Рекомендации по выращиванию гладиолусов в Санкт-Петербурге и области агротехника гладиолусов

Вид материала

Документы

Содержание Каталог гладиолусов 1999 г. Димитрий солунский Москва белокаменная ЧАЙКА Мурин 89 С, ССГ Белоснежный, плотная укладка и фактура лепестков, супергофрированный. 2 500 ЗАСНЕЖЕННАЯ НЕЖНОСТЬ Снежная королева Русская красавица Зеленые гладиолусы Эмеральл риппл Московская экзотика Грин парче Кремовые и желтые гладиолусы Русский ренессанс Нечаянная радость Золотая премьера Кладовая солнца ПАВАСАРИО дЕЙМОНТАС Херитайдж фрезе Соло канарейки Меловый спас Лососево-розовые гладиолусы ... Полное содержание

Подобный материал:

• Лазаревич Тамаре Михайловне На наших сайтах в Интернете Вы можете увидеть фотографии, 2505.99kb.
• «Независимый анализ правоприменительной практики законодательства, регулирующего деятельность, 168.43kb.
• «Независимый анализ правоприменительной практики законодательства, регулирующего деятельность, 164.43kb.
• 1. Общие положения, 376.51kb.
• Закон санкт-петербурга "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге", 319.12kb.
• В г. Санкт-Петербурге с 30 сентября по 4 октября 2011 года в г. Санкт-Петербурге состоялся, 17.5kb.
• Положение о конкурсе учащихся старших классов средних учебных заведений Санкт-Петербурга, 84.45kb.
• 1. Учредить премию Правительства Санкт-Петербурга по качеству (далее Премия), 17.42kb.
• Методические рекомендации по порядку проведения экспертизы качества медицинской помощи, 803.21kb.
• -, 526.88kb.

КАТАЛОГ


СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ

ГЛАДИОЛУСОВ

УРОЖАЯ 2000 ГОДА


СЕЗАМ Отпечатано в типографии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ “Фирма” “СЕЗАМ”

Тел.:(812) 325-03-53


Рекомендации по выращиванию гладиолусов
в Санкт-Петербурге и области


АГРОТЕХНИКА ГЛАДИОЛУСОВ


Гладиолус — очень популярная срезочная культура как у цветоводов, так и садово­дов-любителей.

Но многие начинающие садоводы и цветоводы, не зная и не соблюдая агротехники, в первый год выращивания этой культуры, терпят неудачи и надолго теряют интерес к этой культуре.

В этом каталоге описаны рекомендации и агротехника по выращиванию гладиолусов. Гладиолусы — светолюбивые растения, и участок должен быть открыт с юга, востока и запада, но закрыт с северной стороны от холодных ветров кустарниками или забором. Гладиолусы, посаженные на затенённых участках в утренние или вечерние часы, запаз­дывают с цветением на 2—3 недели, а если посажены в тени, то могут и совсем не зацвес­ти. Расстояние от грядок с гладиолусами до кустов должно быть не меньше 1 м, а от дере­вьев — не менее 2—3 м.

Гладиолусы хорошо растут и цветут на любой достаточно дренированной почве со слабокислой реакцией. Лучше всего суглинистые или супесчаные, хорошо удобренные почвы. Почву под гладиолусы хорошо готовить с осени, на 1 м2 вносят 10—20 кг пере­гноя, торфа или компоста, ведро речного песка, 50—100 г суперфосфата, 20—40 г калия

Свежий навоз под гладиолусы вносить нельзя, так как присутствие в нем гнилостных бактерий ведет к грибковым заражениям посадочного материала.

