполномоченный по имени Даур посадил нас к себе в автомобиль, и сказал, что поселит у себя дома. Дом его находится как раз возле знаменитой Новоафонской пещеры. Однако там свободных мест не оказалось и он, извинившись, повёз нас к соседям, у которых мы и поселились. Большая комната на втором этаже красивого дома с удобствами обошлась нам в 200 российских рублей на двоих в сутки.
Новый Афон – один из живописнейших морских курортов Черноморского побережья, а может быть и всего мира. Не зря он славится красивой природой, исключительно мягким климатом, теплым морем.
Утром мы пошли на экскурсию по городу и первым делом посетили знаменитую Новоафонскую пещеру. О ней надо рассказать подробнее.
Одно из удивительных чудес, на которые так щедра природа Абхазии, – известная во всём мире Новоафонская пещера.
Миллионы лет скрывала она свои тайны в недрах Иверской горы и была открыта совсем недавно, всего полвека назад – в 1961 году. А в 1975 году по искусственному туннелю, проведённому к пещере, прошел первый поезд «пещерного метро» с туристами.
Новоафонская пещера – колоссальная карстовая полость, по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с такими гигантами, как Шкоцианская пещера, в Югославии и Карлсбадская в США.
На многие сотни метров протянулись огромные залы и вьющиеся причудливыми меандрами галереи.
Издавна внимание местных жителей привлекал большой провал на склоне Иверской горы. Огромный колодец, отвесные стены которого терялись во мраке, получил название Бездонной ямы. Долго не находилось смельчаков, кто рискнул бы спуститься в ее черную пасть. Первую попытку предпринял житель Нового Афона Гиви Смыр. Но добраться до дна без специального снаряжения было невозможно. В 1961 году для исследования загадочной Бездонной ямы была организованна специальная экспедиция. Преодолев все препятствия таинственного провала, штурмовая четверка – Зураб Тинтилозов, Арсен Окроджанашвили, Борис Гергедава и Гиви Смыр – спустились на дно. Толща глины, покрывавшая стены и пол колодца, казалось, свидетельствовала о конце пропасти. Точно так же заканчивались пещеры, расположенные поблизости. Но в одном из небольших отверстий чувствовалась сильная тяга воздуха, и спелеологи поочередно протиснулись вперед. Темнота, поглотившая свет фонарей, говорила о грандиозных, еще невиданных под землей объемах. Так была раскрыта тайна Бездонной ямы и открыто под землей настоящее чудо – Новоафонская пещера.
За этой экспедицией последовали другие. Была составлена карта пещеры, собрано большое количество научного материала. В 1965 году спелеологами был снят фильм о красотах пещеры. Годы напряженного труда понадобились для того, чтобы на Черноморском побережье появилась еще одна достопримечательность. Ее создали природа и люди.
Посещение пещеры обошлось нам в 200 рублей с человека. Если раньше спелеологи спускались под землю по каскадам отвесных карстовых колодцев, глубиной в десятки метров, протискивались в узкие щели, проползали по тесным лазам, то теперь путешествие в этот подземный мир начинается с вестибюля административного здания, которое стоит у подножия Иверской горы. Это сегодняшний искусственный вход в пещеру. Здание ничуть не пострадало за период войны и выглядит весьма современно. Вестибюль украшен мозаичным панно, цветными витражами, чеканкой. Здесь можно купить незамысловатые сувениры: различные значки, флажки, путеводители и открытки. Причём, почти все открытки и путеводители выпущены ещё в советские времена.
Заезжают туристы вглубь горы на поезде. Сначала мы прошли на станцию, напоминающую станцию метро. Это своеобразные ворота в подземное царство. Подошёл специальный электропоезд под названием «Турист», тоже как в метро, но небольшой. Все расселись. Путешествие в подземный мир началось. По удивительному стечению обстоятельств в одном из экскурсоводов мы узнали нашу хозяйку с красивым именем Стэлла, в доме у которой мы поселились. И она провела для нас отдельно экскурсию по всем залам пещеры, великодушно разрешая фотографироваться рядом с хрупкими тысячелетними сталактитами и сталагмитами. Подробно рассказывала обо всём, что приковывало наше внимание.
Итак, экскурсия по Новоафонской пещере:
Пещера состоит из нескольких залов. В советские времена эти залы имели другие названия.
Согласно постановлению правительства, зал «Абхазия» переименован в «Апсны», зал Грузинских спелеологов – в зал спелеологов; Глиняный зал – в «Нарта», зал «Каньон» – в «Аюхаа», «Москва» – в «Апсар», «Сухуми» – в зал имени Гиви Смыр, «Молодежный» – в «Апхярца», «Тбилиси» – в «Анакопия».
Зал «Апсны».
Как только стальная дверь за нами закрылась – мы оказались в зале «Абхазия». Перед нами открылась колоссальных размеров полость, необъятный, ни на что не похожий подземный мир: ни звука, ни движения, ни порыва ветра.
