Рекомендации по выращиванию гладиолусов в Санкт-Петербурге и области агротехника гладиолусов
Вид материала | Документы |
- Лазаревич Тамаре Михайловне На наших сайтах в Интернете Вы можете увидеть фотографии, 2505.99kb.
- «Независимый анализ правоприменительной практики законодательства, регулирующего деятельность, 168.43kb.
- «Независимый анализ правоприменительной практики законодательства, регулирующего деятельность, 164.43kb.
- 1. Общие положения, 376.51kb.
- Закон санкт-петербурга "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге", 319.12kb.
- В г. Санкт-Петербурге с 30 сентября по 4 октября 2011 года в г. Санкт-Петербурге состоялся, 17.5kb.
- Положение о конкурсе учащихся старших классов средних учебных заведений Санкт-Петербурга, 84.45kb.
- 1. Учредить премию Правительства Санкт-Петербурга по качеству (далее Премия), 17.42kb.
- Методические рекомендации по порядку проведения экспертизы качества медицинской помощи, 803.21kb.
- -, 526.88kb.
КАТАЛОГ
СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ
ГЛАДИОЛУСОВ
УРОЖАЯ 2000 ГОДА
СЕЗАМ Отпечатано в типографии
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ “Фирма” “СЕЗАМ”
Тел.:(812) 325-03-53
Рекомендации по выращиванию гладиолусов
в Санкт-Петербурге и области
АГРОТЕХНИКА ГЛАДИОЛУСОВ
Гладиолус — очень популярная срезочная культура как у цветоводов, так и садоводов-любителей.
Но многие начинающие садоводы и цветоводы, не зная и не соблюдая агротехники, в первый год выращивания этой культуры, терпят неудачи и надолго теряют интерес к этой культуре.
В этом каталоге описаны рекомендации и агротехника по выращиванию гладиолусов. Гладиолусы — светолюбивые растения, и участок должен быть открыт с юга, востока и запада, но закрыт с северной стороны от холодных ветров кустарниками или забором. Гладиолусы, посаженные на затенённых участках в утренние или вечерние часы, запаздывают с цветением на 2—3 недели, а если посажены в тени, то могут и совсем не зацвести. Расстояние от грядок с гладиолусами до кустов должно быть не меньше 1 м, а от деревьев — не менее 2—3 м.
Гладиолусы хорошо растут и цветут на любой достаточно дренированной почве со слабокислой реакцией. Лучше всего суглинистые или супесчаные, хорошо удобренные почвы. Почву под гладиолусы хорошо готовить с осени, на 1 м2 вносят 10—20 кг перегноя, торфа или компоста, ведро речного песка, 50—100 г суперфосфата, 20—40 г калия
Свежий навоз под гладиолусы вносить нельзя, так как присутствие в нем гнилостных бактерий ведет к грибковым заражениям посадочного материала.
С осени или ранней весной нужно проводить известкование почвы, но для этого нужно знать какая у вас почва, кислая при рН ниже 5,5 или щелочная при рН выше 6,5. Кислотность почвы (рН) является важнейшим условием для эффективного поглощения растениями питательных элементов. В природе кислотность почвы (рН) простирается в диапазоне от 3,5 до 8 рН, однако для гладиолусов пригодна только слабокислая почва с рН от 5,5 до 6,5. При кислотности почвы выше 6,5 рН фосфор, кальций, магний и большинство микроэлементов переходят в нерастворимые соединения и выбывают из почвенного раствора, оседая на частицах почвы — резко нарушая баланс питания растений. При кислотности почвы (рН) ниже 5,5 из-за действия кислоты начинается растворение минералов, составляющих почву и в почвенный раствор переходят соединения железа, марганца, аллюминия.
В значительной концентрации они фитотаксичны, особенно аллюминий, и буквально отравляют растения
Поэтому обязательно проведите известкование. Лучше это делать ежегодно в небольших количествах — по 20—30 г известкующих веществ на м2. А на щелочных (карбонатных) почвах нужно вносить кислый верховой торф 1—2 ведра на 1 м2), а также серу из расчета 20—30 г/м2.