С осени или ранней весной нужно проводить известкование почвы, но для этого нужно знать какая у вас почва, кислая при рН ниже 5,5 или щелочная при рН выше 6,5. Кислотность почвы (рН) является важнейшим условием для эффективного поглощения растениями питательных элементов. В природе кислотность почвы (рН) простирается в диапазоне от 3,5 до 8 рН, однако для гладиолусов пригодна только слабокислая почва с рН от 5,5 до 6,5. При кислотности почвы выше 6,5 рН фосфор, кальций, магний и боль­шинство микроэлементов переходят в нерастворимые соединения и выбывают из поч­венного раствора, оседая на частицах почвы — резко нарушая баланс питания растений. При кислотности почвы (рН) ниже 5,5 из-за действия кислоты начинается растворение минералов, составляющих почву и в почвенный раствор переходят соединения железа, марганца, аллюминия.

В значительной концентрации они фитотаксичны, особенно аллюминий, и букваль­но отравляют растения

Поэтому обязательно проведите известкование. Лучше это делать ежегодно в неболь­ших количествах — по 20—30 г известкующих веществ на м2. А на щелочных (карбонат­ных) почвах нужно вносить кислый верховой торф 1—2 ведра на 1 м2), а также серу из расчета 20—30 г/м2.

Вносить их можно как весной, так и осенью — они не вымываются. Применение из­вести или паташа крайне нежелательно. Это сильные щелочи, которые при избытке мо­гут поднять уровень рН выше 7, а это может привести к нежелательным последствиям. Использование карбонатов — мела, известняковой или доломитовой муки безопасно и стабилизирует кислотность почвы в нужном диапазоне. Доломитовая мука предпочтите­льней — она содержит как кальций, так и магний. С осени или ранней весной можно ис­пользовать древесную золу — 20—30 г, но не в коем случае не угольную. У многих садово­дов бытует мнение, что древесная зола — идеальное экологически чистое удобрение. На самом деле это не так. Действительно, в золе очень много кальция, калия и большой на­бор микроэлементов, однако полностью отсутствует азот, йод, бром. Химический состав

_ 1 _

золы нестабилен, а большинство микроэлементов представлены в форме труднораство­римых оксидов и карбонатов. Только кальций, присутствующий в виде паташа легко растворим, но паташ — щелочь, повышающая кислотность почвы и это затрудняет пере­ход в растворимое состояние фосфора и микроэлементов. Конечно же золу, которая на­капливается в хозяйстве обязательно надо использовать, но она не заменит полных удоб­рений с гарантированным химическим составом.

Если на участке высок уровень грунтовых вод, то нужно поднять грядки повыше или сделать дренаж для приема и отвода избыточных грунтовых вод. Грунтовые воды отрица­тельно воздействуют на гладиолусы, как известно первый ярус корней у гладиолусов до­стигает 0,5 м, гладиолусы соприкасаясь корнями с грунтовой водой, размочаливаются от холодной воды и загнивают.

Дренаж делается следующим образом: роются канавы глубиной 0,5 м и шириной 0,2—0,3 м, в сторону стока воды или под уклоном 10—15° в конец участка, там роется яма глубиной и шириной 1 м, на дно ложится щебенка 0,2—0,3 м сверху засыпается песком 0,2—0,3 м, а далее засыпается землей и выравнивается. В канаву можно закладывать дре­нажные трубы, щебенку с песком, а также весь мусор (щепки, ветки, хворост и т.д.).

Особое внимание надо уделить приобретению посадочного материала, лучше всего приобретать посадочный материал, выращенный в вашем регионе. Не все гладиолусы, выращенные в других климатических условиях, у нас хорошо растут, срок зацветания та­ких гладиолусов увеличивается на 2—3 недели, а некоторые сорта совсем не зацветают. Хорошо растут и цветут у нас ранние, ранне-средние и средние сорта, а средне-поздние и поздние сорта без специального подращивания практически у нас не успевают зацвести. Клубнелуковица хорошо растет и цветет 5 лет, затем начинается ее старение, она не на­капливает достаточного количества питательных веществ, становится плоской с широ­ким донцем. Чтобы ускорить рост и развитие растений, за 2—3 недели до посадки круп­ные клубнелуковицы разместить в помещении с температурой 25—28°. Клубнелуковицы очистить и разложить донцем вниз в хорошо освещенном месте, но не под прямыми лу­чами солнца.