Зал «Апсны» по-своему прекрасен. Здесь пещера похожа на спокойного, полного величия могучего исполина, погруженного в тысячелетний сон. Просты и неярки краски зала – серый грубый известняк, коричневая глина. Довольно прохладно и очень сыро.
Экскурсионная дорожка бетонной змейкой вьется в первобытном хаосе глыбовых навалов, нависающих темных уступов, скользит над крутыми склонами глубоких подземных оврагов, взвивается порой под самый свод изборожденного морщинами-трещинами каменного неба.
Зал «Апсны» огромен. Длина зала 150, ширина 50, высота более 20 метров. Именно в этот зал спустились впервые отважные спелеологи.
Загадочно зеленеют в свете мощных прожекторов внизу два подземных озера. Скользкие глиняные склоны с промытыми руслами водотоков образуют берега южного озера Анатолия. Второе озеро – Голубое. Его берега обрываются прямо в воду двадцатиметровыми отвесами.
Много хлопот доставили строителям и работникам новоафонского туристского комплекса эти мирные на вид озера. Месяцами, бывало, не шелохнется, не покроется рябью их зеркальная гладь. И вдруг озера начинают вздуваться, расти на глазах; их уровень поднимается все выше и выше, и вот они выходят из берегов и затопляют десятки тысяч квадратных метров зала.
Зал «Апсны» – самый нижний зал Новоафонской пещеры – во время катастрофических паводков затоплялся почти полностью. Но так было раньше. А теперь взбунтовавшиеся пещерные воды через водоотводный туннель выплескиваются на вольный свет – в ущелье реки Маниквара.
Озера лежат на отметке 36 метров над уровнем моря, а средняя глубина их оценивалась учеными в 10 – 12 метров. В 1986 году, через четверть века после открытия пещеры, ученые, исследовавшие озера с помощью аквалангов, обнаружили, что глубина озера Анатолия превышает 25 метров.
Зал спелеологов.
Туристическая тропа, обогнув обрывистый берег Голубого озера, начинает спускаться, и мы оказались в зале спелеологов. Этот самый большой зал Новоафонской пещеры назван в честь первооткрывателей и первых исследователей – спелеологов из Института географии имени Вахушти АН ГССР, которые вместе с абхазскими коллегами провели в недрах Иверской горы многие недели.
В своей начальной – южной части – зал не очень отличается от зала «Апсны»: те же глыбовые навалы, серые стены, высокие мрачноватые своды. Но вот впереди слышен отчетливый шелест падающих сверху струй воды, и перед глазами встает первое подземное чудо – Белая гора. Она высится справа от экскурсионной дорожки среди нагромождения темных камней как противопоставление мгле и хаосу, как предзнаменование еще более удивительных чудес, ждущих нас впереди. На вершину Белой горы падают искрящиеся в лучах света капли, разбиваются в пыль, стекают тонкими ручейками к подножию.
Возле горы можно заметить белые столбики зарождающихся сталагмитов. Они неровными рядами, как ступеньки, устроились и на покрытом кальцитовой корой крутом склоне слева от туристской тропы.
Эти неверные ступеньки ведут к широко распахнувшемуся входу в удивительную боковую галерею. Выше по ходу галерея превращается в необычный лабиринт. Основной ход вдруг раздваивается, а потом снова развилка. Следующий ход снова делится на два, а то и на три, коридоры становятся все уже и ниже и, наконец – тупик: желтая стена, «нашпигованная» светлыми известняковыми обломками.
Нелегко, по словам экскурсовода, было построить здесь экскурсионную дорожку. Проложить по дну зала – значит, подвергнуть опасности периодических затоплений. Провести ее карнизом по отвесной западной стене – значит положиться на сомнительную прочность изъеденных карстовыми процессами известняковых скал. Был найден третий путь. Над суровыми пещерными оврагами на высоту 18 метров взлетела эстакада 120-метровой длины.
Зал «Нарта».
Очень интересен зал «Нарта» (бывший Глиняный зал). В самой нижней его точке, на отметке 36 метров над уровнем моря, находится третье, последнее «живое» озеро пещеры. Внешне этот зал эффективен не только своей величиной. На южной его стене чёткими контурами теней, в лучах прожекторов очерчены чеканные контуры гигантов, тысячелетия наблюдающих за скупыми событиями медленных эпох пещерной истории.
Справа вверху – фигура лежащего оленя, самой природой высеченная из цельной скалы. Трудно поверить, что резец мастера не касался этой скульптуры. Гротом «Олень» заканчивается нижняя, суровая часть Новоафонской пещеры. Ход повышается, и вот уже повсюду видны необыкновенные цветные пещерные камни.
Кораллитовая галерея.