Вносить их можно как весной, так и осенью — они не вымываются. Применение извести или паташа крайне нежелательно. Это сильные щелочи, которые при избытке могут поднять уровень рН выше 7, а это может привести к нежелательным последствиям. Использование карбонатов — мела, известняковой или доломитовой муки безопасно и стабилизирует кислотность почвы в нужном диапазоне. Доломитовая мука предпочтительней — она содержит как кальций, так и магний. С осени или ранней весной можно использовать древесную золу — 20—30 г, но не в коем случае не угольную. У многих садоводов бытует мнение, что древесная зола — идеальное экологически чистое удобрение. На самом деле это не так. Действительно, в золе очень много кальция, калия и большой набор микроэлементов, однако полностью отсутствует азот, йод, бром. Химический состав
_ 1 _
золы нестабилен, а большинство микроэлементов представлены в форме труднорастворимых оксидов и карбонатов. Только кальций, присутствующий в виде паташа легко растворим, но паташ — щелочь, повышающая кислотность почвы и это затрудняет переход в растворимое состояние фосфора и микроэлементов. Конечно же золу, которая накапливается в хозяйстве обязательно надо использовать, но она не заменит полных удобрений с гарантированным химическим составом.
Если на участке высок уровень грунтовых вод, то нужно поднять грядки повыше или сделать дренаж для приема и отвода избыточных грунтовых вод. Грунтовые воды отрицательно воздействуют на гладиолусы, как известно первый ярус корней у гладиолусов достигает 0,5 м, гладиолусы соприкасаясь корнями с грунтовой водой, размочаливаются от холодной воды и загнивают.
Дренаж делается следующим образом: роются канавы глубиной 0,5 м и шириной 0,2—0,3 м, в сторону стока воды или под уклоном 10—15° в конец участка, там роется яма глубиной и шириной 1 м, на дно ложится щебенка 0,2—0,3 м сверху засыпается песком 0,2—0,3 м, а далее засыпается землей и выравнивается. В канаву можно закладывать дренажные трубы, щебенку с песком, а также весь мусор (щепки, ветки, хворост и т.д.).
Особое внимание надо уделить приобретению посадочного материала, лучше всего приобретать посадочный материал, выращенный в вашем регионе. Не все гладиолусы, выращенные в других климатических условиях, у нас хорошо растут, срок зацветания таких гладиолусов увеличивается на 2—3 недели, а некоторые сорта совсем не зацветают. Хорошо растут и цветут у нас ранние, ранне-средние и средние сорта, а средне-поздние и поздние сорта без специального подращивания практически у нас не успевают зацвести. Клубнелуковица хорошо растет и цветет 5 лет, затем начинается ее старение, она не накапливает достаточного количества питательных веществ, становится плоской с широким донцем. Чтобы ускорить рост и развитие растений, за 2—3 недели до посадки крупные клубнелуковицы разместить в помещении с температурой 25—28°. Клубнелуковицы очистить и разложить донцем вниз в хорошо освещенном месте, но не под прямыми лучами солнца.
Влажность в помещении не должна превышать 60%, чтобы не начался опережающий рост корней. Подготовленные таким образом луковицы зацветают на 1—2 недели раньше. Мелкие луковицы III—IV разбора и детку очищают за 1—3 дня до посадки. Если очищенные луковицы незначительно поражены паршой, грибными заболеваниями или проволочником, имеют механические повреждения или ожоги от кислой почвы, то больные места вырезают и очищают острым ножом, порезы присыпают толченым древесным углем или смазывают зеленкой. Сильно пораженные клубнелуковицы отбраковывают и сжигают. Хорошо также смазывать донце клубнелуковиц подсолнечным маслом с серой, в пропорции 2 к 1 части.
В начале апреля частично убрать снег с грядок и накрыть пленкой. Когда земля прогреется, недели через 2—3, нужно продезинфицировать почву, полить из лейки гряды хлор-окисыо меди (20 г на 10 л), а когда подсохнет, перекопать, внести минеральные удобрения и готовить гряды.
Гладиолусы лучше всего сажать на гряды шириной 1 м или 1 м 20 см. Между растениями в ряду надо соблюдать расстояние 15—20 см, а между рядами — 20—25 см. Мелкие клубнелуковицы сажают на расстояние 10 см друг от друга и 20 см между рядами. Детку сажают на расстояние 5 см друг от друга и 15—20 см между рядами на глубину 5 см.
Глубина посадки зависит от типа почвы, на более легкой нужно сажать глубже, а на тяжелой — мельче, то есть от 7 до 15 см.