Влажность в помещении не должна превышать 60%, чтобы не начался опережающий рост корней. Подготовленные таким образом луковицы зацветают на 1—2 недели рань­ше. Мелкие луковицы III—IV разбора и детку очищают за 1—3 дня до посадки. Если очи­щенные луковицы незначительно поражены паршой, грибными заболеваниями или проволочником, имеют механические повреждения или ожоги от кислой почвы, то боль­ные места вырезают и очищают острым ножом, порезы присыпают толченым древесным углем или смазывают зеленкой. Сильно пораженные клубнелуковицы отбраковывают и сжигают. Хорошо также смазывать донце клубнелуковиц подсолнечным маслом с серой, в пропорции 2 к 1 части.

В начале апреля частично убрать снег с грядок и накрыть пленкой. Когда земля про­греется, недели через 2—3, нужно продезинфицировать почву, полить из лейки гряды хлор-окисыо меди (20 г на 10 л), а когда подсохнет, перекопать, внести минеральные удобрения и готовить гряды.

Гладиолусы лучше всего сажать на гряды шириной 1 м или 1 м 20 см. Между растени­ями в ряду надо соблюдать расстояние 15—20 см, а между рядами — 20—25 см. Мелкие клубнелуковицы сажают на расстояние 10 см друг от друга и 20 см между рядами. Детку сажают на расстояние 5 см друг от друга и 15—20 см между рядами на глубину 5 см.

Глубина посадки зависит от типа почвы, на более легкой нужно сажать глубже, а на тяжелой — мельче, то есть от 7 до 15 см.

_ 2 _


Посадка также зависит от размера клубнелуковиц, чем крупнее луковица, тем глубже следует ее сажать. Обычно сажают по трем диаметрам луковиц, если диаметр луковицы 5 см, то сажают на глубину 15 см и т.д.

Глубокая посадка имеет большое преимущество: при сильных ветрах гладиолусы не падают и не искривляются, редко требуют подвязки.

При нехватке влаги и мелкой посадке на легких почвах наблюдается искривление цветоноса. Избыток тепла при запоздалой посадке приводит к тому, что развитие корней отстает от формирования надземной части, нарушается режим питания, бутоны усыха­ют.

Проводить посадку клубнелуковиц можно тогда, когда почва прогреется до 8—10° на глубину 10 см, детку можно сажать раньше.

Обычно высаживают клубнелуковицы в конце апреля и до 15—20 мая. Перед посад­кой луковиц и деток нужно нарисовать план каждой грядки, каждую посаженную луко­вицу занести в план посадки. Это исключит пересортицу посадочного материала и облег­чит работу при выкопке гладиолусов.

Перед посадкой клубнелуковицы нужно обработать в растворе карбофоса (20 г на 10 л воды), а затем в марганцовокислом калии (0,2 г на 10 л воды). Продолжительность каж­дой обработки 30 мин. Детку можно обработать только в марганцовокислом калии.

С помощью мерной доски и лопаточки сделать на грядке поперечные канавки глуби­ной 10—15 см. На дно разложить клубнелуковицы, засыпать песком, потом землей, взя­той из следующей канавки. С северной стороны грядки высаживают крупные клубнелу­ковицы, с южной стороны — мелкие, крупные растения в этом случае не затеняют мел­кие. После посадки разровнять грядку граблями и установить дуги из металлических прутьев или проволоки высотой 60—70 см на расстоянии 1 м друг от друга и покрыть пленкой. С краев пленку можно прижать кирпичами или камнями.