Кажется, что в этой пещере стало светлее: стены сдвинулись, изменили цвет; взгляд уже не проваливается в темную пустоту, а все чаще и чаще останавливается на какой-нибудь подземной диковине.
Вот целая колония оранжевых сталагмитов, устроившаяся на осыпи у стены. Тонкие, ровные, с метр высотой, они как бы с нетерпением тянутся к потолку, подставляя свои полукруглые макушки очередной капельке. Интересна история их создания.
В каждой капле воды, просочившейся сквозь многометровую толщу известняка, растворяется немного, очень немного кальцита – кальциевой соли угольной кислоты. Но вот капля встречает на своем пути пещерную пустоту. Ненадолго она повисает на потолке и за это время успевает чуть-чуть «похудеть» – испариться. Раствор соли кальция становится перенасыщенным, и кальцит откладывается на потолке в виде тоненького колечка. Наконец капля срывается и, пока летит, испаряется еще больше. В момент удара о пол она разлетается на мельчайшие брызги, но все же успевает оставить след в месте падения – незаметную для глаза пластиночку углекислого кальция. Следующая капля воды чуть удлинит колечко на потолке и немножечко надстроит отпечаток на полу. Так капля за каплей в течение столетий медленно растут навстречу друг другу пещерные братья: с потолка, сверху вниз – сталактит, с пола, снизу вверх – сталагмит иногда сталактит срастается со сталагмитом, образуя сталагнат – естественную кальцитовую колонну.
В зависимости от состава породы, сквозь которую проходит пещерная вода, она, кроме карбоната кальция, может растворить в себе и другие химические вещества. Тогда натечные образования окрашиваются в мягкие цвета: желтый и красноватый оттенки им придают окислы железа, голубоватый – медные соли, зеленоватый – соединения хрома. Там, где встречаются темно-фиолетовые и даже черные сталактиты, известняк наверняка содержит примеси марганца.
В галерее, по которой вы проходите, «натеки», как иногда кратко называют вторичные пещерные образования, имеют желтовато-красный цвет. Здесь значительно суше, чем в нижних залах, не так чувствуется сырость подземелья. Но когда-то и здесь стояла вода. Свидетелями тому неброские, но очень интересные кристаллы, которыми во многих местах покрыты стены и перегораживающие ход большие обломки скал. Если на стену направить яркий боковой свет, то тогда хорошо видны снежнобелые шарики размером с копеечную монету, сотнями тысяч прилепившиеся друг к другу, словно колонии мелких морских кораллов. Эти образования так и называются – кораллиты.
Залы «Апсар».
Нависший над тропой большой кусок скалы как бы образует своеобразные ворота. Кажется, что его неминуемое падение сдерживается только подставленными под него бетонными столбами. Однако эта глыба нависла над ходом в незапамятные времена и не падает, хотя совершенно непонятно, на чём же она держалась до возведения опор. За этими «вратами» открывается необъятное пространство – самый высокий в пещере зал «Апса». При виде открывающихся взору каменных сводов, на невообразимой высоте сходящихся в колоссальный купол, крупных сталагмитов, каменных «сосулек», почти круглого по форме дна, заваленного глыбами, невольно охватывает ощущение торжественности.
В зале «Апсар» обитают летучие мыши. Правда, нам они на глаза не попадались. Здесь обнаружены следы пребывания огромных колоний летучих мышей, обитающих здесь когда-то.
Зал «имени Гиви Смыр».
В южной части зала «Апсар» скалы раздвигаются и уступают место небольшому, но очень красивому залу, который сейчас носит имя первооткрывателя Новоафонской пещеры.
Пол зала – кремового цвета застывшая волна известняка, выплеснувшаяся из «органной трубы» под самым сводом. Этот шероховатый наклонный пол причудливо разукрашен сталагмитами. Самое заметное украшение зала – великолепная каменная медуза. Она расположилась в самой середине каменного потолка, ухватившись кальцитовыми щупальцами за обломок скалы. Этот зал расположен выше всех остальных залов пещеры.
Зал «Аюхаа».
Это могучее подземное ущелье, словно прорубленное в толще горы ударом гигантского меча, протянулось с севера на юг более чем на сто метров. Отвесные десятиметровой высоты стены, плоский горизонтальный потолок, неровный, заваленный глыбами пол вновь создают впечатление суровой простоты и строгости.
Вдоль темно-желтых стен «Аюхаа» по всей его длине протянулись на разных уровнях почти черные горизонтальные полосы. Но это не следы былых наводнений, как в зале «Апсны». Такие трещины в известняке отделяют более древние – нижние пласты известняка – от более молодых – верхних. Но и те, и другие образовались сотни миллионов лет назад. Когда-то здесь было русло бурлящей реки. Не лишён суровый «Аюхаа» и украшений. Наиболее привлекательные из которых – коренастые сталагмиты. Они состоят из полупрозрачного оранжевого и красного кальцита. Их здесь сотни, этих чистеньких, гладких гномов, они выстроились вдоль стен, сбежали по склонам, прижались вплотную к экскурсионной дорожке – провожают вас к музыкальному залу «Иверия».