_ 2 _
Посадка также зависит от размера клубнелуковиц, чем крупнее луковица, тем глубже следует ее сажать. Обычно сажают по трем диаметрам луковиц, если диаметр луковицы 5 см, то сажают на глубину 15 см и т.д.
Глубокая посадка имеет большое преимущество: при сильных ветрах гладиолусы не падают и не искривляются, редко требуют подвязки.
При нехватке влаги и мелкой посадке на легких почвах наблюдается искривление цветоноса. Избыток тепла при запоздалой посадке приводит к тому, что развитие корней отстает от формирования надземной части, нарушается режим питания, бутоны усыхают.
Проводить посадку клубнелуковиц можно тогда, когда почва прогреется до 8—10° на глубину 10 см, детку можно сажать раньше.
Обычно высаживают клубнелуковицы в конце апреля и до 15—20 мая. Перед посадкой луковиц и деток нужно нарисовать план каждой грядки, каждую посаженную луковицу занести в план посадки. Это исключит пересортицу посадочного материала и облегчит работу при выкопке гладиолусов.
Перед посадкой клубнелуковицы нужно обработать в растворе карбофоса (20 г на 10 л воды), а затем в марганцовокислом калии (0,2 г на 10 л воды). Продолжительность каждой обработки 30 мин. Детку можно обработать только в марганцовокислом калии.
С помощью мерной доски и лопаточки сделать на грядке поперечные канавки глубиной 10—15 см. На дно разложить клубнелуковицы, засыпать песком, потом землей, взятой из следующей канавки. С северной стороны грядки высаживают крупные клубнелуковицы, с южной стороны — мелкие, крупные растения в этом случае не затеняют мелкие. После посадки разровнять грядку граблями и установить дуги из металлических прутьев или проволоки высотой 60—70 см на расстоянии 1 м друг от друга и покрыть пленкой. С краев пленку можно прижать кирпичами или камнями.
Через 2—3 недели появятся всходы, и тогда в солнечную погоду нужно открывать гряды на день, а на ночь опять закрывать пленкой. Этим самым мы проводим закаливание гладиолусов. У кого нет возможности открывать и закрывать парники, то нужно проделать острым ножом продольные разрезы в пленке в верхней части парника длиной 10—15 см, или оставить открытыми парники с торцов. Это делается для того, чтобы не спарить гладиолусы в солнечные дни.
От небольших заморозков можно ипользовать укрывной материал Спанбонд, он хорош тем,
что его не нужно снимать с грядки в жаркую погоду. Имеющиеся в нём поры пропускают во-
здух и растения не перегриваются, отлично растут.
Снять пленку совсем можно будет примерно после 15 июня, когда минует угроза заморозков. Пленку просушить и убрать до следующего сезона.
С появлением всходов потребуется систематическая прополка и рыхление почвы, вплоть до появления 3-го листа, а потом можно ограничиться удалением отдельных сорняков. Уже к середине лета концентрация удобрения падает и не обеспечивает потребности выросших растений, у которых в это время наибольший аппетит — приходится делать подкормки. Все
Растения нуждаются в разном рационе, а главное-каждый элемент нужен им своевременно,
Стоит пропустить какой то этап и потом уже потери не восстановимы –как бы усиленно не
кормили,а растения всё равно останутся угнетёнными.
Растения потребляют питательные вещества только в растворенном состоянии. При этом питательным раствором насыщается только верхний слой почвы, где располагается второй ярус корней и происходит быстрое усвоение. С появлением 3-го листа, посадки необходимо окучить и произвести первую подкормку (30 г мочевины на 10л воды). В это время происходит рост корней 2-го яруса и образование цветоноса.
После внесения удобрения нужно обильно полить (2—3 ведра на 1 м2). В жаркое летнее время достаточно одного обильного полива в неделю (2—3 ведра на 1 м2). Частые и мелкие поливы вредны для гладиолусов. Для полива лучше использовать прудовую, речную или дождевую воду, подогретую солнцем. Подкормку целесообразно вносить в жидком виде, в канавки между рядами гладиолусов. Для первой подкормки можно применять слабый настой коровяка или куриного помета (1 к 10) с добавлением 1 г марганцовокислого калия на 100 л раствора. Настой из коровяка приготавливают следующим об-
-3-
разом: в 100 л воды размешивают 4 ведра свежего чистого коровяка и настаивают в закрытом виде 10-12 дней. Птичий помет в количестве 1 ведра разводят в 100 л воды и настаивают одни сутки. Для подкормки на 10 л воды берут 1 л настоя. После первой подкормки гряды можно замульчивировать; перегноем, соломенной резкой, торфом слоем 3-5 см.