Через 2—3 недели появятся всходы, и тогда в солнечную погоду нужно открывать гря­ды на день, а на ночь опять закрывать пленкой. Этим самым мы проводим закаливание гладиолусов. У кого нет возможности открывать и закрывать парники, то нужно проде­лать острым ножом продольные разрезы в пленке в верхней части парника длиной 10—15 см, или оставить открытыми парники с торцов. Это делается для того, чтобы не спарить гладиолусы в солнечные дни.

От небольших заморозков можно ипользовать укрывной материал Спанбонд, он хорош тем,

что его не нужно снимать с грядки в жаркую погоду. Имеющиеся в нём поры пропускают во-

здух и растения не перегриваются, отлично растут.

Снять пленку совсем можно будет примерно после 15 июня, когда минует угроза за­морозков. Пленку просушить и убрать до следующего сезона.

С появлением всходов потребуется систематическая прополка и рыхление почвы, вплоть до появления 3-го листа, а потом можно ограничиться удалением отдельных сор­няков. Уже к середине лета концентрация удобрения падает и не обеспечивает потребно­сти выросших растений, у которых в это время наибольший аппетит — приходится де­лать подкормки. Все

Растения нуждаются в разном рационе, а главное-каждый элемент нужен им своевременно,

Стоит пропустить какой то этап и потом уже потери не восстановимы –как бы усиленно не

кормили,а растения всё равно останутся угнетёнными.

Растения потребляют питательные вещества только в растворенном со­стоянии. При этом питательным раствором насыщается только верхний слой почвы, где располагается второй ярус корней и происходит быстрое усвоение. С появлением 3-го листа, посадки необходимо окучить и произвести первую подкормку (30 г мочевины на 10л воды). В это время происходит рост корней 2-го яруса и образование цветоноса.

После внесения удобрения нужно обильно полить (2—3 ведра на 1 м2). В жаркое лет­нее время достаточно одного обильного полива в неделю (2—3 ведра на 1 м2). Частые и мелкие поливы вредны для гладиолусов. Для полива лучше использовать прудовую, реч­ную или дождевую воду, подогретую солнцем. Подкормку целесообразно вносить в жид­ком виде, в канавки между рядами гладиолусов. Для первой подкормки можно приме­нять слабый настой коровяка или куриного помета (1 к 10) с добавлением 1 г марганцо­вокислого калия на 100 л раствора. Настой из коровяка приготавливают следующим об-


-3-

разом: в 100 л воды размешивают 4 ведра свежего чистого коровяка и настаивают в за­крытом виде 10-12 дней. Птичий помет в количестве 1 ведра разводят в 100 л воды и на­стаивают одни сутки. Для подкормки на 10 л воды берут 1 л настоя. После первой под­кормки гряды можно замульчивировать; перегноем, соломенной резкой, торфом слоем 3-5 см.

Мульчивирование препятствует уплотнению почвы, улучшает аэорацию, способству­ет удержанию влаги в почве. В прохладное время мульчивирование сказывается на более быстром прогревании почвы в жаркие месяцы защищает от перегрева, способствует рав­номерному поступлению воды к корням.

Растения на замульчивированных площадях развиваются крепкими, зацветают рань­ше, количество бутонов увеличивается, цветки становятся более крупными, урожай дет­ки и клубнелуковиц повышается, снижается заболевание растения, уход за участком так­же облегчается.

Вторую подкормку нужно проводить с появлением 4—5-го листа (15 г мочевины, 30 г сульфата калия или калимагнезия на 10 л виды).

Третью подкормку следует проводить с появлением 5—6-го листа (15 г нитрофоски на 10л воды).

Четвертую — после цветения (15 г сульфата калия и 30 г суперфосфата на 10 л воды).