Зал Иверия.
Сосредоточием гармонии звуков избрала природа этот сравнительно небольшой зал новоафонской пещеры. Голос человека или музыкальная нота, звучащие под его овальным куполом, обретают удивительную насыщенность и глубину. Зал выделяется особой акустикой. Секрет этого эффекта, скорее всего в том, что многочисленные причудливые выступы и ниши случайным образом так расположились на нишах и потолке, что служат своего рода огромными природными резонаторами для воздушных волн, которые отражаются от них и складываются в центре зала, усилива, и обогащая друг друга.
Зал «Анакопия».
Зал «Анакопия» (бывший зал «Тбилиси») – это настоящий белокаменный дворец! Покатый пол из желтоватого, светло-серого и белого пещерного известняка, стены, завешенные кальцитовой драпировкой с множеством «складок» и «зановесей», образовавшихся из бесчисленных капелек воды, стекающих по стенам. На потолке зала растёт самый настоящий лес разнообразных сталактитов. Но самая главная достопримечательность зала, это конечно совершенно необычный пещерный «водопад», каких не бывает на земной поверхности. Тяжёлые струи этого застывшего каменного вала падают с тридцатиметровой высоты из отверстия в высокой отвесной стене, не «долетая» до земли каких-нибудь два метра. По гладкой и слегка волнистой поверхности этого кальцитового водопада струится самая настоящая вода. Зал «Анакопия» – самый «мокрый» зал. Здесь всегда стопроцентная влажность. Влага сочится из трещин потолка, стекает по стенам, водяная пыль стоит в воздухе.
В этом прекрасном парадном зале, похожем на жилище добрых горных духов, в этой кладовой природной красоты и заканчивается экскурсионный маршрут, но не заканчиваются чудеса Новоафонской пещеры.
К сведению:
Самый большой зал пещеры – «Зал спелеологов»
Его длина – 260 метров, высота – до 50 метров, ширина – до
75 метров. Самый высокий зал пещеры – зал «Апсар». Его высота – до 70 метров. Самые красивые залы пещеры – Залы имени Гиви Смыр, «Анакопия» и Геликтитовый грот.
После этого удивительного подземного путешествия, было даже как-то непривычно оказаться снова наверху и щуриться от яркого, жаркого солнца. Кстати, солнце в Абхазии не знойно-палящее, а можно так сказать – жаркое, или даже очень тёплое. Наш экскурсовод Стэлла посоветовала нам обязательно посетить ещё известные достопримечательности Нового Афона: водопады и келью Симеона Канонита. Потом можно зайти в Новоафонский монастырь и уже вечером, если хватит сил, подняться на гору к Анакопийской крепости. Так мы и поступили, но обо всём по порядку.
Я думаю, стоит немного рассказать о самом Новом Афоне.
В очень живописном месте расположен Новый Афон. Эта местность с севера надежно прикрыта от вторжения холодных воздушных масс горами. Сначала горы невысокие, за ними поднимаются цепи все выше и выше и заканчиваются заснеженным Главным Кавказским хребтом. Если смотреть на прибрежную полосу с самолета, то Новоафонские горы выглядят «выступом» (выступ – «анакоп» по-абхазски, Анакопия – одно из древних названий Нового Афона). Самое древнее его название – Псырцха – произошло от названия протекающей здесь реки, берущей начало в горах из родника в пихтовой роще (псырцха – пихтовый родник). Согласно легенде, в Псырцху пришел апостол Симон Канонит, который был там убит. На месте его погребения в 6 веке возле нынешнего водопада был воздвигнут храм (как памятник архитектуры сейчас он находится под охраной государства).
Новый Афон, в отличии, скажем, от Сухуми, не очень сильно пострадал в период войны, потому, что как таковых сражений на улицах города не было.
Путь к келье лежит через водопады. Мы полюбовались этими красивыми произведениями природы и человеческих рук, побродили по базарчику, где шла бойкая торговля вином, мандариновым соком, коньяком, чаем и всевозможными сувенирами для доверчивых отдыхающих. Надо отметить, что цены на точно такие же сувениры в Сочи и Адлере намного ниже. Вообще цены в Абхазии нельзя назвать низкими. Продукты на порядок дороже, чем в российских черноморских курортах.
Любопытна полностью разгромленная железнодорожная станция, которая сейчас, кстати сказать, снова начала свою работу. Восстановлены линии электропередачи и, по уже давно заржавевшим рельсам, снова начинают двигаться составы в Сочи и даже в Москву. А ведь когда-то это была такая оживлённая ветвь! Даже сегодня, с выбитыми окнами и облупленными стенами эта станция сохранила остатки своей былой красоты. Можно только себе представить, как красиво было здесь раньше! Поистине Абхазия это забытый Богом райский уголок!