Мульчивирование препятствует уплотнению почвы, улучшает аэорацию, способствует удержанию влаги в почве. В прохладное время мульчивирование сказывается на более быстром прогревании почвы в жаркие месяцы защищает от перегрева, способствует равномерному поступлению воды к корням.
Растения на замульчивированных площадях развиваются крепкими, зацветают раньше, количество бутонов увеличивается, цветки становятся более крупными, урожай детки и клубнелуковиц повышается, снижается заболевание растения, уход за участком также облегчается.
Вторую подкормку нужно проводить с появлением 4—5-го листа (15 г мочевины, 30 г сульфата калия или калимагнезия на 10 л виды).
Третью подкормку следует проводить с появлением 5—6-го листа (15 г нитрофоски на 10л воды).
Четвертую — после цветения (15 г сульфата калия и 30 г суперфосфата на 10 л воды).
Подкармливать можно мыльной водой после стирки, хозяйственным мылом или порошком. После 3—4-х поливов с периодичностью в неделю растения быстро растут, листья становятся темно-зелеными, цветки крупнее и ярче, количество деток увеличивается, клубнелуковицы почти не болеют. Очень эффективны подкормки гладиолусов раствором микроэлементов, совместно с минеральными удобрениями, к ним относятся такие, как "Унифлор Микро". Повышает урожайность, устраняет все виды хлороза и увеличивает стойкость
Растений к болезням. Совместим со всеми видами удобрений.
Для подкормки растений можно использовать минеральные удобрения, Кемира Универсал- 2 и Кемира Цветочная, их не нужно растворять в воде. Равномерно разбросав по
грядке, а затем перемешать с почвой. После этого растения необходимо обильно полить.
Кемира, имеет свойство постепенно растворяться в почве,а следовательно, в течение
Длительного периода времени поставляет растениям питательные вещества.
Подкормку клубнепочек ( деток) нужно проводить так же, как и клубнелуковиц. Кроме того, при появлении второго листа нужно подкармливать Гуматом Натрия или Гуматом Калия
( 1,5 г на 1 литр воды). Это способствует активному росту корней и тем самым прекрасному
Развитию растений.
Снижение температуры в период вегетации до 10—15° тормозит рост растения, задерживается цветение. Особенно чувствительны к понижению температуры гладиолусы в период образования соцветия, снижение температуры ночью в этот период до 2е ведет к тому, что образование соцветия приостанавливается, цветение сильно запаздывает. Слишком высокая температура воздуха (30—35°) и почвы также угнетающе действует на растение, мельчают цветки, уменьшается размер соцветия и высота растения.
Особенно чувствителен гладиолус к недостатку влаги в момент образования цветочного побега, т.е. в фазе 3-го листа. Засуха в это время приводит к образованию мелких цветов и сокращению их количества в соцветии.
После сильных заморозков, засухи или продолжительных дождливых, холодных дней
Гладиолусы необходимо вывести из стрессового состояния. Для этого нужно использовать
Биостимулятор Эпин. Опрыскивать растения каждые 7-10 дней до полного выздоровления.
Во время вегитации гладиолусы 2—3 раза в неделю нужно осматривать, больные растения удалить и сжечь. Избавиться от грибковых болезней, когда они уже появились, трудно. Поэтому начиная с июня в течение всего вегитационного периода один раз в 10—15 дней провести профилактические мероприятия, особенно при продолжительном похолодании и дождях, даже если посадки выглядят вполне здоровыми.
Опрыскивать поочередно одним из растворов. От грибных болезней — не менее 3-4-х раз.
1) 0,15%-ным марганцовокислым калием;
2) 0,2%-ным раствором фундазола;
3) 0,5%-ным раствором хлорокиси меди;
4) 0,2%-ным раствором борной кислоты;
5) 1%-ным раствором бордовской жидкости;
-4—
6) медно-мыльным препаратом (200 г зеленого мыла и 20 г медного купороса на 10 л воды).