Подкармливать можно мыльной водой после стирки, хозяйственным мылом или по­рошком. После 3—4-х поливов с периодичностью в неделю растения быстро растут, ли­стья становятся темно-зелеными, цветки крупнее и ярче, количество деток увеличивает­ся, клубнелуковицы почти не болеют. Очень эффективны подкормки гладиолусов рас­твором микроэлементов, совместно с минеральными удобрениями, к ним относятся та­кие, как "Унифлор Микро". Повышает урожайность, устраняет все виды хлороза и увеличивает стойкость

Растений к болезням. Совместим со всеми видами удобрений.

Для подкормки растений можно использовать минеральные удобрения, Кемира Универсал- 2 и Кемира Цветочная, их не нужно растворять в воде. Равномерно разбросав по

грядке, а затем перемешать с почвой. После этого растения необходимо обильно полить.

Кемира, имеет свойство постепенно растворяться в почве,а следовательно, в течение

Длительного периода времени поставляет растениям питательные вещества.

Подкормку клубнепочек ( деток) нужно проводить так же, как и клубнелуковиц. Кроме того, при появлении второго листа нужно подкармливать Гуматом Натрия или Гуматом Калия

( 1,5 г на 1 литр воды). Это способствует активному росту корней и тем самым прекрасному

Развитию растений.

Снижение температуры в период вегетации до 10—15° тормозит рост растения, задер­живается цветение. Особенно чувствительны к понижению температуры гладиолусы в период образования соцветия, снижение температуры ночью в этот период до 2^е ведет к тому, что образование соцветия приостанавливается, цветение сильно запаздывает. Слишком высокая температура воздуха (30—35°) и почвы также угнетающе действует на растение, мельчают цветки, уменьшается размер соцветия и высота растения.

Особенно чувствителен гладиолус к недостатку влаги в момент образования цветоч­ного побега, т.е. в фазе 3-го листа. Засуха в это время приводит к образованию мелких цветов и сокращению их количества в соцветии.

После сильных заморозков, засухи или продолжительных дождливых, холодных дней

Гладиолусы необходимо вывести из стрессового состояния. Для этого нужно использовать

Биостимулятор Эпин. Опрыскивать растения каждые 7-10 дней до полного выздоровления.

Во время вегитации гладиолусы 2—3 раза в неделю нужно осматривать, больные рас­тения удалить и сжечь. Избавиться от грибковых болезней, когда они уже появились, трудно. Поэтому начиная с июня в течение всего вегитационного периода один раз в 10—15 дней провести профилактические мероприятия, особенно при продолжительном похолодании и дождях, даже если посадки выглядят вполне здоровыми.

Опрыскивать поочередно одним из растворов. От грибных болезней — не менее 3-4-х раз.

1) 0,15%-ным марганцовокислым калием;

2) 0,2%-ным раствором фундазола;

3) 0,5%-ным раствором хлорокиси меди;

4) 0,2%-ным раствором борной кислоты;

5) 1%-ным раствором бордовской жидкости;

-4—

6) медно-мыльным препаратом (200 г зеленого мыла и 20 г медного купороса на 10 л воды).

Опрыскивание от вредителей, главным образом от трипса, нужно проводить не менее 2-х раз, перед цветением и после, карбофосом (20 г на 10л воды). Чтобы болезни и вреди­тели не накапливались в почве, необходим полный севооборот через 5 лет.

Нельзя допускать загущенных посадок гладиолусов, в дождливое и прохладное время увеличивается опасность заражения грибными болезнями растений. Очень легко споры гриба-возбудителя разносятся ветром и оседают в загущенных посадках. Поэтому расте­ния должны проветриваться со всех сторон.

Переносчиками инфекции может быть пораженный посадочный материал. Возбуди­тели находятся в почве, инфекция передается также при контакте по воздуху или через почву от больных растений к здоровым. Если на клубнелуковицах гниющие ткани посте­пенно обесцвечиваются, то возможная причина — поражение грибом рода "фузариум". У больных гладиолусов плохо развиваются корни, появляются длинные тонкие листья, из­гибающиеся наподобие коровьих рогов, которые затем желтеют и усыхают.