Перед входом в подземный тоннель в будке дежурил паренёк, который провёл нам экскурсию по настоящей банановой роще! Бананы тут растут прямо недалеко от железнодорожной насыпи. Правда для того, чтобы они созрели, не хватает примерно двух недель тепла. Дни становятся короче, ночи холоднее и бананы остаются такие маленькие и зелёные. Как бы то ни было, Абхазия, это всё-таки не экваториальная Африка… Мы сделали несколько интересных снимков среди этих самых высоких травянистых растений в мире и продолжили путь к келье.
Путь к келье знаменитого апостола пролегает по очень живописным и теперь уже заповедным местам! Сейчас к достопримечательностям Нового Афона добавился заповедник, где можно не только полюбоваться красотой природы, но и отдохнуть, насладиться свежим воздухом, окунуться в водопаде с горной водой, погулять по лесу, и, конечно, посетить могилу святого Симона Канонита и пещеру, в которой святой провел свои последние дни отшельнической жизни.
Стоит рассказать о самом апостоле и о том, как он повлиял на религиозные взгляды абхазов.
Абхазия – одна из стран самого раннего распространения христианства. Семена христианства были занесены в Абхазию еще в I в. н. э., спустя 20 лет по Вознесении Христа и Сошествия Святого Духа на апостолов, сюда на Кавказский берег Черного моря и в Абхазию явились апостолы Андрей Первозванный и его спутник Симон Кананит. Они проповедовали здесь Евангельское учение и положили начало учения Христова в 55 году по Р.Х.
Апостол Симон-Кананит остался здесь, в городе Севасте (нынешнем Сухуме) для проповеди христианства, а апостол Андрей Первозванный ушел далее в землю джигитов, родственных абхазцам горцев (к нынешнему Новороссийску).
Апостол Симон-Кананит просвещал абхазов в окрестностях г. Севасты, но во время гонения на христиан Иверским царем Аркадием он принял мученическую кончину на берегу реки Псырцха, близ Никопсии (нынешнего Нового Афона) в 55 году по Р.Х., где и был погребен, а впоследствии на том месте построена церковь его имени. Андрей же пошел дальше и распространял евангельское учение на земле джигитов.
Абхазия была местом ссылки первых последователей христианства (сюда был сослан, например, знаменитый проповедник Златоуст), которые могли распространять здесь новое религиозное учение.
В полутёмной древней келье, которая являет собой просто небольшую пещеру в скале, на стенах мозаичные иконы, горят свечи и ладанки. Посетители оставляют записки за здравие и упокой близких людей, ставят свечки. Кто-то стоит и глубоко молится, а кто-то просто позирует перед объективом «мыльниц» на фоне икон и ладанок…
Спустившись вниз, мы направились в Ново-Афонский Симеоно-Кананитский монастырь.
Краткая справка:
Ново-Афонский Симоно-Кананитский Монастырь.
В 1874 году в Псырцху прибыли монахи из монастыря в Афоне, находящегося на Халкидонском полуострове в Греции. Царское правительство разрешило основать в Абхазии обитель. Монахам очень понравилась эта местность. Здесь были построены церкви, жилые корпуса с кельями, разбит парк, посажены оливы. Монастырское хозяйство обзавелось даже своей гидроэлектростанцией, для которой был сооружен десятиметровый водопад. У подножия Афонской горы был построен Новоафонский собор – одно из самых больших и красивых культовых сооружений Кавказа.
До своего закрытия и разорения, являлся главным центром христианского просвещения и духовной жизни для всего кавказского края, примером благочестия и трудолюбия для его жителей.
Для всякого верующего Симоно-Кананитского обитель дорога и святостью места, на котором она расположена, вызывающего священные воспоминания, относящиеся к первым векам христианства. Именно афонские иноки положили в Абхазии начало монастырю, который явился живой отраслью Афонской Пантелеимоновой обители.
Посетителей в монастыре довольно много. На входе женщинам предусмотрительно выдаются платки, если они их с собой не захватили. Мы побродили по монастырскому дворику, зашли в главный храм, где полюбовались удивительной красоты фресками, сделали несколько снимков и отправились на пляж. По пути купили домашнего вина и мандаринового сока, навязчиво предложенного нам бойкими тётушками. Увы, нас постигло полное разочарование! Сок был явно смешан с водой. А вино вообще пить было не приятно. После него язык и рот стал синего цвета! Туда были явно подмешаны красители. Типичный «самопал», если такое определение подходит вину, изготовленному халтурно-кустарным способом.
Для того чтобы полностью выполнить экскурсионную программу, нам осталось ещё посетить развалины древней Анакопии. Немного отдохнули на пустом пляже и искупались в лазурном море, ибо для того, чтобы увидеть удивительные руины древней крепости, нужно проделать долгий путь на вершину Иверской горы, в недрах которой мы уже побывали утром.