Опрыскивание от вредителей, главным образом от трипса, нужно проводить не менее 2-х раз, перед цветением и после, карбофосом (20 г на 10л воды). Чтобы болезни и вредители не накапливались в почве, необходим полный севооборот через 5 лет.
Нельзя допускать загущенных посадок гладиолусов, в дождливое и прохладное время увеличивается опасность заражения грибными болезнями растений. Очень легко споры гриба-возбудителя разносятся ветром и оседают в загущенных посадках. Поэтому растения должны проветриваться со всех сторон.
Переносчиками инфекции может быть пораженный посадочный материал. Возбудители находятся в почве, инфекция передается также при контакте по воздуху или через почву от больных растений к здоровым. Если на клубнелуковицах гниющие ткани постепенно обесцвечиваются, то возможная причина — поражение грибом рода "фузариум". У больных гладиолусов плохо развиваются корни, появляются длинные тонкие листья, изгибающиеся наподобие коровьих рогов, которые затем желтеют и усыхают.
Такие гладиолусы следует выкапывать и уничтожать. Другое грибное опасное заболевание "сухая гниль" или строматиниоз — встречается в регионах с холодным климатом. В период вегитации происходит "размочаливание" листьев у основания. Гладиолусы желтеют и усыхают.
Наиболее часто на гладиолусах встречается "парша". В период вегитацыи она вызывает пожелтение верхушек листьев и их увядание. В нижней части растения появляются мелкие красно-коричневые пятна, которые при повышенной влажности увеличиваются, сливаются, что часто приводит к полному загниванию листьев и переламыванию стебля у основания. На клубнелуковицах появляются пятна вначале палевые, впоследствии коричневые и черные. Очень сильно развивается парша на щелочных почвах. Меры предосторожности:
Исключить внесения кальция весной, провести обработку посадок коллоидной серой
20г на 10л воды.
Самые опасные вредители гладиолусов "Трипс", достигает в длину 1 мм. Самка откладывает яйца в ткани листьев. Листья растений становятся блестящими, серебристо-белыми. Точечные пятна экскрементов можно обнаружить на разных частях растения. Цветки покрываются пятнами и деформируются. Если вредитель ведет себя активно с начала лета, то выброс цветоносов не происходит. При хранении клубнелуковиц трипе живет под чешуйками. Клубнелуковица сначала светлеет, а затем желтеет, буреет и сморщивается.
Гладиолусы часто страдают от недостатка кальция. Цветонос при этом у них изгибается, нередко обламывается. Прицветники отмирают, лепестки сворачиваются внутрь, на них появляются некрозы. На цветоносе наблюдаются коричневые пятна с горизонтальными штрихами, иногда он полностью увядает. Обеспеченность растения кальцием зависит, в основном, не от реакции почвы, а от погодных условий сезона и видов применяемых удобрений (минеральных). Если в июле или августе много прохладных дней, то снижается интенсивность усвоения минеральных веществ и соответственно поступление кальция в соцветие.
Преобладание сульфатов в подкормках также приводит к дефициту кальция от избыточного количества калия, магния и особенно аммиачного азота.
Более чувствительны к недостатку кальция ранние сорта гладиолусов. Для профилактики за 10—14 дней до начала цветения рекомендуется опрыскивать растения 0,15—0,2%-ным раствором кальциевой селитры. Чрезмерная подкормка азотом задерживает цветение, клубнелуковицы не вызревают, становятся рыхлыми и плохо хранятся.
Недостаток калия, фосфора и бора увеличивает восприимчивость растений к болезням. При нарушении питания возможно появление пятнистости неинфекционного характера.
-5-
Так, ржавые пятна вдоль жилок — следствие недостатка железа, чрезмерного полива или резких колебаний температуры. Излишек азота при дефиците фосфора, калия и резком повышении температуры воздуха вызывает деформацию листьев, которые растут быстро, но из-за невысокой плотности задерживаются в пазухах листа и сморщиваются, цветонос при этом искривляется. Чтобы такого не случилось, примерно за неделю до начала выдвижения цветоноса из пазух листьев, полностью надо исключить из подкормок азот и интенсивно удобрять порознь суперфосфатом и калием. После каждой подкормки гладиолусы надо обильно поливать.