Такие гладиолусы следует выкапывать и уничтожать. Другое грибное опасное заболе­вание "сухая гниль" или строматиниоз — встречается в регионах с холодным климатом. В период вегитации происходит "размочаливание" листьев у основания. Гладиолусы жел­теют и усыхают.

Наиболее часто на гладиолусах встречается "парша". В период вегитацыи она вызыва­ет пожелтение верхушек листьев и их увядание. В нижней части растения появляются мелкие красно-коричневые пятна, которые при повышенной влажности увеличиваются, сливаются, что часто приводит к полному загниванию листьев и переламыванию стебля у основания. На клубнелуковицах появляются пятна вначале палевые, впоследствии ко­ричневые и черные. Очень сильно развивается парша на щелочных почвах. Меры предосторожности:

Исключить внесения кальция весной, провести обработку посадок коллоидной серой

20г на 10л воды.

Самые опасные вредители гладиолусов "Трипс", достигает в длину 1 мм. Самка от­кладывает яйца в ткани листьев. Листья растений становятся блестящими, серебри­сто-белыми. Точечные пятна экскрементов можно обнаружить на разных частях расте­ния. Цветки покрываются пятнами и деформируются. Если вредитель ведет себя активно с начала лета, то выброс цветоносов не происходит. При хранении клубнелуковиц трипе живет под чешуйками. Клубнелуковица сначала светлеет, а затем желтеет, буреет и смор­щивается.

Гладиолусы часто страдают от недостатка кальция. Цветонос при этом у них изгиба­ется, нередко обламывается. Прицветники отмирают, лепестки сворачиваются внутрь, на них появляются некрозы. На цветоносе наблюдаются коричневые пятна с горизонта­льными штрихами, иногда он полностью увядает. Обеспеченность растения кальцием зависит, в основном, не от реакции почвы, а от погодных условий сезона и видов приме­няемых удобрений (минеральных). Если в июле или августе много прохладных дней, то снижается интенсивность усвоения минеральных веществ и соответственно поступление кальция в соцветие.

Преобладание сульфатов в подкормках также приводит к дефициту кальция от избы­точного количества калия, магния и особенно аммиачного азота.

Более чувствительны к недостатку кальция ранние сорта гладиолусов. Для профилак­тики за 10—14 дней до начала цветения рекомендуется опрыскивать растения 0,15—0,2%-ным раствором кальциевой селитры. Чрезмерная подкормка азотом задержи­вает цветение, клубнелуковицы не вызревают, становятся рыхлыми и плохо хранятся.

Недостаток калия, фосфора и бора увеличивает восприимчивость растений к болез­ням. При нарушении питания возможно появление пятнистости неинфекционного ха­рактера.


-5-

Так, ржавые пятна вдоль жилок — следствие недостатка железа, чрезмерного полива или резких колебаний температуры. Излишек азота при дефиците фосфора, калия и рез­ком повышении температуры воздуха вызывает деформацию листьев, которые растут быстро, но из-за невысокой плотности задерживаются в пазухах листа и сморщиваются, цветонос при этом искривляется. Чтобы такого не случилось, примерно за неделю до на­чала выдвижения цветоноса из пазух листьев, полностью надо исключить из подкормок азот и интенсивно удобрять порознь суперфосфатом и калием. После каждой подкормки гладиолусы надо обильно поливать.

При нормальном развитии растений нередко на цветоносах бывают поперечные боль-

шие и малые трещины, что приводит к излому цветоноса. А также, трещины на листьях

В местах прикрепления к стеблю – это признаки нехватки Бора. При борной недостаточно-

сти у растений наблюдается остановка роста корней и стебля, а также уменьшается

количество бутонов. Болезнь-борное голодание; у луковиц наблюдается внутреннее про-

бкование, сухая гниль, у листьев хлороз сердцевины. Борные удобрения лучше вносить

перед посадкой, или опрыскивать растения раствором борной кислоты 2г на 10л. воды.