Как же возникла эта крепость и какую роль играла?
В 5 веке абхазы построили на Иверской горе крепость, назвав ее Анакопией. Не раз враги испытывали её на прочность. В 8 веке арабский завоеватель Мурван-ибн-Мухамед, прошедший мечем и огнем по Армении и Грузии, подошел к стенам Анакопии, намереваясь штурмом взять крепость. В Анакопии, кроме абхазского гарнизона, находились картлийские правители Арчил и Мир со своими войсками, оттесненными сюда арабами, Арабские завоеватели надеялись на легкую добычу. Но защитники крепости отважно сражались. От жажды анакопийцев спасал выдолбленный в скале колодец, заполняющийся подземными водами. Этот источник, как и остатки крепостных стен, сохранился до наших дней. Можно даже из него испить и набрать вод воды с собой. Считается, что она целебная.
Но не удалось грозному завоевателю сломить сопротивление защитников города, и он был вынужден отойти. Абхазский правитель Леон II в конце 8 века объявил себя независимым (от Византии) царем, и Анакопия стала столицей Абхазского царства. Но постепенно слава Анакопии угасла.
Что удивительно, сегодня в древнем храме на территории крепости даже проходят службы! По крайней мере, один бородатый человек, правда, одетый не в рясу, а в обычную штатскую одежду, читал басом нараспев псалмы, а другой ему вторил дьяконовским тенорком. Как мне объяснил один местный, это не священники, а те, кто очень хочет ими стать. Это они таким образом «тренируются» перед экзаменами.
Спускались с горы мы уже в потёмках. Хорошо, что наш дом как раз у её подножия. День выдался насыщенный. Мы порядком устали и находились, поэтому вечером никуда не планировали, а поужинали и легли спать.
С утра решили ехать в Сухуми, или как сейчас его называют Сухум. Недалеко от дороги находится мемориальный памятник-музей, посвящённый погибшим во время войны 1992-93 года, открытие которого состоялось 30 сентября 2002 года. Каждый день по погибшим звонит колокол. Вокруг памятника посажено столько елок, сколько погибших, внутри таблички с именами и фотографиями, музей вещей каждого. Местные жители в день победы, 30 сентября, собираются у памятника, проводят митинги и чтят минутой молчания, героев, отдавших жизнь за мир в Абхазии.
После нескольких неудачных попыток «застопить» какой-нибудь транспорт до Сухума, нас подобрал добитый рейсовый «икарус». Удивительно, как он ещё ездил! Было такое ощущение, что этот старенький автобус сейчас вот-вот развалится. Таким образом, кое-как мы преодолели расстояние в 26 километров по извилистой горной дороге до столицы Абхазии.
Историческая и географическая справка.
Сухум, столица Республики Абхазия, – древний и прекрасный город, расположенный в очень живописном месте Черноморского побережья.
Здесь, в течение 2500 лет сходились и перемешивались судьбы, характеры и культуры многих, народов. Как местных горцев (апсилов и абазгов), так и чужеземцев: греков, римлян, византийцев, генуэзцев, турков, грузин, русских и др.
Каждый из них оставил здесь материальные памятники своего присутствия. Почти каждый давал городу собственное название.
Местные племена называли своё поселение Акуа (так и поныне звучит абхазское название столицы), древние греки – Диоскурия, римляне – Себастополис, грузины – Цхум, турки – Сухум-Кале.
Географическое положение.
Сухум расположен на берегу одноименной морской бухты, почти в центре республики. Сухумская бухта – самая обширная в Абхазии,
Большая часть города находится на приморской равнине, защищённой с северо-востока горными хребтами, преграждающими доступ холодным ветрам.
Сухум пересекают реки Басла (Беслетка) и Сухумка, с юга и запада его ограничивают реки Келасур и Гумиста.
«Красивая природа, яркое южное солнце, чистейший горный воздух, прекрасные пляжи, уникальная архитектура, зеленые улицы – всем этим богат Сухум, город мечта, город призрак, город который остался в нашей памяти, в который нам хотелось бы вернуться, один из красивейших городов Черноморского побережья Кавказа» – так говорят абхазы про свою столицу.
Это настоящий город-сад, его улицы украшают цветущие розы и камелии, экзотические олеандры и магнолии, лавры и гималайские кедры, эвкалипты и пальмы. Центральная часть города расположена у самого моря, вдоль которого тянется некогда очень красивый приморский бульвар.
Климат.
Среднегодовая температура в Сухуме +15° С. Осень и зима здесь теплее, чем на французской Ривьере. 220 солнечных дней в году. Мягкий и влажный климат, море, ионизированный воздух, обилие тепла и солнца – всё это позволило еще в 1898 г. всемирному съезду врачей, состоявшемуся в Москве, признать Сухум одним из лучших мест для лечения болезней легких.