При нормальном развитии растений нередко на цветоносах бывают поперечные боль-
шие и малые трещины, что приводит к излому цветоноса. А также, трещины на листьях
В местах прикрепления к стеблю – это признаки нехватки Бора. При борной недостаточно-
сти у растений наблюдается остановка роста корней и стебля, а также уменьшается
количество бутонов. Болезнь-борное голодание; у луковиц наблюдается внутреннее про-
бкование, сухая гниль, у листьев хлороз сердцевины. Борные удобрения лучше вносить
перед посадкой, или опрыскивать растения раствором борной кислоты 2г на 10л. воды.
При недостатке серы нижние листья становятся толстыми, сморщенными, стебли
веретенообразные, скрученные. Обработать коллоидной серой, 20г на 10л. воды.
Как известно в период цветения растение требует притока к корневой системе большого количества кислорода, в это время необходимо тщательное рыхление почвы. Особенно чувствительны гладиолусы к недостатку влаги. Засуха в это время приводит к образованию мелких цветков и сокращает их количество в соцветии.
Особое внимание нужно уделять срезке соцветий. Небрежность в этом деле часто приводит к заболеваниям клубнелуковиц.
Срезать соцветия рекомендуется в утренние часы до 10 ч или вечером после 17 ч. острым ножом проколоть стебель сквозь листья на нужной высоте и осторожно покачав стебель из стороны в сторону, вытянуть его. Листья при этом, получив лишь порез остаются целы, что благоприятно скажется на формировании замещающей клубнелуковицы.
При срезке соцветий листья нужно максимально сохранить (не менее 4 шт.), они прикрывают остаток стебля от попадания влаги и загнивания. Срезать соцветия можно после роспуска одного или двух бутонов.
В воде делается новый срез, затем растение погружают в вазу с высокими стенками до первых цветков. Держать букеты лучше в прохладном месте.
Высокое содержание в почве калия и фосфора способствует накоплению углеводов и
жиров, а азота – белка, заметьте, что обилие калия и кальцыя утолщает семенную кожуру,
что помогает более продолжительному хранению семян, клубнепочек ( деток ) и луковиц.
Это не означает, что нужно перекармливать растения, всё нужно вносить вовремя и в меру.
Выкапывают клубнелуковицы как правило с середины сентября до начала октября, через 40—45 дней после цветения. Чем раньше выкопать, тем лучше: клубнелуковицы меньше поражаются грибковыми и вирусными болезнями. Выкопанные гладиолусы разложить по сортам на пленке и пометить бирками. Обрезать стебель (оставляя пенек 1—2 см) и корни, освободить луковицы от деток, разложить их в бумажные пакеты и пометить номерами по каталогу. На луковицы повесить бирочки и промыть в проточной воде. Затем обработать клубнелуковицы марганцовокислым калием (0,2 г на 10л воды) в течение 30 мин и карбофосом (20 г на 10л воды) также 30 мин. Детку промыть и обработать марганцовокислым калием.
Особое внимание нужно уделить сушке клубнелуковиц, лучше пересушить, чем недо-сушить. После обработки клубнелуковицы нужно сутки сушить под навесом, затем в теплом помещении с температурой 25—30 "С в течение 2-х недель. После двухнедельной сушки нужно аккуратно отделить старую луковицу от новой и еще сутки сушить на том же месте. Просушенные луковицы до ноября можно держать в помещении с температурой 20°. В первых числах ноября нужно уложить клубнелуковицы на хранение в прохладное место, с температурой от 3—9 "С и влажностью 60—70%. Клубнелуковицы можно хранить в холодильнике, в нижней части, уложив луковицы в бумажные пакеты.
Каждый месяц нужно проверять состояние луковиц. Если луковицы тронулись в рост, то нужно убрать их в более прохладное место. А если луковицы влажные и донце заплесневело, то нужно протереть донце луковиц ваткой, намоченной в растворе марганцовки, просушить и убрать их в прохладное место. Если на луковицах обнаружили трипc, то нужно их обработать препаратом АКТЕЛЛИК. В целлофановый мешок уложить луковицы и попрыскать на стенки раствором актеллика, после чего завязать мешок и выдержать в течение часа. После обработки уложить луковицы на хранение в прохладное место. Не забывайте ежемесячно проверять состояние клубнелуковиц. ТРИФОНОВ В. И.