При недостатке серы нижние листья становятся толстыми, сморщенными, стебли

веретенообразные, скрученные. Обработать коллоидной серой, 20г на 10л. воды.

Как известно в период цветения растение требует притока к корневой системе боль­шого количества кислорода, в это время необходимо тщательное рыхление почвы. Осо­бенно чувствительны гладиолусы к недостатку влаги. Засуха в это время приводит к об­разованию мелких цветков и сокращает их количество в соцветии.

Особое внимание нужно уделять срезке соцветий. Небрежность в этом деле часто приводит к заболеваниям клубнелуковиц.

Срезать соцветия рекомендуется в утренние часы до 10 ч или вечером после 17 ч. острым ножом проколоть стебель сквозь листья на нужной высоте и осторожно покачав стебель из стороны в сторону, вытянуть его. Листья при этом, получив лишь порез оста­ются целы, что благоприятно скажется на формировании замещающей клубнелуковицы.

При срезке соцветий листья нужно максимально сохранить (не менее 4 шт.), они прикрывают остаток стебля от попадания влаги и загнивания. Срезать соцветия можно после роспуска одного или двух бутонов.

В воде делается новый срез, затем растение погружают в вазу с высокими стенками до первых цветков. Держать букеты лучше в прохладном месте.

Высокое содержание в почве калия и фосфора способствует накоплению углеводов и

жиров, а азота – белка, заметьте, что обилие калия и кальцыя утолщает семенную кожуру,

что помогает более продолжительному хранению семян, клубнепочек ( деток ) и луковиц.

Это не означает, что нужно перекармливать растения, всё нужно вносить вовремя и в меру.

Выкапывают клубнелуковицы как правило с середины сентября до начала октября, через 40—45 дней после цветения. Чем раньше выкопать, тем лучше: клубнелуковицы ме­ньше поражаются грибковыми и вирусными болезнями. Выкопанные гладиолусы разло­жить по сортам на пленке и пометить бирками. Обрезать стебель (оставляя пенек 1—2 см) и корни, освободить луковицы от деток, разложить их в бумажные пакеты и пометить номерами по каталогу. На луковицы повесить бирочки и промыть в проточной воде. За­тем обработать клубнелуковицы марганцовокислым калием (0,2 г на 10л воды) в течение 30 мин и карбофосом (20 г на 10л воды) также 30 мин. Детку промыть и обработать мар­ганцовокислым калием.

Особое внимание нужно уделить сушке клубнелуковиц, лучше пересушить, чем недо-сушить. После обработки клубнелуковицы нужно сутки сушить под навесом, затем в теплом помещении с температурой 25—30 "С в течение 2-х недель. После двухнедельной сушки нужно аккуратно отделить старую луковицу от новой и еще сутки сушить на том же месте. Просушенные луковицы до ноября можно держать в помещении с температу­рой 20°. В первых числах ноября нужно уложить клубнелуковицы на хранение в прохлад­ное место, с температурой от 3—9 "С и влажностью 60—70%. Клубнелуковицы можно хра­нить в холодильнике, в нижней части, уложив луковицы в бумажные пакеты.

Каждый месяц нужно проверять состояние луковиц. Если луковицы тронулись в рост, то нужно убрать их в более прохладное место. А если луковицы влажные и донце за­плесневело, то нужно протереть донце луковиц ваткой, намоченной в растворе марган­цовки, просушить и убрать их в прохладное место. Если на луковицах обнаружили трипc, то нужно их обработать препаратом АКТЕЛЛИК. В целлофановый мешок уложить луковицы и по­прыскать на стенки раствором актеллика, после чего завязать мешок и выдержать в течение часа. После обработки уложить луковицы на хранение в прохладное место. Не забывайте еже­месячно проверять состояние клубнелуковиц. ТРИФОНОВ В. И.