Первые поселения на территории нынешнего Сухума появились ещё в древнем каменном веке, около 300 тысяч лет назад. Более 2500 лет назад греческие купцы из г. Милета (Малая Азия) создали здесь город – богатый, шумный, назвав его Диоскуриада (Диоскурия) в честь братьев Диоскуров – богов-покровителей и защитников всех путешествующих. История Диоскурии длилась почти 500 лет. Но на рубеже нашей эры в результате изменения береговой линии город исчез, погиб, был поглощён морем. Развалины этого города существуют и поныне, скрытые прибрежными водами.
В 65 г. н. э, эту землю захватили римляне, которые создали здесь цепь городов-крепостей. Тогда на территории укреплений Диоскурии и возникли новые крепостные сооружения Себастополиса, которые сохраняли прочность 200 лет, а затем начали разрушаться. Византийцы, вторгшиеся на побережье в VI в. и задержавшиеся здесь на несколько столетий, укрепили крепость.
В 30-х гг. VIII в. по землям Абхазии волной прокатились арабы, и, хотя они не смогли обосноваться здесь, зато успели разрушить город, который в древних грузинских источниках именовался Цхум (от абхазского названия "Гума", Гума – историческая область Абхазии от р, Гумиста до р. Келасур).
В Х-ХII вв. происходит расцвет феодального Абхазского царства. Цхум становится одним из крупнейших его городов.
В XVI в. территория Абхазии попала под власть Турции. В 1578 г. турки захватили город, назвав его Сухум-Кале ("Сухум-крепость"). Почти 300 лет владели этой землей. В 1810 г. крепость с боем была взята десантом русских военно-морских сил. В первой половине XIX в. здесь был размещён русский гарнизон.
В 1846 г. Сухум-Кале получил статус торгового порта, а затем портового города, который с 1866 г. стал именоваться Cyxyмом.
В XIX в. он ещё дважды разрушался во время русско-турецких войн (1853-56 гг. и 1877-78 гг.). Так, в 1878 г. здесь осталось всего 20 жителей и несколько уцелевших домов, были вырублены все деревья. Однако, к концу XIX в. город был полностью восстановлен.
С 1921 г., после установления в Абхазии Советской власти, Сухум развивался как город туризма и курортов. Но во время военных действий между Грузией и Абхазией в 1992-93 гг. он вновь подвергся очень сильным разрушениям, следы которых повсеместно видны и поныне.
С вершины Сухумской горы город виден как на ладони. Правильная сетка улиц, изумрудная зелень парков, плавный изгиб берега бухты, бескрайняя морская синь, уходящая вдаль, жилые массивы многоэтажек, окутанные дымкой; лесистые склоны ближайших гор, снежные вершины гор дальних –- картина, очарование которой долго бередит душу.
В юго-восточной части Сухума с древнейших времен известны целебные грязевые и радиоактивные источники типа цхалтубских и мацестинских. Ими пользовались ещё воины римского гарнизона в древнем Себастополисе.
Обилие вечнозелёных растений на улицах сохраняет их зелёный колорит круглый год. Магнолии, олеандры, камфорный лавр, эвкалипт, различные виды пальм придают городу экзотический характер. Большая часть субтропических растений культивируется в прибрежной полосе в основном до высоты 200-300 м над уровнем моря.
Сейчас город встретил нас вымершим пейзажем некогда цветущего пригорода. Запущенные сады, полуразрушенные, покинутые дома, сиротливо зияющие пустыми глазницами окон, школы, искорёженные, ржавые качели на детской площадке во дворе детского сада… А при въезде в город картина стала ещё более впечатляющей! Высотные многоэтажки, превратившиеся в огромных архитектурных мертвецов. Перекошенные вывески магазинов и библиотек на развалинах и руинах зданий, разруха и жизнь соседствуют на тенистых улицах этого города. Спокойным очарованием наполнены мало оживленные, бульвары и улицы. Вот прошагала группа детишек из детского сада. Их весёлый щебет – свидетельство возвращения мира и жизни в этот уставший город.
На площади Свободы впечатляет своим видом и шокирует масштабами разрушения сгоревшее здание бывшего Дома правительства. Теперь это памятник прошедшей войны. В начале века на этом месте большая поляна. В 1920-е гг. она была благоустроена и названа площадью. В 1960-е гг. здесь было построено грандиозное здание Дома правительства, сожженное во время боёв при освобождении Сухума в конце сентября 1993 г.
Как нам и посоветовали, в Сухуме мы первым делом решили посетить Ботанический сад и обезьяний питомник.
Ботанический сад Украшение столицы – Ботанический сад, некогда один из самых знаменитых на Кавказе. Работает с 9.00 до 15.00 ежедневно. Его история насчитывает более 160 лет. Демонстрационная часть сада (площадью 5 га) расположена в центре города. Сейчас здесь собрано более 5 тыс. видов, форм и сортов растений со всей планеты.
Одна из его главных достопримечательностей экскурсионного маршрута по саду – 250-летняя кавказская липа, которая росла здесь еще до основания сада.
В 1972 г. саду присвоен статус научно-исследовательского института.
Вход в сад стоит 30 российских рублей. Погуляв по саду и сделав несколько удачных снимков, мы направились к выходу. Сад не впечатлил. Может, раньше он и выглядел лучше, но сейчас ещё очень сильно видны следы запущенности. По сравнению с ним ботанический сад сельскохозяйственной академии у нас в Горках (не говоря уже о Никитском ботаническом саде в Крыму) выглядит куда интереснее.
Обезьяний питомник
Научно-сследовательский институт экспериментальной патологии и терапии АН Абхазии, в просторечье именуемый Сухумским обезьяньим питомником, пользуется мировой известностью. Работает он с 10.00 до 18.00 ежедневно. Он расположен на склонах живописной горы Трапеция, на территории бывшей дачи известного русского ученого, проф. А.А. Остроумова. Основан в 1927 г. В настоящее время здесь можно увидеть около 300 особей обезьян, принадлежащих к 10 различным видам из Азии, Африки и Южной Америки.
Не все знают, что в 1974 г. 250 особей были выпущены на волю, в леса Гумистинского заповедника (в 20 км от Сухума). И по сей день там, на свободе, обитает несколько групп обезьян.
Ходят слухи, что по приказу Сталина в 30-е годы в питомнике проводились секретные эксперименты по скрещиванию обезьян с человеком! Но, мне кажется, что эти истории просто плод чей-то воспалённой фантазии.
Как бы то ни было, всю интересующую информацию об истории питомника и о его современном состоянии можно получить, посетив сам питомник и послушав интересный рассказ экскурсовода.
Прогулка по питомнику, конечно, повеселила. Любопытно наблюдать за нашими ближайшими родственниками и видеть в их поведении и взаимоотношениях друг с другом схожие черты с нашей повседневной человеческой жизнью. Очень полезная экскурсия. Нельзя обойти стороной единственный в мире памятник обезьяне, сразу приковывающий к себе внимание посетителей. Он установлен в 1977 г. в честь победы человека над рядом тяжелейших недугов и изображает сидящего самца павиана. Забавные получились снимки у этого монумента. По совету работников питомника мы ещё посетили приматологический музей, где были представлены чучела, скелеты, внутренние органы и зародыши обезьян в пробирках, а также альбомы с фотографиями, повествующими о различных периодах истории питомника и его питомцев.
После посещения питомника сил у нас практически не осталось. К тому же нам нужно было уже уезжать. Поэтому посещение древнейшего памятника Абхазии, расположенного на берегу моря, основанной римлянами в начале II в. н. э. Сухумской крепости и замка царя Абхазии Баграта III, построенной в период его царствования в конце Х – начале XI вв. пришлось отложить до следующего раза. Ведь Абхазия, это страна, куда обязательно хочется вернуться.
На сухумском вокзале мы сели на маршрутку и через два часа были уже на российской границе.
К сожалению, у нас в распоряжении было очень мало времени, но и за эти два дня мы смогли кое-что увидеть и у нас сложилось своё впечатление об этой прекрасной стране.
В целом Абхазия вызывает у путешественника целую гамму противоречивых чувств. «Солнцем вскормленная жарким, напоенная горами» страна, изуродованная войной – действительно, что может быть противоречивее?! Поражаешься, как много самых разных черт собранно в одной маленькой Абхазии со всех концов света. Это богатейшие возможности для развития туризма бок о бок с изоляцией, как на Кубе. Это и снежные пики гор и озера, как где-нибудь в Швейцарских Альпах. Такое же наслоение эпох и цивилизаций, как в Крыму. Но есть и что-то такое, что выделяет современную Абхазию из этого бесконечного ряда, делает ее неповторимой. По-моему, это вера в лучшее будущее, как, наверно, ни у кого в мире. Возможно, что в ближайшие годы число отдыхающих там настолько увеличится, что жители Абхазии станут менее добродушны и гостеприимны, но в этот раз мы остались в восторге: малолюдное теплое море, интересные экскурсии и изумительная природа – это именно то, что мы искали! Не зря абхазы свою родину называют Апсны, что значит «Страна души». Прекрасная душа у этой земли! Немного найдется на планете мест, подобных Абхазии.
И напоследок хочется обратиться ко всем сомневающимся – если вам приелись традиционные и многолюдные курорты Крыма или Российского Черноморского побережья, если вы любите спокойный семейный отдых, интересуетесь архитектурой и историей и цените нетронутые экзотические природные уголки, то вам обязательно нужно посетить Абхазию.